Топливная система ваз 1118 инжектор 8 клапанов схема

Руководство по ремонту лада калина

• Мотоциклы
• Обзоры/Тесты Jawa
• ИЖ
• Минск
• Урал/Днепр
• Восход
• Скутеры

Друзья сайта

• Авто-Литература:
• ВАЗ
• УАЗ
• ГАЗ
• Audi
• Alfa Romeo
• Volkswagen
• Peugeot
• Renault
• Mercedes
• BMW
• CITROEN
• Fiat
• Ford
• Skoda
• SEAT
• Honda
• Mazda
• Nissan
• Opel
• Volvo
• Toyota
• Mitsubishi
• Daewoo

Техническое обслуживание инжекторного двигателя ( у Вас тема система управления)

Таблица, категории условий эксплуатации.

Категория условий эксплуатации

Различают ежедневное техническое обслуживание (ЕО), первое техническое обслуживание (ТО-1), второе техническое обслуживание (ТО-2) и сезонное техническое обслуживание (СО) систем питания с электронным управлением. Периодичность или пробег (в км) ТО-1 и ТО-2 устанавливают в зависимости от категории условий эксплуатации автомобилей. В нашей стране приняты четыре категории (I-IV) условий эксплуатации (Рис.2.1.)( с маленькой буквы)

Первое техническое обслуживание (ТО-1) включает проверку герметичности системы подачи топлива и воздуха, а также правильную работу привода воздушной заслонки. Подтекание топлива и пропуски воздуха не допускаются. Открытие дроссельной заслонки должно быть плавным и без заеданий. В процессе ТО-1 следует отрегулировать зазор между электродами свечей, а при необходимости их нужно заменить. Зазор между электродами свечи проверяют с помощью ключа и щупа. Величина зазора должна быть 0,70-0,85 мм.

В процессе ТО-2 следует выполнить операции, что и при ТО-1, проверку крепления выпускного и впускного трубопроводов, а также приемных труб глушителя. Ослабленные гайки крепления систем впуска топлива, воздуха и выпуска ОГ следует подтянуть. Далее нужно проверить крепление топливной рампы, натяжного ролика, катушек зажигания, шкивов KB двигателя, состояние системы рециркуляции ОГ и выполнить очистку в ресивере. При необходимости следует заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра.

При сезонном обслуживание (СО) Промывать детали системы впрыска топлива надо без разборки маслоотражателе.

Топливный бак следует заправлять только чистым бензином, а также периодически (осенью) сливать из него отстой и воду. В дальнейшем необходимо тщательно проверять герметичность соединений топливопроводов при работающем на режимах холостого хода двигателе.

Каждое последующее техническое обслуживание начинается с выполнения операций предыдущего. Операции для двигателей всех марок в основном одинаковы. Некоторые различия вызваны конструктивными особенностями двигателей. Техническое обслуживание ДВС заключается в его внешней очистке, контрольном осмотре, общем диагностировании и диагностировании и регулировании его систем. Внешнюю очистку ДВС проводят путем его предварительной обдувки сжатым воздухом с последующей протиркой матерчатыми концами, смоченными в керосине или дизельном топливе.

Топливный фильтр Калины – зачем он нужен и когда следует его менять?

Любой автолюбитель знает, что топливный фильтр транспортного средства устанавливается для того, чтобы качественно фильтровать топливо, поступающее в двигатель. Бензин, коим мы заправляемся на АЗС, зачастую бывает загрязненным разнообразными частицами и водой.

Подобная ситуация может наблюдаться даже тогда, когда водитель «подпитывает» своего железного коня на престижных и дорогих автозаправках.

Топливо нередко загрязняется непосредственно в ходе его изготовления, при длительном хранении на складах производителя, в процессе транспортирования на автозаправочную станцию. Также часто в него попадают те или иные примеси (от образующихся окисей, пыли) в самом топливном баке автомобиля. Понятно, что некачественный бензин рано или поздно приведет к поломке машины.

Чтобы избежать этого, рекомендуется осуществлять замену топливного фильтра в те сроки, которые обозначает производитель, либо при возникновении «симптомов», указанных в начале статьи. Так, на интересующей нас Ладе Калине его следует менять после 30 тысяч километров пробега (если прислушиваться к рекомендациям «АвтоВАЗ»). На практике же владельцы Калины выполняют замену фильтра каждые 10 тысяч километров пробега.

Как поменять сетку грубой очистки

Комплекс работ по замене фильтра первой ступени состоит из нескольких этапов:

1. Покупка новой детали.
2. Подготовка инструмента и места ремонта.
3. Разборка, снятие бензинового насоса и замена сетчатого уловителя.

Для замены старой загрязнённой сетки необходимо снять бензонасос

Как выбирать сетчатый фильтр «Калины», описывается в предыдущем разделе. Место для ведения ремонтных работ значения не имеет, поскольку вам не понадобится автомобильная эстакада либо смотровая канава — разборка производится со стороны салона.

Подготовительный этап

В тёплое время разбирайте авто прямо на улице, но при ветреной погоде подыщите тихое место, иначе в салон нагонит пыли. Зимой удобнее работать в утеплённом гараже или боксе.

Из инструментов необходимо приготовить:

• отвёртку крестообразная и плоская;
• пассатижи;
• маленькое зубило или металлическую наставку;
• молоток;
• чистую ветошь.

  Для разборки и демонтажа бензонасоса понадобится скромный набор инструментов

Перед началом работ уберите лишние предметы с заднего ряда сидений, после чего демонтируйте сами кресла. Они перекрывают доступ к технологическому проёму с люком, ведущему к топливному баку. Последний прикреплён к днищу машины с наружной стороны.

Снятие бензонасоса и замена сеточки

Первым делом необходимо стравить избыточное давление в топливной магистрали, иначе при снятии трубок струя горючего обольёт обшивку и в салоне надолго «пропишется» острый запах бензина. Существует 2 способа сбросить давление:

1. Вытащите предохранитель электрической цепи бензонасоса номиналом 15 А, находящийся под крышкой в центральном тоннеле. Запустите мотор и дождитесь, пока он заглохнет от нехватки топлива. Повторите операцию 2—3 раза.

   Предохранитель электрической цепи бензонасоса находится под крышкой на центральном тоннеле

2. Откройте капот и отыщите клапан топливной рампы инжектора. Он находится с правой стороны (по ходу движения) под ресивером и представляет собой обычный золотник (такие же стоят в шинах). Подставьте небольшую ёмкость и нажмите на клапан, предварительно скрутив защитный колпачок.

   Патрубок с золотником стоит за двигателем справа от рампы

После снятия заднего сиденья вы получите доступ к лючку, прикрытому откидывающимся клапаном обшивки. Уберите покрытие в сторону и переходите к разборке, выполняя операции в следующем порядке:

Возьмите отвёртку с крестообразным шлицем и выверните 4 винта, удерживающие люк. Снимите крышку.

Люк прикручен к днищу авто на 4 винта

Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи, затем отключите разъём питания бензонасоса.

Для отключения разъёма нужно поддеть пальцем пластиковый язычок

Сдавливая рукой пластиковый фиксатор, стяните со штуцера насоса первый патрубок. Для снятия второй трубки отогните металлическую скобу и пластмассовую защёлку.

Ведущие к насосу патрубки держатся на пластиковых защёлках

Корпус насоса удерживается стопорной шайбой. Чтобы её открутить, наставьте маленькое зубило и лёгкими ударами молотка поворачивайте шайбу против часовой стрелки.

Стопорная шайба ослабляется легкими ударами молотка через наставку

Снимите стопорную пластину и аккуратно извлеките бензонасос из бака. При этом наклоните корпус в сторону, дабы вытащить и не согнуть поплавок

Открывшееся отверстие застелите чистой ветошью, чтобы в бак случайно не попал мусор.

Насос вытаскивайте осторожно, чтобы не повредить поплавок

Отключите внутренний разъём насоса (стоит под крышкой) и вытащите его из стакана, сведя вместе 4 длинных пластмассовых защёлки.

Чтобы достать насос из стакана, нужно нажать на пластмассовые защёлки

Старая сеточка просто насажена на штуцер и снимается усилием руки.

Сеточка снимается и ставится на штуцер насоса от руки

Пыль желательно убрать пылесосом, чтобы она не попадала в открытый бак

Новый сетчатый фильтр устанавливается на штуцер до характерного щелчка фиксатора, после чего узел можно собирать в обратной последовательности. Перед этим загляните внутрь стакана, где стоит бензонасос: если на дне обнаружится грязь, то удалите её ветошью либо вымойте кисточкой, смоченной бензином. Перед запуском двигателя включите и выключите зажигание несколько раз, позволяя бензонасосу поднять давление в магистрали до нормы.

Вышеописанная процедура замены фильтрующего элемента грубой очистки выполняется одинаково на «Калинах» с разными типами кузова. Та же технология применяется при ремонте автомобиля Lada Kalina Sport.

Подведем итоги

После выполнения всего перечня работ рекомендуется проверить давление в системе. Если все нормально, вкручиваем золотник и запускаем мотор, топливная система должна работать, как положено. Для полной уверенности проверяем Лада Калина 8 клапанная на ходу.

Борясь с избыточным давлением в топливопроводе решился на замену РДТ. Процедура выполнения не сложная, выполняется в одиночку. Итак приступим сразу к делу. Я предварительно вытащил предохранитель и пол дня ездил на газу, так что давление в системе сбросилось.

Откидываем задние сиденья и ковролин с лючка.

Откручиваем 4 самореза и вот он бензонасос. Далее отсоединяем топливные провода (там стоят фиксаторы на которые нужно надавить), отсоединяем фишку с проводами. Берем плоскую отвертку или зубило и против часовой стрелки сбиваем стопорное кольцо.

Далее аккуратно вытаскиваем бензонасос не повредив поплавок.

Далее бензонасос необходимо разобрать.

Заранее прикупил сеточку и как видно не зря. Моя старая была сильно загрязнена вместе с насосом.

Итак разбираем. Отсоединяем 3 провода в насосе. Отсоединяем трубку на корпусе сбоку, она там на 1 фиксаторе. Теперь можно вытащить верхнюю часть насоса. Сам РТД находится в верхней части насоса и держится на скобе, вытаскиваем скобу отверткой. Дальше просто выковыриваем РДТ из его пасадочного места, у меня он просто прикипел.

Регулятор давления топлива является элементом системы питания инжекторного двигателя, который позволяет поддерживать необходимое давление горючего в топливных форсунках на разных режимах работы ДВС. Другими словами, от исправности регулятора давления топлива (РДТ) зависит общая производительность форсунок и стабильность работы мотора.

Лада Калина регулятор давления топлива

Если на первых модификациях моторов «ВАЗ» с распределенным впрыском регулятор давления топлива располагался в подкапотном пространстве на рампе, то теперь конструкторы Лада Калина 8 клапанная поместили его внутрь бака. Сейчас этот важный элемент системы располагается в едином топливном модуле вместе с насосом и фильтрами для тонкой и грубой очистки, это все топливная система.

Такое решение создает определенные трудности в плане диагностирования и замены, поскольку во время операции потребуется частичная разборка бака. Несмотря на это, выявить и устранить неисправность в состоянии даже владелец Лада Калина, не обладающий завидным опытом.

Как работает регулятор (РДТ)?

Топливная система имеет регулятор давления топлива. Этот компонент системы впрыска является обычным мембранным клапаном. Его задача – поддержание постоянного уровня давления в магистрали и рампе вне зависимости от режима функционирования мотора. Величина создаваемого насосом давления поддерживается в пределах 3,7-3,9 бар. Если верхний порог значения по каким-то причинам превышается, то клапан тут же направляет избыток топлива в бак. Когда давление топлива недостаточное, то РДТ не способен его увеличить. Если клапан выходит из строя, то сам может спровоцировать понижение давления.

Особенности работы системы питания подробно рассмотрены на приведенной схеме.

Чтобы корректно диагностировать регулятор давления топлива потребуется детально ознакомиться с алгоритмом функционирования системы впрыска.

1. С включением зажигания в работу включается насос топливоподачи (поз. 6). Он создает потребное давление в рампе (поз. 2) и магистрали. Если по истечении нескольких секунд включение стартера не наблюдается, то бортовой контроллер дает команду на отключение цепи питания насоса.
2. Сначала топливо проходит сквозь фильтры, предназначенные для грубой и тонкой (поз. 7) очисток. Далее оно направляется в регулятор давления топлива, после чего по магистрали (поз 4.) подается к рампе и форсункам (поз. 3).
3. Пуск и дальнейшая работа мотора LADA Kalina 8 клапанная характеризуется сгоранием топлива. Оно посредством форсунок распыляется в коллекторе, после чего, смешиваясь с воздухом в определенной пропорции, направляется внутрь камер мотора, где и происходит горение.

На оборотах холостого хода РДТ сбрасывает подавляющую долю топлива в бак (поз. 5), ведь потребление незначительное, а давление, генерируемое насосом, постоянно высокое.

На повышенных оборотах ситуация иная. Здесь клапан не функционирует в режиме сброса, поскольку мотору требуются большие порции топлива.

Специалистами различаются два типа неисправностей РДТ. Это снижение уровня давления в магистрали или, наоборот, его чрезмерное повышение. В случае поломки элемент LADA Kalina 8 клапанная не подлежит ремонту. Его заменяют новым аналогом.

Как диагностировать неисправность?

В числе первых признаков, свидетельствующих о том, что топливная система неисправна, фигурирует вялая реакция мотора на нажатие педали газа, а также трудности с пуском. Если произошло снижение давления, то двигателю Лада Калина не хватает топлива для нормального функционирования. Это подтверждает слабый набор скорости при разгоне. Когда давление избыточное, то на ходу автомобиль ведет себя уверенно, однако запускаться стабильно мотор LADA Kalina не в состоянии. Это объясняется переливами топлива, что имеет ярко выраженный характер в летний период.

Первым шагом будет замер величины давления топлива. Для этого потребуется вооружиться манометром, который оснащен золотниковой насадкой. Аналогичным приспособлением замеряется давление внутри колесных шин.

Действуем в соответствии с нижеприведенным алгоритмом.

1. На остывшем моторе LADA Kalina открываем капот и снимаем пластмассовый колпачок, расположенный с торца топливной рампы (поз. 1 на схеме).
2. Под штуцер подставляем подходящую емкость. Нажимаем на золотник для сброса давления, после чего выкручиваем его (см. на фото).
3. Шланг манометра надеваем на обозначенный штуцер.
4. Чтобы запустить агрегат потребуется провод, которым соединяем плюсовой вывод аккумулятора с контактом, присутствующим на диагностическом разъеме. Он имеет маркировку «11». Зажигание при этом должно оставаться включенным. Время на проверку – около 10 секунд.

Назначение этого небольшого устройства

Система автомобиля устроена таким образом, что топливо идет через форсунки к впускному коллектору. При этом очень важно, чтобы давление не менялось. В свою очередь регулятор производит точный расчет объема подаваемого бензина.

Как следствие, устройство контролирует параметр давления внутри двух элементов – впускного коллектора и топливной рейки. При этом задача регулятора – удерживать на одном уровне разницу давлений. Кроме этого, регулятор контролирует параметры давления на форсунке и во впускном коллекторе.

Снижение мощности, сбои в работе силового узла, повышение расхода – все это признаки неисправности регулятора давления топлива (подробнее об этом поговорим немного ниже). При этом задача автолюбителя – вовремя диагностировать проблему и точно определить, неисправен регулятор давления топлива или же проблема в другом.

Замена электростеклоподъемника

Если на автомобиле Lada Kalina пришел в негодность тросик стеклоподъемника или сгорел моторчик, ЭСП необходимо поменять. Операцию по замене производим в следующем порядке:

• демонтируем блок управления электростеклоподъемниками;
• снимаем обшивку двери;
• чтобы разъединить стеклоподъемник со стеклом, последнее должна быть поднято до конца вверх;
• отворачиваем четыре болта, которыми крепится стекло к ЭСП (два в передней части и два в задней). Стекло держится на уплотнителях, но его также можно подстраховать, чтобы оно не опустилось вниз;
• отворачиваем металлическую черную планку (три винта);
• откручиваем одиннадцать крепежей стеклоподъемника (болты на 10), отсоединяем штекер питания от электромотора;
• вынимать электростеклоподъемник начинаем с задней части, выводим сначала одну его половину;
• затем достаем из полости двери переднюю часть вместе с мотором;

Сгоревший электромоторчик на подъемнике меняется легко. Для этого:

• отворачиваем три шпильки на корпусе механизма, затем еще четыре винта;
• демонтируем мотор, придерживая катушку с тросом рукой, устанавливаем новую деталь;
• монтируем стеклоподъемник в дверь, соединяем его с направляющими стекла, ставим на место обшивку.

Как заменить неисправный клапан?

Для этого потребуется извлечь модуль из бака целиком.

1. Сначала сбрасываем давление по приведенной ранее технологии.
2. Снимаем заднее сидение.
3. Люк закрыт звукоизоляционным ковриком, который необходимо подвинуть в сторону.
4. Откручиваем винты и извлекаем указанный люк.
5. Отсоединяем электрические разъемы питания насоса и датчика.
6. Отвинчиваем прижимное кольцо. Вращаем влево. Сорвать его с места можно выколоткой и молотком, совершая легкие постукивания.
7. Вынимаем модуль и поплавок.
8. На старом регуляторе снимаем провод и вытаскиваем пружинный фиксатор. Понадобится отвертка.
9. Устанавливаем новый клапан. Его резиновое кольцо смазываем маслом (моторным).
10. Во время обратной сборки узла следим за состоянием прокладок и при необходимости заменяем их новыми аналогами.
11. Установка модуля должна выполняться с учетом его правильной ориентации в пространстве. Стрелка, нанесенная на крышку, указывает в сторону багажного отсека.

Проверка Датчиков и ИМ

В руководстве по техническому обслуживанию инжекторных автомобилей, оснащенных электронными системами управления, описана процедура нахождения неисправностей при невозможности запуска инжекторного двигателя.

Порядок нахождения неисправностей прост и понятен. Если двигатель не заводится при температурах выше 10 градусов, эта методика быстро помогает определить неисправность инжекторного двигателя в условиях сервиса при наличии диагностических приборов.

Другое дело, когда вы находитесь в дороге, и ваш двигатель заглох и отказывается работать, или запускается и сразу глохнет. Еще хуже, когда ваш автомобиль находится на стоянке и температура на улице ниже —10 градусов. В этих условиях нет возможности выполнить описанные процедуры полностью и быстро устранить неисправность, тем более что двигатель только что запускался, и видимых проблем с системой управления не было.

Выгоняем воздух из системы охлаждения

Система охлаждения может «завоздушить» по разным причинам, и в первую очередь печка в салоне перестает дуть теплым воздухом, поднимается высокая температура, тосол кипит. Если сжимать верхний и нижний патрубки радиатора, чувствуется, что они пустые, в них нет охлаждающей жидкости. Часто «завоздушивание» происходит после замены радиатора печки, и удалить из системы воздух порой очень сложно. Как вариант, можно установить на нижнем патрубке отопителя под капотом дополнительный тройник, а новый шланг вывести в расширительный бачок сверху, в нижний патрубок от бачка к нижнему радиаторному патрубку следует поставить заглушку.

Причины и способы устранения неполадок

При обнаружении вышеперечисленных признаков следует проверить работоспособность РДТ одним из предлагаемых способов:

• измерьте давление в топливной рампе, его величина должна составлять не менее 3 Бар;
• отыщите шланг обратки и аккуратно передавите его пассатижами на работающем моторе;
• отключите от регулятора вакуумный патрубок, ведущий от коллектора.

Самый надежный способ – измерение с помощью манометра. Прибор подключается к штуцеру на топливной рампе, проверка выполняется на работающем двигателе. Если давление ниже 3 Бар, дополнительно проверьте бензонасос – возможно, агрегат потерял производительность. Для диагностики понадобится тройник с манометром, врезанный в подающую линию. Если насос дает 3 Бар и больше, меняйте РДТ.

Причины потери работоспособности клапана выглядят так:

• пружина потеряла упругость и позволяет мембране перепускать топливо при невысоком напоре;
• загрязнение некачественным бензином;
• заклинивание штока.

В силу особенностей конструкции (корпус элемента завальцован) ремонт регулятора давления топлива в большинстве случаев невозможен, деталь придется менять. Вариант промывки и продувки помогает лишь при засорах внутри элемента.

Передавливание обратной линии делается на холостых оборотах мотора, желательно – «на холодную». Если работа двигателя стабилизировалась, существует проблема с РДТ или насосом. Чтобы определить «виновника», все равно потребуется измерить давление на подаче. Снятие вакуумной трубки от коллектора пробуйте делать на повышенных оборотах – если клапан пришел в негодность, поведение силового агрегата не изменится.

https://youtube.com/watch?v=PEMmSVodwLU

В этой статье я расскажу о том, что такое регулятор давления топлива (РДТ), где он находится, а также о том, как провести его диагностику своими руками.

Регулятор давления расположен на топливной рампе, его задача заключается в том, чтобы поддерживать правильное давления в топливной системе при разных рабочих режимах.

Как работает регулятора давления топлива?

Регулятор давления представляет собой мембранный клапан, с одной стороны на нее воздействует топливо, с другой —пружина впускного коллектора. Когда мотор выходит из нагрузки, происходит открытие клапана, после чего неиспользованное возвращается обратно в топливный бак. После включения топливного насоса, топливо подается из бака, проходит очистку в топливном фильтре, затем поступает в регулятор, который во время этого цикла поддерживает правильное давление в топливной системе. Главной задачей РДТ является поддержание оптимального давления в топливной системе и обеспечение правильной работы двигателя. Из-за недостатка давления, работа двигателя меняется, если вы проверили насос, топливопровод и не обнаружили нарушений, скорее всего проблема в регуляторе давления топлива. Признаки неисправного РДТ:

1. Нестабильная работа двигателя;2. Машина глохнет на холостых, плохо реагирует на педаль «газа»;3. Снижение мощности двигателя, плохая динамика;4. Двигатель захлебывается во время движения; 5. Увеличенный расход топлива.

Причины неисправности регулятора давления топлива

1. Клапан не может удержать необходимого давления. Причина может заключаться в просадке пружины клапана, в результате он возвращает топливо обратно в бак, из-за чего двигатель заводится плохо;2. Затруднен ход топлива или произошла полная закупорка;3. Клапан подклинивает. Давление изменяется неравномерно, в результате чего машина начинает дергаться особенно во время разгона.

Как проверить регулятор давления топлива, то есть диагностика РДТ своими руками

Есть несколько способов, как проверить РДТ в домашних условиях. Одним из самых «древних» вариантов проверки является — пережатие или отсоединение «перепускного клапана», при этом ведется наблюдение за силой струи. Такой способ проверки регулятора давления топлива практиковали еще наши деды на первых ВАЗовских моделях. После того как на смену карбюраторам пришли инжекторы способ стал неактуальным.

Самый верный и эффективный способ проверить давление в топливной системе — использовать манометр.

Для того чтобы измерить давление РДТ в двигателе на холостых оборотах необходимо подключить манометр между штуцером и топливным шлангом, при этом нужно отсоединить вакуумный шланг. Во время проведения замеров давление в системе должно возрастать от 0,3 до 0,7 Бар.

Результат после замены бензонасоса

Итак, после замены бензонасоса сразу же был подключен манометр и при пуске двигателя можно было наблюдать уже отличные показатели в 4 кг/см², и при наборе оборотов практически до максимальных, давление не снижалось.

Здесь можно посмотреть информацию по замене топливного насоса, что и было сделано в данном случае. Что касается результата именно по работе мотора и его мощностных характеристик, то здесь также все отлично. Теперь машина едет очень резво, никаких провалов и замедлений при нажатии на педаль газа нет. Как было удивительно это не звучало, но расход топлива также нормализовался и на ХХ, и при движении.

Как проверить регулятор давления топлива?

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1. Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2. Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3. Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Основные неисправности системы питания инжекторного двигателя

На всех современных автомобилях с бензиновыми моторами используется инжекторная система подачи топлива, поскольку она является более совершенной, чем карбюраторная, несмотря на то, что она конструктивно более сложная.

Инжекторный двигатель – не новь, но широкое распространение он получил только после развития электронных технологий. Все потому, что механически организовать управление системой, обладающей высокой точностью работы было очень сложно. Но с появлением микропроцессоров это стало вполне возможно.

Инжекторная система отличается тем, что бензин подается строго заданными порциями принудительно в коллектор (цилиндр).

Основным достоинством, которым обладает инжекторная система питания, является соблюдение оптимальных пропорций составных элементов горючей смеси на разных режимах работы силовой установки. Благодаря этому достигается лучший выход мощности и экономичное потребление бензина.

Видео обзор умирающего бензонасоса на Калине

Если читать все написанное выше не хочется, то можно посмотреть данный ролик, в котором все было наглядно продемонстрировано.

Остались вопросы, задаем ниже в комментариях или обсуждаем на канале под видео.

Устойчивую работу двигателя обеспечивает целый ряд систем и механизмов. Одной из таких систем, в том числе и для Лады Калина, является система питания. Среди составных частей этой системы ключевую роль играет бензонасос, который обеспечивает бесперебойную подачу топлива к деталям впрыска бензина — специальным форсункам.

LADA KALINA. Неисправность ижектора, которая выносит мозг.

Привет. Сегодня хочу продолжить серию статей о симптомах неисправной инжекторной проводки. На примере автомобиля Лада Калина.

В моей практике были случаи неисправностей, в системе уравления двигателем, которые иногда ставили в тупик. Одна из таких причин была на Калине.

Владелец авто жаловался на плавание оборотов, повышенный расход топлива, потерю динамики, горящую лампу неисправности двигателя.

При подключении диагностического оборудования, видим ошибку по датчику кислорода: «бедная смесь». При этом на холостом ходу датчик кислорода работает : рисует синусоиду. Но как только включается вентилятор системы охлаждения двигателем, его сигнал показывет 0,1-0,2 Вольта, что соответствует бедной смеси. Двигатель начинает неустойчиво работать на холостом ходу.

После того как вентилятор отработает, датчик кислорода так же висит в бедной смеси, пока несколько раз не перегазуешь.

После всех проверок(замера давления топлива, проверки на подсос воздуха, метки грм)оставалось проверить только инжекторную проводку. И действительно, при шевелении проводки , рядом с электронным блоком управления двигателем, показания датчика килорода приходят в норму.

Расплетаем инжекторную проводку в салоне авто, находим массовые скрутки. Со временем медь в них окисляется и ацп датчиков начинают плавать.

Также откручиваем и зачищаем массовый провод, который идет от двигателя на кузов.

В предыдущих статьях я про это писал, просто симптомы неисправностей были другие.

Пропаиваем скрутки. После этого радуемся исправной работе двигателя.

Такая проблема с проводкой возникает на автомобилях Лада Калина до 2011 года выпуска, с механическим тросиком газа.

Надеюсь статья будет полезна автолюбителям.

Порядок обслуживания бензонасоса, возможные неисправности

Не всегда следует прибегать к немедленной замене бензонасоса Калина, ведь для начала можно провести его ремонт. Но для этого заранее следует подобрать нужный инструмент.

Для этого устройства обычно контролируют два параметра: рабочее давление и производительность при работе. Уже после снятия устройства можно проверить и потребляемый ток при номинальной и полной нагрузке. Но для таких замеров понадобится уже специализированный стенд.

Первоначальным пунктом контроля станет напряжение разъема, который питает бензонасос от бортовой системы питания автомобиля. Оно не только должно равняться 12 В или даже чуть превышать это значение, но и при работе машины должен отчетливо слышаться шум работающего устройства.

Недостаток такого способа контроля заключается в невозможности обнаружения ненадежного контакта в электрической цепи на пути к разъему. Любая неплотность соединения, в блоке предохранителей, реле бензонасоса, приведет к тому, что полученные 12 В на клеммах до насоса покажут те же 12 В. Но работающий насос получит всего несколько вольт и работать нормально не сможет.

Также неисправностью в такой ситуации может стать поломка реле бензонасоса. Эту неисправность диагностировать легко, поскольку на панель приборов выведена специальная символика, которая позволяет водителю увидеть ошибку в работе этой детали.

Все реле управления находятся в салоне автомобиля и при неисправной работе выделяют себя характерными щелчками. Заменить реле бензонасоса самостоятельно не составляет труда, достаточно по специальным нанесенным символам распознать место его установки.

Детали бензонасоса в разобранном виде

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Признаки неисправности регулятора давления топлива калина

Всем привет, продолжаю обкатывать новый мотор, стал крутить его до 5000об/мин. И иногда появлялись проблемы с тягой, а именно создавался эффект отсечки на 4000об/мин. Т.е. тупо падали обороты в ноль и машина не хотела ехать пока обороты не падали ниже 3000. Такое бывало и на старом моторе, но тогда я грешил на прогоревшую прокладку, но тут понял что это связанно с одной из систем двигателя. Так же бывало, что с остатком в баке примерно 13литров, машина глотала воздух и глохла как дизель, сначала жутко троила и потом замолкала, хотя насос должен прогонять воздушную пробку. Все симптомы указывали на проблемы в топливной системе.

форсунки промыты при сборке, оставались РДТ (регулятор давления топлива) и сам насос.

Проверить давления в системе очень просто. Нужен манометр, шланг и 2 хомута. Не забываем что манометр точно показывает в второй трети шкалы, т.е. если нужно замерить давление в районе 2-4кгс/см2 нужно брать манометр от 1 до 8-10кгс/см2. На крайняк можно снять манометр с насоса, главное чтобы предел был в районе 7кгс/см2. Я взял поверенный манометр на 10кгс/см2.

Подключается на рампах старого и нового образца одинаково. Снимается пластиковый колпачок с торца рампы

Под колпачком штуцер, в которой завернут обычный колесный золотник, выкручиваем его колпачком с колеса (ВАЖНО! Система под давление, будьте осторожны выкручивая золтоник

), а лучше снимите предохранитель насоса или разъем с него и заведите машину чтобы стравить давление в системе. А дальше надеваем наш шланг с манометром.

Теперь проверяем регулятор давления, для этого на холостом ходу снимаем с него вакуумный шланг от ресивера, давление должно резко подскочить на 0.7-0.9кгс. Если этого не произошло или произошло медленно регулятор не исправен.

У меня работал отлично, менял его год назад.

Далее проверяем сам бензонасос, для этого на холостом открываем дроссель и смотрим показания. Давление не должно падать ниже 2.2кгс.Если давление не падает читаем как проверить фильтр, если упало как у меня то просто читаем почему это может быть

, у меня упало до 1кг. Падение может происходить из-за забитых фильтров или из-за полумертвого насоса. Теперь чтобы найти виновника всех бед, на холостом ходу пережимаем пассатижами обратку топлива, которая идет от регулятора давления. При этом давление должно дойти до 5-7кгс/см2. Т.е. насос в упор должен качать больше 5кгс. Теперь следим как это происходит, если давление доходит выше 6кгс но очень долго, порядка минуты или больше, виноваты забитые фильтры (грубой очистки в баке, или тонкой около бака). Если не доходит хотя бы до 4 кгс значит насос мертв, т.е. он работает но не так как должен. У меня насос не смогу накачать в упор даже 3кгс. Вердикт замена насоса.

До этого, года 3 назад уже менял насос, тогда не было опыта и пару раз вставал с сухим баком. А сейчас это произошло из-за неисправной приборки. На ней врут все показания, поэтому ей готовится замена на приборку 2110. В общем не оставляйте бензин на дне бака, всегда держите в нем хотя бы литров 15, насос не переносит работу на сухую, нет охлаждения протекающей средой, т.е. бензином, в лучшем случаи износ насоса и падение давления, а после полный выход из строя. В худшем перегрев и воспламенение внутри насоса. Взрыва не будет, но напугает вас дымом конкретно.

Делать нечего, пришлось брать деньги и искать новый насос, к слову тогда 3 года назад я взял оригинальный БОШ за 750руб. Стоял такой же. Сейчас же спросив оригинал офигел от цены в 1600руб. Все дело в калинах и приорах, на них цены запчастей выше чем на те же Самары, а вот насос к несчастью везде одинаковый, и благодаря новой маркировки т.к. Самары сняты с производства, считается как насос на Приору поэтому и цена такая. Но я пошел другим путем и нашел в Магнитогорске функцианальный аналог БОШ фирмы СОАТЭ. Но цена 780руб. Так же взял новый фильтр грубой очистки (гусиная лапка) и тонкой очистки фирмы SCT.

Для тех читателей блога, которые следят за моим каналом YouTube, информация будет не новой, а для остальных опишу все здесь. Итак, в течение последних нескольких дней с моей Калиной начались проблемы. И заключались они в следующем:

• двигатель после длительного простоя начал плохо заводиться, чаще со второго раза даже
• машина стала очень «тупая», и по ощущениям потеря мощности составляла порядка 20 %
• расход топлива увеличился на 10 % при работе двигателя на холостых оборотах, и при движении тоже

В общем, по всем признакам, которые описаны выше, похоже было на умирающий бензонасос. Разумеется, предварительно проверил ДМРВ, так как его рабочее напряжение тоже уже близко к критическому. Но при его отключении ничего не изменилось в лучшую сторону.

В итоге, начал разбираться уже с топливной системой. Сразу скажу, чтобы не было лишний вопросов:

FakeHeader

Comments 17

Поздравляю! Вы купили отличный оригинальный УТЁС-овский модуль (еще старого образца, там большими буквами написано «УТЕС», у меня с завода точно такой в машине стоял, только 21101-1139009, 2008 года выпуска), с ОРИГИНАЛЬНЫМ бошевским насосом 0 580 454 035 (сейчас их масса подделок)! Сам сегодня с трудом нашел и купил в Хрькове оригинальный модуль «УТЕС» 21101-1139009

Там такой же и для Калины есть:

Я искал его по всей Украине, в Киеве весь авторынок обошел, все фирмы обзвонил, потмо начал звонит ьв Харьков, Днепр и Запорожье по разным конторам — нигде нету на данный момент оригинального УТЁСа. Сплошные подделки под видом УТЁСа или китайский фуфел. Самое лучшее что можно найти сейчас под видом УТЁСа это АТК (Автотехпром), но я искал именн ооригинальный УТЁС в фирменной упаковке.

Случайно наткнулся на сайт Лоск104 и там купил именно то, что я настойчиво искал!

Касательно ДУТ, то на Калину идут ДУТ-К, ДУТ-17 и ДУТ-10.

Какой именно для какого бака — не подскажу. Вроде ДУТ-К типа «универсальный». У меня ВАЗ 21093 (2009 года) с Калинодвигателем 1,6, в моем модуле 21101-1139009 стоит датчик ДУТ-К2 он полностью взаимоменяем с ДУТ-11, разницы никакой.

Днепр авто барыги еще те. Они закупаются у Укравтоваза (они недавно открыли свой инетмагазин) shop.ladaukraine.com/ Сейчас модули бензонасоса идут DCK с конвейера (такой и в моем авто стоял)

Да, в ДнепрАвто там цены огого, это я так для примера привел их ссылки, там у них удобно на сайте искать удобно смотреть по фото.

P.S. В УкрАвтовазе смотрю что цены тоже капец…Такой модуль как у нас, толкьо с металлической крышкой (для двигателей 1,5) стоит 2050 гривен shop.ladaukraine.com/prod…enzonasos/21101113900900/

Его можно купить в ХАрькове. где я свой покупал за 1235 гривен

P.S. В ДСК вставки вроде не Бошевские, а Чешские «Айсаны» 3J вроде бы, они похуже Бошей

Там цену нужно узнавать, она отличается. Например рулевые калиновские наконечники указано на сайте 430 грн, а оплачивал по факту 413

Да, в ДнепрАвто там цены огого, это я так для примера привел их ссылки, там у них удобно на сайте искать удобно смотреть по фото.

P.S. В УкрАвтовазе смотрю что цены тоже капец…Такой модуль как у нас, толкьо с металлической крышкой (для двигателей 1,5) стоит 2050 гривен shop.ladaukraine.com/prod…enzonasos/21101113900900/

Его можно купить в ХАрькове. где я свой покупал за 1235 гривен

P.S. В ДСК вставки вроде не Бошевские, а Чешские «Айсаны» 3J вроде бы, они похуже Бошей

В моем заводском стоял бош 1 в 1 такой же как в утесе, но за столько лет могли изменить поставщика.

Ну с завода в наши авто и должны ставиться такие Утесы, с Бошевскими вставками и именно с номером 0 580 454 035, либо модули СЭПО (они также идут внутри с такими же Бошами и еще каким-то вставками другого производителя, вроде бы Айсан) или же ДСК. Сильно вникнув в эту тему, долго изучая форумы и темы я понял, что лучше модуля УТЁС внутри с оригинальным Бошем ничего нету.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Выбор новых фильтрующих элементов

Чтобы приобрести детали системы очистки горючего для моделей ВАЗ 1117—19, нужно знать, как они выглядят:

1. Фильтр грубой очистки представляет собой плоский сетчатый мешочек, изготовленный из химически стойкой пластмассы и улавливающий крупные частицы 80—100 микрон. В центре элемента находится пластиковый штуцер, надеваемый на ответную часть бензинового насоса.
2. Фильтр тонкой очистки выполнен в виде цилиндра с двумя штуцерами на торцах. Корпус делается из металла либо специальной пластмассы — полиамида, внутри него расположена фильтровальная бумага. Она задерживает частицы размером 15—50 микрон. Патрубки оснащены фиксаторами для крепления топливных шлангов.

В выборе сеточки грубой очистки никаких премудростей нет — детали изготавливаются по единому образцу и стоят от 30 до 45 руб. Единственное предостережение: чтобы не приобрести некачественное изделие либо подделку, обращайтесь в хорошо зарекомендовавшие себя магазины. Сетка бензонасоса хоть и стоит копейки, но играет важную роль в топливной системе: улавливает крупный мусор, способный быстро засорить фильтровальную бумагу следующего элемента очистки.

В эксплуатации пластиковый корпус не уступает металлическому по надёжности

Материал, из которого делаются вторичные фильтры, не играет большой роли

Важно содержимое «бочонка», которое нельзя увидеть или пощупать. Поэтому критериев выбора всего 3:

• соответствие размеров корпуса и диаметра штуцеров;
• наличие пластиковых фиксаторов;
• бренд (производитель).

Крепежный хомут на «Калине» рассчитан под диаметр корпуса 56 мм

В магазинах продаётся множество разнообразных топливных фильтров, и далеко не все из них оснащены фиксаторами (в других машинах шланги могут фиксироваться хомутами). Деталь для «Калины» должна иметь защёлки, иначе трубки закрепить не удастся.

Пластмассовая защелка фиксирует шланг на штуцере фильтра

На территории стран бывшего СССР лучше всех зарекомендовали себя такие производители бензиновых фильтров:

• BOSCH;
• FRAM;
• FILTRON;
• SCT Germany;
• UFI.

На данный момент машины второго поколения «Калины» оснащаются фильтрами тонкой очистки, сделанными из полиамида. Но пользователи отзываются о заводских запчастях не слишком лестно: после разборки обнаруживалось, что бумажная «гармошка» плохо приклеена к корпусу. В результате половина горючего проходила по бензопроводу без фильтрования. В то же время по практике единичных случаев нельзя однозначно утверждать, что металлические фильтры лучше пластиковых.

Внутри фильтрующего элемента стоит пористая бумага, задерживающая мелкие частицы

Ошибка Р0441

Собственники Lada Kalina нередко отмечают, что в процессе эксплуатации авто появляется ошибка P0441, сигнализирующая о некорректной работе система продувки бензиновых паров (расход воздуха отличается от нормы). Причиной возникновения такой неисправности может быть:

• неработающий клапан адсорбера;
• засорение воздушной магистрали от КПА до воздушного фильтра;
• подсос воздуха через соединительные патрубки.

Что сразу следует не рассматривать, так это магистраль от бензобака до адсорбера, здесь поломка никак не влияет на показания компьютера или диагностического сканера. Все-таки чаще всего из строя выходит Evap-Solenoid, это является характерной «болезнью» на Калине.

Если EVAP-клапан перестанет нормально функционировать, вовсе не обязательно, что мотор потеряет мощность, выйдет из строя бензонасос и так далее. В основном из-за неполадок КПА увеличивается токсичность выхлопа, периодически загорается Check Engine на приборной доске. Находятся автовладельцы, которые не обращают внимания на сигнальную лампу диагностики, продолжая эксплуатировать автомобиль, при этом больших неудобств не испытывают. И чаще всего в подобном случае расход бензина не превышает нормы, двигатель запускается нормально, и никаких серьезных неполадок в топливной системе не возникает.

• Схема системы питания двигателя
• 1 — сепаратор
• 2 — наливная труба
• 3 — шланг подвода паров топлива из бака к сепаратору
• 4 — трубка отвода паров топлива из сепаратора к адсорберу
• 5 — вентиляционная трубка
• 6 — шланг вентиляционной трубки
• 7 — шланг наливной трубы
• 8 — топливный бак
• 9 — тройник
• 10 — адсорбер
• 11 — трубка подвода топлива к топливной рампе
• 12 — трубка подвода паров топлива к электромагнитному клапану продувки адсорбера
• 13 — электромагнитный клапан продувки адсорбера
• 14 — топливная рампа с форсунками
• 15 — дроссельный узел
• 16 — шланг подвода топлива к тройнику
• 17 — топливный фильтр
• 18 — шланг подвода топлива к топливному фильтру
• 19 — топливный модуль

Топливо подается из бака, установленного под днищем в районе заднего сиденья. Топливный бак состоит из двух сваренных между собой стальных штампованных частей. Наливная труба соединена с баком бензостойким резиновым шлангом. В верхнюю часть наливной трубы вварена вентиляционная трубка, соединенная с баком пластмассовым шлангом. Вентиляционная трубка служит для отвода воздуха, вытесняемого из бака при его заправке топливом. В пробке заливной горловины встроены впускной и выпускной клапаны вентиляции топливного бака. Топливный модуль kalina, включающий топливный насос, регулятор давления топлива и датчик указателя уровня топлива, установлен в топливном баке. Для грубой очистки топлива на входе модуля имеется сетчатый фильтр. Для доступа к топливному модулю под подушкой заднего сиденья в днище выполнен лючок.

Датчик указателя уровня топлива управляет работой стрелочного прибора и сигнализатора, расположенных в комбинации приборов.

Датчик указателя уровня топлива

Топливный насос — электрический, погружной, роторный. Топливный насос лада калина включается по команде электронного блока управления (контроллера) при включении зажигания, через реле. Насос создает в системе давление, превышающее рабочее давление в топливной рампе.