Советы: как заменить тормозную жидкость одному человеку без помощника

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Как обычно происходит смена «тормозухи» в системе тормозов? Один садится в салон и нажимает-отпускает педаль тормоза, затем зажимает. Второй в это время отворачивает штуцер и спускает эмульсию, одновременно выпуская воздух. Проходящий мимо гаража человек, сразу же узнает, какая процедура происходит. Не зря же оттуда доносятся фразы: «Держи», «Качай». Обязательно ли искать помощника, если цель – не вытеснить воздушные пузырьки, а полностью насытить систему новым рабочим телом. Ответ – нет.
Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

• Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
• Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
• В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

• Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
• Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
• Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно: правое заднее;
• левое заднее;
• правое переднее;
• левое переднее.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

• Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
• Создать давление в системе замедления.
• Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
• Завернуть штуцер.
• Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

• Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
• Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
• Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

• Правое заднее.
• Фронтальное левое.
• Тыльное левое.
• Переднее правое.

Способ ремонта шланга сцепления

Одной из распространенных причин, почему ушла тормозная жидкость сцепления, специалисты называют поврежденный шланг, по которому жидкость циркулирует от бачка к сцеплению.

Эффективные советы по замене:

• Надо убрать сам бачок, снимая снизу хомут.
• Шланг следует приобрести новый, лучше красного цвета.
• Вытягивать поврежденный шланг нужно аккуратно, чтобы случайно не отломить пластиковый штуцер.

Важно не допускать протечек жидкости на крыло или краску. Сняв бачок, следует промыть его водой, хомуты тоже рекомендуется заменить. Устанавливаем шланг, затягиваем без особых усилий. Не забудьте также затянуть гайки.

Мастера утверждают, что шланг частенько изнашивается. Необходимо его периодически проверять и при выявлении повреждений заменять на новый.

Где копать: проваливается педаль тормоза на автомобиле и тормозная жидкость не уходит из бачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

К сведению. Еще один признак наличия воздушных пузырьков в магистрали – педаль проваливается, но после нескольких нажатий восстанавливается тугой ход. Это означает, что узел временно реабилитировался и готов в исправном режиме завершить данный цикл.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Течь тормозного цилиндра

Частой причиной того, что ушла тормозная жидкость, является подтекающий цилиндр. О появлении неполадки судят по пятну, оставшемуся под автотранспортом. Выяснить причину несложно.

• Колесо придется снять, осмотреть внимательно тормозной диск.
• На предмет подтекания следует проверить суппорты.

При наличии тормозной барабанной системы присутствует острая необходимость снятия барабанов. Проблема предполагает износ резиновых уплотнителей. Особенно часто подобные неприятности ожидают жителей регионов с суровыми морозами.

Задача: после замены тормозной жидкости на машине педаль стала мягкой и неинформативной

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха. Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.

Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

1. Система заполнена некачественным составом.
2. Не притерлись замененные элементы узла.
3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

• Не прокачан главный тормозной цилиндр.
• Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
• Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
• Надувается один из резиновых шлангов.

Первая помощь при обнаружении трещины

Причины, почему уходит тормозная жидкость из бачка, могут быть разные. Это может произойти в результате удара машины об препятствие. Автосервис далеко — как поступить? Заделать трещину в пути можно только для продолжения движения. По приезду в пункт назначения придется приобрести новый бачок. Клей в большинстве случаев не помогает. Умельцы рекомендуют воспользоваться обычным 40-ватным паяльником, немного вытянув стержень, слегка ослабив верхний винтик. Обрезается кусочек аналогичной с корпусом бачка пластиковой ленты. Она распаивается и используется в качестве латки. Вначале нужно пройтись паяльником по трещине, затем использовать полоску из подготовленного пластика.

А можно ли доливать тормозную жидкость другого производителя или марки в бачок

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло, а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Несомненно, шифр текущего состава можно подсмотреть в книге по эксплуатации. А что, если она потеряна, или автомобиль куплен с рук. В общем, при неясности положения рекомендуется полностью менять рабочее тело. Чего уж точно не стоит делать – так это вливать ТЖ с низкой температурой кипения. Опасно.

Как проверить уровень ТЖ?

Заглянув под капот, где расположен специальный бачок, можно осуществить проверку уровня. Бак выполнен из полупрозрачной пластмассы, так что по отметкам минимального и максимального значения легко определить, ушла тормозная жидкость или осталась в первоначальном количестве. В случае доливки лучше подробно познакомиться с инструкцией автомобиля: в некоторых марках, где стоит ABS, требуется прокачка тормозов.

Если все-таки ушла тормозная жидкость, вначале стоит разобраться в причинах. Ни в коем случае нельзя продолжать движение.

Вердикт

• Проваливающаяся педаль тормоза при неизменном уровне жидкости – явный признак завоздушенности системы.
• Заменить самостоятельно тормозной состав – возможно. Достаточно открыть все сливные штуцера и контролировать уровни в бутылках и расширительном бачке. После слива 200 мл эмульсии с переднего левого суппорта, штуцеры слива закрываются и процесс смены считается завершенным. Однако есть тонкости процесса.
• Если после замены ТЖ педаль стала мягкой, значит система плохо прокачана или не притерты колодки. Возможны небольшие утечки или проблемы в шлангах.
• Смешивать разные смеси допускается в случае их совместимости, что указывается на упаковке. При отсутствии сведений о том, что залито – мешать не рекомендуется.

О последствиях

Ответов на вопрос, куда уходит тормозная жидкость из бачка, может быть множество. Она может уйти в вакуум-глушитель. Это говорит о высоком проценте изношенности манжеты поршня главного цилиндра. Для простой резины страшного в этом ничего нет. Другой вопрос – скопление средства в виде болтающегося слоя. Это повлечет увеличение сопротивления при высокой скорости перемещения диафрагмы. Есть мнение, что подобная ситуация просто убивает диафрагму. Поменяв манжету, движение станет безопасным. Иногда приходится ставить ремкомплект, разбирая вакуумник.

Масло в кастрюле и ваккумный усилитель тормозов (ВУТ)

Масло в кастрюле и ваккумный усилитель тормозов (ВУТ)

Сообщение aal » 09 сен 2010, 13:13

Предлагается обсудить нижеследующую конструктивную делему ВАЗ-21213 и пути её устранения.

Понятно, что у моторов ВАЗ стоит нехороший, очень простой маслоотделитель в тракте вентиляции картера. Довольно сопоставить его с лабиринтными конструкциями в остальных моторах. Потому масло во впускном тракте возникает довольно рано, при полностью солидном состоянии мотора и колец. https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=12037

Известны бессчетные отказы вакуумного усилителя. Обычно связываемые с нехорошим качеством ВУТ. https://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=2499

Понятно, что при дилеммах с ВУТ не много кто растрачивает время на его вскрытие и точную диагностику. Узел считается неразборным, обычно его меняют полностью.

Предположение: обычной предпосылкой выхода из строя ВУТ является постепенное скопление в нём масла из впускного тракта. Это масло накапливается в нижней части корпуса, от него разбухает резиновая немаслостойкая мембрана, на периметре мембраны появляется складка, и начинается подсос воздуха. Да, естественно, я не поленился вскрыть неисправный усилитель.

Количество масла не имеет огромного значения. Довольно накопить за год пару чайных ложек, чтоб за этот период времени нарушилась форма края мембраны.

Сущность дела, как я понимаю, в сочетании 2-ух конструктивных изъянов кара. Во-1-х, уже упомянутый неэффективный маслоотделитель в движке. Во-2-х, ответственная деталь в узле тормозной системы, впрямую связанном с впускным трактом, делается из обыкновенной немаслостойкой резины.

Поменять материалы в ВУТ мы не можем. А вот средства надёжно защитить ВУТ от масла – должны найтись. Предлагается их обсудить. Мест защиты всего три.

1. Самое надёжное: доп маслоотделитель прямо в шланге ВУТ. Из что? Вариант: обыденный прозрачный пластмассовый фильтр узкой чистки горючего, с постоянным осмотром и подменой.

2. Установка маслоотделителя в узкой трубке вентиляции картера. На данный момент, как я понимаю, в этом канале никакого маслоотделителя нет совершенно. Вприбавок, подача масла во впускной тракт через него происходит без видимых следов в карбюраторе.

3. Усовершенствование штатного “стакана” и установка доборной банки в толстой трубке вентиляции. Здесь дискуссировать нечего, рецепты известны.

Источник: www.niva-club.net

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов

Главным фактором неисправности вакуумного усилителя тормозов считается его полная либо частичная неспособность сотворения вакуума в рабочей камере. Возможным источником трудности служит обрыв или разгерметизация соединения шланга, стыкующего впускной коллектор мотора и усилитель.

Помехи в работе агрегата вызываются и недостатками, находящимися снутри усилителя – вследствие нарушения целостности рабочей поверхности диафрагмы либо утери эластичности клапаном. Для того чтоб найти неисправности вакуумного усилителя тормозов, проводятся определённые испытания.

Когда возникает необходимость?

Тормоза нуждаются в прокачке в том случае, если происходит вмешательство в конструкцию системы, а именно:

1. Производится замена трубок, шлангов.
2. Меняется тормозная жидкость.
3. Устанавливаются новые суппорты на передние колеса.
4. Монтируются новые цилиндры на задней оси.
5. Меняется главный цилиндр.

Другими словами, прокачка необходима в том случае, если имело место нарушение герметичности системы. Перед тем как прокачать тормоза на «Ниве», следует подготовить машину к этой процедуре. Сначала нужно ослабить затяжку всех прокачных штуцеров. Для этого нужно использовать специальный ключ на «8». Все работы лучше всего проводить на эстакаде или смотровой яме.

Главные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так и много, а конкретно:

• Утрата плотности трубопровода, по которому поступает разрежение, либо мест его соединения;
• Выход из строя оборотного клапана;
• Разгерметизация рабочих камер усилителя.

1-ые две неисправности – главные, 3-я же встречается весьма изредка.

Также необходимо отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет меж собой трубопровод).

Но на неких моделях усилитель для увеличения эффективности работы добавочно комплектуется вакуумным насосом. При этом этот элемент быть может, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электронным, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются только вспомогательным элементом, который увеличивает эффективность работы усилителя. При всем этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися сиим узлом, насос – очередной компонент, который может придти в негодность. При всем этом усилитель будет продолжать работать, хотя на неких режимах движения усилие на педали вырастет.