Лада
«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?
Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.
Chevrolet Niva «Мой вездеходик» › Бортжурнал › Замена колдуна…и так по мелочи…
То, что было заменено по двигателю!
Ранее был куплен колдун (Регулятор давления тормозов ВАЗ 2123 с кронштейном АвтоВаз21233512008) за 1390 руб, а так же шланги от грузовика — на драйве вычитал что подходят к лифтованной ниве, но в сервисе сказали что они не подошли, так что НЕ СОВЕТУЮ их покупать — ДЗТА 33023506025
16.01.2019 приехал на замену колдуна и двух тормозных трубок плюс попросил посмотреть почему масло из под крышки подтекает и из под сальника коленвалаи, а так же антифриз подтекает через шланги.На сайте сервиса указано «скидка на все работы 5 %» — это 1167 руб. А нефига не будет вам 5 %, и полтора сойдет, то есть 312 руб.
Вот такая завлекаловка, ну да ладно, хотя все равно не понимаю зачем такой лохотрон, плюс поменяли одну лампу ближнего света без согласования, а зачем? «-Мы всем меняем если перегоревшие чтобы исправную машину выдавать»…-Правда у меня этих ламп дома закуплено в прок, ну да ладно, делайте как вам удобнее, клиент всегда не прав, благо хоть не как название фильма на ум пришедшее «клиент всегда мертв».Масло из под крышки так и подтекает но не обращался, забил, т.к. не сильно подтекает, шланги подтянули — вроде перестал подтекать через них антифриз.Дороговато все в сумме вышло. Лампа перегорела в течении нескольких дней…через неделю или две — сомнительная замена лампы, уж не знаю откуда она была взята. А старая вторая — моя — всет горит!Ну в общем не особо доволен, из-за выше сказанного, а так, все остальное нормально, хотя что все остальное? Ну…двигатель работает (хотя и ранее работал), тормоза работают (и ранее работали но колдун был весь ржавый), антифриз не подтекает в месте соединения шлангов, ничего мое не пропало, как в другом сервисе о котором ранее писал — там то напомню, умудрились 2 литра масла влить в задник редуктор да еще и при том что там блокировка стоит ( www.drive2.ru/l/531187812347674725/ ) + в этом сервисе почти все запчасти положили в коробку и отдали мне по моему требованию и все официально — с актом выполненных работ.
Нужно было менять заглушки двигателя — где только не спрашивал — никто браться не хотел, в том числе и в этом сервисе не хотели поэтому через заглушки антифриз так и подтекал…зато лампочку поменяли!
Источник
«ШЕВРОЛЕ-НИВА»
К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.
Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.
Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).
AUTOFIZIK.RU / авторемонт
Регулятор давления задних тормозов
Детали привода регулятора давления
1 – регулятор давления; 2 – ось рычага привода регулятора; 3 – грязезащитный колпачок; 4 – стопорная пластина; 5 – болт с пружинной шайбой; 6 – балка заднего моста; 7 – тяга соединения рычага привода регулятора давления с кронштейном заднего моста; 8 – шайба болта 11; 9 – пластмассовая втулка; 10 – распорная втулка; 11 – болт крепления тяги; 12 – рычаг привода регулятора давления; 13 – опорная втулка рычага привода; 14 – кронштейн опорной втулки; 15 – шайба; 16 – пружинная шайба; 17 – гайка; 18 – обойма опорной втулки; 19 – болт крепления обоймы к кронштейну
Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении
А – полость нормального давления; В – полость регулируемого давления; Р – усилие, передаваемое рычагом 4 привода регулятора; 1 – корпус регулятора; 2 – распорная втулка; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – рычаг привода регулятора; 5 – прокладка; 6 – пробка; 7 – уплотнитель; 8 – тарелка пружины; 9 – пружина поршня; 10 – поршень
Снятие и установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините рычаг 12 (см. рис. Детали привода регулятора давления) от тяги 7, а затем обойму 18 от кронштейна 14 и скобы крепления трубопроводов, идущих к регулятору давления. 2. Отсоедините от кузова детали подвески глушителей и отведите трубопровод с глушителями в сторону. 3. Отвернув болты крепления регулятора к кронштейну и кронштейна к кузову, снимите кронштейн регулятора, а затем, опустив регулятор вниз, отсоедините от него трубопроводы. 4. Снимите регулятор и отсоедините от него рычаг привода. Заглушите входные и выходные отверстия регулятора давления и трубопроводов. 5. Установку регулятора давления проводите в последовательности, обратной снятию. Перед затягиванием болтов крепления регулятора установите на конце рычага привода регулятора приспособление 67.7820.9519 (см. рис. Установка приспособления 67.7820.9519 для регулировки положения регулятора давления задних тормозов). Стержень приспособления направьте вверх до упора в кузов. Этим самым устанавливается расстояние (150±5) мм (см. рис. Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки) между концом рычага 2 и лонжероном кузова. 6. Приподнимите защитный колпачок 3 (см. рис. Детали привода регулятора давления) и, поворачивая регулятор на болтах крепления, добейтесь, чтобы конец рычага оказался в легком соприкосновении с поршнем регулятора. 7. Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты его крепления, затем покройте слоем смазки ДТ-1 или Дитор ось 2 и выступающую часть поршня. Установите на место резиновый колпачок 3, заложив в него 5–6 г этой же смазки. 8. Снимите приспособление, имеющего маркировку 67.7820.9519, и соедините конец рычага с тягой 7, предварительно покрыв смазкой ДТ-1 или Дитор втулки шарнирного соединения тяги с рычагом. 9. Прикрепите к кузову трубопроводы системы выпуска газов. 10. Прокачайте тормоза для удаления воздуха из привода задних тормозов.
Разборка и сборка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ключом А.56124 выверните пробку, снимите прокладку 5 (см. рис. Регулятор давления задних тормозов в нерабочем положении), выньте поршень 10, распорную втулку 2, уплотнитель 7, тарелку 8, пружину 9 и упорную шайбу с уплотнительным кольцом 3. 2. При сборке, которая проводится в обратной последовательности, все детали смазывайте тормозной жидкостью.
Предупреждение Для отличия регулятора давления автомобилей ВАЗ-2121 и 21213 от похожих по внешнему виду регуляторов давления других автомобилей, на нижней части поршня имеется проточка.
3. Промойте детали изопропиловым спиртом или тормозной жидкостью и осмотрите. Поверхности деталей не должны иметь рисок и шероховатостей. 4. Проверьте состояние и упругость пружины, длина которой в свободном состоянии должна быть 17,8 мм, а под нагрузкой 76,44–64,68 Н (7,8–6,6 кгс) – 9 мм. 5. Поврежденные детали, а также уплотнитель и уплотнительное кольцо замените.
«Шевроле-Нива»
«Шевроле-Нива»
«Шевроле-Нива»
Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!
- При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
- Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
- Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.
«ЛАДА-КАЛИНА»
Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.
Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.
- На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
- Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.
- Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.
- А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.
Chevrolet Niva «Мой вездеходик» › Бортжурнал › Замена колдуна…и так по мелочи…
То, что было заменено по двигателю!
Ранее был куплен колдун (Регулятор давления тормозов ВАЗ 2123 с кронштейном АвтоВаз21233512008) за 1390 руб, а так же шланги от грузовика — на драйве вычитал что подходят к лифтованной ниве, но в сервисе сказали что они не подошли, так что НЕ СОВЕТУЮ их покупать — ДЗТА 33023506025
16.01.2019 приехал на замену колдуна и двух тормозных трубок плюс попросил посмотреть почему масло из под крышки подтекает и из под сальника коленвалаи, а так же антифриз подтекает через шланги.На сайте сервиса указано «скидка на все работы 5 %» — это 1167 руб. А нефига не будет вам 5 %, и полтора сойдет, то есть 312 руб.
Вот такая завлекаловка, ну да ладно, хотя все равно не понимаю зачем такой лохотрон, плюс поменяли одну лампу ближнего света без согласования, а зачем? «-Мы всем меняем если перегоревшие чтобы исправную машину выдавать»…-Правда у меня этих ламп дома закуплено в прок, ну да ладно, делайте как вам удобнее, клиент всегда не прав, благо хоть не как название фильма на ум пришедшее «клиент всегда мертв».Масло из под крышки так и подтекает но не обращался, забил, т.к. не сильно подтекает, шланги подтянули — вроде перестал подтекать через них антифриз.Дороговато все в сумме вышло. Лампа перегорела в течении нескольких дней…через неделю или две — сомнительная замена лампы, уж не знаю откуда она была взята. А старая вторая — моя — всет горит!Ну в общем не особо доволен, из-за выше сказанного, а так, все остальное нормально, хотя что все остальное? Ну…двигатель работает (хотя и ранее работал), тормоза работают (и ранее работали но колдун был весь ржавый), антифриз не подтекает в месте соединения шлангов, ничего мое не пропало, как в другом сервисе о котором ранее писал — там то напомню, умудрились 2 литра масла влить в задник редуктор да еще и при том что там блокировка стоит ( www.drive2.ru/l/531187812347674725/ ) + в этом сервисе почти все запчасти положили в коробку и отдали мне по моему требованию и все официально — с актом выполненных работ.
Нужно было менять заглушки двигателя — где только не спрашивал — никто браться не хотел, в том числе и в этом сервисе не хотели поэтому через заглушки антифриз так и подтекал…зато лампочку поменяли!
Источник
«КОЛДУН» ИЛИ ABS?
И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.
Результаты теста:
Результаты теста
Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.
Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.
На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.
Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря
