Генератор Нива 2121, 21213, 21214: какой установлен, замена

С каждым годом количество потребителей электричества в автомобилях растёт. При этом машины проводят больше времени в заторах, когда эффективность генератора минимальна. Раньше отрицательный энергобаланс на холостом ходу встречался на Москвичах и Волгах, сегодня такая «роскошь» непозволительна. Поэтому, если вышел из строя автогенератор — стоит улучшить характеристики электропитания с помощью нового источника энергии.

Карбюраторные двигатели

Схема подключения генератора ВАЗ-2107 (карбюратор и инжектор) зависит от года выпуска автомобиля. На первых карбюраторных моделях устанавливался генератор Г-222. Такое же устройство можно встретить на серийно выпускаемых моделях ВАЗ-2105 и ВАЗ-2104 с карбюраторной системой впрыска.

Максимальный ток отдачи у такой установки составляет 55 ампер. Но в последние годы широкое распространение получили автомобили с инжекторной системой впрыска. Ее использование подразумевает большой потребляемый ток, поэтому необходимо применять генератор с большим током, чтобы обеспечить нормальный уровень заряда и питание всех потребителей.

Что понадобится для улучшения?

В первую очередь, конечно же, сам генератор и реле напряжения типа ВТН (9111.3702). Позже вы почувствуете разницу, почему мы выбрали именно его.

Кроме того понадобится крепежный механизм от ВАЗ 21214, планка, кронштейн и болт самого генератора, но от ВАЗ 2110. В плане механической установки проблем возникнуть не должно. Старые крепежки снимаются, а на их место устанавливаются от Нивы – справится любой.

Самое сложное – это подключение.

Инжекторные моторы

На инжекторных моторах используются генераторные установки 5142.3771 или подобные. У них повышенная энергия, ток максимальный порядка 80-90 А, все зависит от варианта конструкции. Автомобили седьмой серии и аналогичные модели хороши тем, что они словно конструктор. На них можно установить практически любой генератор, схожий по конструкции с «родным».

Для тюнинга используют установки с током отдачи 100 ампер и выше. Но использование таких устройств оправдано лишь при условии, что к электрооборудованию подключено много мощных потребителей. Независимо от конструкции, генераторы вырабатывают переменный ток, в корпусе установлен регулятор напряжения, конденсатор и блок диодов.

Автомобили до 1986 года выпуска

Использовался в автомобилях генератор Г-222. Схема подключения ВАЗ-2107 почти такая же, как и на более поздних моделях. Но есть особенности, среди основных – имеется контрольная лампа, показывающая зарядку аккумулятора. Причем работала она при помощи электромагнитного реле.

Когда включается зажигание, от замка поступает питание через предохранитель приборной панели на электромагнитное реле лампы заряда аккумулятора и контакту катушки. Второй контакт катушки соединяется с центральным проводом на генераторе (с точкой соединения трех обмоток).

У электромагнитного реле нормально замкнутые контакты, поэтому при включении зажигания лампа горит. Но как только двигатель начинает работать, на генераторе вырабатывается ток. И через катушку контрольной лампы протекает ток, который заставляет якорь притягиваться и размыкать контакты.

При этом прекращается питание лампы накаливания, она тухнет. Это говорит о том, что зарядка аккумуляторной батареи происходит в нормальном режиме. Только при условии, когда прекратится питание лампы, на обмотку возбуждения будет подано напряжение и генератор сможет выйти на рабочий режим.

Генератор ВАЗ 2101, 2102, 2106, 2107 КЛАССИКА

Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подготовка к установке

Купил себе генератор достаточной мощности. Само собой, мой бюджет ограничен, генератор не новый, но в хорошем состоянии.

Вот несколько фотографий генератора.

Разобрал его, как и положено, провёл ревизию, посмотрел регулятор напряжения,

Пока не вижу смысла менять регулятор

Контактные кольца следует зачистить шкуркой.

Прозвонил цешкой обмотку статора на наличие обрыва, К.З. на корпус, замерил сопротивление (на всякий случай) между выводами звезды.

Также проверил якорную обмотку на наличие обрыва и К.З на корпус

Проверил состояние подшипников — один показался подозрительным, заменю его в скором времени.

Проверил состояние диодов, прозвонил их в разной полярности. Считаю, что диодный мост ещё послужит.

Потом, собрал всю конструкцию в порядке обратном разбору. Контакты не зачищал, смазкой не покрывал, так как буду на выходных менять подшипник.

В целом, покупкой доволен. Осталось заменить подшипник, купить крепления для инсталляции на машину и, собственно, поставить и подключить, фотографии обязательно размещу, возможно кому пригодятся.

Продолжаю собирать конструктор из десятого гены. Сегодня приобрёл: -передняя крышка генератора 21214 в сборе с подшипником — 450р -кронштейн генератора нижний 21214 — 320р -шкив коленчатого вала демпферный 2123 — 1100р -шкив помпы 2123 — 110р -планка натяжителя 21214 — 56р -болт генератора 2110 — 44р -реле 527 — 55р -ремень генератора от калины, 6рк882 (буду пробовать поставить его, отрежу один ручей, для этого купил самый дешёвый =) ) — 172р -ключ для болта храповика (на инжекторный шкив, он глубже) — 280р — новый регулятор напряжения (нового образца) — 112р — конденсатор (на всякий случай) — 22р

слева — крышка 2110, справа 21214

кронштейн 21214 и болт 2110 в сборе с втулками

реле 527

слева — старый, был при покупке, справа-новый

слева — шкив помпы 2123 , справа — штатный

Осталось прикупить шайбы и пробовать ставить его на двигатель, завтра хочу попробовать.

Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: установка

0) перебираем генератор: — прозваниваем обмотки статора и ротора, проверяем на наличие К.З. — проверяем все диоды в диодном мосте, они должны звониться только в одном направлении и показывать примерно одинаковое сопротивление проверяем реле напряжения, состояние щёток, я советую заменить на новые, сразу — проверяем оба подшипника — меняем переднюю крышку с 2110 (модель 94.401-40) на крышку от ваз21214 (модель 904.401-40) — проверяем наличие всех текстолитовых шайб, которые отделяют корпус генератора от диодного моста, когда прикручиваем выводы обмоток звезды к диодному мосту. Если какие-то стальные, то под них подкладываем резиночку, в общем, изолируем тем, что есть под рукой. — меняем конденсатор (для профилактики) — все контактные соединения я зачищал наждачкой и смазывал Литолом-24 — шайбами устраняем люфт ротора в корпусе генератора, он не должен гулять в оси подшипников, у меня был зазор в 2 мм, устранил шайбой Д17. — одеваем шкив, следим за его центровкой. а то подшипник быстро умрёт.

Генератор готов

1. Снимаем аккумулятор с машины

2. Снимаем защиту картера и пыльник 3. Ставим машину на любую переднюю скорость, кладем упор под заднее колесо, чтобы предотвратить откат машины назад, когда будем откручивать гайку шкива коленвала. 4. Откручиваем и снимаем все контакты со старого генератора, откручиваем нижнюю гайку крепления генератора к кронштейну, поднимаемся наверх, откручиваем и снимаем натяжную планку генератора. 5. Снимаем электровентилятор, не забываем про провода у датчика на радиаторе (а то оторвёте их нафиг)

Берём в руки старый ремень, зажимаем при помощи него шкив на помпе и, головкой на 13, откручиваем три болта крепления шкива к помпе.

Прикручиваем новый шкив водяного насоса 2123 на штатное место. Берём новый ремень (если как у меня 6рк882, то отрезаем концелярским ножом один ручей),

с помощью ремня, контрим болты на шкиве помпы и лезем в яму.

6. Вынимаем болт из кронштейна, снимаем генератор с машины, откручиваем два болта крепления кронштейна к блоку цилиндров и снимаем кронштейн. Вот до этого самого момента всё шло гладко.

7. Берём ключ для гайки храповика, и пытаемся открутить гайку на коленвале несмотря на то, что я летом это делал, я еле-еле открутил её. Совет: откручиваем её в ту же сторону, что и все типовые болтовые соединения (то есть против часовой стрелки). Для удобства, советую найти трубу нужного диаметра и, увеличив рычаг, открутить эту гайку. Трубу мы, к сожалению, не нашли, поэтому, сильно уперевшись в стенки ямы и долго мучаясь, я открутил эту гайку…

8. Берём новый шкив 2123 от шнивы. Сверяем его со старым, на предмет совпадения метки для установки зажигания. Я, честно говоря, долго совмещал шкивы чтобы не ошибиться, прежде чем заметил маленькую риску на самом шкиве — она совпала с меткой на старом, поэтому решил взять её в качестве правильного варианта.

Ставим новый шкив на место старого, затягиваем, предварительно переключив скорость с передней на заднюю. Упор под колесом при этом оставляем на месте. Затягиваем гайку по часовой стрелке.

9. (пункт делать не нужно, описал, как у самого получилось, смотрим сразу пункт 10). Берём новый нижний кронштейн генератора 21214 и ставим его на блок. Берём десятый болт генератора, сам генератор и собираем узел (то есть примеряем генератор). Вот тут-то и понимаем, что не смотря на то, что передняя крышка на генераторе уже от 21214, он всё равно выпирает относительно двух других шкивов примерно на 4-6мм.

10. Снимаем всё, что поставили (генератор и кронштейн). Вылезаем из ямы, идём к тискам, зажимаем кронштейн 21214. Берём ножовку и отпиливаем мешающую часть на кронштейне (примерно 5 мм, я на глаз брал, лень было, да и некогда, пользоваться штангелем).

После чего я попробовал ещё раз всё собрать, но выяснилось что ещё надо пилить, поэтому делаем ещё один надпил на кронштейне, прежде чем снова ставить.

11. Ищем несколько шайб чуть больше по диаметру, чем болт кронштейна. У меня подошла гайка, которая подвернулась случайно под руку. Берём металлическую втулку с резинкой, отрезаем лишнюю часть, чтобы они потом влезли в укороченное ушко кронштейна.

12. Лезем в яму, устанавливаем кронштейн, генератор (сместив назад и подложив гайку или шайбы), наживляем болт, пока не затягиваем.

13. Берём ремень и примеряем. Если у вас ремень длиннее, чем 883 мм, то вы счастливее меня. Мне же пришлось сначала попытаться натянуть один ручей (который я отрезал), еле-еле мне с другом это удалось. Проверил на глаз соосность всех трёх шкивов. Длина ремня критично минимальная, нужно искать длиннее, но время уже было позднее, пришлось снять этот один ручеёк и пытаться ставить основной. В одиночку пятиручейковый ремень 5рк883 будет ставить очень сложно. Мы ставили вдвоём: я крутил коленвал, а друг отвёрткой поправлял ремень на шкиве помпы. С третьей попытки мы его натянули. Этот ремень стоит пока временно, потому как при таком натяжении я опасаюсь за подшипник на помпе. При установке будьте осторожны — у нас отвёртка соскочила со шкива помпы и чуть не пробила радиатор (остались глубокие вмятины, повезло, что отвёртка угодила между трубками в радиаторе.

13. Вылезаем из ямы, берём электровентилятор, примеряем его на штатное место. Теперь новый шкив на колене упирается в него и не даёт поставить. Берём ножницы по металлу и отрезаем участок 1см*10 см. Примеряется всё по месту. Лично я надрезал и загнул этот кусочек.

14. Вылезли из ямы, берём натяжительную планку 21214 и ставим её на штатное место. Так как генератор мы сдвинули назад, то добавляем гайку или шайбы между планкой и ушком генератора.

Из-за короткого ремня, мне пришлось сточить место на планке в сторону блока, иначе, я бы попросту не вставил болт.

15. Теперь электрическая часть. Берём купленное реле света РС527, ставим вместо штатного реле заряда (РС702 — у меня такое стояло), подключаем также, как и было. Подключаем провода на генераторе, те, что с кольцами — одеваем на болт и закручиваем гайкой (вывод 30), жёлтый подключаем на второй вывод, а серый нам больше не нужен (по желанию его можно изолировать).

Обходим машину, отключаем полностью все два контакта со штатного реле напряжения, изолируем контакты. собственно всё (реле нам больше не нужно).

16. Ставим на место АКБ, заводим машину и радуемся.

Холостые обороты, включена музыка, головной свет (дальний + ближний), подогрев заднего стекла, подсветка в салоне, печка — на полную, напряжение в сети 13.3 В — всё видно на фотографии. Проделанной работой я доволен.

Осталось купить ремень 5рк905 — 5рк940, видел сегодня в Би-Би ремень от калины, длина 1018мм, возможно куплю и проверю, а пока, ищу ремень от УАЗа, 6рк905. также на деу нексии используется приводной ремень 5рк940. Пока ни того ни другого не нашёл, хочу побыстрее сменить калиновский (883мм), боюсь, что раньше помпа сдохнет, чем этот ремень прослабнет.

Генератор 80А от ВАЗ 2110 для ВАЗ 2106: подборка длины ремня для генератора

Наконец-то я определился с длиной ремня на новый свой генератор. купил в магазине для УАЗа ремень 6рк905,

Думал, будет коротковат, но всё же купил. Как и в прошлый раз, отрезал один ручей. Кстати, ремень от Калины пробежал уже 300 км в городском режиме, в целом, успешно. Но слишком натянут, поэтому ремень 6рк883 от Калины я советовал бы возить только в качестве запаски. Основная же длина ремня (при соблюдении: шкив помпы 2123, шкив колена 2123, шкив генератора 2110 нового образца с посадочным диаметром вала 17мм) равна 905 мм. При такой длине ремень легко ставится/снимается/натягивается/регулируется.

Вот несколько фотографий для визуального сравнения:

ремень 6рк883

Видно, что он короткий по тому, в каком положении находится натяжной болт.

А это вмятины на радиаторе. Первый раз одевал поликлиновый ремень. Не был готов к такому сопротивлению — отвёртка соскочила и чуть радиатор не пробила.

А это уже ремень 6рк905. Как видно, регулировочный болт находится посередине планки натяжителя 21214. Теперь можно спокойно снимать ремень. Чтобы снять ремень 6рк883, мне пришлось снять электровентилятор, чтобы отвёрткой поддеть ремень на помпе и скинуть, провернув коленвал. теперь ремень спокойно снимается и одевается без снятия вентилятора.

Генератор отодвигал балонником. Не очень понравилось, хочу придумать натяжитель в виде болта, что-то типа натяжителя на десятках. Чтобы было удобнее подтягивать ремень. Потому как сегодня столкнулся со свистом ремня при полной нагрузке и подгазовке. Ремень теперь натянут слабее. Надеюсь, подшипник на помпе не успел сломаться.

Теперь, думаю, заказать через интернет ремень 5рк905, от какой-нибудь иномарки потому, что дольше будет ходить именно он, нежели тот, что я подрезал ножом.

Установка генератор от Шнивы 120А в ВАЗ 2106

Было решено внедрять генератор от Шнивы в ВАЗ 2106. Для установки генератора мне понадобилось:

1) передняя крышка генератора 21214 цена 500р

2) нижний болт генератора 2110 цена 100р

3) нижний кронштейн генератора 21214 цена 300р

4) натяжная планка 21214 цена 70р

5. Реле индикатора зарядки РС 527 цена100р Шкив тоже, кстати, нужен от 21214 нивы. Мне он не понадобился — в гараже нашел от трактора китайского, и он подошел, как родной. Но все равно, его нужно немного подточить. Поехали его устанавливать)

Снял старый и установил все новое. Фото процесса не получилось сделать, так как руки были грязные, да и хотелось поскорее поставить. Ну вот, в принципе, что получилось.

Серый провод не подключаем и от старого регулятора напряжения отсоединяем провода и изолируем их. Схема подключения, чтобы было понятнее (спер у кого-то, уже не помню)

заряд меня очень порадовал — при об 850-900

все выключено

ближний+дальний, печка и обогрев заднего стекла

https://drive2.ru/l/888904/, https://drive2.ru/l/922970/, https://drive2.ru/l/969946/, https://drive2.ru/l/5694612/, https://drive2.ru/l/5703896/

следующая статья:

Угол опережения зажигания ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Содержание статьи: Корректировка угла опережения зажигания под степень сжатия ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика Видео:

Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]

Автомобили выпуска 1996 года и более поздние (карбюраторные моторы)

Схема подключения генератора Г222 на ВАЗ-2107 после 1996 года выпуска отличается от предыдущей одной маленькой особенностью – изменено питание обмотки возбуждения. Автомобили совершенствовались, а некоторые доработки позволяют сразу убить двух зайцев – упростить конструкцию и облегчить участь водителю.

После 1996-го вместо контрольной лампы начали устанавливать вольтметр, который более-менее точно показывает уровень заряда батареи. И если лампа позволяет контролировать только наличие или отсутствие напряжения на генераторе, то с помощью вольтметра водитель визуально оценивает уровень. И при необходимости может понять, что необходимо проводить ремонт или обслуживание.

Тюнинг генератора — повышаем отдачу

Как быть обладателям классики и карбюраторных «девяток», если требуется больше электричества? Установка подогрева сидений, зеркал, «музыки» с внешним усилителем требует свои амперы, которые взять в заторе на холостых оборотах негде.

Когда не хватает электричества только на холостом ходу — подбираем или вытачиваем шкив меньшего диаметра. Это позволит поднять отдачу на малых оборотах. Но придется избегать длительного движения на максимальной частоте работы двигателя во избежание перегрузки подшипников.

Фары светят тускло, не хватает электроэнергии во всём диапазоне работы двигателя? Очищаем клеммы аккумулятора. Замеряем напряжение на холостых оборотах. Если оно менее 13,5 В, повысим вольтаж с помощью диода, добавленного в цепь возбуждения. Падение на полупроводнике составит около 1 вольта, таким образом мы «обманем» реле-регулятор.

Оптимальным напряжением зарядки считается диапазон 13,4-14,4 вольт.

По-прежнему вашему карбюраторному автомобилю не хватает ампер? Меняем «динамо» на аналогичную модель от «впрыскной» модификации, уточнив соответствие точек крепления. При необходимости перепрессовываем старый шкив.

Пример совместимости по моделям (семействам) и вырабатываемой мощности:

  • «Самара» 2108(55А) — 2111 (80-110 А). Вариант без переделки – «КЗАТЭ» на 73 А.
  • «Классика» 2101(50А) — 2107 (80А). Рекомендуемая замена — «Прамо».
  • Нива 2121(50А) — 21214 (80-100А). Например, 100-амперная «Искра»

Данные по взаимозаменяемости ориентировочные. Любой тюнинг делается под ответственность владельца. Поэтому если вы хотите просто заменить сломанный генератор — купите «оригинал». Он гарантированно подойдёт к вашему автомобилю. Любите эксперименты — дерзайте, старания будут вознаграждены.

Обзор генератора 9402.3701-14 для ВАЗ-2170, ВАЗ-2190, ВАЗ-1117-1119

Схема генератора на инжекторных моторах

По сути, конструкция генераторной установки мало чем отличается от тех, которые устанавливались на карбюраторные моторы. Отличается только вид возбуждения и контроль исправности. В приборной панели установлена не только контрольная лампа, но и вольтметр, эти два прибора позволяют оценить и наличие, и уровень зарядки. Ток протекает по нити накала лампы и подается на обмотку возбуждения при старте двигателя. Схема подключения генератора ВАЗ-2107, независимо от года выпуска, подразумевает работу в следующем режиме:

  1. При включении зажигания питание поступает на обмотку возбуждения. Вокруг якоря возникает магнитное поле.
  2. При вращении коленчатого вала стартером начинает двигаться и якорь генератора. С помощью движения и магнитного поля на концах обмоток статора возникает разность потенциалов.
  3. С обмоток напряжение (переменное, трехфазное) поступает на блок выпрямителя, а с него на вывод «30» генератора.
  4. Вывод «30» соединяется с аккумулятором (положительной клеммой). Следовательно, происходит питание всей системы электрооборудования и зарядка АКБ.

Работают при этом параллельно аккумулятор и генератор Г221А. Схема подключения ВАЗ-2107 с карбюраторным и инжекторным моторами почти идентична, только мелкие особенности имеются.

Принцип работы

Основой получения электрического тока служит явление электромагнитной индукции. Оно представляет собой возникновение в замкнутом контуре индукционного тока при условии изменения пронизывающего этот контур магнитного потока. Идей для реализации генераторной установки может быть несколько. Достаточно вспомнить все опыты по наблюдению ЭМИ.

Но рациональные и технические составляющие накладывают свои ограничения. Использовать в качестве источника магнитного поля постоянный магнит нерационально, так как при этом невозможно будет регулировать магнитный поток. Изменяя силу тока в электромагните, можно, в конечном счете, влиять на выходные параметры индукционного тока.

К ротору относят не только обмотки электромагнита, но и вал с контактными кольцами. Благодаря скользящему контакту графитовых щеток с контактными кольцами, обеспечивается возбуждение подвижной обмотки. Ток к регулятору напряжения подводится по одной из двух цепей. Изначально, когда двигатель выключен, обмотка запитана от АКБ.

Контроль работы генератора осуществляется посредством включения лампы на панели приборов.

При работающем устройстве потенциал на контакте генератора и на выводе диодного моста одинаков, следовательно, ток через лампу течь не может. Если лампочка светится, это означает низкое напряжение на разъеме диодов, что говорит о неисправности источника тока. Выпрямленный ток питает бортовую сеть и подзаряжает аккумулятор.

Отличие карбюраторной и инжекторной системы

Многие автовладельцы самостоятельно заменили карбюратор на инжектор, а кто-то купил автомобиль с уже обновленной системой. Несомненно одно – это шаг вперед. Но это означает изменение работы многих узлов. Как обстоят дела с генератором, его работой и ремонтом?

Отличия есть, пусть и незначительные. Инжектор предполагает наличие ЭБУ на борту автомобиля ВАЗ 21074. А это еще один потребитель электричества. К генератору подключена дополнительная проводка для обеспечения питания элементов электронной системы управления. Более никаких изменений нет.

Примечание

Нельзя проверять работоспособность генератора, отключая клеммы от аккумулятора при заведенном двигателе. Это повредит ЭБУ.

Какие факторы надо учитывать при покупке нового генератора

При выборе генератора на автомобили ВАЗ, необходимо, прежде всего, подсчитать суммарную мощность всех энергопотребляющих приборов и устройств в бортовой электросети. Мощность источника питания должна превышать эту суммарную величину на 20%.

Обязательно учитывается тип двигателя при выборе модели генератора. Генератор, работающий в паре с бензиновым мотором, может быть компактным и более экономичным. Дизель-генератор должен быть габаритнее и дороже.

Выбор генератора зависит также от технологии сжигания топливно-воздушной смеси в двигателях различного типа:

  • В бензиновых моторах подача топлива осуществляется с помощью карбюратора или инжектора. Здесь топливно-воздушная смесь засасывается в камеру сгорания за счет создаваемого разряжения. Там она сжимается и воспламеняется от искры свечи зажигания. При этом подача смеси в камеру сгорания не регулируется (не зависит от оборотов двигателя).
  • В дизелях используется только инжектор. Здесь горючая смесь впрыскивается в камеры сгорания под давлением, попадает туда через форсунки. Их открывание регулируется электронным устройством (контроллером) с множеством датчиков, реагирующих на скорость движения машины, напряжение в бортовой электросети и другие показатели. Такие двигатели расходуют меньше топлива, но более энергоемкие из-за наличия вспомогательных электронных устройств. На машину с таким мотором требуется ставить более мощный генератор.

Установка на «инжектор» слабого источника питания приведет к его быстрой поломке и порче аккумуляторной батареи.

Виды поломок

Генератор ВАЗ 2107

Какие неисправности возникают, если генератор работает неправильно?

  1. Появляются посторонние шумы.
  2. Полное отсутствие зарядки аккумулятора во время работы двигателя.
  3. Перегрев и выход из строя все того же аккумулятора.
  4. Повреждение любого или всех потребителей энергии, включая инжектор.
  5. Повышенный или пониженный вольтаж электрической системы. Стандартное напряжение составляет 13,6-14,5 В.
  6. Механические или электрические повреждения элементов самого генератора.

Очевидно, что этот узел требует особого внимания.

Особенности конструкции

Стандартный генератор для машин АО «АвтоВАЗ» состоит из следующих элементов:

  1. Задней и передней крышки.
  2. Воздухозаборника.
  3. Щёткодержателя.
  4. Блока выпрямительного.
  5. Статора.
  6. Конденсатора.
  7. Регулятора напряжения.
  8. Шкива.
  9. Ротора.

Отдельные электрогенераторы не имеют встроенного регулятора напряжения. Например, этот элемент отсутствует в генераторах для ВАЗ-2101.

Основные детали

Чтобы понять, где искать, нужно вспомнить основные составные элементы, из которых состоит генератор. Это:

  • шкив;
  • передний подшипник;
  • крыльчатка ротора;
  • статорная обмотка;
  • магнитопровод;
  • ротор;
  • задний подшипник;
  • «шоколадка» (реле-регулятор);
  • диодный мост.

Чаще всего изнашиваются щетки, которые входят в состав блока реле-регулятора. Износ подшипников тоже встречается нередко. Еще следует ожидать поломок диодного моста и ремня генератора (приводит шкив в движение). Еще одна деталь, требующая периодической замены, это контактные кольца. Они располагаются на роторе и контактируют со щетками.

Чтобы повысить срок службы, следует регулярно смазывать механические узлы аппарата (особенно подшипники), проводить замеры напряжения, уровень зарядки аккумулятора и его состояние, подтягивать крепления. При возникновении подозрений на ту или иную поломку, нужно немедленно приступить к ремонту, иначе существует риск выхода из строя любого подключенного устройства и узла. Если на автомобиле установлен инжектор и ЭБУ, то с электричеством не шутят. А самый обычный уход и профилактика сведет вероятность поломки практически на нет.

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

  • ток – 80А;
  • напряжение – 13,2 В,
  • вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

АналогАртикулСтоимость, в рублях
Генератор ВАЗ-2104-21073,212149412.3701-035900
Генератор ВАЗ-2104-21073,21214372.3701-03/053800
Генератор ВАЗ 2121-21213,212149412.37015450

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

На что нужно обратить внимание?

Чтобы проводить ремонт необходимо иметь общее представление об электричестве и его свойствах. Если с механическими поломками все намного проще и часто достаточно визуального осмотра, чтобы обнаружить требующую замены деталь, то при электрических неисправностях такой четкой визуализации нет. Более того, изначальной причиной поломок генератора может быть неисправность другого узла автомобиля ВАЗ 21074, например, того же аккумулятора. И наоборот. Очень часто обнаруживается цепная реакция, с повреждением нескольких узлов.

В таких случаях важно обнаружить причину, прежде, чем приступать к действиям. Иначе нет гарантии, что после замены того или иного элемента все не повторится.

Как уже говорилось ранее, нельзя проверять работу генератора на ВАЗ 21074 старым методом с откидыванием клемм. Не забывайте про инжектор и ЭБУ.

Выбираем качественный генератор

Для замены вышедшего из строя генератора применяются как оригинальные запчасти, так и аналоги. Изделия отечественных и зарубежных производителей имеют стабильное качество и достаточный ресурс.

Чтобы продлить жизнь генератору, избегайте форсирования глубоких бродов, не перегружайте электросеть нештатным оборудованием. Если сосед попросил «прикурить» — делайте это правильно, не допускайте искрения и переполюсовки.

Стабильного электричества и ярких фар!

Неисправности и их устранение

Начнем с самого простого и очевидного. С работы индикаторов. Вот какие трудности могут появиться.

Постоянное горение индикатора (даже при выключенном зажигании)

Для устранения неисправности потребуется заменить диодный мост на новый. Причиной этому послужило замыкание на нем. Можно попытаться провести его ремонт, но для этого нужны знания. Стоимость замены невысокая.

Не работают приборы и датчики

Для этого потребуется провести проверку всей проводки и контактов. Нередко причиной подобного инцидента становится блок предохранителей. Нужно проверить вольтаж на всех участках для определения места неисправности. Если причиной стал генератор, то нужно проверить натяжку ремня, устойчивость шкива. Далее подлежат проверке «шоколадка», щетки, диодный мост.

Индикатор аккумулятора все время горит при включенном зажигании

Начать нужно с проверки аккумулятора. При этом проводится осмотр как на остывшей машине, так и на разогретой. Если происходит перегрев и закипание, то нужно проверить блок регулятора напряжения на генераторе, проверить стертость щеток. Нельзя забывать о ремне, шкиве и подшипниках. Чтобы избежать лишней работы, нужно промерить напряжение между генератором и аккумулятором. Чаще всего это сигнал о том, что нет зарядки аккумулятора.

Индикатор мигает

Если в предыдущем случае чаще всего не хватает зарядки, то здесь, наоборот, идет перезаряд. Необходимо заменить блок регулятора и щетки.

Причиной шума может стать износ подшипников, сильное натяжение или ослабление ремня. Нужно убедиться в надежности всех креплений и целостности прокладок. Реже причиной этого становится неисправность ротора, статора. И, опять-таки, все те же щетки генератора могут издавать самые неприятные звуки. В этом случае их меняют или протирают бензином.

Перепады напряжения

Лучше всего это заметно в темное время суток. Если фары горят неравномерно, а постоянно меняют силу света, то требуется замена регулятора напряжения.

Подходит ли генератор от приоры на ниву шевроле

Вчера накрылся у меня генератор. До этого был странный звук, похожий на гул, место возникновения которого я не смог идентифицировать. Хотел загнать машину в сервис, но оно само вылезло наружу. Во время пути домой пропала зарядка потяжелел руль начала расти температура. Заглушил, открыл капот. Выяснил, что слетел ремень. У генератора шкив на бекрень, сам он раскаленный и попахивает. Ремень цел, датчик коленвала не снесло. Доехал домой короткими перебежками в пару кварталов с остановками на остывание. Благо сломался недалеко от дома. Вскрытие показало, что провернуло шкив и подгрызло его посадку на валу ротора. Чинить наверно уже не буду, мост жив, но нет ли межвиткового в обмотках и станет ли нормально новый шкив неясно.

В магазине запчастей есть такое предложение: Генератор КЗАТЭ 2123 80А 9402.3701-01/04 — 4351руб и там же Генератор КЗАТЭ 2110 90А 9402.3701 — 3768руб

Внешне практически идентичны, но второй 90а и почти на 600 дешевле. В чем подвох? Маркетинг, что шнива (была уже) иномарка? Совместимы ли они пор креплениям? Хочется сэкономить, получить лишние 10а и не ошибиться. Оборудование машины почти штатное. Лебедки и люстры нет. На бош денег тоже нет.

Есть еще вариант взять на разборке откапиталенный генератор с гарантией. И, если свой сдать, то скидка будет. Новый, понятно что лучше БУ. Этот у меня после ремонта отходил год. Менял кольца, подшипники и регулятор. Может чего не учел, а может обмотку пробило и от перегрузки провернуло шкив.

Автотех г. Пенза. Проспект победы 96А. Диагностика , автоэлектрика, чип тюнинг и многое другое! Запись на диагностику — электрику +7(8412) 211- 799 или +7 967 706 17 99 Евгений. Запись на слесарные работы +7(8412) 666 — 500

Сколько пробег старого, не понятно. После капилки (замена подшипников, токосьемных колец, реле-регулятора) пробегал год. Ремонт не имеет смысла, задрала посадку шкива на валу и походу, кз межвитковое одной из фаз статора.

Взял приоровский на 115 а после капиталки. Старый ушел в зачет. Стал болт- в -болт. Осталось для полного счастья купить фишку на возбуждение. На холостых 14.1-14.2, чего не было со старым — выше 13.8 не поднималось. Наверно, кину косичку массы и переобожму силовые клеммы.

Ни для кого не секрет, что штатного генератора на 80А нехватает. Сразу поясню для любителей посусолить, что на заводе не дураки… На обычной (с обычной музыкой) ваз 2110 стоит также генератор 80а, его впринцепе хватает, по электрике Шевроле НИВА аналогична ВАЗ 2110, вот только на ниве стоят двойные вентиляторы, которые постребляют 40А, а пусковой ток и того больше.Так что летом идет очень сильная нагрузка на генератор и АКБ. В добавок машина у меня с кондеционером, значит летом потребление будет еще больше. Так что мое мнение, генератор на 100-115А нужно на нивы даже в самой бедной комплектации.

Не стал заморачиватся и просто купил новый генератор КЗАТЭ 115А с Приоры. Опыт установки уже есть, можно почитать ТУТ Так же купил фишку на возбуждение, и новый ремень и ролики.

Теперь опять таки дам маленькое пояснение. Вроде с 2022 года КЗАТЭ начал выпускать генератор на ниву на 120А, его отличие от Приоровского на 115а только в числе ручийков на шкиве. На приоровском их 6, а на нивовском 5.И немного разные регуляторы напряжения(засчет чего и появляеться дополнительных 5а) в остальном полностью одинаковы генараторы. Вот только я несмог найти настоящий нивовский, везде левак. А вот приоровский без проблем, именно поэтому и взял его.

Основыне критерие доказывающие что это левак: — зачастую продаються без коробок — если есть коробке нету паспорта, или он очевидно поддельный — очень плохое качество обработки корпуса, и намотки — характено блестящие болты, как на китайской продукции — чтобы не ввидить в заблуждение сразу скажу, что даже на пооделках есть лазерная граверовка на корпусе — легко стираются надпись на шильдике — плохая полиграфия шильдика — на нивовском на 120ана шильдике должна быть надпись ЕАС (когда разработали этот генератор, завод уже применил эту маркировку)

Также на оф сайте КЗАТЭ есть графики производительности геренаторов. Изучив график видно, что даже на ХХ уже идет хорошая отдача.

Теперь что касаеться монтажа. Если авто без кондеционера то все очень просто, и делаеться через верх. Если машина с кондером, то сначало придеться снять ремень кондеционера, через низ. Ремень должен быть прижат максимально к двигателю, а 2 ручейка к генератору остаются свободные

Всем привет! Пришло время взглянуть на электрическую систему нашего внедорожника. А именно – на генератор. Он, как известно, питает аккумулятор и снабжает током абсолютно все приборы: от прикуривателя до «люстры» или лебёдки. Меняют «гену» далеко не всегда из-за его поломки. Поэтому давайте разбираться – что и зачем с ним можно сделать!

Завершение

Были представлены самые типичные и часто встречаемые поломки. Для правильной диагностики в серьезных случаях необходимы специальные стенды, которые присутствуют во многих мастерских. Следует заметить, что иногда стоимость такого ремонта может приравниваться, а то и превышать цену нового генератора. Поэтому ремонт не всегда выход.

Из текста становится понятно, что существенных различий между инжекторным ВАЗ 2107 и более ранней карбюраторной версией нет. То же касается модификации ВАЗ 21074 и всех других.

Производители генераторов утверждают, что генератор рассчитан на 200-250 тысяч километров. После прохождения барьера в 100-150 тысяч нужно провести тщательный осмотр и произвести смазку всех механических соединений.

Рейтинг
( 2 оценки, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Для любых предложений по сайту: [email protected]