Снятие выпускного коллектора ваз калина 8 клапанов

LADA Kalina выпускается с 2003 года, тогда с конвейера сошли первые экземпляры. До этого неоднократно тестировались прототипы будущих серийных моделей.

Сам процесс создания модели оказался достаточно трудным и длительным.

Первые разработки начались в далёком 1999 году и длились до 2003 года.

За время своего существования, модель подвергалась неоднократным обновлениям. Всего их было четыре:

• двигатель объёмом 1,4 литра, 16-ти клапанный механизм, стандартизация Евро – 3, 4;
• двигатель объёмом 1,6 литра, 16-ти клапанный механизм, стандартизация Евро – 3, 4 (выпуск был начат с декабря 2009 года);
• двигатель объёмом 1,6 литра, 8-ми клапанный механизм, стандартизация Евро – 2, 3 (при условии комплектации пакета «Базовый»);
• двигатель объёмом 1,6 литра, 8-ми клапанный механизм, стандартизация Евро – 4 (комплектация пакета «Люкс+» с ноября 2011 года).

Несмотря на множество положительных моментов в автомобиле и марке в целом, нужно выделить ряд уязвимых мест. Таковыми являются: топливная система, система рециркуляции выхлопных газов.

После пробега в 80-100 тыс. км пробега, у выпускного коллектора начинает трещать по швам металлический корпус. Фланцевые соединения отрываются от посадочных мест. Это не в счёт того, что нужно менять сам катализатор по причине прогорания внутренних деталей из-за систематического контакта с раскалённым потоком пламени. Средняя температура газов достигает 600℃.

Удаление и замена катализатора на Калине 8 клапанов

Замена катализатора на Калине 8 клапанов предусматривает проведение работ, как в моторном отсеке, так и под днищем машины.

1. Изначально обеспечиваем себе доступ к корпусу выпускного коллектора, отодвигаем в стороны высоковольтные провода, демонтируем пластмассовую крышку, покрывающую мотор в верхней части. Сам коллектор у нас расположен с передней части мотора, если смотреть на него стоя перед автомобилем. При осуществлении демонтажных работ сливать охлаждающую жидкость, нет надобности.
2. Торцевыми ключами отвинчиваем крепления корпусной части катализатора. С посадочного места не снимаем.
3. На данном этапе работы в моторном отсеке окончены, необходимо поднимать машину на электрическом подъёмнике для проведения дальнейшего демонтажа.
4. Нам нужно отвинтить фланцевые соединения на стыке гофротрубы и задней части катализатора.
5. Аналогичную процедуру провести в области резонатора.
6. Теперь по частям изымать изделия из-под автомобиля и укладывать на рабочую поверхность для ремонта.

Замена катализатора Лада Калина начинается с того, что владельцу технического средства необходимо определиться с дальнейшим выбором детали: новый штатный катализатор или «паук». Учитывая недолговечный срок эксплуатации заводского оборудования, практичней всего будет второй вариант. Также часто проводится замена катализатора на пламегаситель, Калина хорошо воспринимает и такую альтернативу. Но в данной статье мы этот вопрос рассматривать не будем.

Замена устройства

• значение сопротивления подогревателя;
• схему электрических цепей зонда;
• каталожный номер своего датчика.

Обратите внимание, что датчик без подогрева можно заменить подогреваемым датчиком. Только не наоборот. Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу)

Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.

Перед установкой нового кислородного датчика необходимо снять клеммы с аккумулятора, на сам прибор нанести графитовую смазку (то есть на его резьбу). Устанавливаем лямбду на штатное место, заводим двигатель и ждем, пока датчик прогреется до рабочей температуры. По мере прогрева контролируем напряжение сигнального выхода вольтметром.

В одном из проводов напряжение будет около 4 Вт, именно к нему надо паять резистор с сопротивлением 1 Ом. Также необходимо припаять конденсатор емкостью в 2,2 Ф, после чего 1-й датчик подключается к переделанному выхлопу, а второй просто остается болтаться на штатном месте. Обычно таким способом экономятся средства, поскольку он отменяет необходимость перепрошивки ЭБУ, которая стоит дорого.

Эмулятор — точно рассчитан на совместимость с мозгами двигателя прибор. Используя его, вы не повредите лямбду во впускном коллекторе и не сделаете хуже своему железному коню. А иначе ЭБУ просто не даст двигателю нормально работать, так как перестанет получать от катализатора и диагностического датчика данные (зонд-то удален). Так ремонтируется на Ладе Калина датчик кислорода. Удачи!

Типовые симптомы неисправности на Лада Калина:

• снижение мощности двигателя (ухудшение динамики разгона, снижение максимально-развиваемой скорости) вкупе с повышенным расходом топлива
• затрудненный запуск двс (дольше стал заводиться)
• резкий ядовитый запах из системы выпуска
• из катализатора слышны посторонние шумы (звон, дребезжание)
• показывает диагностика с соответствующими ошибками, указывающими на неэффективную работу

Если есть какое подозрение на неправильную работу — приезжайте, проведём бесплатную диагностику. При необходимости произведем необходимый ремонт.

Мы предлагаем максимально надёжный вариант — замена катализатора на высококачественный пламегаситель заводского изготовления (см. рисунки) из двухслойной нержавеющей стали с установкой контроллера для корректировки показаний лямбда-зонда (обманка) собственного производства.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Существует ошибочное мнение, что после удаления катализатора и замены на пламягаситель, Калина будет работать громче, какой бы пламягаситель не поставили. Пламегасители последнего поколения работают так же тихо, как и катализаторы, а иногда даже тише, если внутри сделаны две-три отражающие, охлаждающие и шумопоглощающие камеры, а также используются 2-3 вида набивки, гасящей шум, температуру и давление. Самая качественная набивка выполнена из нержавеющей проволоки и кевлара: она не боится высоких температур и за счет своей прочности не выдувается. Она поглощает шумы в три раза лучше базальта (самая распространенная). Изделия с такой набивкой охлаждают выхлопные газы лучше своих собратьев, а служат в 10 раз дольше.

Замечание. Замену на универсальные катализаторы для Lada Kalina не производим из-за неприспособленности их к нашему бензину в купе с невысоким качеством исполнения производителями ради низкой цены (в основном Китай).

Все перечисленные операции выполняются для всех поколений модели и версий предназначенных для любых стран.

Источники

• https://vaz-russia.ru/remont-vaz-1117-kalina-universal/zamena-datchika-kisloroda-na-kaline.html
• https://expertvaz.ru/lada-kalina/datchik-kisloroda.html
• https://www.exhaust-service.ru/lada/kalina/katalizator/

Замена катализатора на Калине: что нужно знать о пауке?

О том, как связаны автомобиль Калина, замена катализатора и устройство под названием «паук», рассмотрим ниже.
Многие владельцы технических средств часто жалуются на то, что стоковый вариант мотора, заточенный под прошивку стандарта Евро – 3, по умолчанию «кушает» 10-12 % общей мощности силового агрегата. Часть мощности отбирает система отвода отработанных газов. Это не по душе многим собственникам. Восстановить справедливость, вернув положенные 10% мощности можно с помощью монтажа так называемого «паука» – изменённого варианта выпускного коллектора.

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Замена катализатора Лада Калина: типы пауков

Замена катализатора Лада Калина проводится на один из двух вариантов пауков: 4/1 и 4/2/1. Основное отличие между указанными вариантами в том, что первый вариант предусматривает крепление четырёх патрубков к одной основной, которая подводится к катализатору. Второй вариант несколько модернизированный и предусматривает возможность соединения четырёх труб в две, после в одну. Оба варианта паука не имеют внутри начинки, только сплошная полость. В штатном катализаторе указанная начинка даёт возможным мотору соответствовать стандартам Евро – 3 и выше, но в тоже время, начинка удушает мотор, отбирая мощность.

Замена катализатора на Калине 16 клапанов на паук системы 4-1 самый идеальный вариант. Мощностные характеристики позволяют это сделать.

В зависимости от типа паука, необходимо подбирать технические характеристики мотора. Он должен быть высокооборотистым и форсированным. Для обеспечения нормальной продувки цилиндров нужно более 6500 об./мин.

Замена катализатора на паук на Калине с 8-ми клапанной системой осуществляется при условии монтажа изделия типа 4-2-1. Такая конструкция позволяет достичь максимального эффекта даже при средних оборотах. Для этого никаких переделок силового агрегата Калины не нужно, как в версии с 16-ти клапанным механизмом.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

(56 голосов, средний: 4,50 из 5)

Лада Калина: замена катализатора – завершающие этапы

Завершающая фаза монтажа паука на Лада Калина происходит следующим образом:

1. Привариваем штатное крепление датчика кислорода на паук.
2. Устанавливаем новый паук на штатное место, заводим его через проём нижней части мотора.
3. Далее происходит сбор системы из гофры, приёмной трубы. Вырезаем нужной нам длины для того, чтобы соединить воедино паук и резонатор. Если планируете проводить полную замену системы, то далее будет следовать прямоток, без остальных частей выхлопной системы.
4. Соединяем фланцевые соединения между собой.
5. Подключаем лямбда зонд с длинными проводами для подключения к ЭБУ.

Опускаем машину, привинчиваем корпус коллектора, запускаем мотор.

Завершающий этап: переписываем данные в ЭБУ двигателя о версии прошивки. Что позволит понимать компьютеру новую выхлопную систему, как стоковую. Никаких идентификаций ошибки на панели приборов не будет.

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя; Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси. Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Устройство

Лямбда-зонд состоит из следующих элементов:

• Керамического изолятора.
• Кольца и манжет (служат для качественного уплотнения).
• Наконечника с просверленным отверстием.
• Защитного щитка (тоже имеет отверстие для выпуска выхлопных газов).
• Спирали (она помещена в отдельный резервуар).
• Токопроводящего контакта.
• Проводки.

Все это заключено в металлический термостойкий корпус. Датчик кислорода «Калины» крепится к выпускному коллектору благодаря резьбовому соединению.

Отметим, что технические характеристики лямбда-зонда не позволяют производить замеры при температуре ниже 250 градусов Цельсия. Чтобы датчик кислорода «Калины» показывал верные значения, его керамический наконечник должен нагреться до рабочих температур. Таковыми считаются значения 300-400 градусов Цельсия. Но как элемент работает при запуске авто «на холодную»? В таком случае блок управления использует усредненные значения лямбды, что идут от иных датчиков (числа оборотов коленвала и температуры охлаждающей жидкости). В цилиндрах сгорает немного больше топлива, чем предусмотрено нормами. Но как только температура в выпускном коллекторе достигнет трехсот градусов, соотношение топлива к кислороду вернется к норме и будет составлять 1:14.7.

Замена Катализатора На Калине 8 Клапанов

Но в высококлассных автомастерских придумали, как обмануть ЭБУ двигателя – мы перепрошивем ЭБУ двигателя, исключая из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго детектора в газовыхлопной системе не существует, поэтому ни каких показаний от него не ждёт, и мотор функционирует в обычном порядке. С «обманкой» (поставленной после удаления катализатора) потребление топливной смеси остаётся таким же, как и раньше было с каталитическим нейтрализатором.

При исключении из газовыхлопной системы катализатора на бензиновом моторе продукты сжигания топливной смеси будут воздействовать не потухшим пламенем и приводить к выходу из строя деталей газовыпускной системы (резонатор, глушитель). Для увеличения срока службы газовыпускной системы необходимо обязательно смонтировать в неё пламегаситель. Если такая возможность есть, то можно заменить катализатор на пламегаситель в том же месте. Если катализатор просто выкинуть из системы, то ЭБУ двигателем покажет ошибку «недостаточная эффективность катализатора p0420». Чтобы подобного не произошло либо производится установка обманки, либо полноценная перепрошивка ЭБУ двигателем на работу в рамках «Евро2». Чем современнее и сложнее автомобиль — тем сложнее методики проверки и контроля эффективности работы катализатора, по этому применение обманок по значимости результата сходит на нет. Так, например, по мере снижения производительности катализатора ЭБУ двигателем может менять состав смеси для уменьшения износа катализатора.

При удалении сажевого фильтра на дизельном моторе обязательно нужно отключить программно в ЭБУ двигателем использование сажевого фильтра — внести изменения в прошивку. Это позволяет дополнительно значительно улучшить динамические показатели мотора. Наличие в СТО специалистов необходимой квалификации, современного оборудования, а так же прошивок от мировых производителей различных брендов автомобилей с необходимыми доработками позволяют нам полноценно удалить сажевый фильтр почти на любом дизеле.

В системе выпуска всех современных автомобилей есть устройство для снижения токсичности отработавших газов — каталитический нейтрализатор. Рассмотрим его конструкцию и возможные неисправности.

LADA > 4×4

LADA > Granta

Renault > Duster

Toyota > Camry

Nissan > X-Trail

LADA > Priora

Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.

Ошибки и неисправности, обслуживание датчика

Для проверки цепи нагревателя нужно выключить зажигание, отсоединить колодку жгута от контролера и проверить контакт Х1/С4, замкнув его на бортовую сеть автомобиля. Если замыкания не произошло, значит, неисправен контроллер. Если есть, надо отсоединить колодку УДК и проверить замыкание ее контакта D. При наличии — надо проверять жгут проводов, при отсутствии — вышел из строя УДК.

Когда поврежден жгут, колодка или штекер лямбда-зонда, выход лежит только в его замене. Кислородный датчик обязательно должен соприкасаться с окружающим воздухом. Для этого между проводами зонда сделаны специальные зазоры, которые легко повредить, если затеять ремонт.

Следите за состоянием уплотняющей накладки на наружной поверхности датчика и не допускайте ее повреждения. Для снятия лямбды выключаем зажигание, отсоединяем от зонда жгут проводов, гаечным ключом на 22 аккуратно выкручиваем само устройство. Процедура установки нового датчика описана в следующем разделе. Новая лямбда требует аккуратного обращения при установке, не допускающего загрязнений и повреждений.

Check Engine на приборной панели может и не загореться, но если вы заметили возросший расход топлива и неустойчивую работу двигателя или то, что мотор не дотягивает до своей максимальной мощности, это показатель выхода из строя УДК. Если загорается Check Engine, ЭБУ усредняет настройки двигателя, и использовать его в полном объеме уже не получится — необходимо ехать в сервис на диагностику.

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

Замена прокладки впускной трубы и катколлектора

Впускная труба и катколлектор сты­куются с головкой блока цилиндров через общую уплотнительную про­кладку. Прокладка закрывает также два канала рубашки охлаждения го­ловки блока цилиндров, выходящие в плоскость стыка головки с впуск­ной трубой и катколлектором. Работу проводим на смотровой ка­наве или эстакаде. Сливаем охлаж­дающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаж­дающей жидкости»). Снимаем ресивер (см. «Снятие ресивера») и топливную рампу с форсун­ками (см. «Проверка форсунок, сня­тие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления дви­гателем от колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»). Отвернув три гайки крепления флан­ца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора, отсоединя­ем дополнительный глушитель от кат­коллектора (см. «Снятие дополни­тельного глушителя»).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки скобы кронштейна крепления катколлектора.

. и снимаем скобу со шпилек кронштейна.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна катколлектора к блоку цилинд­ров.

Ключом на «13» отворачиваем гайку верхнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы. Снимаем наконечник провода «массы» со шпильки впускной трубы.

Головкой «на 13» отворачиваем болт нижнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы.

Снимаем со шпильки впускной трубы дистанционную втулку.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления картера сцепле­ния к блоку цилиндров, крепя­щую также нижний конец левого опорного кронштейна впускной трубы.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления левого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн. С левой задней стороны двигателя..

. головкой «на 13» ослабляем за­тяжку гайки 1 крепления крон­штейна трубы насоса охлажда­ющей жидкости, отворачиваем гайку 2 крепления катколлектора и гайку 3 общего крепления кат­коллектора и впускной трубы к головке блока цилиндров (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Отводим в сторону кронштейн трубы насоса охлаждающей жид­кости.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров теплозащит­ный экран и шайбу с верхней шпильки. С правой задней стороны двига­теля.

. головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащит­ного экрана и рыма.

Сняв со шпилек головки блока цилиндров теплозащитный экран и рым. ..головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления катколлектора и гайку общего крепления каткол­лектора и впускной трубы, располо­женные на тех же шпильках. Снима­ем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки 1 верхнего крепления впускной трубы и одну гайку 2 верхнего крепления катколлек­тора. Снимаем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки общего нижнего креп­ления катколлектора и впускной трубы к головке блока цилиндров. Снимаем шайбы со шпилек.

Снимаем уплотнительную про­кладку впускной трубы и катколлектора.

После каждого снятия впуск­ной трубы или катколлекто-ра прокладку необходимо заменять новой. Перед монтажом очищаем привалоч-ные плоскости головки блока ци­линдров, впускной трубы и каткол-лектора от остатков старой проклад­ки и нагара. На шпильки головки блока цилиндров наносим графито­вую смазку. Сборку проводим в об­ратной последовательности. В четырех точках общего крепления впу­скной трубы и катколлектора (места их стыка) необходимо установить на шпильки утолщенные шайбы с боль­шим наружным диаметром.

Точки общего крепления впуск­ной трубы и катколлектора (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Источник

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Каталитический нейтрализатор

Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.

При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.

Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.

• Как дела с гарантией?

  На фоне такого отношения к потребителю резко негативное отношение вызывает позиция, занятая концерном Kia. В сервисной книжке автомобилей этой марки до начала 2016 года красовалась надпись, что гарантийные обязательства на каталитический нейтрализатор простираются вплоть до 1(!) тысячи километров. Грубо говоря, на две заправки топливом, а потом «плохой русский бензин» может повредить каталитический нейтрализатор, но фирма за это уже не отвечает. Правда, с 2016 года гарантия на каталитический нейтрализатор была продлена до 150 тыс. км.

  Читайте также:  Коробка передач ваз 2109 – её устройство, ремонт и выбор запчастей

  По мнению автора, гарантия на каталитический нейтрализатор должна быть продолжительностью не меньше, чем на автомобиль.

  Теперь поподробнее рассмотрим, что следует и чего не следует делать владельцу автомобиля, чтобы нейтрализатор прослужил долго и счастливо.

  Причины выхода из строя каталитического нейтрализатора:

• Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
• Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
• Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
• Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
• Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
• Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
• Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
• В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

Из личного опыта

Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…

Снятие и установка выпускного коллектора на LADA

При обслуживании автомобиля может потребоваться снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе (выпускной коллектор или катколлектор). Процесс замены этого элемента выпускной системы своими руками несложный, но имеет ряд особенностей, о которых лучше узнать заранее.
Далее инструкция на примере автомобилей Lada Vesta и Lada XRAY. На других современных автомобилях LADA (Largus, Priora, Granta, Kalina, Lada 4×4) все действия выполняются аналогично. Примеры работ на других моделях LADA вы найдете под спойлером в конце статьи.

Потребуется

: снять брызговик двигателя (для Lada Vesta, для Lada XRAY), поднять машину на высоту, удобную для работы. Приготовить инструмент (отвертка плоская, ключ гаечный «на 10», головка сменная «на 10» и «на 13», удлинитель и вороток трещоточный).

1. Отсоединить колодки с проводами датчиков (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.
2. Вывернуть три гайки (рис.8-2, №3) шпилек крепления дополнительного глушителя (№2) к приемной трубе с нейтрализатором в сборе (№5). Для этого сначала следует расконтрить шайбы (№1).
3. Снять термозащитный экран приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть болт (рис.8-3, №1), два болта (№2), два болта (рис.8-4, №1) с шайбами.
4. Отвернуть гайку М8 крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса, снять шайбу.
5. Ослабить гайку крепления приемной трубы глушителя на шпильке крепления кронштейна трубы подводящей водяного насоса.
6. Снять приемную трубу глушителя с нейтрализатором в сборе. Для этого следует вывернуть семь гаек (рис.8-1, №14) и снять шайбы (№5).
7. Снять прокладку газопровода (рис.8-1, №2) и прокладку фланца глушителя (№9).
8. Вывернуть датчики концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) из приемной трубы глушителя с нейтрализатором в сборе (№1).
9. Отсоединить колодки жгутов датчиков концентрации кислорода (рис.8-1, №12 и 13) от кронштейнов на силовом агрегате и от разъемов жгута проводов системы зажигания.

• Использовать новые гайки шпилек крепления приемной трубы к головке цилиндров (рис.8-1, №14). Момент затяжки гаек — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
• Использовать новую прокладку газопровода (рис.8-1, №2).
• Момент затяжки датчиков — 40…60 Н.м (4,0…6,0 кгс.м).
• Момент затяжки гайки М8 — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).
• Момент затяжки болтов крепления термозащитного экрана приемной трубы глушителя М6 – 7…9 Н.м (0,7…0,9 кгс.м); М8 – 18…24 Н.м (1,8…2,4 кгс.м).
• Момент затяжки трех гаек крепления дополнительного глушителя к приемной трубе (рис.8-2, №3) — 21…25 Н.м (2,1…2,5 кгс.м).

Другие инструкции по ремонту вы найдете в сборнике технологических инструкций (см. ТИ для Lada Vesta и ТИ для Lada XRAY).

Источник

Toyota Carina Е

В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

А если все-таки конец?

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. До

рого это. Какие варианты развития событий?

1. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
2. Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
3. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?

С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.

Установка «паука» в 16-клапанном авто

Шестнадцатиклапанная Калина оборудована сложной системой питания и газораспределения, поэтому проводимые работы будут более трудоемкими. Последовательность действий такая:

• снятие клемм с аккумулятора, слив охлаждающей жидкости;
• ослабление хомутов крепления патрубка воздуховода и дроссельного узла к фильтру;
• снимается патрубок;
• отсоединяется фишка от дроссельного узла и датчика кислорода;
• снимается шланг системы картерной вентиляции;
• отсоединяется шланг продувки адсорбера;
• откручивается кронштейн крепления ресивера;
• вывинчиваются гайки и удаляется ресивер;
• откручиваются верхние и нижние гайки крепления, снимаются теплоизоляционной щиток и рым;
• скручиваются крепления распорки к выпускному коллектору;
• снимается теплощиток;
• демонтируется впускной коллектор, для чего нужно открутить девять гаек возле головки блока и три у приемной трубы;
• монтируется «паук»;
• удлиняется провод лямбда-зонда, устанавливается механическая или электронная обманка;
• проводится сборка элементов в обратном порядке.

Замена катализатора – достаточно сложный процесс. Невнимательность при работе может привести к поломке системы выхлопа автомобиля и износу двигателя. К ремонту нужно приступать только при наличии всех инструментов и деталей для замены.

Катализатор препятствует загрязнению атмосферу угарным газом и другими ядовитыми веществами. Его срок службы не рассчитан более чем на 100 000 километров пробега автомобиля, поэтому каждый владелец рано или поздно столкнется с необходимостью замены этого элемента. Заменить катализатор можно самостоятельно или обратившись на станцию техобслуживания. Важно помнить, что неумелый ремонт своими руками приведет к усугублению проблемы и дополнительным расходам в будущем.

Содержание

Действия в чрезвычайных ситуациях Ежедневные проверки Инструкция по эксплуатации Предостережения и правила техники Основные инструменты, измерительные Двигатель и его системы Трансмиссия Ходовая часть Рулевое управление Тормозная система Электрооборудование автомобиля Кузов Система вентиляции и отопления салона Приложения Коды неисправностей Электросхемы

Источники

• https://expertvaz.ru/2110/premer-komplektatsii-tsena.html
• https://videoremont-mashin.ru/remont-kpp-vaz-21108/ustanovka-konditsionera-v-vaz-2110-ot-priory-svoimi-rukami/
• https://monolith.in.ua/predohraniteli-lada-2110/

Технические особенности вставки

Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:

• ускорение прогрева машины в холодное время года;
• авто лучше набирает скорость;
• снижается потребление топлива.

В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.

Замена прокладки впускной трубы и катколлектора

Впускная труба и катколлектор сты­куются с головкой блока цилиндров через общую уплотнительную про­кладку. Прокладка закрывает также два канала рубашки охлаждения го­ловки блока цилиндров, выходящие в плоскость стыка головки с впуск­ной трубой и катколлектором. Работу проводим на смотровой ка­наве или эстакаде. Сливаем охлаж­дающую жидкость из двигателя (см. «Проверка уровня и замена охлаж­дающей жидкости»). Снимаем ресивер (см. «Снятие ресивера») и топливную рампу с форсун­ками (см. «Проверка форсунок, сня­тие топливной рампы и форсунок»). Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления дви­гателем от колодки жгута проводов датчика концентрации кислорода (см. «Снятие управляющего датчика концентрации кислорода»). Отвернув три гайки крепления флан­ца трубы дополнительного глушителя к фланцу катколлектора, отсоединя­ем дополнительный глушитель от кат­коллектора (см. «Снятие дополни­тельного глушителя»).

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки скобы кронштейна крепления катколлектора.

. и снимаем скобу со шпилек кронштейна.

Ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления кронштейна катколлектора к блоку цилинд­ров.

Ключом на «13» отворачиваем гайку верхнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы. Снимаем наконечник провода «массы» со шпильки впускной трубы.

Головкой «на 13» отворачиваем болт нижнего крепления правого опорного кронштейна впускной трубы.

Снимаем со шпильки впускной трубы дистанционную втулку.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку крепления картера сцепле­ния к блоку цилиндров, крепя­щую также нижний конец левого опорного кронштейна впускной трубы.

Ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления левого опорного кронштейна впускной трубы.

. и снимаем кронштейн. С левой задней стороны двигателя..

. головкой «на 13» ослабляем за­тяжку гайки 1 крепления крон­штейна трубы насоса охлажда­ющей жидкости, отворачиваем гайку 2 крепления катколлектора и гайку 3 общего крепления кат­коллектора и впускной трубы к головке блока цилиндров (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Отводим в сторону кронштейн трубы насоса охлаждающей жид­кости.

Снимаем со шпилек головки блока цилиндров теплозащит­ный экран и шайбу с верхней шпильки. С правой задней стороны двига­теля.

. головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления теплозащит­ного экрана и рыма.

Сняв со шпилек головки блока цилиндров теплозащитный экран и рым. ..головкой «на 13» отворачиваем гайку крепления катколлектора и гайку общего крепления каткол­лектора и впускной трубы, располо­женные на тех же шпильках. Снима­ем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки 1 верхнего крепления впускной трубы и одну гайку 2 верхнего крепления катколлек­тора. Снимаем шайбы со шпилек.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки общего нижнего креп­ления катколлектора и впускной трубы к головке блока цилиндров. Снимаем шайбы со шпилек.

Снимаем уплотнительную про­кладку впускной трубы и катколлектора.

После каждого снятия впуск­ной трубы или катколлекто-ра прокладку необходимо заменять новой. Перед монтажом очищаем привалоч-ные плоскости головки блока ци­линдров, впускной трубы и каткол-лектора от остатков старой проклад­ки и нагара. На шпильки головки блока цилиндров наносим графито­вую смазку. Сборку проводим в об­ратной последовательности. В четырех точках общего крепления впу­скной трубы и катколлектора (места их стыка) необходимо установить на шпильки утолщенные шайбы с боль­шим наружным диаметром.

Точки общего крепления впуск­ной трубы и катколлектора (для наглядности показано на демон­тированном двигателе).

Замена прокладки выпускного коллектора калина

на инжекторном движке автомобиля ваз 2107

2. Для удобства проведения работы по подмене прокладки коллектора снимаем аккумуляторную батарею (см. « ваз 2107 — снятие и установка»).

3. Сливаем с системы остывания автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

5. Отворачиваем две гайки и болт крепления щитка стартера и снимаем щиток стартера со шпилек выпускного коллектора (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка»).

6. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болты верхнего крепления фронтальной и задней растяжек к впускному коллектору трубопровода ваз 2107.

7. Ослабляем затяжку нижней гайки крепления фронтальной растяжки к шпильке кронштейна правой опоры агрегата и отводим растяжку в сторону.

8. Ослабляем болт верхнего крепления стартера (см. «Стартер автомобиля ваз 2107 — снятие, установка») и отводим в сторону заднюю растяжку.

9. Торцовым ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем гайку крепления наконечника провода «массы» и отсоединяем его.

Подмена прокладки под колектором 2108,калина, гранта

Большущее Для вас спасибо за просмотры моих видео, поведайте друзьям оставляйте коментарии подписывайтесь.

Разобрал Вып.коллектор калины. Будем брать новый)

лада калина

катализатор.
подмена
на паук 4-2-1. ни чего сложного.

11. Торцовым ключом на 13 мм с глубочайшей головкой отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и две гайки Б крепления впускного коллектора трубопровода.

12. Этим же инвентарем отворачиваем две гайки А совместного крепления впускного коллектора трубопровода с выпускным коллектором и гайку Б крепления выпускного коллектора.

13. Отворачиваем на движке автомобиля ваз 2107 хомута приемной трубы к кронштейну на и снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба глушителя — снятие и установка»).

14. Торцовым ключом на 13 мм с глубочайшей головкой отворачиваем гайку фронтального крепления выпускного коллектора.

16. Снимаем со шпилек шайбы. Под гайками совместного крепления впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора установлены шайбы увеличенной толщины.

17. Отведя выпускной коллектор от головки блока цилиндров, снимаем впускной коллектор трубопровода со шпилек.

18. Снимаем уплотнительную прокладку впускного коллектора трубопровода и выпускного коллектора. Заменяем прокладку коллектора новейшей.

Устанавливаем на инжекторный движок автомобиля ваз 2107 все снятые детали в оборотной последовательности. И заливаем в систему остывания автомобиля ваз 2107 охлаждающую жидкость.

Замена выпускного коллектора и прокладки

При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.

Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.

Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.

Розничный магазин на Уралмаше ул.Бакинских комиссаров, 113. 8 (343) 221-35-35

02. Курьером при заказе больше 2000 руб, по Екатеринбургу с 20ч до 22ч

Доставка только до подъезда. До квартиры дополнительно +100р .

02.2. Курьером при заказе меньше 2000 руб, по ЕКБ с 19ч до 22ч

Доставка до подъезда или до ворот. До двери +100 руб курьеру.