Способ первый: Пиленые пружины
Данный способ занижение нашел популярность среди молодежи. Это обуславливается тем, что у большинства молодых людей нет больших сумм на тюнинг своих авто. Такой метод занижения автомобиля является самым дешевым и быстрым, но далеко не самым надежным и безопасным.
Итак, рассмотрим подробнее как же пилить пружины на ладе приора и ваз 2110.
Запил пружины на Ваз 2110
Подвеска автомобилей Приора и 2110 немного отличается исполнением стойки амортизатора. В Приоре используется пружина бочкового типа, а ваз 2110 цилиндрическая пружина.
Цилиндрическая пружина ваз 2110
Для того чтобы занизить автомобиль способом запила пружины, необходимо определиться с количеством занижения авто. Не рекомендуется пилить пружины больше 3-х витков спереди, так как стойка сожмется, и верхняя чашка амортизатора упрется в отбойник, следовательно, правильной работы амортизатора можно не ждать.
Пружины задних амортизаторов можно пилить до 5 витков, после вас ожидает тоже самое что и с передними, отбойник упрется в задний лонжерон. Отсюда следует что работа амортизатора будет неправильно и ни о каком комфорте от вождения не может быть и речи.
Запил пружины на Лада Приора
Запиливать пружину на Приоре можно, но не рекомендуется пилить передние пружины. Передняя пружина Приоры как описывалось выше имеет бочковую форму, следовательно после запила она потеряет свою форму и не будет ложиться в паз чашки амортизатора. Некоторые умельцы после запила такой пружины нагревают ее и придают похожую форму.
Настоятельно не рекомендуется заниматься таким методом, так как при нагреве пружина теряет свои свойства и эластичность, становится более хрупкой и способной к разрыву или облому, что может привезти к печальным последствиям.
Пиленая бочковая пружина
Задние же пружины Приоры можно пилить точно так же как и пружины ваз 2110, потому что они абсолютно одинаковые.
Пошаговая инструкция по запилу пружины
Для того чтобы произвести безопасное запиливание пружины стойку необходимо демонтировать с автомобиля.
Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент. Лучше использовать набор ключей
Снятие передних стоек
Для снятие передних стоек понадобятся такие инструменты:
- Рожковые ключи на «13», «17», «19», «22»;
- Шестигранник на «6»;
- Торцевые головки или ключи на «13», «17», «19», «22»;
- Жидкость по борьбе со ржавчиной WD-40 и т.п. (кстати если нет WD-40 можно использовать керосин, антифриз или солярку)
- Молоток, монтировка и плоскогубцы
- Съёмник рулевого наконечника.
Съемник рулевого наконечника
Итак, приступаем к разборке авто
- 1. Необходимо поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины, предварительно ослабив болты крепления колеса 4 шт. Не забывайте подкладывать упоры под задние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.
- 2. Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.
- 3. Далее следует заранее ослабить гайку крепления штока к опоре переднего амортизатора, для этого на понадобиться шестигранник на «6» и ключ на «22».
- 4. Откручиваем крепление рулевого наконечника головкой на «17», предварительно вытащив шплинт. И выпрессовываем его из цапфы стойки с помощью съемника или молотка и монтировки.
- 5. Вытаскиваем тормозной шланг и провод АБС из посадочных мест в стойке.
- 6. Откручиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку ключами на «17» и «19».
- 7. Откручиваем три болта крепления опоры амортизатора к стойке головкой на «13».
- 8. Вынимаем стойку.
Далее следует приступить уже непосредственно к разборке амортизатора, тут нам понадобятся стяжки пружин
- 9. Стягиваем пружину стяжками с двух сторон.
- 10. Раскручиваем гайку крепления опоры и вынимаем ее, затем вынимаем пружину и отбойник с пыльником.
Стойка разобрана, можно приступать к распилу. Отмерять количество витков необходимо от начала витка на пружине. Пилим пружину болгаркой.
Собираем стойку в обратной последовательности. Следует обратить внимание на шайбы под опорой стойки, устанавливать их в правильно последовательности как показано на фото.
Ставить пиленую пружину необходимо резаным витком вниз.
Проводим точно такое же действие с противоположной стороной.
Снятие задних стоек
Для снятие задних стоек понадобиться намного меньше инструмента чем для снятия передних
Инструмент необходимый для снятия задних стоек:
- Ключи на «17», «19»
- Специальный ключ для откручивания штока заднего амортизатора.
Ключ для откручивания штока задних амортизаторов
Пошаговая инструкция по снятию заднего амортизатора Лада Приора и 2110
Для замены задних амортизаторов нет необходимости использовать стяжки
- Ослабить болты крепления колеса к ступице.
- В багажном отсеке автомобиля отогнуть (при необходимости открутить) облицовку багажника, так чтобы доступ до заднего лонжерона был свободен.Ослабить гайку крепления штока заднего амортизатора к лонжерону.
- Поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины. Не забывайте подкладывать упоры под передние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.
- Открутить болт крепления амортизатора к задней балке автомобиля.
- Открутить шток амортизатора от заднего лонжерона автомобиля.
- Вынимаем стойку, необходимо опустить стойку до конца вниз сдавить шток амортизатора, вытащить пружину с пыльником и отбойником, а затем сам амортизатор.
Вот и все задняя стойка снята с автомобиля, можно приступать к запилу пружины.
Считать количество витков и производить распил пружины необходимо строго напротив начала витка пружины.
Сборку заднего амортизатора следует производить в обратной последовательности.
Примеры автомобилей с пилеными пружинами
Пружины пилены спереди 3 витка сзади 5 витков
Пружины пилены спереди 2 витка сзади 3 витка
Достоинства и недостатки запиленых пружин
Недостатки занижения авто запиливанием пружин:
- Комфорт при езде на таком автомобиле отсутствует.
- Нет возможности передвигаться по проселочной дороге.
- Возможен вылет пружины из чашки амортизатора.
- Скорый выход из строя амортизаторов.
Преимущества занижения авто запиливанием пружин :
- Дешевизна и простота использования.
Занижение -70/-90 на 2114
Приветствую моих подписчиков. Ну как поняли речь пойдет о занижении. Долго хотел занизить машину, но не доходили руки до этого. Так и проездил 7 лет без занижения. Заводская подвеска была все это время. 78 тыс. проехал на ней. Ну более менее подвеска еще живая была.
Значит стойки выбрал Астоны, чашки SS-20, пружины Техноресор, задние бублики, шумоизоляторы SS-20 тоже, отбойники фирмы Демфи, шаровые TRT с чехлами из полеуретана, также поставил пыльники на перед и зад полеуретановые. Сперва было очень не привычно с такой заниженой подвеской ездить, но привык и стало нравится даже. Сейчас уже на сравнительно большой скорости получается маниврировать, кренов вообще нет, машина как будто прибита гвоздями к дороге. Стойками доволен очень. Проставки под шаровые не ставил. Также заменил чехлы внешних гранат на полеуретановые.
Способ второй: Короткоходные стойки
Такой способ в настоящее время применяется на ровне с запилом пружин. На улицах города можно встретить огромное количество автомобилей с такими стойками. Широкую популярность обрел из-за своей простоты, надежности и комфорта. Так же короткоходные стойки обладают большим диапазоном выбора высоты автомобиля. Любой автолюбитель может подобрать для себя оптимальное занижение.
Занижением с помощью короткоходных стоек практически не меняет конструкцию автомобиля и не несет ему никакого вреда в отличие от заиливания пружины. Занижение таким способом происходит путем изменения высоты самого штока и картриджа стойки, атак же установки уже заведомо укороченной пружины.
Разновидности корткоходных стоек и пружин
Существует большое количество короткоходных стоек которые имеют свои характеристики. Рассмотрим несколько примеров стоек.
Короткоходные стойки классифицируются по высоте занижения, то есть каждая стойка имеет собственный размер.
Например: -30, — 50, -70, -90, -120
Что означают эти цифры?! Цифра означает размер в мм на который укорочен шток стойки и картридж. Следовательно, стойка с индексом -30 укорочена на 30 мм, стойка с индексом -50 укорочена на 50 мм и т.д.
Так же стойки классифицируются по зоне жесткости. Комфорт и спорт.
Стойки комфорт
Такие стойки обладают более мягкой степенью сжатия, что обеспечивает комфорт при управлении автомобилем. Никакой тряски и стука в автомобиле при использовании таких стоек нет.
Стойки спорт
Стойки спорт используются для тюнингованных автомобилей имеющие не стандартные двигателя. Такие стойки обеспечивают положительную динамику при езде по трассе, машина испытывает минимальные крены при повороте.
Пружины
В комплекте с корткоходынми стойками используют укороченные пружины.
Классификация таких пружин аналогичная классификации стоек. Пружины бывают: -30,-50,-70,-120. Жесткость пружин точно такая же, как и у стоек: комфорт и спорт.
Так же пружины бывают с переменным и обычным витком. Пружина на которых применяется технология переменного витка имеют меньшую жесткость. Такие пружины следует устанавливать на стойки с маркировкой «комфорт».
Пружины с переменным витком
Устанавливать такие стойки можно на штатные места со штатными компонентами, например, для установки короткоходных стоек нет необходимости менять опорный подшипник и пыльники.
Наиболее популярные марки короткоходных стоек и пружин: SS20, АСТОН, ТехноРессор и Demfi.
Примеры автомобилей с установленными корткоходными стойками и пружинами
Лада Приора с занижением -50
Лада Приора с занижением — 70
Достоинства и недостатки короткоходных стоек
Плюсы короткоходных стоек:
- Комфорт во время езды;
- Нет никаких повреждений для автомобиля;
- Большой выбор высоты стоек;
Недостатки короткоходных стоек:
- Невозможность регулирования высоты автомобиля;
- Затрудненное движение по проселочной дороге;
Отзывы владельцев
Владельцы Лада 2114 отмечают более современный и красивый вид автомобиля, если сравнивать модель с ВАЗ-2112 или тем более с «девяткой». Автомобиль берет даже своей стоимостью, особенно если сравнивать его даже с подержанными иномарками. Хэтчбек, по отзывам владельцев, управляется достаточно легко.
Последние версии получили передние электрические стеклоподъемники, бортовой компьютер, обогрев заднего стекла и так далее. Силовая установка получилась достаточно резвой. Не может не порадовать высота дорожного просвета, которая позволяет использовать машину не только для городских поездок.
Отечественный хэтчбек неприхотлив в обслуживании. Стоимость запчастей не так пугает, как на тех же иномарках. При таком достаточно резвом силовом агрегате, потребление топлива в пределах нормы. Любителям тюнинга машина подойдет идеально, так как обладает большим плацдармом для вариантов модернизации как снаружи, так и внутри. Стоит упомянуть и об великолепной аэродинамике.
С другой стороны, важно учитывать далеко не лучшую сборку и само качество материалов отделки. Водители ВАЗ-2114 жалуются на ненадежность, недостаток свободного пространства внутри машины, низкое качество железа и лакокрасочных материалов. Часто автомобиль приобретается для семьи, а 14-я модель страдает в плане безопасности, ведь отсутствует даже водительская подушка безопасности.
Также авто не имеет кондиционер и часто ломается. Появляется ощущение дискомфорта во время длительных поездок. Сидения лишены хорошей боковой поддержки. Пластик передней панели достаточно жетский.
Способ третий: Пневматическая подвеска.
Лада Приора на пневмоподвеске
Данный способ наиболее дорогой и сложный в установке. Для монтажа пневмаподвески необходимо полностью разбирать автомобиль. Устанавливать специальное оборудование, к тому же пневма подвеска не благоприятна относится к холодным временам года. Довольно часто случается, что в трубках появляется конденсат, что при морозе может привести к пробке в воздушном канале.
Для установки такого способа занижения потребуется квалифицированные специалисты. Большой набор инструментов и оборудования. Для монтажа пневмоподвески понадобиться: ресивер, компрессор, шланги, патрубки, специальные стойки, рукова и т.д.
Установка пневматической подвески не нашла большой популярности из-за своей дороговизны и капризности. Из-за большого количества реагентов на дороге очень часто появляются утечки воздуха в системе, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Так же использование автомобиля зимой довольно проблематично.
Достоинства и недостатки пневматической подвески
Плюсы пневматической подвески:
- Возможность изменения клиренса
Недостатки пневматической подвески:
- Дороговизна и сложность установки;
- Невозможность передвижения в холодное время;
- Отнятие полезного места в багажнике;
История автомобиля
Как упоминалось выше, производство «14-й модели» лежало на Волжском автомобильном заводе. Машину, которую оснастили новым названием «Лада 2114 Самара-2», создавали на платформе известной ВАЗ-2109. Многие владельцы «девяток» уже устали от морально устаревшей передней панелью, поэтому новая европанель очень полюбилась среди водителей.
Серийный выпуск отечественного хэтчбека был начат в 2003-м. «Ладу-2114 Самару» оснащали уже знакомой четырехцилиндровой восьмиклапанной 1.5-литровой силовой установкой, которая смогла хорошо себя зарекомендовать еще по модели 2109. Когда наступил 2007 год, автомобиль перенес обновление, которое затронуло техническую часть.
Линейку силовых агрегатов пополнили новеньким 8-клапанным 1.6-илтровым двигателем. Катализатор теперь устанавливали непосредственно возле двигателя внутреннего сгорания, а также он получил пластиковый корпус. Перемены затронули также приборную панель. Компания порадовала водителей наличием бортового компьютера. Пропал бардачок в верхней части, а сама панель получила отделку жестким пластиком.
Через 3 года, специалисты в 2010-м существенно модернизировали ВАЗ-2114. Теперь под капотом отечественного хэтчбека шел шестнадцатиклапанный силовой агрегат от Лада Приора.
Благодаря сотрудничеству с компанией Recaro, удалось оснастить машину новыми сидениями и подвеской. Производство Лада ВАЗ-2114 было прекращено 24 декабря 2013-го года. «Переходный» вариант, в лице 14-й модели, успешно заменила новая версия от «Лады» – Приора.
ИТОГ
Итог: для занижения автомобиля лучше всего использовать короткоходные стойки. Такие стойки наиболее подходящий вариант для все по соотношению цена и качество.
Следует отметить, что при через мерном занижении -120 мм необходимо пилить правый лонжерон. Из-за сильно низкого занижения правый привод колеса будет задевать за кузов автомобиля. На фото видно как привод упирается в кузов автомобиля.
Так же при проведении каких-либо действий обязательно необходимо по завершению ремонта сделать геометрию колес на станции технического обслуживания.
Надеемся наша статья была вам полезна.
С какими поломками столкнется начинающий водитель
Водитель, купивший «четырнадцатую» в качестве первого авто, получает реальный тренажер для реального вождения. Но машина российская, в ней постоянно будет что-то ломаться. Вот что рассказал о поломках бывший владелец «ВАЗ-2114» Игорь Большаков из Екатеринбурга:
«Я несколько лет ездил на трехгодовалой «четырнадцатой». Купил в 2010 году с пробегом 58 тыс. км. Это была моя первая машина, поэтому выбирал не один, а со знающими людьми. Они указали мне на ржавчину в арках передних колес. Поэтому сразу после покупки, по совету, провел антикоррозийную обработку, а еще сменил масло и установил распорку.
Стуков двигателя на холостом ходу не наблюдалось, но гудела коробка, и вибрировал рычаг. Зимой быстро расходовался антифриз. Также удивил немалый расход бензина (бак — на 250-300 км). Случались небольшие поломки: рвался ремень генератора, требовалась замена фонарей и небольшой ремонт электрики.
Однако были и плюсы: машина неплохо заводилась в мороз, не было замечаний к подвеске и двигателю, радовала высокая посадка, ну и, самое главное, — машина возила. В целом, больших разочарований не было: знал, что покупаю. Но вкладываться в ремонт и содержание все же приходилось».
Если у начинающего водителя нет навыков ремонта и денег на посещение автомастерских, сломанная машина может встать «на прикол».
Также читайте: Какие авто покупают жители мегаполисов вместо «ВАЗа»
