Головка блока цилиндров – это крышка, предназначенная для того, чтобы закрывать собой блок цилиндров. Она также незаменима и для некоторых других функций, которые являются не менее важными в работе силовой установки автомобиля.
Во время работы мотора на саму головку подается газовоздушная смесь, и благодаря выпускному коллектору производится отвоз газов выхлопа.
Когда следует заняться заменой головки блока цилиндров
ГБЦ – это достаточно прочный рабочий узел, поэтому ремонту либо полной замене он подлежит не так часто. На автомобилях, произведенных на территории Российской Федерации, ГБЦ приходится снимать из-за протечки цилиндров либо когда износилась прокладка.
А иногда головку блока цилиндров снимают для произведения доработки. Снять этот агрегат на автомобиле с любым количеством клапанов достаточно легко, хотя могут потребоваться определенные навыки.
В связи с этим, если вам потребовалось в первый раз снять ГБЦ самостоятельно, то делать это лучше всего под контролем человека, который ранее уже сталкивался с подобной задачей.
Признаки неисправности
Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:
- Из глушителя выходит большое количество белого дыма.
Белый дым с глушителя — признак неисправности прокладки ГБЦ
Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.
Эмульсия на крышке заливной горловины
- В тосоле имеется масляный эффект.
- Повысился уровень масла в поддоне.
- В бензине прослеживается запах тосола или выхлопных газов.
Это интересно: Замена фары Дэу Нексия: инструкция, фото, видео, процесс
Процесс работы
Отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовые клеммы.- Поршень первого цилиндра выставляется в положение верхней мертвой точки.
- Сливается вся охлаждающая жидкость.
- Снижается давление топлива.
- От коллектора отсоединяется приемная трубка выхлопной системы.
- Производится демонтаж крышки ГБЦ.
- Снимаются все патрубки, электропровода и шланги. Но прежде чем сделать это, необходимо запомнить либо отметить, что и куда было подключено изначально. Делается это для того, чтобы избежать возможной путаницы при повторной установке.
- На крышке ремня распредвала имеются три болта, которые необходимо открутить и снять саму крышку.
- Снимается и полностью убирается ремень ГРМ.
- Обязательно следует зафиксировать валы от возможного прокручивания.
- Шкив крепится к распредвалу при помощи болтов, которые необходимо выкрутить, после чего убрать шкив.
- Откручивается гайка, крепящая заднюю крышку распредвала.
- Выкрутить болты, что остались и полностью убрать крышку.
- Слегка ослабить натяжение десятка болтов, удерживающих головку.
- Потом поочередно выкручивается каждый отдельный болт и вынимается вместе с шайбами.
- Освобождается и снимается головка.
- Если головка крепится непосредственно к прокладке, под коллектор следует вставить отвертку либо любой другой длинный
инструмент. Далее этим инструментом необходимо воспользоваться, как рычагом, для того, чтобы немного приподнять головку, после чего полностью ее снять. - Очень аккуратно, чтобы ни в коем случае не поцарапать поверхность головки, необходимо удалить остатки старой прокладки. Лучше всего для этого дела использовать специальную жидкость.
- Ставим новую прокладку на место.
- Убеждаемся в том, что валы находятся в положении верхней мертвой точки, а все клапаны на первом цилиндре полностью закрыты.
- Вставляем обратно болты.
- Используя динамометрический ключ, начинаем поочередно затягивать болты.
- Устанавливаем на место все снятое оборудование.
- Производим регулировку зазоров в приводе клапанов и натяжку ремня распредвала.
Как видим, произвести ремонт ГБЦ на ВАЗ-2114, имеющий 8 клапанов, достаточно простое, хоть и немного трудоемкое занятие, а значит, справиться с ним может каждый человек, имеющий хотя бы небольшое представление о данном агрегате.
Особенности при сборке
Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.
Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.
При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.
В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.
Снятие ГБЦ на ВАЗ 2114 для замены прокладки своими руками-часть 2
Продолжение… Первая часть здесь И так после всех манипуляций нам осталось всего несколько действий сделать для снятия ГБЦ: 1. Откручиваем 10 болтов головкой е14 самойГБЦ:
2. Откручиваем 4 болта крепления штанов. Но вот тут (как и у автора из видео) у меня возникла проблема ввиде закисших гаек((( Хорошо, что я уже видел решение этой проблемы Вместо пункта 2. Откручиваем два болта соединения штанов с глушителем снизу авто и снимаем клемму (вроде лямбды). И пробуем вынуть ГБЦ вместе со штанами. Скажу честно- вынимание у меня заняло очень много времени, т.к. надо умудриться выкрутить голову, чтобы вышли штаны. Одному это делать не совсем удобно. Но я её победил))) 3. Снимаем ГБЦ:
Действительно прокладка была пробита с правой стороны спереди возле ГРМ. Не зря снимал. И вот это счастье:
В таком виде проще открутить гайки штанов:
И тут не жалея ВД пробуем их открутить. 2 гайки удалось открутить головкой на 13. Одну гайку только благодаря головке на 12 (просто набил её молотком на слизанную гайку). С четвертой пришлось повозиться больше всего. Ни головка на 13 ни на 12 не брали. Попробовал зубилом-ничего(((. И тут я вспомнил про свой газовый ключ))). Пару манипуляций и последняя гайка пала)))
Источник
Примерная стоимость капремонта восьмиклапанного мотора
К сожалению двигатели автомобилей не вечные. Со временем начинается “масложор”, падает компрессия, появляются шумы и стуки, вследствие чего приходится проводить “капиталку”. В начале января 2015 года я провел капремонт двигателя 21083 на автомобиле ВАЗ-2110 1998 года выпуска. Компрессия по всем цилиндрам упала менее 8 и прослушивались стуки от изношенных поршней. Ремонт проводился “под ключ”, хозяин оставил автомобиль у меня и через 5 дней приехал и забрал отремонтированную машину. В ходе ремонта я постарался записать все траты, чтобы можно было прикинуть полную стоимость типового капитального ремонта двигателя.
Где и у кого заказать услугу?
Если требуется капремонт двигателя на ВАЗ-2114, то есть несколько вариантов действий:
- Отвезти машину в автосервис.
- Обратиться к частному мастеру.
- Отремонтировать агрегат самостоятельно.
Капитальный тип ремонта требует наличия больших знаний, умений, опыта, определенного оборудования и инструментов. Поэтому качественно провести восстановление мотора под силу лишь мастеру сервисного автоцентра. Автосервисы выдают гарантийный лист. К частникам стоит обращаться лишь по совету хороших знакомых. Среди таких работников нередко встречаются низкоквалифицированные люди. К тому же они не дают гарантийный талон.
Что это?
Под капремонтом двигателя понимают работу мастера, направленную на возвращение мотору состояния, максимально близкого к первоначальному. В этом случае меняется или восстанавливается большая часть узлов. К такому типу ремонту прибегают при большом износе деталей агрегата.
В перечень работ могут входить шлифование шейки коленчатого и распределительного валов, установка новых поршней и пружин, хонингование цилиндров. Если неисправно слишком большое количество компонентов двигателя, тогда целесообразнее выполнять его полную замену.
О том, что пора провести капремонт мотора на ВАЗ-2114, говорят такие признаки:
- Появление красного, черного или темно-серого нагара на свечах зажигания.
- Повышенный расход масла.
- Возникновение стуков в двигателе.
- Увеличенный расход топливной жидкости.
- Появление дымного выхлопа.
- Плохая тяга.
- Перегревание двигателя.
- На холостом ходу мотор работает неравномерно.
- Снижение мощности.
Капитальный ремонт проходит примерно по такой схеме:
- Подготовка мотора к демонтажу (отсоединение проводов, шлангов, КПП).
- Демонтирование двигателя.
- Снятие и осмотр ГБЦ.
- Разборка блока с целью диагностики и чистки.
- Расточка блока. Выполнение шлифовки коленчатого вала. Нанесение на стенки цилиндра хона.
- Развесовка шатунов, поршней.
- Сборка блока.
- Восстановление головки (замена колпачков и направляющих, правка седел).
- Сборка мотора и его установка в подкапотное пространство.
- Подключение.
- Проверка работоспособности.
Снятие ГБЦ на ВАЗ 2114
Как уже понятно из заголовка-речь пойдет о снятии ГБЦ.
В предыдущей записи я написал что у меня пробило прокладку под ГБЦ. Начал искать решения у мастеров. Но ценник меня сильно расстроил. Замена прокладки (просто замена, без шлифовки!) цена вопроса начинается от 100 американских рублей и это не на фирменном сервисе а в гараже у дяди Васи (Пети и т.д.) которые не дают гарантии.
Полазив по интернету — нашел хорошее видео по самостоятельной замене:
В итоге решил менять сам. Опыта у меня конечно маловато (до этого 2 раза подымал голову на волге 31029), но это меня не остановило) Благо есть вторая машина. Поэтому одну можно спокойно ставить на ремонт.
Изначально записывал и фоткал лично для себя (чтобы потом проще было всё собрать и не искать откуда «лишние» запчасти). Но решил выложить на Драйв-возможно кому-то пригодиться.
И так загоняем машину в гараж и приступаем к снятию ГБЦ. Не считайте это инструкцией-я просто распишу свою последовательность действий.
1. Снимаем защиту картера головками на 17 и 19. Тут всё просто.
2. Берем чудо средство ВД-40 и обильно поливаем гайки на креплении штанов, чтобы начали откисать. Чем больше времени — тем лучше.
3. Снимаем аккумулятор (клеммы ключом на 10, крепление ключом на 13)
4.Снимаем клемму с датчика на воздушном фильтре:
Источник
Зенкование сёдел
Делая ремонт ГБЦ своими руками, будьте готовы к самому монотонному и продолжительному процессу — зенкованию. От его качества зависит многое:
- плотность прилегания клапана к седлу;
- степень сжатия в камере сгорания.
Работы по притирке седла выполняются специальным инструментом — шарошкой (реже — зенкером). С его помощью не совсем сработанному седлу можно придать нужные формы, чтобы прилегание клапана было более плотным. Работу начинаете с зенкера в 60 градусов.
Как только начался съём металла по кругу, меняете насадку — берёте зенкер с углом конуса 120 градусов. Им работаете до появления чёткой круглой кромки. Заключительный этап зенкования делаем конусом в 90 градусов — он должен пройти рабочую фаску не более 1,5 мм. Дальнейшая притирка клапана увеличит её до необходимой величины.
Примерный прайс
В среднем капитальный ремонт мотора машины ВАЗ-2114 обходится в сумму от 22000 рублей.
Стоимость ремонта двигателя с разбивкой:
- Демонтаж – 500 рублей.
- Монтаж – 600 рублей.
- Замена маслосъемных колпаков – 2000-4000 рублей.
- Протяжка поддона мотора – около 490 рублей.
- Шлифовка коленвала – от 900 рублей.
- Замена подшипника коленвала – около 330 рублей.
- Хонингование и расточка на стандартном блоке – от 1000 рублей.
- Замена клапанной крышки – 420-620 рублей.
- Замена опоры двигателя – от 540 рублей.
Заменить мотор на ВАЗ-2114 обойдется примерно в 5500 рублей. Сюда не включается цена нового агрегата.
Притираем клапаны
После подготовки седла нас ждёт следующий этап ремонта — притирка клапанов. Для этого вам понадобится специальная притирочная паста. Наносится небольшой слой на клапан, затем вставляется последний в головку. На шток клапана надевается кусок резинового шланга (такого диаметра, чтобы налез с трудом).
Затем свободный конец размещаете между ладонями и начинаете, потирая руки, вращать клапан в разные стороны. Абразивная паста сделает своё дело, и ремонт клапана ГБЦ можно считать законченным.
Чип-тюнинг
Форсировать современный двигатель можно и программными методами. Чип-тюнинг – модификация параметров программы электронного блока управления двигателя с целью получения требуемых результатов. Его применяют и как самостоятельный способ форсажа двигателя, и как часть комплексных мероприятий по тюнингу.
Процедура чип-тюнинга двигателя:
Авто в ЭБУ двигателя определенный набор параметров и директив, часто различающихся даже на одной модели автомобиля в зависимости от региона продаж. Так, чаще всего вносятся поправки в угол опережения зажигания, чтобы уменьшить нагрузку на трансмиссию и добиться других целей. В результате сгорание топлива может стать неэффективным, двигатель «задумывается» при разгоне, наблюдаются провалы мощности и высокий расход дорогостоящего топлива.
Еще один важный нюанс – некоторые автоконцерны могут сознательно программно дефорсировать двигатель для снижения цены и достижения иных технических или маркетинговых целей, хотя технически двигатель сохраняет способность выдать больше «лошадок».
Правильный чип-тюнинг позволяет устранить эти недочеты (включая дефорсирование двигателя), сделать машину быстрее, динамичнее, мощнее и экономичнее. Плюс такой «электронной» модернизации – хорошие результаты на фоне отсутствия вмешательства в аппаратную часть двигателя, что может помочь сохранить гарантию на мотор (хотя многие дилерские сервис-центры отказывают в гарантийном обслуживании, если обнаруживают факт чип-тюнинга).
Менять прошивку ЭБУ понадобится и при изменении технической конфигурации двигателя, чтобы управляющая программа корректно работала с новыми деталями, и двигатель выдавал нужные результаты. «Отдельный» чип-тюнинг показывает очень хорошие результаты на спортивных автомобилях и форсированных «с завода» ТС, где изначально стоят усиленные детали. На обычном слабосильном двигателе чип-тюнинг без масштабных вмешательств в техническую часть не покажет высоких результатов.
Важно: прошивка «мозга» машины – ответственная процедура, и ее должен проводить опытный и знающий человек. В противном случае есть возможность нанести автомобилю непоправимый вред.
