Плохо заводится ваз 2115 на холодную — что делать в этой ситуации

Наступление зимних холодов для многих автомобилистов нашей страны, причем не только для счастливых обладателей изделий отечественного автопрома, связано с возникновением массы проблем различного характера. Для кого-то это отсутствие зимней резины, неисправности обогревательного оборудования салона (печки) и так далее.

Мы же рассмотрим наиболее часто возникающую неисправность – отказ двигателя заводиться при температуре ниже 10 градусов мороза. Причин этому великое множество, и начнем мы с одной из основных, а именно отказа нормально функционировать инжекторной системы впрыска топлива.

Почему не заводится машина, если стартер крутит, но не схватывает

Разберем причины, почему не заводится двигатель. Каковы пути решения и что вообще нужно делать человеку, попавшему в эту ситуацию? Речь пойдет о «Самарах» с инжекторным двигателем, поскольку карбюраторных на сегодняшний день осталось мало.
Если же речь идет о холодном времени года — вы не завелись зимой, то здесь существует несколько нюансов, касающихся алгоритма запуска двигателя. Возможно, у вас залило свечи или еще что-нибудь. Чтобы конкретнее изучить этот вопрос, ознакомьтесь со статьей: Как заводить авто в мороз? Где описан алгоритм и, опять же, возможные причины неисправности.

Сейчас речь пойдет более углубленно в техническую часть, поскольку «зимние факторы» отпадают.

Описывать проблемы будем по порядку проводимых действий: то есть начиная от вставленного ключа и заканчивая работой двигателя.

Про ДТОЖ

Вообще, датчики температуры силового агрегата – это важнейшие регуляторы инжекторного двигателя. Их на нем два. Один расположен прямо в ГБЦ, он – выдает значение температуры на щиток приборов.

Второй – расположен в термостате, и выдает данные о температуре уже БУ силового агрегата. На основе полученных результатов БУ регулирует подачу горючего – выдает на холодный ДВС больше топлива, а на горячий – меньше. Кроме того, именно БУ регулирует УОЗ, влияет на воспламенение ТВС, задействует вентилятор ОЖ, если температура жидкости поднимается выше 100 °С.

Очевидно, что при неисправных ДТОЖ будут наблюдаться сложности в работе мотора. Однако это больше касается того ДТОЖ, который выдает информацию непосредственно блоку. Например, если ДТОЖ глючит, он выдаст ложные значения о холодном моторе, хотя тот уже кипит весь. Подача горючего в цилиндры увеличится, ведь так предусмотрено системой. Допустим, вы долго ездили, потом остановились, зашли в магазин. Теперь запуск силового агрегата вызовет явное неудовольствие, так как он будет заводиться очень долго из-за сбоев данных и перенасыщения.

Одновременно с этим сильно изменяется УОЗ, отвечающий за воспламенение ТВС, явно переообогащенной. В итоге горючее будет интенсивно испаряться, а концентрация бензина в ТВС будет настолько высокой, что смесь с трудом воспламенится из-за малого количества кислорода.

Выше было сказано, что при нажатии на педаль акселератора время запуска заметно сократится. Теперь становится ясно, почему так происходит. Нажав на газ, мы добавляем в ТВС кислород, и горючее быстрее воспламеняется.

Таким образом, заменив неисправный ДТОЖ, можно решить не только проблему с длительным запуском ДВС, но и другие сложности, касающиеся процесса работы двигателя и его системы охлаждения. Мотор после замены неисправного ДТОЖ добавит стабильности, приемистости и мощи.

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер, как и двигатель, поршни ходят, но мотор все никак не заводится. Здесь уже проблема, скорее всего, в топливно-воздушной смеси, возможно, метки соскочили и т. д.

Прежде чем грешить на это, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ — при его неисправности очень тяжело запустить двигатель, причем заведенный, он работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

1. Метка на шестерне распредвала ГРМ (фото).
2. Метки на маховике под термостатом (фото).

Если метки не совпадают, скорее всего, просто соскочил ремень на один зуб. Возможно, изношена сама шестерня распредвала. Нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере.

Топливовоздушная смесь — это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Подача воздуха

Как правило, неисправность в подаче воздуха не должна влиять на проблему пуска двигателя. Худо-бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем обходить воздушную систему стороной.

За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:

1. ДМРВ — самый дорогой датчик. Если он выходит из строя, то автомобиль начинает просто сжирать бензин литрами, затем этот датчик может просто умереть «в ноль», но на запуск автомобиля влияет косвенно. Это означает, как бы он ни выходил из строя, автомобиль должен завестись.
2. РХХ не должен влиять на проблему пуска двигателя. При его неисправности возникают неполадки с холостых.

Искра

Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:

1. Первым делом смотрим свечи. Выворачиваем их (Как снять свечи?), смотрим на их состояние. Нормальные должны иметь слегка кирпичный цвет, если они мокрые, соответственно, залило свечи. Нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив вхолостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр — проблема локальная (высоковольтные провода, неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры — общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода, давление топлива в рампе).
2. Далее, проверяем наличие искры. Чтобы ее проверить, ознакомьтесь со следующей статьей: Как проверить искру?

1. Если искры нет на одном цилиндре — неисправная свеча, высоковольтный провод.
2. Отсутствует на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ.
3. Если искры нет нигде, проблема может крыться в катушке зажигания или ЭБУ, в не совпадающих метках ГРМ, нерабочем ДПКВ.
4. Если же с наличием искры нет никаких проблем, то причина неисправности кроется в подаче топлива.

Плохо заводится на холодную

«У меня она плохо заводится на холодную» — такие жалобы можно услышать от мужчин в прохладное время, при обсуждении автомобилей. Если машина плохо заводится на прохладную, то могут описываться различные симптомы и поведение, но препядствия, из-за которых это происходит, обычно, практически схожие. Предпосылки сложного пуска отличаются зависимо от типа мотора: бензиновый (инжектор, карбюратор) либо дизельный. В этой статье разглядим самые распространенные случаи таких заморочек как:

Советы по устранению неисправности

На бензиновых движках индикатором того, что плохо заводится и тупит на прохладную, может стать свеча. Выкручиваем, смотрим: залитая – переливает, ищем по пт далее; сухая – обедненная смесь, также перебираем варианты. Таковой способ анализа дозволит начать выяснение с более обычных и равномерно приближаться к более сложным причинам отвратительного пуска мотора на прохладную, а не находить их в топливном насосе, разбирать инжектор, лезть к механизму ГРМ, вскрывать блок цилиндров и т.П.

А вот у дизельного мотора первой в перечне дефектов будет слабенькая компрессия. Так что обладателям дизельных автомобилей стоит уделить особенное внимание конкретно ей. На втором месте стоит качество горючего либо его несоответствие сезону, а на 3-ем — свечки накаливания.

Топливная система

Если за окном ниже -20 градусов, не исключено, что в баке образовался конденсат. Наличие воды в бензине – плохой признак. Причем не обязательно, чтобы его «разбавляли» на самих заправках. Вследствие разницы температур на стенках бака образовывается конденсат. При низких температурах он замерзает. В результате не заводится ВАЗ-2115 (инжектор, 8 клапанов). Замерзшая вода может быть как в топливных магистралях, так и в самом фильтре. Пытаться крутить стартером с надеждой, что автомобиль вот-вот заведется, не стоит. Вы только посадите аккумулятор. Единственное решение проблемы – отогреть автомобиль. Лучше если он стоит в гараже с такой проблемой. Установив туда масляный или индукционный обогреватель, вы быстро нагреете температуру воздуха в помещении. И машина успешно заведется.

Как завести инжекторное авто: народные советы

Попросите прикурить у другого автомобилиста с исправно работающим автомобилем.

Заведите инжектор с толкача, то есть воспользуйтесь буксиром или помощью других людей.

Попробуйте простой, но иногда помогающий способ. Включите ближний свет на 20-30 секунд. В результате такого действия в аккумуляторе происходят определенные химические реакции, и он может выдать дополнительный заряд на стартер авто. Хотим отметить, что данная рекомендация нами не проверена и приведена в статье со слов опытных автолюбителей.

Источник

Забитые фильтры

Эта проблема может возникать как в летний, так и в зимний период. Причем касается это не только топливного, но и воздушного фильтра. Последний находится в специальном пластиковом корпусе. На автомобилях ВАЗ 15-й модели он выглядит следующим образом.

Отодвинув защелки, поднимите крышку корпуса воздушного фильтра и достаньте наружу сам очистительный элемент. Если он грязный, требуется заменить деталь. Фильтры – это расходные материалы, и восстановить их в домашних условиях не получится. Тем более что стоят они копейки. Что касается топливного фильтра, он находится под днищем автомобиля. Выглядит элемент так, как на фото ниже.

Если автомобиль проехал на нем более 30 тысяч километров, фильтр следует заменить. Визуально определить степень его загрязнения, как на воздушном, у вас не получится. Деталь находится в закрытом неразборном корпусе. Внутри него имеется пористая бумага. Она способна пропускать частицы размером менее 10 микрон. Со временем, поры бумаги забиваются, и фильтр не способен пропустить через себя нужно количество топлива. Чтобы проблема не заставала вас врасплох, меняйте эту деталь заранее.

Характерным признаком выхода из строя являются рывки при движении (будто на некоторое время прекратилась подача топлива в цилиндры). Это значит, что погружной насос не в состоянии подать нужное количество горючего через бумажные поры. Что касается воздушного фильтра, он меняется каждые 6 месяцев или раз в 10 тысяч километров. Соблюдая регламент, вы обезопасите себя от подобных проблем.

Внимание — воздух

Наконец, еще одна возможная причина резких движений стрелки, — наличие воздушных пузырьков в тосоле («завоздушливание» системы). Поскольку воздух и тосол имеют разную температуру, и происходит дерганье стрелки. Косвенным признаком этой неисправности служит выплескивание ОЖ из пробки радиатора или расширительного бачка, а также убывание заправочного объема.

P.S. Чтобы не расстраивать логановодов, на Дастере и втором поколении Логан-Сандеро указатель температуры на щитке вообще убрали. Как говорится: нет указателя — нет проблем.

Как решить проблему?

Решить данную неисправность можно двумя способами:

• На месте. Если нет времени выкручивать свечи, можно попробовать просушить их прямо в двигателе. Для этого перед стартом приоткройте дроссельную заслонку на 50 процентов. Благо на ВАЗ-2115 педаль акселератора механическая, с тросовым приводом. Так в камеру сгорания попадет больше воздуха. Свечи «продуются» автоматически. После запуска дроссельную заслонку можно закрывать. Но такой способ не всегда действенный. И тогда на помощь приходит второй метод.
• Самостоятельная сушка. В данном случае выкручиваются все четыре свечи. Важный момент – при снятии бронепроводов, пронумеруйте каждый из них. В противном случае мотор не заведется вовсе, так как будут нарушены фазы газораспределения. Просушить быстро можно домашним феном, установив его на максимальный режим обдува. Если позволяет время, можно проверить зазоры между электродами свечей. Когда данный параметр не совпадает с заводским, свеча не может выработать нормальную искру. Об этом мы говорим более подробно.

Есть контакт

Как говорят электрики, могут быть только две неисправности: нет контакта, где нужно, или есть, — где не нужно. Это правило действует и в рассматриваемой ситуации. Стрелка будет скакать, если места соединений окислились или ослабли. Причем наиболее часто это происходит при подключении дополнительных потребителей: ближний свет, габаритки и т. д.

Как уже было сказано выше, первое, что нужно сделать при диагностике ДТОЖ, — проверить контакт в разъеме. Возвращаясь к предыдущему разделу, следует добавить следующее: при неисправности датчика показания скачут в одном диапазоне, а если они меняются хаотично — возможно и повреждение проводки. Насколько важным является минусовой контакт — масса, подтвердит один случай, описанный участником форума.

Стрелка указателя иногда подскакивала до 130°C. После остановки двигателя показывала правильный результат — 90°. Напряжение на клеммах аккумулятора при неработающем моторе составляло около 12,5 В, а после запуска поднималось до 13,7.

После полутора лет безуспешных поисков причины, замены аккумулятора, генератора и двух температурных датчиков попался один дедуля, который установил дополнительный массовый провод с мотора на кузов, и проблема была решена.

О зазоре свечей

Со временем зазор между электродами увеличивается. Нормальный параметр составляет от 0,7 мм до одного миллиметра. Проверить данный зазор можно при помощи специального щупа.

Такой же применяется и для выставления зазоров клапанов на карбюраторных моторах. Итак, если параметр не отвечает норме, его следует откорректировать. Для этого стоит воспользоваться минусовой отверткой. Чтобы уменьшить зазор, нажмите ее концом на верхний электрод свечи зажигания. Второй рукой держите саму деталь. Если «переборщили», не беда – все можно вернуть обратно. Для этого отгибаем краем отвертки электрод (гнется он довольно легко) и снова проверяем расстояние. Стоит отметить, что при правильно выставленном зазоре можно не только обеспечить беспроблемный запуск двигателя, но и снизить расход топлива на 5 процентов. Также автомобиль будет плавно работать. Ведь смесь поджигается именно в тот момент, когда это необходимо. Ну и последнее – это ресурс самих свечей. Если зазор будет выше или ниже нормы, риск пробить изолятор увеличивается в разы. Что касается регламента замены, он составляет порядка 40 тысяч километров. Вместе со свечами рекомендуется заменить и высоковольтные провода.

Негерметичность прокладки ГБЦ

Эта проблема в числе самых редких причин перегрева двигателя автомобилей марки ВАЗ 2114. Когда она возникает, перегрев – это уже вторичный признак, который может сопутствовать ряду других:

• течи масла из-под ГБЦ;
• неровной работе двигателя и низкой компрессии;
• повышенному «жору» масла, шумной работе мотора и газовке, черному выхлопу.

В этой ситуации, в лучшем случае, выходом будет замена прокладки ГБЦ. В худшем – капитальный ремонт мотора с чисткой всех внутренних каналов охлаждения.

Когда греется двигатель – это опасно не само по себе, а последствиями. Длительная езда с повышенной рабочей температурой сначала приводит к потере свойств эластичных деталей: маслосъемных колпачков и поршневых колец. Из-за этого растет потребление масла, а работа мотора становится неровной и грязной. Все это ведет к дорогостоящему капитальному ремонту.

Последствия сильного перегрева еще более тяжелы: деформируются, иногда трескаются ГБЦ и блок цилиндров. Переживший такое двигатель уже не подлежит ремонту.

Помогите Друзья! машина ВАЗ-2114 1.6 8кл,проблема в том что двигатель греется,до красной отметки доходит и вентилятор включается,я б не обратил бы внимания но он даже на трассе греется если скорость до 100 км/ч то температура держится немножко выше 90,а если больше 100 км/ч то температура тож повышается) термостат менял не помогло).Почему греется двигатель на ваз 2114 8 клапанов инжектор.

Катушка

Современные автомобили уже не оснащаются трамблерами. Здесь стоит модуль зажигания. ВАЗ-2115 (16 клапанов) — не исключение. Иногда случаются пробои. Из-за этого ВАЗ-2115 не заводится. Причины в неисправном распределителе зажигания.

Данный элемент не подлежит ремонту. А чтобы не терять время на диагностику (или если у вас нет мультиметра), стоит установить заведомо исправный модуль зажигания. ВАЗ-2115 должен беспрепятственно завестись. Иногда пробивают сами высоковольтные провода. Но в таком случае машина заводится и троит. Это можно услышать по характерному звуку работы двигателя.

Неисправности системы зажигания авто и другие поломки

Разряжена или неисправна аккумуляторная батарея. Окислились контакты соединения. В результате на стартер не поступает достаточного для прокручивания двигателя количества пускового тока.

1. Залиты свечи зажигания.
2. Не исправен один из трех датчиков:

• ДПРВ (датчик, отвечающий за положение распределительного вала);
• датчик ПДЗ (положения заслонки дросселя);
• ДМРВ (датчик массового расхода топлива).

1. Неправильно выставлен угол опережения зажигания.
2. Поврежден ремень газораспределительного механизма или же его привод.
3. Проблемы с маслом, не было замены летнего на зимнее.
4. Сгорели предохранители.
5. Пробивает бронепровод.
6. И тому подобные проблемы.

Перечислять возможные причины того, почему практически новый автомобиль, не говоря уж о подержанных моделях ВАЗ, можно очень долго. При этом решением возникших проблем выступает как самостоятельный ремонт в течение каких-то 10-15 минут (при наличии соответствующих знаний, опыта и запасных частей), так и довольно трудоемкие работы. Мы не в силах привести советы по исправлению каждого из названных нами случаев в силу ограниченных возможностей размеров нашей статьи. Но один – общий – все-таки позволим себе.

Зима никогда не приходит неожиданно (мы не имеем в виду коммунальные службы, для них зима – всегда новость). Таким образом, в преддверии наступающих холодов проведите профилактический осмотр и, если нужно, ремонт личного автомобиля. Замените вызывающие сомнения детали (фильтры), смените масло, проверьте инжектор и так далее.

И тогда вопрос, почему ВАЗ-2115 (или любая другая марка и модель) плохо заводится или вообще не заводится даже в небольшой в мороз, будет для вас неактуальным.

Реле и предохранители ВАЗ-2115

Бывает, что машина не заводится по причине банального выхода из строя предохранителей. В таком случае насос не будет издавать характерный гул при включении зажигания. Звук должен доноситься из-под задних сидений. На автомобилях ВАЗ-2115 насос – погружной, и размещается прямо в топливном баке. Если гул отсутствует в первые 3-5 секунд после включения зажигания, значит, на элемент не подается питание.

Обрыв начинаем искать именно в предохранителях. На крышке указано, какой из них отвечает за электрический бензонасос. Но проверяются не только предохранители. ВАЗ-2115 оснащается еще и реле. Данный элемент должен издавать характерные щелчки при включении зажигания. Если не заводится ВАЗ-2115 и не слышны щелчки, скорее всего, реле насоса подлежит замене. Иногда спасает очистка контактов. Для этого применяют специальные спреи в баллончиках. На будущее стоит приобрести комплект запасных реле и предохранителей. Иногда такая «детская» поломка случается в пути. Имея в запасе новые детали, вы сможете беспрепятственно продолжить движение.

Плохо заводится ВАЗ 2114. Основные причины и способы решения проблемы

Почему-либо кажется, что многих водителей этой модели, заинтригует вопрос, почему плохо заводится ВАЗ 2114. Отыскать причину такового явления не так просто, как может показаться на 1-ый раз. Это связано с определёнными сложностями поиска дефектов в этой модели, потому что инжекторные системы имеют отличия от карбюраторных систем. Метод определения вероятных заморочек будет выстраиваться по-другому, подстраиваясь под конструктивные особенности машины.

Неисправность датчика коленвала ВАЗ 2114 – еще одна причина плохого запуска двигателя

Пожалуй, это единственный датчик без которого автомобиль ваз вообщем не сумеет завестись. Если при прокрутке мотора стартером при исправном зажигание и топливоподаче, не происходит схватывания, воспламенения горючего означает дело в ДПКВ.. Лучше его поменять. Но есть метод проверки: проверка датчика коленвала

. Влияние датчиков

Большая часть автомобилей ВАЗ-2115 работают на контроллере «Январь 5.1». В запуске мотора участвуют датчики коленвала, температуры и дроссельной заслонки.

Неисправности ДПКВ обычно появляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сопоставить с данными калибровочной таблицы стоит.

Более всераспространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть указатель температуры, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не неудача, просто нагреваем до случайной температуры. С повышением Т сопротивление миниатюризируется. На на сто процентов прогретом движке оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не меняются либо падают на 0 – меняйте ДТ.

Узел дросселя разбирается вполне и чистится. Одна из заморочек – грязюка, которая при нагреве расширяется и мешает обычной работе впрыска. При дефектах ДПДЗ машина не только лишь не заводится на жаркую, да и «не едет» (время от времени глохнет и не заводится) после прогрева.

Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном движке. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите ассистента надавить на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ ворачиваться в начальные. Если с нажатием педали сопротивление не меняется либо устройство указывает бесконечность – датчик под подмену. Сразу проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых либо глохнет, но заводится.

Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на жаркую заводится и здесь же глохнет. Датчик вступает в работу только после пуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.

Плохо заводится ВАЗ 2114 – нет искры

Модуль зажигания – одна из главных заморочек ВАЗ 2114 на инжекторе. Ломается нередко и, бывает, новый приходит с браком. Подробнее о проверке модуля зажигания можно прочесть другом материале на нашем веб-сайте. Обращаем внимание, что неувязка также может крыться в фишке, которая подключается к модулю. Наличие на ней питания также необходимо непременно проверить.

ДПКВ – еще одна причина, по которой может не быть искры. Так как этот датчик выслеживает фазы работы цилиндров, он является одним из главных частей системы зажигания. Отметим, что возможность его поломки ниже, чем модуля зажигания. Проверяется электриком на осциллографе, гаражные способы четкой оценки состояния датчика не дают (только подмена на гарантированно рабочий).

ЭБУ. «Январь» — относительно надежный инжектор, но «мозги» временами тоже могут давать сбои. Нередко неувязка с ними опознается по нарушению фаз впрыска: к примеру, искра подается лишь на 2 и 4 цилиндр либо лишь на 1 и 3. Время от времени вопрос снимается обычной очисткой контактов на фишке ЭБУ, она тоже подвержена окислению, которое и становится предпосылкой утраты сигнала.

Машина ваз 2114 не заводится на горячую а при езде все нормально

Машина ваз 2114 не заводится на жаркую а при езде все нормально. А так с толчка можно завести. Кто знает куда копать. Свечки зажигания поменял провада тоже. Есть видео у меня на страничке поглядите.

Проблемы с зажиганием

Чаще всего причина кроется именно в одном и узлов системы зажигания. Слабые места первыми попадающими под подозрение:

• замок зажигания;
• индукционные катушки;
• реле стартера и зажигания;
• отсутствие напряжения на клеммах аккумуляторной батареи.

Чаще всего проблема кроется в банальном отсутствии напряжения на контактах замка зажигания. Оно подается напрямую с АКБ на стартер.

Если после поворота ключа приборная панель тухнет либо вообще не загорается – возможно дело в личинке.

Проверить работоспособность замка зажигания сравнительно просто:

• необходимо демонтировать личинку;
• при помощи мультиметра прозваниваются контакты в разных положениях.

Если контакт отсутствует – то следует просто приобрести новый замок. Осуществлять его ремонт просто не имеет смысла.

Нужно обращать внимание на поведение автомобиля сразу после поворота ключа. Если отсутствует характерное пощелкивание со стороны двери из под панели – вероятно вышло из строя реле. Оно располагается над педалью сцепления.

Как и замок зажигания ремонтировать таковое реле просто не имеет смысла. Необходимо приобрести новое и установить его на место. Проверить нужно и катушки зажигания. Нередко искра на свечах пропадает по причине выхода их из строя. Осуществлять проверку нужно путем снятия катушки, подключения её к тестеру. Следует прозвонить обмотки – именно в обрыве таковой может крыться причина неисправности.

Плохо заводится инжектор на холодную

1-ое, на что стоит направить внимание при нехороший работе инжекторного авто – это датчики. Выход из строя неких из их приводит к затрудненному запуску мотора, так как на блок ЭБУ подаются некорректные сигналы. Обычно с трудом заводится на прохладную из-за:

• Датчика температуры охлаждающей воды, ДТОЖ информирует блок управления о состоянии ОЖ, данные показателя оказывают влияние на пуск мотора (в отличие от карбюраторного авто), корректируя состав рабочей консистенции;
• Датчика дроссельной заслонки;
• Датчика расхода горючего;
• ДМРВ (либо MAP, датчик давления во впускном коллекторе).

Если с датчиками все в порядке, сначала необходимо направить внимание на последующие узлы:

• Нередко встречается неувязка с пуском на прохладную по вине регулятора давления горючего. Ну и само собой, будь-то инжектор либо карбюратор, когда прохладная машина плохо заводится, если троит, скачут обороты, а после прогрева все нормально, означает в неотклонимом порядке проверяется состояние свеч, а мультиметром проверяем катушки и ВВ-провода.
• Много мороки доставляют пропускающие форсунки, когда на улице горячо, машина плохо будет заводиться на жарком движке, а в прохладное время года капающий инжектор будет предпосылкой сложного пуска по утрам. Для проверки этой теории довольно легко с вечера стравить давление из ТС, чтоб не было чему капать, и на утро глядеть на итог.
• Нельзя исключать и такую очевидную делему, как подсос воздуха в системе питания — он усложняет запуск прохладного мотора. Также обращайте внимание на заливаемое в бак горючее, так как его качество очень сказывается на запуске мотора.

На таких как авто, как Audi 80 (с механическим инжектором), сначала проверяем пусковую форсунку.

Советы по запуску двигателя в холодное время

• Держать полным бак — так не создается конденсат и вода не будет попадать в горючее.
• Включить далекий свет на пару секунд перед пуском — восстановит часть емкости аккума в морозные деньки.
• После поворачивания ключа в замке зажигания (на инжекторном авто), подождать несколько секунд, пока создастся обычное давление в топливной системе, а уже позже запускать движок.
• Подкачать бензин вручную (на карбюраторном авто), но необходимо не переусердствовать, по другому зальет свечки.
• Авто на газу, ни при каких обстоятельствах нельзя заводить на прохладную, поначалу переключайтесь на бензин!

Подача топлива: выход из строя бензонасоса и другие причины

Если все перечисленные выше проблемы отсутствуют, то следует проверить работоспособность топливной системы. Нередко причина кроется в следующем:

• вышел из строя бензонасос;
• низкий уровень давления в топливной магистрали;
• забит фильтр;
• вышли из строя форсунки;
• низкое давление в рампе.

Нужно помнить: работоспособность бензонасоса проверить достаточно сложно на автомобилях с инжекторным двигателем. Определить его работоспособность можно по звуку – сразу после включения зажигания оно должен обязательно зашуметь. Если бензонасос вышел из строя – необходимо будет заменить его. Подобные устройства не предполагают ремонт.

Следует проверить уровень давления в топливной магистрали и рампе. Для этого понадобится использовать специальный манометр. Нормальный уровень давления для ВАЗ 2115 и ВАЗ 2114 – от 2 до 2.5 атм.

Если данный показатель ниже указанного – то машина будет плохо схватывать, глохнуть на ходу. В таком случае самостоятельно устранить неисправность будет затруднительно. Стоит обратиться в автосервис. Нередко подтравливает в месте подключения рампы.

При большом пробеге автомобиля и использовании топлива сравнительно низкого качества нередко проблема кроется в забитом фильтре. Необходимо заменить его. Стоимость фильтра обычно составляет не больше 250-300 рублей. Нередко проблема присутствует также из-за низкого качества топлива в форсунках – таковые просто забиты. Причем в некоторых регионах даже на брендовых заправках продается топливо сравнительно малого качества.

Прочистка их требует специального оборудования. Но нередко форсунки не справляются в своей функцией по причине отсутствия питания. Проверить его наличие либо отсутствие сравнительно просто – достаточно отсоединить специальную колодку и использовать тестер.

Как и в случае с замером напряжения на аккумуляторной батарее нужно установить предел измерений на 20 В. Должно приходить напряжение 12 В. Отсутствие питания говорит о необходимости проверить проводку на обрыв.

В некоторых случаях проблема кроется в бронепроводах, насвечниках. Достаточно заменить питающие кабели, подающие напряжение от катушки до свечи – и мотор начинает работать ровно и неприхотливо.

Плохо заводится на холодную дизель

Как понятно, пуск дизельного мотора происходит за счет температуры и сжатия, потому, если заморочек в работе аккума и стартера не наблюдается, могут быть 3 главные пути поиска предпосылки, почему дизель плохо заводится днем на прохладную:

• Недостающая компрессия.
• Нет накала свечки.
• Отсутствует либо нарушена топливоподача.

Одна из обстоятельств того, что дизель не заводится на прохладную а именно, и отвратительного запуска дизеля в целом — нехорошая компрессия. Если утром не заводится, а с толкача схватывает, а позже определенное время течет сизый дым, то это на 90% низкая компрессия.

Проверка компрессии мотора

Проверка компрессии в движке компрессометром и без устройств своими руками. Как замерять компрессию в бензиновом и дизельном движках. Диагностика по компрессии. Подробнее

Более всераспространенный случай, когда обладатель автомобиля с дизельным движком не может запустить прохладный мотор, а жаркий без заморочек заводится – если нет накала на свечках. Они производят обогрев дизтоплива до момента, пока дизель на сто процентов не выйдет на рабочую температуру.

Вариантов, почему не работают свечки, может быть три:

• Неисправны сами свечки;
• Дело в реле свеч. Его работа регулируется показателями датчика температуры ОЖ. При обычной работе реле издает тихие щелчки в момент поворота ключа в замке зажигания перед запуском, и если их не слышно, то стоит отыскать его в блоке и проверить;
• Окисление разъема подключения свеч накала. Здесь и разъяснять не стоит, как окислы оказывают влияние на контакт.

3 варианта как можно проверить свечки накаливания

Для проверки свеч дизеля можно избрать несколько методов:

• Измерить их сопротивление (на выкрученной свече) либо обрыв цепи обогрева мультиметром (проверяется в режиме пищалки, как вкрученной в движок, так и выкрутив её);
• Проверить быстроту и степень накаливания на аккуме, подключив к массе и центральному электроду проводками;
• Не выкручивая с мотора, подключить центральный провод на плюсовую клемму АКБ через 12 вольтовую лампочку.

Если свечки рабочие, и на их исправно подается питание при включении зажигания, то в неких случаях нужно проверить зазоры на клапанах. С течением времени они сбиваются, и на прохладном ДВС не на сто процентов запираются, а если его завести и прогреть, то прикрываются и мотор начинает нормально заводиться на жаркую.

Неисправные дизельные форсунки, в итоге естественного износа либо загрязнения (сероватой и другими примесями), являются более принципиальным нюансом. В неких случаях, форсунки скидывают много горючего в обратку (необходимо сделать тест) либо грязный топливный фильтр.

Перебои с подачей горючего еще больше доставляют проблем запуску мотора. Так что, если дизель не стал заводиться с утра в независимости от температуры за бортом — солярка уходит (клапан на обратке не держит), либо сосёт воздух, другие варианты наименее возможны! Попадание воздуха в топливную систему может привести к тому, что дизель будет плохо заводиться и глохнуть.

Горючее не по сезону либо со посторонними примесями. Когда на улице холодно, и дизельный движок не заводится либо после пуска сходу глохнет, тогда неувязка может быть в горючем. ДТ просит сезонного перехода на «летнюю», «зимнюю» и даже «арктическую» (для особо прохладных регионов) солярку. Дизель не заводится зимой так как неподготовленная летняя солярка на морозе преобразуется в парафинированный гель в топливном баке и топливопроводах, также забивает топливный фильтр.

В таком случае завести дизель помогает обогрев топливной системы и подмена топливного фильтра. Замерзшая вода на фильтрующем элементе предоставляет никак не меньше проблем. Для профилактики скопления воды в топливной системе можно залить в бак незначительно спирта либо специальную присадку в дизтопливо, которая именуется дегидратор.

Подсказки для хозяев дизельного авто:

• Если после пролива кипяточком сверху топливного фильтра машина заведется и будет нормально работать — солярка летняя.
• Если в топливной рампе слабенькое давление — возможно льют форсунки, не запираются (проверка работы осуществляется на особом щите).
• Если проверка показала, что форсунки льют в обратку, то не раскрывается игла в распылителе (нужно их поменять).

Основные причины:

ПричиныКарбюраторИнжекторДизель

Еще есть пореже встречаемые задачи, но более значимые. О их также будем упоминать ниже.

Выход из строя стартера

Если все остальные компоненты системы в порядке, то причина невозможности запуска может крыться в отсутствии стартере. Типовые проблемы:

• плохой контакт на клеммах;
• вышел из строя подшипник вала стартера;
• втягивающее реле перестало срабатывать.

Нужно отметить: расположение силовых клемм на стартере предполагает наличие влаги. Потому нередко контакт просто окисляются, что приводит к проблемам в работе устройства. Именно поэтому нужно внимательно осмотреть контакты. После чего зачистить их, проверить напряжение. Если оно отсутствует – возможно в проводке присутствует обрыв.

Когда напряжение присутствует, но стартер не крутит – нередко дело в подшипниках. Для его замены понадобится чистый гараж, а также специальный съемник. Только так можно демонтировать его.

Чуть более часто, чем подшипник из строя выходит втягивающее реле. Иногда его просто заклинивает – достаточно слега стукнуть по нему ключом.

Проверить работоспособность втягивающего очень просто – достаточно положить стартер на блок двигателя после чего коснуться контакта реле проводок, подключенным в положительной клемме. Если стартер начнет крутится – значит втягивающее реле в рабочем состоянии. Все перечисленные выше проблемы являются типовыми и не предполагают какого-либо серьезного ремонта.

Машина плохо заводится в мороз

Знакомая многим автомобилистам картина: в одно прекрасное морозное утро приходите Вы на стоянку или гараж. Пытаетесь завести железного друга, а попытка заканчивается неудачей. Как правило причина – сел аккумулятор. Выйти из этой неприятной ситуации можно двумя способами:

Завести авто с помощью «прикуривания» — следует подключить специальными проводами минусовую клемма вашего аккумулятора к минусовой клемме другой машины, а затем повторить тоже самое для плюсовой клеммы.

Другую машину нужно завести и дать высокие обороты, примерно полторы – две тысячи оборотов в минуту. Подождать две-три минуты для подзарядки авто.

Далее нужно попробовать завести свой автомобиль, но при этом глушить помощника не нужно.

Рекомендуем положить в багажник провода на такой случай. Если первая попытка закончилась неудачей, то через пару минут можно попробовать еще раз. Не стоит крутить стартером слишком долго, в противном случае можно выжечь обмотки стартера, в результате чего он сломается.

Как устранить причины плохого старта в зимнее время

Главная причина плохого старта в холодное время года – это изношенный аккумулятор. У изношенного агрегата стартер не крутит двигатель после двух-трех попыток. У качественного аккумулятора попыток пять-десять и больше. Если агрегат износился, его нужно заменить.

Обязательно нужно менять свечи. Идеальный вариант – приобрести деталь от импортного производителя. К примеру, компании NGK, Denso ит д. Довольно часто проблема холодного пуска решается сменой свечей зажигания.

Неполадки связанные с бензопроводом сложнее, чем выше перечисленные. Могут быть проблемы с топливным фильтром, форсунками на инжекторном двигателе, бензонасос. Если проблема в инжекторном двигателем, то следует промыть форсунки. Проводить эту процедуру нужно в специализированных мастерских.

Иные причины невозможности запуска двигателя

Разобраться, почему глохнет мотор, не составит труда. Помимо типовых проблем могут присутствовать неполадки следующего рода:

• порван ремень ГРМ;
• «стукнул» двигатель;
• заклинило вал.

Достаточно частая проблема, особенно на моторах 16-ти клапанных – обрыв ремня ГРМ. В таком случае на ВАЗ 2115 выгибает клапана. Подобные поломки не только приводят к невозможности запустить мотор. Но требуют полной переборки двигателя. Аналогично обстоят дела в случае, если мотор застучал. Если не удается завести автомобиль даже «на горячую» — стоит проверить канал подачи воздуха. Причем запуск не всегда возможен с первого раза.

Существует множество нюансов, связанных с настройкой зажигания и обеспечением нормальной работы мотора. Со всеми тонкостями, нюансами нужно будет внимательно разобраться. Многие проблемы, связанные с невозможностью запустить мотор ВАЗ 2115, связаны с типовыми неисправностями и ремонт занимает минимум времени.

Источник

Плохо заводится на горячую ВАЗ 2114

На ВАЗ 2115 на прохладную запускается отлично, на жаркую при запуске — сходу глохнет. После того как остынет, заводится без заморочек. В чём может быть причина?

Нехороший пуск на жаркую – одна из заболеваний автомобилей ВАЗ. Потому вопрос очень всераспространенный. Происходит это из-за низкого свойства запчастей и неких конструктивных особенностей. Бывает, что бензонасос изменяется на новый, а он оказывается неисправным. «В поисках неисправности» изменяется все попорядку, а неувязка вскрывается уже на втором круге.

Если машина не заводится на жаркую, советуем проведение проверки по последующему методу:

• Пункт для новичков. Удостоверьтесь, что неувязка связана конкретно с «горячим» состоянием автомобиля. Проверьте заряд аккума, удостоверьтесь, что генератор дает заряд (мультиметром в режиме вольтметра). Нет ли заморочек со стартером? Если он то крутит, то нет либо временами крутит плохо – везите к электрику.
• Для всех других. Лучше начинать ремонт с диагностики – может посодействовать сберечь. Приблизительно 80% обстоятельств трудности покажет диагност, неисправную деталь поменяют, и машина будет ездить и веселить.

Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет заморочек) и тех, у кого обученных профессионалов в зоне доступа нет.

Конструкция сепаратора

Сепаратор паров бензина ваз 2114 представляет собой небольшой, полностью герметичный бачок, выполненный из металла либо ударопрочного пластика. Он установлен в правой задней части автомобиля на специальном кронштейне. При помощи системы шлангов он соединен с бензобаком (откуда через дренажные трубки поступают пары) и с двухходовым клапаном. Полный объем этого устройства составляет 7 литров.

Попадая в этот бачок, пары скапливаются в нем и, за счет увеличения концентрации и охлаждения — конденсируются. Капли конденсата оседают на стенках и донце, после чего постепенно стекают обратно в бензобак. Те же пары, что не успели конденсироваться, поступают в сторону двухходового клапана. Из его названия нетрудно догадаться, что работает он сразу в обе стороны — «на впуск» атмосферного воздуха внутрь бака и «на выпуск» топливных паров наружу.

Несмотря на очевидную простоту системы вентиляции топлива и минимум расположенных в ней деталей, она все же ломается, приводя к довольно неприятным последствиям.

Так, признаками поломки сепаратора паров могут являться:

• запах топлива внутри салона;
• запах топлива около автомашины (при этом с момента заправки прошло много времени);
• пятна бензина около горловины бака;
• капли топлива на грунте после длительной стоянки.

Заметив эти признаки, можно сделать вывод о том, сепаратор бензобака ваз 2114 треснул или прохудился, и больше не справляется со своей задачей.

Симптомы

Примерное время, считающееся долгим и за которое заводится двигатель — 5 или 8 секунд. При этом обязательно наблюдается дерганье в первые секунды работы ДВС. Временами кажется, что мотор функционирует всего на двух цилиндрах, а не на четырех.

Если перед заводом нажать акселератор, пуск осуществится быстрее. Зато одновременно увеличится расход горючего и время прогревания мотора до тех пор, пока обороты не спустятся до нормы. Еще один неразлучный спутник подобной ситуации – черный выхлоп.

Очевидно, что черный дым из глушителя прямо свидетельствует о том, что горючее полностью не расходуется, остается в цилиндрах.

Причины перегрева, ликвидирование неисправностей

Почему греется двигатель ВАЗ? Основными причинами являются:

• радиатор, забитый снаружи или изнутри;
• вышедший из строя или неработающий вентилятор;
• неисправный термостат;
• прогоревшая прокладка ГБЦ;
• недостаточное количество охлаждающей жидкости;
• помпа.

Если мотор перегревается лишь в заведенном состоянии, значит, выявлена утечка выхлопных газов. Однако когда двигатель продолжает греться после остановки, то однозначно есть какая-то проблема из вышеперечисленных. Мотор будет греться, если дать большие обороты, но ехать медленно.

Порой невозможно увидеть и диагностировать наличие воздуха или газов в системе. Тогда на горловину расширительного бачка нужно надеть пакет, запустить двигатель, собрать пары в пакет, а затем их понюхать. Если запах тосола, тогда нужно смотреть помпу, радиатор или термостат. Если пары имеют бензиновый «аромат», тогда, возможно, пробита прокладка головки блока цилиндров.

Устранение загрязнений

Летом различные загрязнители могут существенно забивать радиаторную решетку. Естественно, процессы воздушного охлаждения будут проходить не так эффективно. Так как охлаждающая жидкость остывает в радиаторе, то и этот процесс ухудшается. Профилактические действия — это очистка радиатора. Краска, которая отслаивается с сот, тоже приводит к такому эффекту.

Хорошо промыть радиатор можно на мойке. Струю от мойки Керхер не стоит подносить к радиаторным сотам. Вода или другие растворы на водяной основе образуют накипь. При окислении таких составов появляются различные примеси. Песок, грязь могут запросто привести к тому, что радиатор забьется изнутри. Что делать? Промыть полностью всю систему охлаждения. В результате увидим мутную и грязную охлаждающую жидкость.

Проблемы с вентилятором, термостатом, крышкой радиатора

Часто проблемы с вентилятором могут быть, если вышел из строя температурный датчик. Сам мотор вентилятора практически всегда находится в рабочем состоянии. Возможны поломки лопастей. Отказ в работе вентилятора может быть следствием забитого радиатора. Дно радиатора покрывается осадком и грязью.

Температурный датчик в большинстве случаев находится внизу. Датчик плохо прогревается, а в результате не срабатывает вентилятор (или срабатывает, но слишком поздно). Если в наличии есть грязь, тогда нужна промывка. Следует замкнуть провод датчика температуры. Рабочий вентилятор запустится. Иногда термостаты в результате окислительных процессов залипают в закрытом состоянии.

В результате охлаждающая жидкость попросту не выходит в большой контур. Порой это может привести к серьезным проблемам. Но такие случаи достаточно редки. Признаки неисправностей термостата проявляются, когда при прогретом двигателе печка дует горячим, а входной клапан холодный. Значит, заклинило закрытый термостат. Термостаты нужно иногда заменять.

Если крышка радиатора отработала ресурс, то это может приводить к закипанию охладителя. Это влечет за собой низкое давление в системе. Если двигатель при движении работает с нормальными температурами, а при остановке мгновенно закипает, то это как раз говорит о неисправной крышке

Если двигатели греются на холостом ходу, на это тоже нужно обратить внимание