Прокачка тормозов с АБС – правильная процедура на Приоре, Гранте и других моделях авто

Несколько способов прокачки тормозной системы

Напомним что прокачка тормозов очень важна для безаварийных ситуаций на дорогах, следите за системой прокачка тормоза с АБС. Прокачка тормозов с АБС возможна несколькими способами, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса. Удалить воздух из тормозной системы можно 2-мя способами, но в любом случае, потребуется помощник. Процесс прокачка тормозной системы с АБС нельзя считать трудоемким или сложным.

Способ №1

После полного отключения системы АБС надо проделать такие действия:

1. Сначала надо прокачать самый дальний от главного тормозного цилиндра узел – заднее колесо с правой стороны. Надо одеть один конец шланга на штуцер, a другой конец опустить в бутылочку с тормозной жидкостью. За руль надо посадить помощника, который будет нажимать ногой на тормоз. И нажимать до тех пор, пока полностью не удалится воздух.
2. В то время, когда помощник будет держать нажатой педаль газа, надо отвернуть штуцер. После того, как жидкость или воздух перестанет идти, то надо сразу же штуцер завернуть. Такую операцию надо повторять несколько раз, если пузырьки все еще выходят из рабочего цилиндра.
3. Затем можно переходить на заднее левое колесо, и проделывать те же самые действия.
4. После этого переходим на правый передний суппорт, а заканчивать прокачка тормоза надо на левом переднем суппорте.
5. Когда на каждом рабочем цилиндре удален воздух, это значит, что пришло время посмотреть, сколько жидкости в расширительном бачке. Главное не допустить, чтобы из бачка полностью ушла тормозная жидкость, потому что тогда воздух попадет в систему.

Способ №2. С помощью специального насоса прокачать тормоза

Если есть возможность подключить насос, то можно этим способом прокачка тормозов воспользоваться , только для этого также потребуется напарник. В обязательном порядке после того как процесс прокачка тормоза завершена, прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

1. Чтобы прокачать правый задний цилиндр, надо одеть на штуцер шланг с одной стороны, а с другой стороны – шланг также положить в бутылочку с тормозной жидкостью. Затем надо открутить штуцер примерно на 1,5 оборота.
2. Помощник также будет нажимать на педаль тормоза и включит двигатель. Присоединенный насос создаст давление в тормозной магистрали и выгонит весь воздух. После того, как пузырьки перестанут идти в бутылочку, надо просто выключить двигатель.
3. Заднее левое колесо прокачивается немного по-другому. Шланг крепится к штуцеру, и опускается в жидкость, а спускник надо отвернуть на 1 оборот.
4. Включить мотор и когда пузырьки пойдут в бутылочку с жидкостью, надо будет нажать на педаль тормоза примерно на половину, после чего быстро штуцер надо закрутить.
5. Затем педаль можно отпустить и выключить мотор.
6. Главное вовремя доливать в бачок тормозную жидкость.
7. Когда прокачка тормозов подошла к концу, надо закрутить все штуцеры, закрутить крышку на бачке и присоединить все ранее рассоединенные разъемы. Заглянуть под днище и проверить насколько герметичны трубопроводы, штуцеры и цилиндры. И если нигде ничего не протекает, значит с машиной все хорошо и можно спокойно ездить. Успехов вам при окончании решение проблемы прокачка тормозов с ABS.

Рекомендации

Стоит помнить, что действия, связанные с прокачкой тормозов проводятся в определённых ситуациях. Как правило, такая процедура нужна при образовании воздушных пробок.

Они неизбежно возникают при эксплуатации тормозов, и рано или поздно прокачивать их всё равно придётся.

Однако существуют и другие факторы, способные заставить автолюбителя прежде времени заняться такой процедурой.

Самыми распространёнными причинами считают:

1. Ремонт тормозной системы. Если проводятся ремонтные работы, связанные с вмешательством в тормозной комплекс, то лучше всего в будущем осуществить его профилактику, так как воздушные массы проникнут в систему практически наверняка;
2. Разгерметизация тормозных коммуникаций. С течением времени масляные шланги и трубки, неизбежно изнашиваются, трескаются или попросту устаревают. После замены перечисленных элементов, отживших своё, прокачка тормозов производиться в обязательном порядке;
3. Замена рабочей жидкости. Когда подобное действие проведено, процедура очистки всех тормозных коммуникаций должна быть проведена в обязательном порядке;
4. Падение уровня рабочей жидкости. Если подобный показатель падает до критической отметки, то это явный показатель неисправности системы. В такой ситуации срочное вмешательство необходимо, а прокачка как завершающий этап является обязательным условием.

Как понятно из того что описано выше, при наличии АБС процедура прокачки тормозов несколько меняется. Это происходит, потому что подобное приспособление вносит свои коррективы в работу тормозов.

Она предназначена именно для предотвращения блокировки колёс при торможении. Это достигается за счёт регулировки интенсивности движения колес посредствам перемены давления в системе.

АБС выполняет свои функции за счёт следующих компонентов:

1. Электронного управляющего блока, отвечающего за получение и анализ данных, поступающих от датчиков. Ещё он регулирует тормозные клапаны;
2. Датчиков, монтируемых в ступицах колёс. Они считывают сведения относительно вращения колёс и посылают их на вышеописанный блок;
3. Тормозных клапанов, интегрированных в модулятор давления и магистраль тормозов. Они производят регулировку интенсивности торможения.

Так устроена стандартная антиблокировочная система.

Последовательность прокачки АБС

1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
3. После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
4. Открываем на один оборот штуцер.
5. Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
8. Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом. Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
4. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

1. Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
3. После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
4. Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
5. Выключаем зажигание.
6. Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

Подготовка к прокачке

Как правило, попадание воздуха в магистрали и агрегаты связано с неисправностью либо ее устранением. Удалять воздушные пузырьки, препятствующие эффективному торможению, необходимо после разборки суппортов, отсоединения трубок или ремонта главного цилиндра.

Алгоритм работы автоматики и гидроблока, присутствующих в тормозной системе автомобиля, предусматривает сохранение высокого давления в основном жидкостном контуре. Если без надлежащей подготовки начать процедуру удаления воздуха, то может произойти выброс жидкости. Поэтому перед тем как прокачать тормоза с АБС, давление нужно понизить. Это достигается 20-кратным нажатием на педаль при отключенном зажигании.

Что потребуется для работы:

• аэрозольная смазка WD-40;
• накидной ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах колес;
• пластиковая бутылка и трубка, подходящая по диаметру к штуцеру;
• запас свежей тормозной жидкости.

Последнее действие перед прокачкой – отключение ABS. Для этого возьмите инструкцию по эксплуатации, откройте схему расположения предохранителей и отыщите тот из них, который отвечает за работу данной системы. Потом извлеките его из гнезда.

Если позволяет конструкция передней и задней подвески, то колеса можете не снимать – откручивайте штуцеры из смотровой канавы.

Схема прокачки тормозов на ВАЗ-2110

Тормозная система ВАЗ-2110 имеет два контура, работающих по диагональной схеме. Этим продиктован порядок удаления воздуха из системы. Выполняя работу, необходимо обязательно следовать такой последовательности прокачки:

1. Правое заднее колесо.
2. Переднее левое.
3. Заднее левое.
4. Переднее правое.

Порядок прокачки тормозной системы ВАЗ-2110 и модификаций.

Необходимые материалы

Перед началом прокачки необходимо запастись тормозной жидкостью для долива.

Запасаемся тормозной жидкостью определенной марки, а если марка нам не известна – готовимся к её полной замене.

При этом важно помнить, что жидкость должна быть именно той марки, которая была использована ранее. Ели мы не уверены в том, какая тормозная жидкость залита в систему ВАЗ-2110, лучше перестраховаться и заменить её полностью . В противном случае, при смешивании жидкостей разных типов, в системе могут образоваться сгустки, что выведет тормоза из строя.

Также для работы будет необходима прозрачная ёмкость , до половины наполненная жидкостью, шланг для штуцера длиной около 40-50 см, накидной ключ с вырезанным сегментом (штуцерный ключ).

Прокачка тормозов с помощником

Потребуется помощник. Поехали.

Открываем крышку бачка с жидкостью и доливаем её до максимально допустимой отметки.

Доливаем тормозуху в бачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера правого заднего колеса.

Блокируем «колдун», если нужно.

Надеваем шланчик на штуцер, подсоединяем к емкости и наливаем в ней тормозную жидкость.

Прокачиваем остальные тормозные механизмы в порядке очередности.

Далее прокачиваем тормозные механизмы остальных колес, согласно порядку прокачки.

Чем руководствоваться, выбирая ТЖ

Ключевое условие при неполной смене ТЖ – постоянство! Избрав один вид тормозной жидкости не нужно ее менять на другой.
Автопроизводитель чётко указывает свойства ТЖ, которая залита в систему определенного авто на заводе. Кроме того, предлагаются рекомендации по подбору жидкостей для полной/частичной. Это обеспечивает продуктивную, надежную и длительную эксплуатацию всей тормозной системы.

Правильный выбор ТЖ

Что предпочесть

Сегодня существует 3 вида ТЖ:

1. Минеральная ТЖ считается устаревшей. В последнее время применяется очень, поскольку стали доступными более современные аналоги.
2. Гликолевая ТЖ является самой гигроскопичной, т.е. более подвержена «впитыванию» Н2О, а это отрицательно отражается на основных свойствах жидкости. Хотя по остальным характеристикам она превосходит существующие аналоги.
3. Силиконовая ТЖ предназначена для машин отдельных зарубежных автопроизводителей. Зачастую – это машины премиум-класса. Имеет хорошие ключевые характеристики, но отличается более низкой способностью смазывания.

Каждая из перечисленных разновидностей имеет свои достоинства и недостатки. Минусы ТЖ, кстати, могут не проявиться при своевременной ее замене.

Какую ТЖ выбрать

Всякая марка и модель машины предполагает определенное обслуживание. Все системы ориентированы на конкретные характеристики расходников. ТЖ соответствуют некоторым требованиям:

• бережное отношение к деталям из металла/пластика/резины и пр.;
• рабочий температурный режим (от -30ºС до +150ºС);
• повышенные смазывающие характеристики;
• постоянство свойств.

При покупке ТЖ важно руководствоваться техническими указаниями автопроизводителя. На этикетках всех жидкостей прописываются ее ключевые свойства, поэтому проблем с выбором возникнуть не должно

К слову, для автомобилей российского производства максимально подходит ТЖ DOT-4. Далее перейдем к тому, как менять тормозную жидкость.

Замена ТЖ своими руками

Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)

При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.

Принцип работы системы abs. Видео:

Антиблокировочная система включает следующие детали:

• Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
• Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
• Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.

ВАЗ 2170 | Снятие, проверка установка колесных датчиков ABS

Снятие, проверка установка колесных датчиков ABS

Датчики передних колес

Снятие

Проверка

1. Измерьте сопротивление датчика, — результат измерения не должен выходить за пределы диапазона 1385 ± 110 Ом
   .

Установка

Датчик задних колес

Снятие

Проверка

1. Измерьте длину чувствительного элемента датчика (В).
2. Путем вычитания результата второго измерения из результата первого (А – В) определите величину рабочего зазора, — требуемое значение лежит в пределах диапазона 0.5 ÷ 1.0 мм
   .
3. Если результат вычисления составляет менее 0.55 мм
   , подберите соответствующей толщины регулировочную шайбу.
4. При чрезмерной величине зазора датчик следует заменить.
5. Измерьте сопротивление датчика, — результат измерения не должен выходить за пределы диапазона 1000 ± 50 Ом
   .

Установка

2304-3-20-03

Самое быстрое наполнение, как правило, происходит в случае с бутылкой, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом. Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Виды и типы антиблокировочных систем ABS

По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:

• одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
• двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
• четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.

Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.

В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:

• с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
• с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
• с дополнительными системами SBC и ESP.

Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.

Как отключить ABS

Системой антиблокировки тормозов ABS в базовой комплектации оснащаются практически все современные автомобили, и наличие этой системы требует от автолюбителей соответствующего обслуживания, включающего, помимо прочего, регулярную прокачку тормозов. Эта операция требует наличия определенных навыков и знакомства с конструкцией тормозной системы, оснащенной системой ABS.

Методы прокачки могут отличаться в зависимости от особенностей конструкции системы антиблокировки тормозов, и далеко не во всех случаях обслуживание можно проводить самостоятельно, так как для осуществления регламентных работ на некоторых моделях ABS требуется наличие специального оборудования.

Наиболее просто проводить обслуживание систем, в которых блок гидроклапанов, насос и гидроаккумулятор собраны в единый узел.

В этом случае прокачка тормозной системы и замена отработанной тормозной жидкости осуществляется аналогично обслуживанию автомобилей, не оснащенных ABS. Антиблокировочная система отключается путем удаления соответствующего предохранителя, после чего проводится следующая операция:

• прокачной штуцер РТЦ отворачивается, и при нажатой педали тормоза проводится прокачка контуров.
• После включения зажигания насос вытесняет из контура накопившийся воздух.
• Штуцер РТЦ закручивается, а педаль тормоза опускается. Об эффективности проведенной операции свидетельствует потухший индикатор неисправности ABS.

В моделях автомобилей, в которых компоненты тормозной системы с ABS собраны в виде отдельных узлов, прокачка тормозов осуществляется с использованием специального сканера, позволяющего считывать информацию с электронного блока управления. Естественно, далеко не каждый автовладелец имеет в своем техническом арсенале подобный диагностический сканер, и для обслуживания тормозной системы следует обратиться к специалистам сервисных центров.

Тормоза во время прокачки

Если конструкция системы ABS предусматривает наличие электронных активаторов ESP или SBC, прокачка тормозной системы может осуществляться исключительно в условиях специализированных автосервисов.

Рассказывать о пошаговых действиях при прокачке тормозных систем, требующих использования специального оборудования в нашем повествовании не имеет смысла, и мы сделаем акцент на описании обслуживания более простых конструкций, доступных для самостоятельной прокачки.

Регулировка ручника Лада Приора своими руками

Крутим регулировочную гайку по часовой стрелке, тем самым натягивая тросики ручника. Полный ход рычага ручника должен составлять от 2 до 4 зубцов (щелчков). При правильной настройке ручника, в опущенном состоянии рычага ручника, колеса должны свободно вращаться. После регулировки контргайкой фиксируем регулировочную гайку.

На этом замена задних колодок на Приоре и регулировка ручника закончены. Если у вас возникают какие-либо вопросы задавайте их в комментариях.

Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС

На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.

Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:

• накидной ключ;
• резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
• жидкость тормозная;
• емкость (обязательно прозрачная), в которую будете сливать старую тормозную жидкость.

Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.

Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».

Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:

• отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
• снять крышку;
• открыть тормозной бачок;
• до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
• надеть шланг на наконечник штуцера;
• опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
• открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
• чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
• выжать тормоз;
• дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
• отпустить тормозную педаль;
• ключом закрутить штуцер.

Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».

Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.

Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.

Полезные советы

Как прокачать тормоза с АБС на «Приоре», «Калине» и «Хонде Цивик» правильно? Чтобы работа не принесла вред вашему автомобилю, и вам не пришлось его везти в автосервис, следует запомнить несколько правил. Самостоятельная замена тормозной жидкости Лада Приора (Lada Priora). Пошаговое писание работы с иллюстрациями.

Во-первых, не нужно включать зажигание на время более чем 15-20 секунд. В противном случае это приведет к выходу из строя электронасоса. Во-вторых, необходимо делать перерывы между прокачкой колес. После того как из одного колеса выйдет весь воздух (завоздушенная смесь), не стоит сразу перемещаться ко второму. Нужно подождать примерно 5-10 минут — до полного исчезновения воздуха в системе.

1. Почему отключается электроусилитель руля на калине. Замена блока управления электроусилителем руля
2. Блок предохранителей Калина 2, его схема, назначение всех предохранителей и реле (21925, 21927 Люкс)
3. Размеры шин Vaz Kalina — Таблицы размеров
4. Как подтянуть ручник на Калине или заменить его трос

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

Кто не слышал выкриков «качай-держи» где-нибудь в гаражах, да и на сервисах средней руки? Наверняка мужики тормоза прокачивают. Замена тормозной жидкости — процедура всем известная. А как заполняют ею систему на заводах-изготовителях автомобилей, никогда не интересовались? Попробуем применить заводскую операцию в гражданских условиях.

Промышленный подход

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху. Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения. Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

На заводе на горловину бачка надевают специальный штуцер, через который тормозная жидкость под давлением наполняет систему. Рабочий, находящийся внизу, открывает по очереди штуцеры прокачки на колесных цилиндрах. Из них сначала вытесняется воздух, а затем идет тормозная жидкость. Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три. И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести. Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра. Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость. Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Способы замены

Свободный ход тормозной педали увеличился, а уровень жидкости в норме
Самым явным, простым и надежным способом замены будет поездка в специализированный автосервис. В таких местах имеется специальное оборудование, которое позволяет проделывать полноценную промывку системы, а также заливать свежую жидкость в чистую систему.

На всё, про всё уходит порядка 10–15 минут, не более. Естественно, процедура платная, и отдать за неё придется от 1000 до 1200 рублей. Но, тут стоит помнить, что она проводится с годичной регулярностью, а не с месячной, так что, отдать такую сумму раз в год сможет каждый.

Вторым способом

, более не надежным и непредсказуемым, при несоблюдении правил замены, является собственноручная замена. Всё дело в том, что подавляющее большинство автомобилей сконструированы по различным схемам, так что, и процедуры замены для каждой из них будут достаточно сильно разнится.

При собственноручной замене велик риск образования воздушных мешков, чего не бывает при замене в мастерских. Всему виной аппарат, который нагнетает жидкость под давлением, что позволяет избежать воздушных забивок.

К тому же, собственноручно можно произвести замену только в автомобилях до 90 года выпуска. И обязательно наличие знания дела, а так же понимание того, чем всё это может закончиться. Всё это говорит о том, что домашняя замена это самая крайняя мера, к которой не стоит прибегать.

Альтернативное решение вопроса

В руководстве по эксплуатации автомобиля с Абс может быть обсуждено присутствие в конструкции антиблокировочного модуля сливного штуцера. Для обслуживания схожей системы может пригодиться компрессор либо самодельная установка в виде груши и переделанной крышки бачка тормозной воды. Разработка подмены в данном случае смотрится куда проще:

• изъять из емкости использованную жидкость и залить новейшую;
• прокачать традиционным способом по обсужденной производителем схеме все четыре тормозных цилиндра;
• установить заместо крышки «тормозного бачка» особый переходник под компрессор либо самодельную установку;
• подсоединить к сливному штуцеру модуля антиблокировки шланг и отвернуть его на 1 оборот;
• сделать давление около 1 BAR;
• идентифицировать окончание выхода старенькой воды и пузырьков;
• скинуть давление.

В процессе подмены использованной тормозной воды новейшей в системе с Abs следует принять во внимание такие замечания:

• нужен неизменный контроль над уровнем воды в бачке: понижение ниже малой отметки (MIN, Low) не допускается;
• допустимое время работы гидронасоса – 2 мин., в случае превышения – выключить зажигание и дать остыть установке 5-10 минут.
• перед сливом воды нужно «разрядить» систему, нажимая на педаль тормоза более 20 раз;
• использованную жидкость либо продолжительно простоявший в открытой таре состав заливать строго запрещено;
• при включении зажигания и открытом сливном штуцере следует быть готовым к резкому выбросу воды.

Резюме

Без помощи других произвести подмену воды можно только на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Список нужного оборудования:

• шприц с удлинительной трубкой либо груша;
• прозрачная тара;
• прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
• рожковые ключи на «8» либо «10».

Коротко о процедуре замены тормозной воды в авто с Abs своими силами:

• поменять состав в бачке новейшей;
• прокачать левый и правый фронтальные тормозные цилиндры;
• прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
• прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
• проверить систему на плотность.

При наличии сливного штуцера на модуле Абс, следует традиционным способом по обсужденной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а потом «прогнать» установку Абс подведенным снаружи лишним давлением.

Источник

Как правильно прокачать тормоза

Прежде всего смотрят в мануале к автомобилю, в какой последовательности проводится прокачка. Если никаких рекомендаций не дано, то процедура проводится в виде английского Z.

Что понадобится

Следует пригласить помощника, который станет по команде нажимать на педаль тормоза.

Также заготавливают резиновый шланг, набор накидных ключей, тормозную жидкость и емкость для ее слива.

Замена тормозной жидкости на Лада Приора своими руками

Замена тормозной жидкости (ТЖ) на Приоре необходимо производить каждые 45-50 тыс. км или раз на три года, если машина используется редко и 45 тыс. вы не намотали. Заливать в тормозную систему Приоры необходимо гликолевые ТЖ (FMVSS 116 не ниже DOT-3).

Перед тем как заменить тормозную жидкость, необходимо проверить герметичность всех соединений и тормозной системы в целом.

Для работы вам необходимо подготовить:

• Тормозную жидкость (рекомендованную заводом-изготовителем);
• Ключ на «8»;
• Шприц или груша, для откачки старой тормозной и кусок трубки, желательно прозрачной (для одевания на штуцер);
• Посуда для слива ТЖ;
• Ветошь;
• Также вам потребуется помощник.

Несколько слов о технике безопасности

• Будьте осторожны при работе с тормозной жидкостью, т. к. она токсична.
• Избегайте попадания ТЖ на кожу и в глаза.
• Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластиковые и резиновые изделия и лакокрасочную поверхность.
• В случае если жидкость попала на что-либо из вышеперечисленного, немедленно протрите их, используя чистую тряпку.

Примечание: Тормозная жидкость гигроскопична (способна впитывать влагу и различные вещества из воздуха), поэтому повторное использование или фильтрация недопустимы. Хранить ТЖ можно лишь в закрытой таре.

Пошаговая инструкция — как заменить тормозную жидкость на Лада Приора

1. Вывесьте задние колеса и разблочьте регулятор тормозных сил задних тормозов, установив отвертку между поршнем и пластиной. Когда закончите работу не забудьте достать отвертку.

2. Открутите пробку бачка ГТЦ.

3. Используя шприц или грушу, необходимо откачать всю тормозную жидкость, после чего влить новую до верха бачка.

4. Произведите очистку правого заднего штуцера клапана от грязи, затем снимите с него резиновый колпачок. Оденьте на штуцер резиновую трубку, подготовленную ранее и опустите ее конец в пустую тару.

5. Задача помощника сесть в машину и качнуть педалью тормоза 4-5 раз, после чего нажать и держать ее.

6. Вы в это время находитесь под машиной и откручиваете ключом на «8» клапан выпуска воздуха примерно на 1,5-2 оборота, в общем немного пока из шланга не потечет старая тормозная жидкость. Она будет существенно отличатся от новой по характерному грязному цвету. Педаль при этом начнет плавно проваливаться в пол. Ваша задача быстро закрутить клапан, как только жидкость перестанет идти через трубку.

7. Постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке, он не должен упасть ниже минимальной о, вовремя доливайте чистую ТЖ до верхней о.

Проделывать все вышеописанные шаги следует до тех пор, пока из шланга не потечет чистая тормозная жидкость. Таким образом вы прогоните старую жидкость, а на ее место закачаете новую. После того как вы закончили с задним правым колесом переходите к другому, следующим необходимо прокачать левый передний тормозной механизм. Далее следует заменить ТЖ на заднем левом и переднем правом штуцере.

Если во время замены были допущены ошибки и тормозная система завоздушилась, необходимо прокачать тормоза, как это сделать написано здесь.

Советы опытных автовладельцев

Ваз 2107 прокачка тормозов
Мы выяснили, часто ли меняют тормозную жидкость. Ниже описаны предостережения опытных водителей:

• осуществляйте замену, опираясь на рекомендации производителя;
• смешивайте ТЖ в границах одного класса (лучше используйте одну и ту же всегда);
• – следуйте инструкции;
• не должно быть H2O;
• при загрязнении требуется оперативная замена;
• в машине без АБС не допускайте критически низкого уровня ТЖ при прокачке;
• не создавайте избыточного давления в расширительном бачке;
• бачок протирайте только тряпочкой (вода под запретом).

Принимая решение о смене раствора, учитывайте пробег и состояние «тормозухи» машины. Не забывайте рекомендации производителя автомобиля. Срок годности «тормозухи» ограничен, и ее обязательно надо обновлять.

Если предпочитаете обращение в профильную СТО, воспользуйтесь Uremont . Здесь вы быстро найдете подходящий по расположению автосервис, почитаете отзывы посетителей агрегатора и получите ответ на заявку в среднем через десять минут.

Вопросы по стоимости удобно уточнять в специальном чате с представителями партнерских автосервисов. Работаем для России, Казахстана и Беларуси. Техническую поддержку осуществляем круглосуточно.

Можно ли смешивать тормозные жидкости?

Важно! Можно ли смешивать тормозные жидкости? Из-за того, что составе DOT 5 использованы отличные химические вещества, которые есть в составе DOT 4 и DOT 3. Поэтому нельзя смешивать ДОТ 5 с ДОТ 4 или с ДОТ 3

Также, если в инструкции по эксплуатации конкретного автомобиля написано, что нельзя использовать тормозную жидкость, кроме как ДОТ 5, то в тормозную систему такого автомобиля нельзя заливать ДОТ 3 и 4.

Как часто менять тормозную жидкость в автомобиле?

Периодичность замены ТЖ зависит от следующих факторов:

• тип тормозной системы;
• условия эксплуатации транспортного средства;
• класс тормозной жидкости;
• состав (основа, на которой произведена ТЖ).

Для большинства автомобилей сервисный интервал по замене тормозной жидкости составляет 40 тыс. км, если температура в системе стабильно не поднимается выше 150 градусов. Для спортивных машин и автомобилей класса «премиум» рекомендуется полностью менять тормозную жидкость каждые 20 тыс. км пробега. Подробнее о сроках использования и регламенте проведения замены тормозной жидкости можно узнать из инструкции по эксплуатации авто.

Специалисты считают, что нежелательно просто доливать тормозную жидкость время от времени. Даже если большая часть жидкости обновится, ее свойства будут отличаться от характеристик полностью замененной. То же касается и смешивания составов различных марок и классов.

Иногда на необходимость замены может указывать цвет жидкости. Оптимально, если гликолевая жидкость светло-желтая или светло-коричневая, состав на основе силикона темно-красного оттенка. Стоит полностью заменить ТЖ или обратиться к мастерам сервиса, если цвет существенно изменился, жидкость помутнела или в ней появился осадок. Промедление грозит поломкой.

Как менять ТЖ?

1. Открыть бачок.
2. Легким движением отвернуть штуцеры, участвующие в прокачке, на тормозных цилиндрах определенного контура и натянуть на них шланг из резины.
3. Опустить концы шланга в емкость с водой и полностью выкачать жидкость из системы с помощью педали тормоза.
4. Заливать новую жидкость в бачок до тех пор, пока из шланга не польется чистый состав.
5. Закрутить штуцеры и прокачать жидкость нажатием на педаль, чтобы удалить воздух из системы. Как только из шлангов всех четырех трубок начнет выходить жидкость без воздуха, шланги снимаются, а крышка бачка возвращается на прежнее место. Аналогичным образом проводится замена суппортов и цилиндров.

Если вы не уверены в правильности собственных действий по замене тормозной жидкости, обратитесь к специалистам в официальные сервисные центры ГК FAVORIT MOTORS. Опытные мастера оперативно и качественно проведут диагностику системы и выполнят все необходимые работы в соответствии с рекомендациями производителей. Не рискуйте своей безопасностью, обращайтесь к профессионалам!

Источники

• https://oooyuma.ru/uhod-za-avtomobilem/skolko-nuzhno-tormoznoj-zhidkosti-dlya-zameny.html
• https://etlib.ru/blog/610-skolko-tormoznoj-zhidkosti-nuzhno-dlya-zameny
• https://favorit-motors.ru/articles/obsluzhivanie-i-remont/zamena-tormoznoj-zhidkosti/
• https://autostuk.ru/skolko-tormoznoj-zhidkosti-nuzhno-dlya-zameny.html
• https://nahybride.ru/hodovaya-chast/zamena-tormoznoj-zhidkosti-svoimi-rukami
• https://zen.yandex.ru/media/uremont/kak-chasto-nujno-meniat-tormoznuiu-jidkost-v-avtomobile-5c98956b3bbd5d00b3568ec3

Пошаговые действия

Нюансы прокачки зависят непосредственно от модели АБС. Расположение отдельных компонентов, наличие или отсутствие дополнительных модулей влияют на порядок проведения процедуры.

Подготовительный этап проходит одинаково независимо от марки автомобиля. Отключают зажигание, несколько раз интенсивно нажимают на педаль тормоза.

Прокачка на примере Лада Гранта

Машину помещают на эстакаду или загоняют на яму. Это нужно, чтобы не пришлось снимать диски для свободного доступа к рабочей поверхности. Далее включают зажигание, чтоб открыть электромагнитные клапаны. Начинают процедуру с правого заднего колеса.

Чтобы прокачать тормоза, нужно:

• от крышки бачка отсоединить провода;

• снять крышку;

• залить в бачок тормозную жидкость (сколько поместится);
• удалить колпачок;
• накидным ключом ослабить натяжение штуцера;
• подготовленный шланг соединяют с наконечником штуцера;
• второй конец шланга разместить в емкости для отработанной жидкости;

• несколько раз надавить на педаль тормоза;

• зафиксировать педаль в самом нижнем положении и удерживать;
• при помощи ключа открыть штуцер;
• дождаться, пока жидкость полностью стечет (в этот момент «провалится» до пола тормозная педаль);
• закрыть штуцер;
• снова качать педаль и повторять процедуру, пока жидкость, вытекающая из шланга, перестанет содержать пузырьки воздуха;
• затянуть штуцер;
• снять шланг;
• установить обратно все детали.

Процесс повторяют на каждом колесе в порядке очередности.

Прокачка тормозов Лада Приора

Процесс прокачки тормозной системы с АБС для Лады Приоры схож с предыдущим. При прокачке передних колес демонтируют диски, обеспечив лучший доступ к рабочей поверхности.

После завершения процесса не следует сразу выезжать на дорогу. Сначала проверяют работоспособность системы на безопасной площадке, исключают протечки и провалы педали.

Часто задаваемые вопросы

Самостоятельная прокачка тормозной системы

Одной из наиболее частых проблем автомобилистов является отсутствие эффекта от прокачки тормозов. После проведения процедуры педаль остается вялой, улучшений в работе системы не наблюдается.

К такой ситуации приводят два фактора:

• отсутствие герметичности системы или какого-либо отдельного элемента;
• неправильная замена главного цилиндра.

Если в процессе установки из цилиндра не был удален весь воздух, впоследствии его довольно сложно выдавить через штуцер.

Также водителей интересует, насколько возможно прокачать тормоза самостоятельно, без привлечения помощника. Для этого приобретают особое приспособление, которое сделает процедуру прокачки тормозов легкой и удобной без посторонней помощи.

Прокачивать тормоза с системой АБС можно в домашних условиях без пригона автомобиля на СТО. Главное — соблюдать все основные правила проведения процедуры, чтобы не допустить поломки системы.

Вопросы, касающиеся прав автомобилистов, зачастую более важны, чем кажется на первый взгляд. Водитель может лишиться прав или понести другое суровое наказание из за незнания или неправильного трактования законов и правил. Не ленитесь глубоко погружаться в суть изучаемого вопроса, не стесняйтесь спросить совет у профессионалов.

Как правильно прокачать тормоза с АБС

Тормозную систему без АБС почему-то водители самостоятельно не боятся приводить в порядок, а, если установлена антиблокировочная система, то тут у многих возникают трудности. На самом деле сделать прокачку тормозов с АБС и сделать это правильно, не так сложно, хотя есть отличия и моменты, которые необходимо знать. И, надо знать также, что у каждого автомобиля с АБС есть свои отличия по прокачке и замене жидкости.

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать ее своими руками

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

• Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
• Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
• Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Для достижения хорошего результата, потребуется помощник, с которым сначала надо прокачать магистраль передних колес, после — задних.

Важно! В системе может быть высокое давление, до 180 атмосфер, поэтому надо сначала стравить давление.

Стравить, то есть снизить давление можно разрядив аккумулятор давления. Чтобы разрядить аккумулятор давления, надо выключить зажигание и много раз нажимать на тормозную педаль (примерно 20 раз).

После этого, надо отсоединить разъемы бачка. Если вдруг, во время движения, в переднеприводном автомобиле в районе передних колес начались нехорошие звуки: скрежеты, хрусты, то это, скорее всего, признаки неисправности ШРУСа.

Последовательность прокачки АБС

1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
3. После этого, на штуцер надеваем шланг (от гидроуровня, например).
4. Открываем на один оборот штуцер.
5. Один нажимает на тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
8. Педаль отпускаем только после закручивания штуцера.
9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачки системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько тормозной жидкости нужно для замены.

Последовательность работы для передних колес:

1. Выключить зажигание (положение ключа «0»).
2. Снять клеммы с бочонка тормозной жидкости.
3. Берем бутылку с небольшим количеством тормозной жидкости и шланг. Один конец шланга опускаем в жидкость, второй надеваем на штуцер и открываем штуцер рожковым ключом.Желательно использовать прозрачный шланг от гидроуровня, чтобы было видно: пузырьки воздуха выходят или нет.
4. Нажимаем на педаль тормоза и удерживаем в таком положении.
5. Второй человек (у колеса) смотрит, выходил ли воздух, и, после того, как воздушные пузырьки перестали выходить, он перекрывает штуцер ключом.

Как прокачивать задние колеса с АБС:

Порядок действия отличается по прокачке задних колес. После передних колес, следует прокачивать заднее правое колесо в такой последовательности:

1. Также надеваем шланчик в бутылку с жидкостью и в штуцер суппорта.
2. Выжимаем педаль тормоза до конца.
3. Поворачиваем ключ зажигание в положение «2».
4. Держим педаль тормоза пока гидравлический насос полностью не выгонит воздушные пузырьки.
5. Закрываем штуцер и отпускаем тормоз.

Для эффективной прокачки, во время работы с тормозной системой заднего левого колеса, порядок действий надо подкорректировать. А именно:

1. Как и в других случаях, надеваем шланчик, отворачиваем штуцер суппорта на 1 оборот. При прокачке с задним левым колесом, тормоз сразу не нужно выжимать.
2. Поворачиваем ключ зажигания для запуска гидронасоса.
3. После выхода воздуха, нажимаем на педаль тормоза наполовину и закрываем штуцер.
4. Далее, отпускаем тормоз и ждем, когда гидронасос выключится.
5. Выключаем зажигание.
6. Подсоединяем отсоединенный разъем бачка ТЖ.

В этом видео показывается способ прокачки тормозов с антиблокировкой на автомобилях Ауди А4, Ауди А6, Фольксваген Пассат Б5 и других.

Что такое АБС автомобиля

ABS (Anti-lock Braking System) – антиблокировочная система, предотвращающая блокировку колёс при экстренном торможении.

Основной задачей АБС является: регулировка скорости вращения всех колес. Это производится путём изменения давления в тормозной системе автомобиля. Процесс происходит при помощи сигналов (импульсов) с каждого датчика колеса, которые поступают в блок управления ABS.

Смотрите:

Принцип действия антиблокировочной системы

Пятно контакта колес автомобиля находится в относительной неподвижности к дорожному полотну. Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. С на педаль тормоза. Накладки на пороги устанавливаются с целью защиты как видим, снять порог и заменить. По физике на колеса действует т.н. сила трения покоя.

С учётом того, что сила трения покоя больше, чем сила трения скольжения, при помощи АБС происходит эффективное замедление вращения колес со скоростью, которая соответствует скорости движения авто на момент торможения.

В момент начала торможения антиблокировочная система начинает постоянно и достаточно точно определять скорость вращения каждого колеса, и синхронизирует её.

Устройство антиблокировочной системы

Приведём основные составляющие ABS:

• датчики, установленные на ступицы колес автомобиля: скорости, ускорения или замедления;
• клапаны управления, установленные в магистрали основной системы тормозов. Они же являются составляющими модулятора давления;
• электронный блок управления АБС. Для обеспечения эффективного и безопасного торможения в гранте с внешним тормоза на. Его задача, получение сигнала с датчиков и управление работой клапанов.

Прокачка гидропривода тормозной системы

Прокачиваем тормоза для удаления воздуха из гидропривода после его разгерметизации при замене главного цилиндра, рабочих цилиндров тормозных механизмов колес, шлангов, трубок, а также в случае замены рабочей жидкости или когда педаль тормоза становится «мягкой». Воздух из системы удаляем при неработающем двигателе сначала из одного контура, а затем из другого в следующей последовательности: – тормозной механизм правого заднего колеса; – тормозной механизм левого переднего колеса; – тормозной механизм левого заднего колеса; – тормозной механизм правого переднего колеса. При попадании воздуха в один из контуров достаточно прокачать только этот контур, а не весь гидропривод. Перед прокачкой проверяем уровень рабочей жидкости в бачке гидропривода тормозной системы и при необходимости доливаем жидкость (см. «Проверка уровня жидкости в бачке гидропривода тормозов», с. 42). Прокачку тормозов проводим с помощником. Если задние колеса вывешены… …вставляем отвертку между рычагом и пластинчатой пружиной регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес, фиксируя поршень регулятора в утопленном положении. Очищаем от грязи штуцер прокачки тормозного механизма правого заднего колеса…

…и снимаем с него защитный колпачок. Накидным ключом или головкой «на 8» ослабляем затяжку штуцера прокачки. Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью. Помощник должен энергично нажать педаль тормоза до упора 4–5 раз и удерживать ее нажатой.

Ключом «на 8 » отворачиваем штуцер прокачки на 1/2–3/4 оборота. При этом из шланга будет вытекать жидкость с пузырьками воздуха, а педаль тормоза следует дожимать до упора. Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и только после этого помощник может отпустить педаль. Повторяем прокачку до тех пор, пока в выходящей из шланга жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха. Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок. Прокачиваем, как описано выше…

…тормозной механизм левого переднего колеса. Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура. При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости доливать жидкость. Если при нажатии педали тормоза ощущается ее «мягкость» и увеличенный ход, значит, в системе остался воздух. В этом случае повторяем прокачку до тех пор, пока педаль не станет «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола. Если воздух не удается удалить, проверяем герметичность соединений, трубопроводов, шлангов, главного и рабочих цилиндров. Подтекающие соединения подтягиваем, неисправные главный и рабочие цилиндры заменяем (см. «Тормозная система»).

Автозапчасти и СТО

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Вы обратили внимание на то, что педаль тормоза стала «мягче» и ее рабочий ход увеличился Вы производили ремонт или обслуживание тормозных дисков или замену тормозных колодок, или полный тюнинг тормозной системы.

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха. Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

1. механизм заднего правого колеса;
2. механизм переднего левого колеса;
3. механизм заднего левого колеса;
4. механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником

Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

После этого заверните штуцер прокачки, повторите эту процедуру в том же порядке на других колесах. Замену тормозной жидкости или ее долив осуществляйте того типа, который рекомендован производителем авто. Если после прокачки педаль тормоза будет по прежнему «мягкой», проверьте износ тормозных колодок, либо повторите процедуру прокачки еще раз.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость. Вот такая конструкция:

Шприц герметично встраиваем в крышку бачка при помощи «герметика», затем это приспособление накручиваем на тормозной бачок, предварительно набрав в шприц тормозной жидкости. Откручиваем щтуцер на выходе того контура, который подлежит прокачке. Устанавливаем емкость для сбора вытекающей тормозной жидкости. Затем шприцом нагнетаем тормозную жидкость.

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

Возможные ошибки

Чтобы процедура прошла эффективно и не привела к появлению новых неполадок, следует знать часто допускаемые ошибки. К наиболее распространенным относятся:

• смешивание двух различных тормозных жидкостей;
• снижение уровня жидкости в системе до критического;
• слишком высокое давление.

Если смешать две тормозных жидкости с разными параметрами, повреждаются резиновые манжеты. Система засоряется сгустками и перестает работать.

Когда уровень жидкости в бачке слишком низкий, в тормозную систему попадает воздух, и она выходит из строя. Также при прокачке не прилагают чрезмерных усилий. Рекомендованное давление в бачке составляет 0,8 атмосферы. При создании излишнего давления бачок даст течь.