Регулировка колдуна ВАЗ 2114; пошаговая инструкция с фотографиями

Замена регулятора давления тормозов

Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.
Статья в тему: Основные признаки неисправности датчика дроссельной заслонки

Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

Обязательно почитайте

Самостоятельная развальцовка трубок

Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь.

Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

Ремонт колдуна

Для того чтобы отремонтировать регулятор тормозных усилий, необходимо выполнить ряд действий:

Спасибо за подписку!

• Демонтаж. Снимаем весь узел, использую ключи на 10 и 13. Откручиваются тормозные трубки, сливается тормозная жидкость и в трубки устанавливаются заглушки. Далее снимается корпус «колдуна», который крепится к днищу двумя гайками.
• Диагностика и замена деталей «колдуна». Внимательно изучите поверхность «Колдуна». При необходимости замените неисправные детали (уплотнительные резинки), используя ремкомплект. Закисший поршень ремонту не подлежит и требует полной замены узла.
• Установка колдуна. Соберите и отрегулируйте деталь в обратной последовательности и прокачайте тормозную систему. Долейте тормозную жидкость.

Описание устройства

Устройство и принцип действия этого элемента довольно просты. В момент, когда задняя часть кузова автомобиля поднимается, и расстояние между мостом и кузовом увеличивается, в действия приводится специальный рычаг, который связан в «колдуном». Этот рычаг опускает поршень, который перекрывает канал тормозной жидкости, соответственно давление на задние колодки уменьшается. Колёса не перестают вращаться и, соответственно не уходят в юз.

Сама задумка довольно хитрая, но, как часто происходит – на практике это вызывает сомнения. Ведь если при торможении педаль тормоза нажимается с большим усилием, то в юз переходят передние колёса и автомобиль всё равно начинает заносить. Довольно часто при наблюдении за случившимся дорожно-транспортным происшествием, можно заметить, что автомобили с «колдуном» развёрнуты задом наперёд. Не связано ли это с данной чудо-деталью, которая по своей сути должна предотвратить этот занос?

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Как подтянуть ручник на приоре? автопром ломается как всегда — Чини Машину!

Если на ВАЗ-2112 стал плохо держать ручник, то не стоит сразу его менять, так как трос можно отрегулировать. В том случае, когда пробег на авто большой, то задние колодки на автомобиле могут износиться. Это может привести к снижению эффективности ручного тормоза и всей тормозной системы. В данном случае трос ручного тормоза потребуется подтянуть.

Схема ручного тормоза на ВАЗ-2112

Для наглядности приведём схему ручного тормоза

1 — кнопка, которая фиксирует рычага ручника; 2 — рычаг ручного тормоза; 3 — защитная накладка; 4 — тяга ручника; 5 — уравнитель троса; 6 — регулировочная гайка; 7 — контргайка; 8 — трос; 9 — защитная оболочка троса.

В этой схеме нам потребуется элемент под номером 6. Именно он, и только он!

Что потребуется для регулировки?

Для того, чтобы отрегулировать ручной тормоз нужна эстакада или подъемник. Если таких приспособлений нет, то можно просто вывесить задние колеса на «козлах». Установить их можно под автомобиль при помощи домкрата. Стоит также взять два ключа на «13» и плоскогубцы.

Начало:

1. Авто устанавливается на эстакаду или «козлы». Вывешиваем зад
2. Положение рычага выставляется в крайнее нижнее. Ставим ручник в самый низ. На потёртости консоли не обращайте внимания, проводили эксперимент с нештатными подлокотниками. Видны железные крепления подлокотника. На фото автомобиль редакции
3. Ключом ослабляется контргайка. Регулировочная гайка
4. Вторым ключом удерживается регулировочная гайка.
5. Регулировочную гайку следует затянуть до той степени, пока трос не будет натянут. Надо помнить, что шток при натяжении троса следует удерживать пассатижами. Натягиваем регулировочную гайку
6. После этого стоит удостовериться, что полный ход рычага ручника составляет не более 4 и не менее 2 щелчков.
7. Когда проверка рабочего хода завершена, затягивается контргайка. Регулировочная удерживается другим ключом.
8. При необходимости меняется механизм на новый. У нас всё заржавело, мы сменили механизм регулировки
9. После отпускания отрегулированного рычага вниз, следует прокручивать задние колеса. Когда рычаг будет в крайнем нижнем положении, то колеса должны крутиться беспрепятственно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как выставить зажигание ваз 21099

Если не выходит натянуть трос, то его стоит заменить на новый.

Регулировка ручника после натяжения

После регулировки тормозов надо их проверить еще раз. Для этого авто следует поставить на дорогу с уклоном не меньше 23%. Авто должно стоять на нейтральной передаче на таком участке и с затянутым ручником. Если тормоза ручника будут удерживать авто на таком участке, то ручник отрегулирован правильно.

Что делать, когда регулировка не дает результата

Бывают и такие случаи, когда указанных выше действий бывает недостаточно, чтобы настроить ручник. Это может происходить, например, тогда, когда трос ручного тормоза оборван. Это случается на ВАЗ-2112, хоть и редко. В таких ситуациях надо заменять трос. Также трос нужно заменить, когда:

1. Наконечники ослаблены.
2. Сам трос начинает растягиваться, что приведет к его обрыву при эксплуатации. ХОККУ! Старый трос весьма ушёл в износ! Для сравнения старый и новый тросы ручника
3. Физический износ (потёртости и трещины) тросов ручника. Сильный износ троса ручника
4. Тросу достаточно тяжело перемещаться в кожухе даже после смазки.

Такая процедура замены не требует обращения на СТО. Хоть тут и потребуется определенное время и навыки от водителя, но такую работу можно произвести самостоятельно.

Также следует помнить, что при замене троса некоторые условия надо соблюдать. Для этого водителю потребуется помощник, который и будет натягивать трос.

Зачем подтягивают ручник?

Трос выступает тут в качестве привода. Если водитель натягивает рычаг ручника, то одновременно он задействует и трос, который разводит колодки в заднем колесе.

Если ручник будет неисправен, то надо просто подтянуть трос или заменить его на новый. На ВАЗ-2112 сделать это достаточно просто своими руками.

Необходимость регулировки

Определить то, что стояночный тормоз нуждается в регулировке, можно при проверке. Её рекомендуется делать через каждые 30 000 километров пробега. Делать такую процедуру следует даже в том случае, когда кажется, что ручной тормоз работает хорошо.

Также устройство надо проверять в тех случаях, когда оно не срабатывает. Например, автомобиль движется, когда рычаг тормоза затянут.

Регулятор тормозов (колдун)

Вы где-нибудь видели, чтобы «мастера» ругулировали колдун способом, описаным в книге ? Обычно предлагаются несколько вариантов или все вместе :

— подтянуть ручник — заменить задние поршни — заменить колдун — заменить «износившиеся» задние тормозные колодки — проложить между штоком и пластиной колдуна шайбу и т.д.

Принцип действия колдуна описан в умной книге, хочу только сказать следующее : чем ближе пластина к штоку колдуна (ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗАЗОР), тем «чувствительнее» задние тормоза. В книге указан зазор вроде 2.1 мм, но это в идеале ! Пример : у меня 1.0 мм.

Момент срабатывания задних тормозов при определенном усилии на педаль зависит от : 1. Зазора колдуна

2. Положения тяги колдуна (косвенно — разгружена/нагружена задняя ось, постоянно — соотношение величины просвета спереди и сзади, т.е. отличие высоты профиля резины и высоты пружин)

3. Зазора между колодками и барабаном (износ колодок, «натянутость» ручника) В идеале зазор в колдуне надо регулировать от изменения даже одного из параметров указаных в пп 2 и 3 Но этим вряд ли кто-то будет заниматься. Сам же колдун регулируется только от изменения нагрузки на заднюю ось (см. п. 2). Поэтому после проверки работы тормозной системы на данный момент и подтягивания ручника регулируем зазор.

Кстати, как правильно должны работать задние тормоза : — если у вас есть сзади пассажиры или багаж, то все колеса должны тормозить практически одновременно (передние чуть быстрее) при любом усилии на педель тормоза — это хорошо проверять на снегу — если задняя ось не нагружена, то при несильном нажатии на педаль тормозят только передние, а при полном утапливании — все четыре. Самое интересное здесь — то усилие на педали, при котором начинает работать колдун. Это сугубо индивидуально ! Некоторые предпочитают мгновенную работу задних томозов — тогда зазор в колдуне должен быть минимальным или вообще колдун надо исключить из системы (это уже другая история).

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении.

В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться.

Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками.

Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз.

Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Причины стука в тормозных механизмах

Разберемся с механизмами.

Одной из самых распространенных причин стука является износ посадочных мест под направляющие суппорта дисковых механизмов.

При этом появляется люфт суппорта, при торможении он начинает вибрировать, что выливается в появление стука.

Решается проблема достаточно просто – заменяются направляющие.

Стук может появиться и из-за подклинивания поршня суппорта. При торможении жидкость начинает давить на поршень, но он стопорится в цилиндре до тех пор, пока возрастающее давление жидкости все же не вытолкнет его из цилиндра.

проверка и регулировка тормозов на автомобилях ваз 2110 ваз 2111 ваз 2112

Проверка трубопроводов и соединений Для предупреждения внезапного отказа тормозной системы ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 тщательно проверьте состояние всех трубопроводов и соединений, обращая внимание на следующее: металлические трубопроводы не должны иметь забоин, царапин, задиров, активных очагов коррозии и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить; тормозные шланги не должны иметь видимых невооруженным глазом трещин на наружной оболочке и следов перетирания; на них не должны попадать минеральные масла и смазки, растворяющие резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, свидетельствующие об их разрушении; все скобы крепления трубопроводов должны быть целыми и хорошо закреплены; ослабление крепления или разрушение скоб приводит к вибрации трубопроводов, вызывающей их поломки; не допускается утечка жидкости из соединений главного цилиндра с бачком и трубопроводами, при необходимости замените втулки бачка и затяните гайки, не подвергая трубопроводы деформации. При затягивании гаек трубопроводов пользуйтесь ключом 67.7812.9525 Обнаруженные неисправности устраните, заменяя поврежденные детали новыми

Гибкие шланги, независимо от их состояния, заменяйте новыми после 125 тыс. км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях А и В (см. рис. 6-2) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, убедитесь в отсутствии заедания корпуса клапана. Удерживая педаль тормоза в нажатом положении, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед». Если педаль тормоза не «уходит вперед», проверьте крепление наконечника шланга, состояние и крепление фланца наконечника в усилителе, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя.

рис. 6-2. Вакуумный усилитель: 1 — корпус вакуумного усилителя; 2 — чашка корпуса усилителя; 3 — шток; 4 — регулировочный болт; 5 — уплотнитель штока; 6 — уплотнительное кольцо фланца главного цилиндр 7 — возвратная пружина диафрагмы; 8 — шпилька усилителя; 9 — фланец крепления наконечника; 10 — клапан; 11 — наконечник шланга; 12 — диафрагма; 13 — крышка корпуса усилителя; 14 — уплотнительный чехол; 15 — поршень; 16 — защитный чехол корпуса клапана; 17 — воздушный фильтр; 18 — толкатель; 19 — возвратная пружина толкателя; 20 — пружина клапана; 21 — клапан; 22 — втулка корпуса клапана; 23 — буфер штока; 24 — корпус клапана; А — вакуумная камера; В -атмосферная камера; С, D — каналы
Регулировка привода тормозов ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112
Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Регулировку осуществляют перемещением выключателя 7 (рис. 6-11) стоп-сигнала при отпущенной гайке 6. Выключатель установите так, чтобы его буфер упирался в упор педали, а свободный ход педали равнялся 3-5 мм. В этом положении выключателя затяните гайку 6.

рис. 6-11. Привод тормозов: 1 — главный цилиндр; 2 — бачок; 3 — вакуумный усилитель; 4 — кронштейн педали тормоза; 5 — буфер выключателя стоп-сигнала; 6 — гайка крепления стоп-сигнала; 7 — выключатель стоп-сигнале; 8 — педаль тормозаПРЕДУПРЕЖДЕНИЕСвободный ход педали тормоза регулируйте при неработающем двигателе автомобиля ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112. Если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение. При этом клапан 21 (см. рис. 6-2), прижимаясь к корпусу 24, разобщает полости А и В, что открывает доступ воздуха в камеру В, и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Если перемещением выключателем стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 4 относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока, а другим ключом, завертывая или отвертывая болт 4.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотRenault 4 резьбовых входа. » alt=»» Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Я на своей 2113 полностью убрал ручной тормоз, открутил и выкинул рычаг в салоне, убрал вечно закисшие и гнилые тросы из за трещин во внешней изоляции, убрал распорные планки распорные рычаги пальцы под барабанами… Оставил только тормозные цилиндры колодки с пружинами барабаны, отверстия под тросы заглушил короткими болтами шайбами гайками что бы в барабан не летела грязь… Так же выкинул заржавевший и закисший регулятор-колдун и соединил трубки задних тормозов напрямую с ГТЦ с помощью штуцеров-соединителей тормозных трубок… Задние тормоза стали супер и с ними никогда нет никакого геморроя… Единственное что пришлось заменить это трёхвитковые прижимные пружинки колодок на двухвитковые от классики что бы прижим колодок был более сильным и они не грохотали при езде… До этого как оказалось судя по нестёртым колодкам я 5 лет проездил практически без задних тормозов, чёртов регулятор-колдун

заржавел и закис и из за него задок практически не тормозил, сейчас всё супер… Машину всегда паркую оставляя на подъёме на 1-ой передаче, на спуске на задней передаче, за 8 лет ни разу машина не покотилась…

Реббят помогите после замены троса ручника,целиндрика рабочего,колодок, Не прокачиваються задние тормоза….Сначала как бы чуть бежала тормозуха потом ваче перестала с обеех сторон.

Ребята. почему на приоре тормоза слабые. нужно очень сильно давить и то слишком слабо остонавливает？

гранту заносит при торможении.без ABS.почему?при торможении правый задний первым срабатывает

Регулировать зазор нужно на снятом или уже после установки колдуна? Если после установки, то в каком положении должна быть заняя ось? Вывешена или же нагружена? То есть при регулировки авто должно быть на подъемнике или на яме ?

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВАМ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,А ЕСЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ПО ДРУГОЙ СХЕМЕ ЗП ЗЛ ПП ЛП ТО РЕЗУЛЬТАТ БУБЕТ? МНЕ ВСЕГДА ГОВОРИЛИ ЭТУ СХЕМУ.

ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВАМ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,ИЗ ЗА ЧЕГО МОЖЕТ ПРОВАЛИВАТЬСЯ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА? СИСТЕМУ ПРОКАЧАЛ,ЗАДНИЕ ЦЕЛИНДРЫ И ТРУБКИ НОВЫЕ,ЖИСКОСТЬ МАКСИМАЛЬНО ЗАЛИЛ,НО ПЕДАТЬ ВСЁ РАВНО ПОТИХОНЬКУ ПРОВАЛИВАЕТЬСЯ ВНИЗ. ТАКОЕ ОШУЩЕНИЕ ЧТО В СИСТЕМЕ ВОЗДУХ,ХОТЯ СИСТЕМА ПРОКАЧЕНА.

Снятие регулятора тормозных сил (колдуна) ВАЗ 2113

регулировать колдун нужно на подвешеных задних колесах? или под нагрузкой ?

если посадить зад(отрезать пружину) то зазор увеличится или уменьшится?

сделал как ты написл. всё получилось. всётаки пришлось вставить отвёртку, чуть придовить клапан, короче всё нормально. Спасибо!

я наверно уже надоел своими вопросами? вот такая беда, не прокачевается задний правый контур, отпускаю клапан, педаль стоит колом не отпускается. подсказали (забиты трубки),проверил всё нормально. может быть дело в колдуне?

• Для начала металлической щеткой зачистите резьбовые соединения и штуцеры тормозных трубок, которые прикручены к колдуну. После зачистки воспользуйтесь WD-кой и дайте штуцерам откиснуть.
• Снимите скобу фиксатор и отнимите рычаг привода колдуна от задней балки (5).

Дальше мы должны сорвать штуцера при помощи ключа для тормозных трубок (7).

Пометьте тормозные трубки для правильной установки на новый колдун.

Открутите штуцера и заглушите их резиновыми заглушками (8).

Открутите гайки крепления кронштейна регулятора давления тормозов (9).

Открутите регулятор от кронштейна (10).

Подключите к нему трубки и затяните штуцера трубок.

Закрепите рычаг привода регулятора давления задних тормозов к задней балке, проверьте, чтобы скоба-фиксатор обжала рычаг (11 и 12).

Регулировка колдуна ВАЗ 2114 — пошаговая инструкция с фотографиями

Из этой статьи вы узнаете, что такое колдун, зачем он нужен автомобилю в тормозной системе, с какими неполадками этого узла сталкиваются автовладельцы, а также вы узнаете о том, как выполняется регулировка колдуна на ВАЗ 2114.

Что такое колдун на ВАЗ 2114 и где он находится?

Столь странное название «колдун» получил у автовладельцев регулятор тормозных усилий. Это устройство впервые появилось в 1970 году. Наверное, это не случайно, потому что от этого механизма зависит поведение автотранспортного средства на дороге: длина тормозного пути, занесет ли машину на повороте и насколько. В процессе торможения нагрузка на переднюю и заднюю ось распределяется неравномерно, поэтому, чтобы выровнять усилие между осями для эффективного торможения требуется динамическая поправка процесса торможения. Эту коррекцию выполняет регулятор тормозных усилий. Эта небольшая деталь не позволяет задним колесам блокироваться раньше передних, и тем самым исключает занос машины во время торможения. При неисправном, или неправильно отрегулированном колдуне машина может даже перевернуться. На нижнем рисунке изображено устройство тормозного регулятора.

А ниже его схематическое изображение: Регулятор тормозного момента на ВАЗ 2114 находится под кузовом сзади, со стороны левого заднего колеса, около балки задней подвески. На ВАЗ-2107 и других «классических» моделях этот механизм тоже имеется, но расположен с правой стороны. В новых транспортных средствах, оснащенных антиблокировочным устройством и электронным распределением усилий тормозов EBD, колдун не используется. Понимание того, как работает колдун, поможет автовладельцу правильно его настроить и в дальнейшем эксплуатировать. Колдун распределяет тормозные усилия следующим образом: во время резкого торможения перед прижимается к низу, а задняя часть задирается. При этом шток перемещается и тем самым закрывает поступление тормозной жидкости к цилиндрам задних тормозов. Пружинка сдерживает клапан, не давая ему закрыться целиком, поэтому задняя блокировка колес срабатывает, но немного позднее передних. В идеале, задние колеса должны тормозить через полсекунды после передних.

Как отрегулировать колдун на ВАЗ 2114?

Наладка регулятора тормозных усилий требуется после каждого вмешательства в авто связанного с колесами, с элементами подвески и другими работами, изменяющими дорожный просвет. Любой автовладелец сумеет выполнить регулировку колдуна на ВАЗ 2114 своими руками, а при необходимости и заменить его. Чтобы откорректировать работу колдуна, необходимо заехать на яму или поднять транспортное средство на эстакаде, потому что вся работа будет выполняться под днищем авто. Для работы потребуется гаечный ключ (головка или накидной) номер 13. Отвертка нужна для того, чтобы отодвинуть пластину (5) и установить зазор. Сверло диаметром 2 мм или шайба такой же толщины потребуется для регулировки зазора. между пластиной, которая называется рычагом поршня и регулятором давления задних тормозов до нужного размера. Сверло или шайба послужат ограничителем, чтобы закручивая болт (3) и контргайку (4), вы не уменьшили этот зазор. После того, как установите требуемый просвет, затяните болт и контргайку, сверло (шайбу пластину) уберите.

На этом рисунке увеличена та часть колдуна, где устанавливается зазор. Когда элементы регулирующего узла забивается грязью и становится сложно отодвинуть пластину, используют две отвертки, а в качестве упора – отверстие кронштейна, как на этом рисунке.

Обратите внимание, что иногда от грязи и закисания рычаг поршня прилипает настолько, что сместить его становится невозможно, потому что не откручиваются прикипевшие болты и гайки. Очистить эти элементы поможет жидкость WD-40.

Машина с правильно отрегулированным колдуном тормозит ровно, не клюет носом и ее при этом не заносит в сторону.

Замена колдуна на ВАЗ 2114

О том, что регулятор тормозного момента на ВАЗ 2114 пришел в негодность и нуждается в замене, говорят 3 признака:

1. Износились манжеты и вследствие этого происходит утечка тормозной жидкости.
2. При резком торможении машину сильно заносит.
3. Закис поршень.

Позвольте напомнить о том, что производитель не рекомендует изменять конструкцию регулятора тормозных сил, и производить с ним какие-либо манипуляции. Не рекомендуется также убирать его из тормозной системы автомобиля. Делая это, каждый автовладелец подвергает свою жизнь опасности. Замену вышедшего из строя регулятора и его последующую настройку рекомендуется также выполнять в автосервисе, доверив эту работу профессионалам. Однако, знание о том, как заменить регулятор давления задних тормозов на новы й, лишним для автовладельца не будет. Итак, вы приобрели новый регулятор и поехали на яму. Сначала снимем из нового регулятора резиновые заглушки. Специальным ключом на 10 отсоединяем 4 тормозные трубки и сразу вставляем в эти трубки заглушки, чтобы тормозная жидкость не вытекала. На кронштейне выкручиваем 2 болта крепления. На рисунке выше эти болты помечены цифрой 7. Болты выкручиваются тринадцатым ключом. Снимаем старый регулятор и устанавливаем новый. Сначала подсоединяем тормозные трубки, но пока не затягиваем их. Регулируем зазор 2 мм. О том, как настроить колдун ВАЗ 2114, тоже описано выше. Затем затягиваем тормозные трубки и болты крепления регулятора давления. После того, как узел закрепили болтами, обязательно прокачайте тормоза и убедитесь в отсутствии вытекания тормозной жидкости. При необходимости тормозную жидкость следует долить в систему.

Регулятор тормозных сил — описание и замена

Для чего нужен «Колдун»? Это довольно загадочная деталь и внятного ответа на данный вопрос никто не нашёл. Может быть, от этого и его прозвали в просторечье «колдуном», что работает он магическим образом. По своей сути, эта деталь выполняет схожую функцию с антиблокировочной системой, предотвращая блокировку колёс задней оси в момент экстренного торможения. Его работа напрямую зависит от положения заднего моста относительно кузова автомобиля: при резком торможении машина «клюёт» носом, и задняя часть кузова поднимается вверх, после чего начинается «колдовство» — регулятор тормозного усилия частично перекрывает поток жидкости, и задние колёса не блокируются.

Безусловно, в идеальной обстановке (сухой асфальт, прямая дорога, исправная тормозная система и ходовая часть) регулятор тормозных усилий отменно выполняет свою работу. Но такие условия встречаются далеко не всегда.

Описание устройства

Устройство и принцип действия этого элемента довольно просты. В момент, когда задняя часть кузова автомобиля поднимается, и расстояние между мостом и кузовом увеличивается, в действия приводится специальный рычаг, который связан в «колдуном». Этот рычаг опускает поршень, который перекрывает канал тормозной жидкости, соответственно давление на задние колодки уменьшается. Колёса не перестают вращаться и, соответственно не уходят в юз.

Сама задумка довольно хитрая, но, как часто происходит – на практике это вызывает сомнения. Ведь если при торможении педаль тормоза нажимается с большим усилием, то в юз переходят передние колёса и автомобиль всё равно начинает заносить. Довольно часто при наблюдении за случившимся дорожно-транспортным происшествием, можно заметить, что автомобили с «колдуном» развёрнуты задом наперёд. Не связано ли это с данной чудо-деталью, которая по своей сути должна предотвратить этот занос?

Признаки неисправности регулятора тормозных усилий

«Колдун», как элемент тормозной системы, имеет ряд признаков неисправности, проявляющих себя при экстренном торможении. Рассмотрим первые симптомы, позывающие к проверке регулятора:

• При резком торможении автомобиль уводит в сторону.
• Снижение эффективности торможения (по ощущениям).
• «Подпрыгивание» и дёргание автомобиля при торможении.

В таких случаях необходимо выполнить проверку не только «колдуна», но и других узлов тормозной системы и ходовой части. Но, поскольку речь идёт о регуляторе тормозных усилий на ВАЗ, мы будем рассматривать именно этот механизм

Установив автомобиль на подъёмник, обратите внимание на регулятор. Самым распространённым признаком его неисправности является наличие подтёков тормозной жидкости

При любой неисправности лучшим решением будет замена колдуна. Но, если вы всё же решились на ремонт регулятора тормозных усилий, то ниже мы подготовили краткую инструкцию по этому действию.

Ремонт колдуна

Для того чтобы отремонтировать регулятор тормозных усилий, необходимо выполнить ряд действий:

• Демонтаж. Снимаем весь узел, использую ключи на 10 и 13. Откручиваются тормозные трубки, сливается тормозная жидкость и в трубки устанавливаются заглушки. Далее снимается корпус «колдуна», который крепится к днищу двумя гайками.
• Диагностика и замена деталей «колдуна». Внимательно изучите поверхность «Колдуна». При необходимости замените неисправные детали (уплотнительные резинки), используя ремкомплект. Закисший поршень ремонту не подлежит и требует полной замены узла.
• Установка колдуна. Соберите и отрегулируйте деталь в обратной последовательности и прокачайте тормозную систему. Долейте тормозную жидкость.

Ремонт этого узла – довольно сомнительное решение. Поэтому настоятельно рекомендуем при любой неисправности выполнять такое действие, как замена регулятора тормозных усилий.

Регулировка тормозных усилий Лада Веста

Принцип работы системы, регулирующей и распределяющей давление тормозной жидкости на автомобилях Lada Vesta, в корне отличается от предыдущих моделей, и в нём нет никакого «колдовства». Регулятор давления тормозов Лада Веста напрямую связан с системой ABS и регулируется электронным методом в зависимости от скоростей каждого из колёс.

Блок управления ABS передаёт сигналы с датчиков скорости и анализирует обстановку. Система «понимает» любые заносы и позволяет распределять тормозное усилие с максимальной эффективностью. Давлением управляют клапаны гидравлического блока антиблокировочной системы, и нет никакой необходимости в использовании «колдовства». К тому же электроника сама определяет все неисправности и сообщает о них водителю с помощью специальной лампы на приборной панели.

olade.ru

Регулятор тормозных усилий калина

В прошлом году я решил заменить тормозную жидкость
во всей системе. Купил ДОТ4, взял отца на подмогу и принялся прокачивать тормоза по кругу.

Вскоре выявилась проблема — заднее левое колесо не тормозило

, тормозная жидкость не прокачивалась (в конце истории я все же узнал причину). На это, кстати, указывал и незначительный износ колодок на этом колесе. Подумал я, что виноват в этом колдун и… забил на все это

Несколько месяцев назад заметил, что из расширительного бачка куда-то уходит тормозная жидкость. Причину нашел быстро — бачок колдун потiк :DD Но его замену опять отложил — уж больно не хотелось туда лезть. И тут, на прошлой неделе, внезапно звук выхлопа моей калины стал похож на прямоток — прогорела банка

глушителя, требовалась его замена. Заодно решил поменять и колдуна (наконец-то!). Доступ к колдуну как раз-таки можно получить сняв глушитель.

Кстати, о глушителе.

Купил в этот раз более дорогой Тольяттинский глушак, за 1700руб, до него стояло какое-то Гэ за касарь, которое я менял раз в год. Банка у тольяттинского больше, звук выхлопа тише, надеюсь прослужит дольше.

Продолжим с колдуном

. Картина под днищем ужасная — все в грязи, все ржавое, да еще и в тормозухе. И почему такой вроде бы немаловажный элемент тормозной системы ничем не защищен от воздействия агрессивной окружающей среды… Ладно… Для замены нам потребуется спец ключ для тормозных трубок, ключ на 13, плоская отвертка и много-много “вэдэшки”. Делал все по книжке: снял рычаг регулятора, ослабил тормозные трубки и попытался открутить гайки крепления колдуна. Но нифига они не откручивались. В итоге получилось открутить только весь узел в сборе, а уже потом разложить все элементы на столе.

Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза ВАЗ 2108, 2109, 21099

Свободный ход педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 21083, 2109, 21091, 21093, 21099 составляет 3-5 мм. В тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 свободный ход педали тормоза — это ход педали от ее верхнего положения, до начала срабатывания тормозных механизмов. Верхнее положение педали ограничивает выключатель стоп-сигналов (педаль упирается в его подвижный контакт своим упором).

Проверка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Свободный ход педали тормоза проверяем на заглушенном двигателе.

— Измеряем расстояние от пола до отпущенной педали тормоза

Для этого рулетку или линейку упираем в пол автомобиля и измеряем расстояние до верхней поверхности площадки полностью отпущенной педали.

— Измеряем расстояние от пола до нажатой педали тормоза

Не убирая рулетку или линейку слегка нажимаем на педаль тормоза рукой, опускаем ее вниз пока не почувствуем сопротивление перемещению. По шкале линейки или рулетки определяем на сколько миллиметров опустилась площадка педали. Это и будет свободный ход педали тормоза.

Если он не укладывается в требуемый предел 3-5 мм (больше или меньше этого значения), проводим регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка свободного хода педали тормоза автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Для регулировки свободного хода педали тормоза необходимо перемещать выключатель стоп-сигналов задних тормозов, который служит упором для педали тормоза. См. фото в начале статьи.

— Ослабляем контргайку выключателя стоп-сигналов

Используем рожковый ключ на «19».

— Перемещаем выключатель стоп-сигналов

Для перемещения вращаем гайку крепления выключателя стоп-сигналов. Используем тот же ключ на «19». Что бы уменьшить свободный ход педали тормоза наворачиваем (по часовой стрелке) ее на выключатель. Чтобы увеличить, наоборот отворачиваем (против часовой стрелки).

— Фиксируем выключатель стоп-сигналов

Фиксируем выключатель в требуемом положении затянув контргайку.

— Проверяем свободный ход педали и работу ламп стоп-сигналов

После регулировки свободного хода педали тормоза проверяем еще раз его значение. В случае если оно опять не соответствует норме, проводим регулировку еще раз.

Помимо этого проверяем своевременное включение ламп стоп-сигналов в задних фонарях. Выключатель должен занимать такое положение по отношению к педали тормоза, чтобы стоп-сигналы своевременно включались при ее нажатии и не горели постоянным светом при ее отпускании.

Примечания и дополнения

— Для чего необходим свободный ход педали тормоза на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099? Он предотвращает самопроизвольное подтормаживание тормозных механизмов колес при отпущенной педали тормоза.

Регулировка колдуна калина универсал

Необходимость в регулировке регулятора давления возникает после его замены, а также после замены пружин задней подвески или при неправильной работе тормозных механизмов задних колес.

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;

— сверло или отрезок проволоки диаметром 2 мм;

— ровный участок дороги, свободный от транспорта.

1. Устанавливаем ненагруженный автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.

2. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки подвески.

3. Используя отрезок проволоки или сверло диаметром 2 мм в качестве щупа, измеряем зазор «А» между пластиной и рычагом (см. ниже фото п. 6), который должен составлять 2,0—2,1 мм. Если величина зазора не соответствует требуемому размеру, регулируем привод регулятора.

4. Накидным ключом на 13 мм ослабляем затяжку болта переднего крепления регулятора давления к кронштейну.

5. Большими раздвижными пассатижами сдвигаем регулировочный кронштейн, выставляя зазор между пластиной и рычагом в 2 мм.

6. Затягиваем болт переднего крепления регулятора давления к кронштейну.

1. Выезжаем на автомобиле на ровный участок дороги, свободный от транспорта и других препятствий. Помощник отходит в сторону и наблюдает за блокировкой колес автомобиля.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

• На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
• Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.
• Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.
• А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Тормозная система «Лады Калины»: схема, механизм и устройство системы

Из минусов у ABS этого автомобиля, как и у многих других, – возможный выход из строя электрической части блока управления. От плохих дорог и тряски может разрушиться пайка (или с завода изначально пайка была некачественной), и ABS откажет. Если в блок попадает жидкость, возникает короткое замыкание, окисление и последующее гниение компонентов. Главное – не медлить и сразу нести в сервис либо вручную очистить плату и пропаять сомнительные элементы. Ремонтом ABS занимаются автомобильные электрики.

Lada Kalina, Granta и Priora стали автомобилями нового поколения, сменившими «Спутники» и «Самары». Разберемся, отличается ли тормозная система «Калины» от этих старых автомобилей, и как она устроена.

Как устроена тормозная система «Калины»

Тормозная система «Калины» устроена аналогично многим бюджетным автомобилям. На случай отказа тормозов инженеры расположили два независимых контура, расположенных по диагонали. Каждый сможет осуществить торможение в случае отказа второго. К переднему контуру относятся правое переднее и левое заднее колесо, а ко второму – заднее правое и левое переднее. Устроена система одинаково на авто с механической и автоматической трансмиссией.

В люксовых и спортивных модификациях имеется система антиблокировки колес (ABS), сильно сокращающая путь торможения неподготовленного водителя. Эти же модификации могут похвастаться задними дисковыми тормозами. В бедных и обычных комплектациях спереди стоят вентилируемые диски 13-го и 14-го размеров, а сзади – обычные барабанные тормоза. На приборной панели расположился ряд индикаторов, указывающих, что происходит в системе.

Обзор отдельных элементов

Схема тормозной системы «Калина»:

Схема тормозной системы

ГТЦ и педаль тормоза

Главный тормозной цилиндр не претерпел никаких изменений относительно предыдущих моделей «Лада» вроде ВАЗ-2110. Он закреплен на вакуумном усилителе тормозов и усилие с педали тормоза передается именно через ВУТ.

Сверху находится бак с двумя секциями и с мерными насечками для контроля уровня жидкости. Датчик, расположенный в бачке, при падении уровня тормозной жидкости зажигает индикатор на приборной панели.

От ГТЦ отходят трубки к обоим контурам. Именно за счет главного цилиндра повышается отказоустойчивость всей конструкции. Когда шток вакуумного усилителя входит в цилиндр и толкает первый поршень, растет давление первого контура, и тормоза срабатывают. За счет давления синхронно срабатывает и второй контур, обеспечивая равномерное усилие на обеих осях.

Главный тормозной цилиндр

Поскольку автомобиль переднеприводный, контуры расположены диагонально, равномерно распределяя усилие на случай отказа одного из контуров. У заднеприводных контуры разделены на оси:

• первый контур – передняя ось;
• второй – задняя.

Педаль тормоза стандартная. Точно такая же установлена на многих автомобилях «Лада», отличий нет. Крепится она прямо на вакуумный усилитель.

Артикул педали тормоза – 1118-3504010. Цена в районе 300 рублей;

Артикул ГТЦ – 1118-350501082. Стоит около 1500-2000 рублей.

Вакуумный усилитель тормозов, как и гидроусилитель руля, предназначен для снижения прилагаемого усилия. Водителю автомобиля без ВУТ приходилось бы сильно нажимать на педаль тормоза, снижая безопасность и комфорт от вождения.

Работает вакуумник за счет разницы давления воздуха, создающего усилие. Он состоит из двух камер – атмосферной, в которую поступает окружающий воздух, и вакуумной, соединенной с выпускной трубой двигателя.

Вакуумный усилитель тормозов

Конструктивно ВУТ состоит из таких компонентов:

• камеры – атмосферная и вакуумная;
• толкатель педали;
• обратный и следящий клапаны;
• возвратная пружина;
• шток гидравлического цилиндра;
• разделительная мембрана;
• корпус механизма.

Конструкция ВУТ не претерпела изменений с ВАЗ-2108, потому подойдет любой, начиная с этой машины.

Артикул ВУТ – 11180-3510010-11. Купить можно примерно за 2500 рублей.

Магистрали и шланги

Трубки взаимозаменяемы с «Грантой». Всего их 4 штуки. Первые две тянутся от главного тормозного цилиндра и уходят к механизмам передних колес. Вторые идут от ГТЦ к регулятору давления рядом с задней осью. Стоят немного – 100-300 рублей.

На «Калине» тормозных шлангов четыре, и они тянутся от цилиндров к трубкам, идущих в ГТЦ и ВУТ. По ценам аналогично – около 200 рублей.

Регулятор давления

Узел позаимствован с автомобиля ВАЗ-2108. Суть работы заключается в корректировании давления жидкости в тормозах на задней оси. Коррекция производится в зависимости от нагрузки на заднюю ось.

Артикул – 21080-3512010-00. Стоит в районе 1500 рублей.

Рабочие тормозные цилиндры передних и задних колес

Тормозной цилиндр – заключающий элемент системы, идущей от нажатой водителем педали до самого диска. При повышении давления в магистрали за счет несжимаемой жидкости поршень цилиндра прижимает колодки к диску, осуществляя торможение. Поршень располагается в суппорте, и чтобы его извлечь, суппорт надо снять.

Главный недостаток тормозных цилиндров – возможное попадание внутрь жидкости и окисление. Закисший поршень двигаться не будет, придется снимать колесо с суппортом, чтобы поменять цилиндр. Очищать смысла нет. Раз пыльник пропускает жидкость – подобное явление повторится вновь.

ТЦ портится, если долго не менять колодки. Поршень будет выдвигаться на максимальную глубину, не предусмотренную изготовителем, и его может перекосить.

Тормозной цилиндр (задний)

Задние и передние РТЦ совсем разные. В тормозном механизме переднего колеса «Калины» РТЦ прижимают колодки к диску. Передние, как и многие элементы, идут еще с ВАЗ-2108, а вот задние ставились с ВАЗ-2105. Передние также отличаются по сторонам (правая, или левая). В тормозной системе заднего колеса «Калины» рабочий цилиндр прижимает колодки к барабану.

Артикул переднего правого РТЦ – 21080-3501044-82. Цена примерно 600 рублей;

Артикул переднего левого РТЦ – 21080-3501045-82. Стоит около 600 рублей;

Артикул заднего РТЦ – 21050-3502040-00. Цена примерно 400 рублей.

АБС – антиблокировочная система. Тормозная система «Калины» с АБС не допускает блокировки колес, сохраняя управляемость и уменьшая путь торможения. Также эта система контролирует торможение каждого из 4 колес, сохраняя устойчивость путем изменения давления жидкости в РТЦ. В повороте сила торможения на каждую сторону также контролируется и отличается, чтобы избежать заноса автомобиля.

Сама система ABS на «Калине» состоит из:

• датчиков скорости и роторов на обеих осях;
• гидроагрегата;
• электронной части;
• гидромодулятора;
• электромагнитных клапанов;
• возвратного насоса.

Система ABS на «Калине»

Датчик скорости похож на электродвигатель. При вращении колеса на блок управления генерируется электрический сигнал, по частоте которого блок понимает скорость этого самого колеса. Затем микроконтроллер производит вычисление, насколько надо уменьшить или увеличить тормозное усилие на колесе, и подает сигнал на гидромодулятор. Тот регулирует давление жидкости в цилиндрах. Если давление слишком низкое, излишки тормозной жидкости уходят обратно в ГТЦ.

Из минусов у ABS этого автомобиля, как и у многих других, – возможный выход из строя электрической части блока управления. От плохих дорог и тряски может разрушиться пайка (или с завода изначально пайка была некачественной), и ABS откажет. Если в блок попадает жидкость, возникает короткое замыкание, окисление и последующее гниение компонентов. Главное – не медлить и сразу нести в сервис либо вручную очистить плату и пропаять сомнительные элементы. Ремонтом ABS занимаются автомобильные электрики.

Индикаторы на приборной панели

Датчики, связанные с тормозной системой:

• Индикатор состояния системы ABS. Загорается в случае неисправности системы.
• Индикатор тормозной системы. Загорается при низком уровне жидкости либо другой неисправности ее узлов. Находится рядом с лампой ABS.
• Индикатор ESC. Поскольку информация строится на датчиках ABS, его тоже можно отнести к тормозной системе. Мигает в случае срабатывания системы либо загорается при неисправности. Надпись ESC OFF говорит, что система отключена.
• Индикатор ручного тормоза. Горит, когда машина стоит на ручнике.

Основные неисправности

К частым неисправностям тормозной системы «Калины» можно отнести:

• увеличение тормозного пути;
• увеличение хода педали тормоза;
• посторонние звуки от тормозов;
• увеличенное усилие при нажатии на педаль;
• занос или снос при торможении;
• неполное растормаживание одного или всех колес.

Подобные неисправности могут возникать по множеству причин и требуют комплексной диагностики в автосервисе.

Диагностика

Если вы опытный автомобилист, поиск неисправного узла можно провести у себя в гараже. Чаще всего они логичные, их легко найти. Если у вас такого опыта нет – лучше обратиться в хороший автосервис. Тормозная система не особо дорогая в плане ремонта.

Обслуживание

ТО заключается в осмотре всех узлов и их замене в случае износа. Все обслуживание выглядит так:

• проверка рабочего хода педали тормоза;
• проверка и возможная регулировка стояночного тормоза (у «Калины» ручник от «девятки», потому его надо часто подтягивать);
• осмотр всех трубок и шлангов;
• осмотр состояния тормозных дисков, барабанов и колодок;
• проверка уровня тормозной жидкости и ее замена примерно раз в 40 тысяч километров пробега.

Ремонт

Для ремонта нужен гараж, возможность вывесить автомобиль, набор инструмента, знания и навыки устранения типовых неисправностей тормозной системы «Калины» и других автомобилей. Если у вас все это есть – можете ремонтировать сами, если же нет – лучше обратитесь в автосервис, где за небольшие деньги сделают качественное восстановление. Если автомобиль на гарантии, тем более не стоит ремонтировать самостоятельно.