Замена помпы лада калина 16 клапанов

В модели Лада Калина, как и в любом другом авто, с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, помпа, функционирующая в контуре охлаждения силового агрегата, обладает собственным ресурсом. Ее замену целесообразно осуществлять вместе с таковой процедурой, касающейся приводного ремня ГРМ. Для этой цели производитель регламентировал интервал, равный 60 тыс. км пройденного пути. Такого рода подход позволит владельцу избежать необходимости в дополнительной разборке узла ГРМ с целью замены пришедшего в негодность насоса контура охлаждения. Замена помпы самостоятельно несложная задача, поэтому за дело можно смело браться владельцу даже с малым опытом. Главное определиться, какая помпа лучше.

Характеристика устройства, симптомы поломки

Вот так выглядит насос для Калины

Помпа работает вместе с двигателем. Она обеспечивает бесперебойную работу систем подачи топлива и охлаждения. Первая осуществляет перегон горючего из бака в мотор, вторая — принудительную перекачку антифриза или тосола.

Водяная помпа-крыльчатка, размещенная на валу, прикрыта корпусом. Вал имеет с обоих концов шарикоподшипники, вращается за счет крутящегося момента, посредством ремня, прикрепленного к двигателю.

Симптомы поломки водного насоса:

на красном участке тахометра указывается температура перегрева мотора автомобиля, это подтверждают показания прибора;
в салоне машины Калина чувствуется стойкий запах от испарения тосола;
звук, похожий на свист, слышится довольно отчетливо — необходимы ремонт или замена насоса;
под автомобилем можно обнаружить капли жидкости (для выявления проблемы оставьте на ночь лист белой бумаги под машиной).

Для восстановления функционирования насоса нужны опыт и специальные инструменты. Желательно доверить работу специалистам на СТО, при этом заменить помпу новой.

Для чего нужна помпа в автомобиле

Помпа (или водяной насос) на «Ладе Калине» — это устройство, которое обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости. Помпа включается в работу вместе с силовым агрегатом, то есть после момента зажигания начинает работать и насос.

Циркуляция тосола/антифриза в системе обеспечивается засчёт вращения вала насоса, на котором находится крыльчатка. Лопасти крыльчатки создают необходимое давление жидкости, благодаря чему охлаждение мотора производится в бесперебойном режиме. Однако при каких-либо дефектах помпы тосол перестаёт подаваться к блокам цилиндров, поэтому мотор можно «закипеть» и выйти из строя. Поэтому для качественного и своевременного охлаждения двигателя необходимо следить за состоянием помпы.

Помпа оригинального исполнения, которая устанавливается на «Лада Калина»

Топливная помпа: особенности конструкции

Карбюраторные машины имели механические насосы. Привод или штоф толкал диафрагму, в процессе этого создавалось разрежение и топливо попадало в карбюратор. В настоящее время практически все автомобили имеют инжекторный двигатель и электрический насос. Он с большой скоростью доставляет горячее и поддерживает стабильное давление в системе. Электродвигатель совместно с рабочим ротором проталкивает топливо. Помпа находится в самом бензиновом бачке. Горючее в процессе работы становится охлаждающей жидкостью и смазкой. Есть модели автомобилей, имеющие два насоса: главный находится под капотом, рабочий размещен в топливном баке.

СОД — главный способ защиты машины. Это жидкость вынужденной циркуляции прикрытого типа. Если отопительное устройство салона подает холодный воздух, но движок Калины перегревается, значит, есть нарушение в работе машины. Составные части системы:

специальная оболочка мотора;
теплообменник с электротепловентилятором;
прибор для поддержания постоянной температуры;
устройство для всасывания;
бак расширения;
контактные трубки.

Заглянув в пластмассовый бачок-расширитель, можно визуально проконтролировать количества тосола, антифриза. Есть специальные отметки высокого и низкого уровня жидкостей в бачке. Снаружи бака вверху размещен патрубок для соединения с рукавом теплообменника, внизу — с наливной трубкой.

Крышка расширителя с сапунами. Устройство включает в себя впускаемый и выпускаемый сапуны. Они способны обеспечивать системную непроницаемость. Впускаемый клапан поддерживает поднятое давление в раскаленном движке. Когда температура повышается, утечки пара снижаются. Сниженное давление способствует открытию выпускаемого сапуна на постепенно остывающем моторе автомобиля.
Насос, прокачивающий тосол, — лопасть стремительного разряда. Колесо коленчатого вала посредством зубчатого ремешка распределительного стержня приводит насос в действие. Корпус его состоит из алюминия. Вращение вала происходит в двухрядном шарикоподшипнике, мазута в котором достаточно на весь гарантийный срок эксплуатации. Внешнее кольцо затягивается саморезом. Спереди запрессовано зубчатое колесо, сзади — крыльчатка, стопорное кольцо, сальник. Контроль утечки антифриза или тосола осуществляется через отверстие в оболочке насоса. Такой способ поможет выявить неисправности агрегата. Если насос не подлежит ремонту, его заменяют идентичным сборным устройством. Корректирует перераспределение тосола теплоноситель.Системное охлаждение парных циклов происходит так:
в большем круге циркуляции тосол проникает через оболочку мотора к радиаторной батарее;
при движении по малому кругу антифриз или тосол проходит только по оболочке охлаждения, не попадая в теплоприемник.

Система охлаждения состоит из радиаторной батареи и блока подогрева дросселя. Круговорот антифриза или тосола здесь происходит непрерывно вне зависимости от расположения вентиля теплоносителя.

Термостат. Термическая единица и два сапуна — составляющие детали. Происходит перераспределение течения антифриза или тосола. Когда движок холодный, узловой клапан перераспределяет направления движения жидкости. Она начинает циркулировать по меньшему радиусу, не заходя в радиатор. Высокие температуры от 85°С дают возможность клапанам открываться и пропускать жидкость в радиатор. При температурном режиме более 100° С главный клапан открыт полностью, запасной закрывается. Циркуляция жидкости происходит по большому радиусу.
Измеритель температуры антифриза или тосола. Данное устройство вкручено в головку блока цилиндров для автоконтроля охлаждающей жидкости. Датчик связан с показателем температуры на панели приборов машины. Эта информация передается контроллеру.
Теплоприемник отопления. Встроен в систему охлаждения двигателя, обогревает салон автомобиля за счет циркуляции горячей охлаждающей жидкости.
Радиатор — это 2 бачка из пластмассы в вертикальном положении. Один из них — с перегородкой. Есть еще 2 ряда округлых трубок из алюминия, выставленных по горизонтали, которые проходят через охлаждающие пластины. Трубы соединяются с бачками через резиновую шпонку. Через верхний патрубок тосол входит, а через нижний выходит. Впускной патрубок находится рядом с тонким пароотводящим шлангом. На радиаторе установлен кожух с электродвигателем. Сливная пробка внизу.
Вентилятор поддерживает температурный режим в салоне автомобиля. Как только контроллер получает сигнал, вентилятор включается посредством реле.

Как проверить исправность помпы на автомобиле

Избежать дорогостоящего ремонта или проблем с постоянным перегревом двигателя позволяет своевременная диагностика помпы. Чтобы ответить на вопрос, как самому проверить работоспособность помпы, рассмотрим способы диагностики на примере отечественных автомобилей ВАЗ (модель 2109, 2110).

Начнем с того, что помпа является своего рода «расходником», который на автомобилях с приводом насоса от ремня ГРМ рекомендуется менять каждые 60 тыс. пройденных километров или 48 месяцев, в зависимости от того, что наступит раньше. Таковы регламентные требования многих автопроизводителей.

Простыми словами, хорошая помпа «ходит» столько же, сколько и служат два ремня ГРМ. Стоит также добавить, что использование запчасти или антифриза низкого качества, смешивание различных типов ОЖ и т.п. могут привести к выходу помпы из строя раньше положенного срока. По этой причине помпу желательно регулярно проверять.

Как проверить работу помпы

Проверять водяной насос на автомобиле следует при помощи распространенного способа. Для диагностики на ВАЗ и большом количестве других авто двигатель следует прогреть до выхода на рабочие температуры.

После прогрева требуется рукой пережать верхний патрубок, идущий от радиатора. Если помпа исправна, тогда будет ощущаться создаваемое насосом давление охлаждающей жидкости. Это и есть главный ответ на вопрос, как проверить работает помпа или нет без снятия насоса с автомобиля. Во время такой проверки нужно соблюдать осторожность, так как ОЖ в системе сильно нагревается. Если пульсация жидкости слабая или ее нет, тогда следует перейти к детальному осмотру.
Для проверки нужно снять защитный кожух газораспределительного механизма, что позволит произвести визуальный осмотр. Если уплотнительная резинка (сальник помпы) в области посадочного места начал подтекать, тогда будут видны потеки тосола или антифриз. Также на подтекание и проблемы с насосом укажут отложения вокруг посадочного места, которые могут иметь рыжевато-бурый или сероватый цвет. При их наличии нужно сливать антифриз и снимать помпу для дефектовки и замены.
Если работа двигателя сопровождается характерным «воющим» звуком, тогда проблема может быть в подшипнике помпы. В этом случае насос проверяется на наличие люфта в области вала. Для проверки от руки можно покачать приводную шестерню насоса. В ряде случаев можно заменить изношенный подшипник или сразу поставить новую помпу.

Симптомы повреждения водного автонасоса

Перегревание мотора — помпа неисправна, нерабочий ремешок привода, повреждена крыльчатка.
Указатель температурной стрелки находится ближе к середине. Нужно остановиться для проверки радиатора. В случае неработоспособности будут нагреваться агрегат и насосный привод.
Шумность, запах антифриза в салоне.
Малая циркуляция тосола — результат разрушения помпы. Диагностирование проводится при работающем вхолостую двигателе, одновременно нужно зажать и опустить наружный рукав радиатора. При нормальной работе насоса будет чувствоваться толчок тосола в шланге.
Большой люфт шарикоподшипника помпы — повреждения шарикоподшипников.

Необходимо менять водяной насос, если пробег автомобиля составляет 90 тыс. км.

Замена помпы на автомобилях LADA с двигателем ВАЗ 16 клапанов

Замену водяного насоса (помпы) необходимо выполнять при появлении признаков ее неисправности: утечки охлаждающей жидкости, посторонних звуках, запахе антифриза в салоне. В инструкции рассказывается, как поменять помпу на автомобилях LADA с двигателем ВАЗ 16 кл. своими руками.
Процесс замены помпы показан на примере двигателя ВАЗ 21129 (ставится на Lada Vesta, XRAY, Largus). На других 16-клапанных моторах (ВАЗ 21126, ВАЗ 21127 — Lada Granta, Kalina, Priora) все действия выполняются аналогично.

Чтобы получить доступ к болтам крепления водяного насоса следует снять заднюю крышку привода ГРМ

Вывернуть болт крепления шкива, удерживая шкив распредвала от проворачивания (вставить большую отвертку в ступицы шкива и упереть ее в головку болта крепления задней крышки привода).
Снять шкив, поддев его двумя отвертками.
Аналогично снимите шкив второго вала.
Выверните четыре болта крепления кронштейна правой опоры силового агрегата и снимите ее.
Снять заднюю крышку ГРМ, вывернув четыре болта крепления.

Вывернуть три болта крепления насоса.
Снять водяной насос, поддевая его отверткой за специальный выступ.

Очистить привалочную поверхность блока цилиндров от остатков старой прокладки.
На новую прокладку нанести с двух сторон тонкий слой водостойкого герметика. Установить прокладку на корпус насоса.
Установить насос так, чтобы дренажное отверстие на корпусе насоса было направлено вниз.
Выполняйте сборку в обратной последовательности.

Процесс замены помпы на 16-клапанном моторе ВАЗ также показан на видео:

Когда меняют помпу владельцы LADA вы узнаете из опросов после статьи.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда и как следует выполнять промывку системы охлаждения двигателем.

Источник

Замена антифриза или тосола

Бачок с охлаждающей жидкостью

Чтобы выполнить работы по замене жидкости, нужно иметь под рукой специальные инструменты для снятия гаек и болтов. Автомобиль Калина должен быть установлен на горизонтальной ровной поверхности. Если такой возможности нет, нужно постараться расположить машину так, чтобы ее передние части хорошо просматривались. Работы выполняются в определенной последовательности.

Снять брызговик двигателя.
Минусовую клемму аккумуляторной батареи сбросить.
Скрутить пробку с расширительного бачка.
Снять сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров. Под слив поставить емкость.
Демонтировать модуль зажигания вместе с держателем, потому что он мешает подобраться к сливу.
Свернуть сливную закупорку с радиаторной батареи и подождать, пока охлаждающая жидкость сольется.
Закрутить пробки сливного радиатора и блока цилиндров.
Со штуцера нагрева дросселя снять шланг для слива жидкости посредством ослабления хомутов.
Заливать антифриз или тосол в расширитель до тех пор, пока из снятого шланга не потечет жидкость. Теперь можно ставить шланг на место. После этого продолжить заполнять систему антифризом или тосолом. Жидкость должна наполнить расширитель так, чтобы ее уровень был максимум на 3 см ниже заданной отметки. Запор расширителя закрутить.

Нужно завести двигатель и прогреть его до нормального рабочего состояния электрического вентилятора. Выключив мотор автомобиля, следует долить охлаждающую жидкость до верхней черты.

Помпы на Калине

Если из расширителя начинает уходить тосол, значит, необходимо заменить помпу. Выполняем все операции по следующему плану.

Оболочка защиты ремешка ГРМ снимается, с помощью отвертки вытаскиваются три болта: левый первый в центре, два сзади.
Мотор Калины имеет восемь клапанов. Защиту, прижимающую насос, нужно снять, но для начала необходимо удалить шестеренку распределительного вала.

Замена насоса выполнена

Саморезы креплений открутить, тем самым ослабить ремешок. Шестеренки коленчатого вала и ГРМ выставлены по меткам, поэтому надо постараться сделать так, чтобы ослабленный ремень не перескочил на несколько зубьев с обеих шестерен.
Снимаются шестеренки ГРМ, затем болты защиты крепления — два средних, три нижних. Нижние болты держат помпу.
Демонтируется защита, с помощью отвертки вытаскивается помпа. Стыки креплений очищаются от грязи и ржавчины.
Установка насоса проводится в обратном порядке, автопрокладка смазывается герметиком.

Вернуться к оглавлению

Меняем помпу на 16-клапананной Приоре

Само собой, если мы проводим работы со снятием помпы, то первым делом отсоединяем клемму от аккумулятора. Это нужно для того, чтобы нормально, без последствий слить антифриз.

Дальше снимаем защиту картера. Для этого откручиваем гайки на 10 под нижней кромкой бампера, затем откручиваем два болта возле рычагов, а потом торксы по краям. Заодно снимаем и пластиковый щиток правого подкрылка.

Теперь, если не бояться, можно слить интифриз из блока, а для тех, кто боится, откручиваем три болта крепления стартера, а потом отводим его в сторону, благо проводов хватает, чтобы положить его на рычаг. Сливаем антифриз.

После этого снимаем сверху пластиковый чехол, он просто сдергивается вверх, сидит на шпильках. Ну вот, теперь нам открылся вид на кожух ремня ГРМ. Для того, чтобы его открутить, нужен Torx 30, но вот беда, трещоткой не подлезть под два болта, их придется выкручивать при помощи уголка. Кожух делится на две части, каждая из которых снимается без каких-либо трудностей.

Далее надо выставить поршень первого цилиндра в ВМТ такта сжатия. На зубчатом шкиве ремня ГРМ, что на коленчатом валу, имеется метка в виде точки. Ее надо совместить с меткой – отливом на корпусе масляного насоса. На распределительных валах тоже есть метки, их надо совместить с метками на пластиковом кожухе ремня. Что касается того, гнет ли двигатель Приора 16 клапанов – 21126 и 21127 точно гнут клапана. Крутить коленвал можно либо за болт крепления шкива, либо можно вывесить одно переднее колесо, включить пятую передачу и крутить за него.

Когда метки выставлены, можно приступать к снятию ремня ГРМ, для этого ослабляем натяжной ролик, снимаем ремень, заодно проверяем все ролики, потому что их тоже надо снимать. Далее необходимо снять внутреннюю часть пластикового кожуха ремня ГРМ, он держится на пяти болтах на 10. Заранее надо снять чугунный отлив, он на трех болтах на 1, иначе снять кожух не получится.

Собственно, теперь приступаем к замене помпы на Приоре 16 клапанов. Для этого нам понадобится шестигранник. Откручиваем три болта, потом аккуратно расшатываем помпу, снимаем ее. Желательно промазать герметиком соединения, прокладку с обеих сторон.

Причины неисправности помпы на Приора 16 клапанов

Есть несколько причин, по которым требуется замена помпы на Приоре 16 клапанов. Вообще, на двигателях 21126 и 21127 это очень ненадежная деталь, за которой надо глаз да глаз. Производитель утверждает, что ее замена производится через 60 тысяч, по факту бывают случаи износа и через 30 тысяч.

Итак, основные неисправности помпы на ВАЗ 2170 Приора с двигателем 16 клапанов:

Негерметичность. Тут все понятно. Просто она начинает течь. Определить это достаточно легко, потому что снизу есть специальное отверстие.
Износ подшипника. Помпа начинает сильно греметь, но определить, что это именно она, не обладая навыками и сноровкой достаточно сложно. Потом, после того как замена помпы выполнена, можно покрутить ее, обычно это будет что-то наподобие вжиков при прокручивании.
Срезало крыльчатку помпы на Приоре 16 клапанов. Это тоже не редкость, потому что она выполнена из пластика. Тут либо напрочь отлетают лопасти, либо крыльчатка просто начинает прокручиваться на оси.
Заклинило помпу. Это тоже довольно распространенная причина замены. И повезет, если при этом не погнуло клапана, потому что с вероятностью почти 100 процентов ремень ГРМ порвется, даже новый.

Определение работоспособности детали

В некотором смысле водяной насос — это довольно коварная деталь. Без разборки узла ГРМ определить ее работоспособность не так-то просто.

Но есть некоторые признаки неисправности помпы, призывающие обратить на нее пристальное внимание:

На ранней стадии износа появляется шум подшипника. Различить его сумеет не каждый автомеханик, не говоря о простом автолюбителе. Но если удалось уловить этот шум, то есть повод заглянуть под пластиковую крышку газораспределительного механизма.
Мокрые следы под крышкой ГРМ и блестящий от влаги ремень свидетельствуют о том, что в отсек понемногу проникает антифриз. Естественно, через помпу.
Ремень стоит не по центру шестерни распределительного вала, а смещен к самому краю. Так бывает, когда из-за люфта в подшипнике насоса шестерня перекашивается и ремень сползает в сторону.
Охлаждающая жидкость в расширительном бачке Лада Калина понемногу убывает, а под машиной постоянно наблюдаются мокрые пятна прямо под механизмом ГРМ.

Как проверить помпу на автомобиле без снятия водяного насоса

Водяная помпа (водяной насос) системы охлаждения двигателя является важным составным элементом, который обеспечивает постоянную циркуляцию охлаждающей жидкости по каналам рубашки охлаждения, патрубкам, магистралям, радиатору охлаждения и т.д. Даже незначительное снижение производительности автомобильной помпы может стать причиной перегрева двигателя, особенно в теплое время года.

Еще одним поводом для того, чтобы проверить, рабочая помпа или нет, являются возможные посторонние шумы в приводе водяного насоса. В этом случае указанный насос требует повышенного внимания на некоторых моделях автомобилей. Дело в том, что помпа может приводиться в движение от ремня ГРМ. Если водяной насос заклинит, тогда происходит обрыв ремня ГРМ, в результате гнет клапана на большинстве моторов. Далее мы рассмотрим доступные способы, позволяющие самостоятельно проверить водяную помпу.

Подготовительные мероприятия

Перед тем как поменять помпу на Калине, придется частично опорожнить систему охлаждения. Антифриз надо сливать только из блока цилиндров, радиатор трогать не нужно. Разве что вы заметили подтекание жидкости на патрубках, тогда заодно можно сменить и шланги. Процедура выполняется по такому алгоритму:

Снять брызговик, защищающий двигатель снизу от грязи. Он держится на болтах с головками под ключ на 10 мм.
Отсоединить плюсовую клемму от аккумулятора и высоковольтные провода от катушки зажигания. Открутить крепление катушки шестигранником на 5 мм и убрать ее в сторону, освободив доступ к сливной пробке.
Опорожнить блок цилиндров, подставив специальную емкость и открутив сливную пробку ключом на 13 мм. При этом необходимо открыть крышку расширительного бачка.
Если нужно опорожнить радиатор, то следует передвинуть емкость под его сливную горловину и тоже выкрутить пробку.

Для проведения работ по замене помпы не требуются какие-то специальные съемники или приспособления. Достаточно иметь набор обычных и накидных ключей, отвертку и тонкие пассатижи. Также вполне можно обойтись без смотровой канавы, поставив автомобиль на ровную площадку и зафиксировав его противооткатными средствами.

Замена помпы, ремня грм, роликов, антифриза

Итак, снова всем здравия, господа!

Решил написать небольшое дополнение и выкинуть немножко полезной информации, а также свои небольшие размышления об авто после замены помпы на машине.

Началось все с того, что примерно с пол года, что-то защелкало в двигателе, по звуку непонятно, но ощущения, такие как будто подшипник какой-то. Так как на моем движке загибает клапана, и шутки плохи, спустя пол года решил найти причину. Ну и потеплело как никак.

Решил начать с малого, вдруг это генератор? Решил скинуть ремень генератора и послушать без него. Сняв ремень с роликов, пришло первое недоумение. Ремень расположен так, что внутри него располагается опора двигателя. То есть при обрыве ремня придется убирать опору и как минимум домкратить двигатель. Например в девятке все куда проще, поменять можно в открытом поле за 5 минут. Отведя ремень в сторону, завел двигатель, прислушался, нет, все равно что-то стучит. Порадовался, что контрольная лампа зарядки работает, ремень в идеальном состоянии. Пробег на данный момент 72 тысячи, он как новенький. Причем ни разу его даже не подтягивал. Натягивать роликом конечно удобнее, чем монтажкой как, например на 9, но зато про опору двигателя считаю недоразумением.

На следующий день, решил проверить ролики ремня ГРМ, заодно поменять ремень ГРМ и ролики. По сервисной книжке ремень грм должен пройти 200 тысяч км., двигатель считается необслуживаемым, но я как то не собираюсь через 200 тысяч его выкидывать. Решил что если это ролики, то пора уже и поменять. Поездив по магазинам, не нашел чтоб было конкретно написано калина 1,4. Ремень и ролики говорили некоторые продавцы, что подходят с приоры. Хотя в одном магазине мне хотели подсунуть ремень с восьмерки. В итоге мой 1,4 имеет тот же самый привод ГРМ что и на приоромоторе который 1,6 16 клапанный. Экономить не стал, купил иновские ролики и германский ремень, удовольствие вылилось в 4250 денег. Плюс 150 рублей спец ключик для натяжки ролика. Вот и думай после этого, не проще ли купить поршневую с проточкой под клапана и брать самые дешманские ролики и ремни, и причем спать спокойно.

Так как не менял еще ремень, то само собой накосячил с метками. Думаю, зубца на 3-4 перескочил. Заодно убедился что клапана загнет, попробовал полностью прокрутить распредвал на 360 градусов, упирается в поршня клапана конечно же. Выставил с ошибками, у двигателя вибрация, что аж на кузов передается, и стук не ушел. Чуть проехался, тяга упала, плюнул на все, поставил в гараж, отец довез до дома. Договорились на утро что поедем делать. Изучил информацию по выставлению меток правильно. Перелопатил дофига информации. В итоге нашел то что нужно. Фотки выложу которые пригодятся всем и любому понятны будут. Заодно купил помпу за 1250, типа хорошая. И антифриз 10 литров за 980 рублей. Замена антифриза должна быть на 75 тысячах, ну раз такой момент то поменяю и на 72.

Приехав с утра в гараж со свежими силами и ясной головой, медленно, уверенно и с удовольствием приступил к работе. Опять вызвало мое недоумение слив антифриза из радиатора. Там находится не кранчик или барашек, а винт под отвертку! Причем, так что пять сантиметров и кондиционер. И находится он не по широкой грани как у людей, а под углом с торца! Не смог даже подлезть трещоткой с насадкой под отвертку. Подлез только кое-как отверткой, которая как гибкий шланг идет. Дам небольшой совет по сливу. Начинайте слив с блока, при закрытой крышке расширительного бачка. Потом крышку открывайте. Когда с блока слилось закрывайте крышку расширителя, и только потом выкручивайте винт с радиатора.

Заменил помпу, на помпе был, кстати, небольшой люфт, поменял антифриз, выставил по меткам, как по фотографиям, и все заработало как часики. Никаких посторонних шумов. Еще одно недоумение было про лючок на коробке, чтоб посмотреть метку на маховике. Кое-как выковырял заглушку, но посмотреть не получится, если не снять шланги и провода. Пришлось выставлять коленвал по отливу маслонасоса, 20 зубу, кариесу и метке на кожухе.

Подводя итоги, скажу, за замену помпы на сто попросили 1500 рублей. Однако твердо решил сделать сам, чтоб разобраться. Регламент замены помпы 90 тысяч. Мою помпу менял прошлый владелец в 13 тысяч пробега по гарантии, сейчас 72, то есть помпа прошла всего 60. Снятый ремень оказался в идеальном состоянии, ролики в хорошем. Оставил их про запас что называется. Про удобство ремонта, инженеры автоваза наверное думают что у меня рука в 4-х местах сломана чтобы подлазить ко всем этим узлам)). Это касаемо ремня генератора, прокинутого на опоре двигателя, сливного винта радиатора (кстати, позже пришла мысль, что надо было поездить по магазинам поискать что-то вроде барашка), лючка на коробке (пришлось снимать акб и короб воздушного фильтра, однако надо еще надо убирать гофру проводов и шланги охлаждения. Впрочем обошелся и без этой метки). Хотя где-то читал, что у какой-то машины, чтобы поменять лампочки на свет нужно бампер снимать, так что я не сильно на инженеров то и разозлился_)). Чтоб открутить коленвал использовал 3 удлинителя с разных наборов, и как не пытался, от руки не смог открутить, хотя силенок у меня считаю достаточно. Решила вопрос труба в 1,5 метра)) открутилось все очень легко)). Ну и само собой нужен помощник, чтоб включал пятую и жал на тормоза.

На этом откланяюсь, надеюсь, кому-то поможет мой опыт. Если что пишите в комментарии, чем могу помогу.