Замена колец впускного коллектора приора 16 клапанов

Впускной коллектор, или как его еще называют в народе ресивер — это устройство, которое обеспечивает равномерную подачу потоков очищенного воздуха в головку блока цилиндров.Ресивер Приоры подлежит тюнингу и дороботкам,об это мы и расскажем в этой статье.

Кроме того, ресивер накапливает воздух и производит сглаживание его колебаний, тем самым обеспечивается ровная работа двигателя за счет равномерной (без перепадов) подачи воздушных масс. При правильной работе узла, подается высоко насыщенная воздушно-топливная смесь, достигается более низкий расход топлива при работе двигателя.

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует немалое количество разновидностей впускных коллекторов, например изготавливаемых из различных видов металлов или композитных материалов. Однако ресивер приора изготавливается целиком из пластика. Такой материал препятствует чрезмерному нагреванию коллектора за счет раскаленного двигателя автомобиля.

Тем самым, улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно влияет на пропорции и качество воздушно-топливной смеси. Однако у пластика есть и главная, негативная сторона — хрупкость. В результате, происходят многочисленные поломки как по вине автовладельца, так и из-за низких температур при которых у пластика теряется коэффициент прочности.

Самые распространенные повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайными воздействиями при проведении каких-либо ремонтных работ в подкапотном пространстве; — иными причинами;

Если ресивер на вашем авто имеет сквозные пробоины, любые другие нарушения герметичности, то он подлежит ремонту (при возможности) или замене. При неисправной детали, будут происходить потери воздуха, в результате ненадлежащая работа двигателя.

Капитальный ремонт двигателя Приоры 16, 8 клапанных двигателей

Причины необходимости в капитальном ремонте двигателя Лады Приоры

Основной причиной начала капитального ремонта двигателя Приоры, будь-то 16-ти клапанные ВАЗ 21126 и ВАЗ 21170 или 8 клапанный ВАЗ 21116 двигатель, является «масложор» мотора. Причина далеко не всегда кроется в задирах стенок блока цилиндров или повреждении поршней, зачастую, к радости владельца машин, причиной поедания масла двигателем является залегание или закоксовка и прикипание масляных колец, а так же износ маслосъемных колпачков на клапанах. Такой ремонт обойдется гораздо дешевле, чем полный капитальный ремонт двигателя Приоры с расточкой, заменой поршневой группы на ремонтную и ее установки на колнечатый вал.

На самом деле, это далеко не полный перечень причин повышенного расхода масла двигателем. В статье о причинах большого расхода масла двигателем мы приводили таблицу с перечнем причин, из-за которых может появиться повышенный расход масла двигателем, а так же таблицу с данными о нормах потребления масла различными двигателями. Далеко не каждая из причин ухода масла приведет к капитальному ремонту двигателя Лады Приоры, множество причин устраняется простой заменой элемента, через который двигатель пропускает масло, например сальник распределительного или один из сальников коленчатого валов, прокладка ГБЦ, или поврежденный масляный фильтр.

Однако, сегодня мы говорим именно о капитальном ремонте двигателя Приоры, к которому ведут в основном две, зачастую взаимосвязанные причины, это — задиры внутри стенок блока цилиндров и закоксовка либо износ маслосъемных и компрессионных колец (а так же нарушение целостности маслосъемных колпачков на клапанах). При износе последних мы будем наблюдать снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах, сопровождаемую потерей мощности двигателя. Следует отметить, что проблемы с кольцами могут быть не общими, то есть, к примеру, маслосъемые кольца могут залечь, при этом компрессионые вполне могут какое-то время нормально функционировать.

Ввиду гораздо меньшей загруженности и более щадящих условий эксплуатации (по статистике) 8-ми клапанный двигатель на Ладах Приорах «ходит» без проблем гораздо дольше, чем его 16-ти клапанный брат. Тем не менее, хотелось бы отметить общую надежность обоих двигателей, наблюдающуюся в нормальных условиях эксплуатации и замечательную ремонтопригодность данных агрегатов!

Процесс капитального ремонта двигателя Лады Приоры

Приступая к разборке двигателя Лады Приоры нам необходимо изучить техническую документацию по обслуживанию двигателя и действовать согласно ей. В процессе подготовки к разборке двигателя отсоединяем клемму от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, сливаем охлаждающую жидкость, воздушный фильтр и приступаем к разбору.

Если есть необходимость в снятии ГБЦ вместе с катколлектором и элементами питания — можем отсоединить их от блока двигателя вместе, если же такой необходимости нет — снимаем для начала их. Снимая ГБЦ попутно проверяем сальник распредвала на масляные подтеки, так как часто случается, что он так же является причиной утечки масла. В дальнейшем процессе разбора двигателя так же проверяем передний и задний сальники коленчатого вала, но все по порядку.

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — головка на 10; — ключ на 13; — отвертка.

Для снятия впускного коллектора потребуется:

В связи с тем, что в следующих шагах инструкции будут происходить манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Следующим шагом будет снятие пластикового экрана (крышки) с корпуса двигателя. Это делается для того, чтобы он не мешал вам при проведении работ.
После чего, необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и демонтировать их. Для этого выдернете контактные фишки. Возьмите головку на 10 (либо ключ того же размера) и открутите по одному крепящему болту на каждой катушке. Просто вытягивайте катушки по направлению вверх, прилагая необходимые усилия. Теперь их можно извлечь. Сами свечи зажигания вынимать не требуется, они снятию не помешают. С другой стороны, целесообразно воспользоваться ситуацией и проверить их состояние (зазор и качество искры).
Нашей следующей задачей является демонтаж дроссельного узла. Без его снятия ресивер не извлечь. Чтобы снять дроссель и избежать вытекания лишнего тосола из патрубков системы охлаждения, нужно предварительно подготовиться (раскрутить крышку расширительного бачка с охлаждающей жидкостью). Для снятия дросселя необходимо отсоединить все присоединенные к нему патрубки, в том числе отвечающие за подачу воздуха (гофру) и охлаждение. Для того чтобы снять сам узел, необходимо ключом или головкой на 13 раскрутить две гайки крепления. Теперь узел вместе с уплотнительной накладкой можно извлечь, а заодно осмотреть и при необходимости почистить.
Читайте также: Модельный ряд автомобилей ВАЗ Lada
На данном этапе, найдите и снимите шланг вентиляции картерных газов. Для этого ослабьте затянутый хомут при помощи плоской отвертки потяните его на себя.
Следующим шагом будет демонтаж конструкции щупа для проверки уровня масла. Он крепится на одном винте, который и следует открутить.
Теперь самое главное – снять ресивер приора 16 клапанов. Сделать это не так сложно как кажется. Первым делом нам понадобится открутить гайки с трех соединительных болтов на стыке блока и коллектора. Удобнее всего работать из ремонтной ямы либо используя подъемник, предварительно демонтировав защиту днища автомобиля. После чего, вам останется отвернуть две дополнительные гайки.
Самое время переместиться в подкапотное пространство и раскрутить два специальных крепежных болта которые находятся справа и слева корпуса ресивера.
После чего ресивер можно аккуратно снимать.
В зависимости от вида и комплектации узлов в вашем двигателе, может понадобиться раскрутить, повернуть или снять какой-либо узел, который препятствует извлечению ресивера (например, гидроусилитель руля или генератор).

Раскоксовка поршневых колец

Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:

Nitrox Power;
ЛАВР МЛ-202;
Титан;
LIQUI MOLY;
WYNN’S.

Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.

Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:

сдергиваем высоковольтные провода;
выкручиваем все свечи зажигания;
проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.

Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.

Новичкам-автолюбителям, которые недавно стали счастливыми владельцами Лады Приора, не помешает знать, что эта модель отечественного авто отличается от двигателя ВАЗ 21124 двигателем облегченной шатунно-поршневой группы, благодаря чему транспорт передвигается практически бесшумно и снижены затраты топлива. Поршни, установленные в двигателе, называются втыковыми, однако есть существенный минус – если обрывается ремень, клапан сразу загибается.

В инструкции производителя указано, что привода ГРМ хватает на 200000 км, но в реальности на форумах можно нередко встретить отзывы недовольных водителей, у которых ГРМ оборвался уже после 40000-60000 км пробега. Даже когда вследствие износа разрушаются ролики, это тоже может стать причиной загиба клапанов, ремонт которых обходится в круглую копеечку.

Какой ресивер на Приору лучше

На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Однако можно провести некоторое сравнение между ресиверами, изготавливаемыми из пластика и алюминия.

Преимущества алюминиевых изделий:

более высокая прочность и износостойкость;
повышенная мощность работы двигателя за счет конструктивных особенностей, большего объема подаваемого воздуха;
некоторые модели более просты в установке и соответственно в снятии.

Кроме того, важную роль для обеспечения повышенной мощности играет и форма самого коллектора, которая не должна содержать резких углов и переходов. Самое главное различие между пластиком и металлом это прочность и долговечность последнего. Поэтому можно рекомендовать установку именно металлических разновидностей впускных коллекторов для автомобилей Лада Приора.

Для герметизации стыка между фланцами головки блока цилиндров и впускного коллектора, а также между фланцами дроссельного узла и впускного коллектора в пазы патрубков впускного коллектора установлены уплотнительные кольца.

При нарушении герметичности этих колец двигатель работает неровно («троит»).

При подсосе воздуха через впускной коллектор могут возникать хлопки из выхлопной трубы.

Так же возникают перебои в работе двигателя и снижение мощности. Во время этой неисправности двигатель потребляет больше бензина.

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

1. Поднимите капот и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя.

3. Снимите с впускного коллектора дроссельный узел (см. «Снятие и установка дроссельного узла»).

Снимите уплотнительные кольца впускных каналов.

Подденьте отверткой уплотнительную прокладку

…и снимите уплотнитель фланца крепления дроссельного узла.

Установите новые уплотнительные кольца в пазы коллектора.

Перед установкой впускного коллектора закройте отверстия впускных каналов ветошью и очистите посадочные места уплотнительных колец

Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Поршневые кольца заменяют при ремонте шатунно-поршневой группы, при их износе или повреждении. Также кольца заменяют при капитальном ремонте двигателя.

Для выполнения работы потребуется оправка для поршневых колец.

Снятие

1. Снимаем головку блока цилиндров.

2. Снимаем поддон картера двигателя.

3. Снимаем маслозаборник.

4. Поворачивая коленчатый вал за болт крепления его шкива ключом на 17 мм, устанавливаем поршень первого цилиндра в нижнее положение.

5. Ключом TORX ЕЮ отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна первого цилиндра.

6. Снимаем крышку шатуна.

7. Уперев ручку молотка в поршень, выталкиваем его вверх.

8. Извлекаем поршень из цилиндра.

9. Вынимаем вкладыши из шатуна и его крышки.

10. Фиксируем поршень за шатун в тисках. Слегка раздвинув замок кольца, снимаем верхнее компрессионное кольцо. Аналогичным образом снимаем нижнее компрессионное кольцо, маслосъемное кольцо и его расширитель.

Рекомендация

Кольца тонкие, — чтобы их не сломать, вырежьте из пластмассовой бутылки полоску длиной немного меньше окружности поршня. Заведите кромку этой полоски под замок верхнего компрессионного кольца, а затем по кругу под все кольцо.

Снимите с поршня полоску вместе с кольцом. Аналогичным образом снимите второе компрессионное и маслосъемное кольца.

Замечание

Целесообразность замены колец зависит от степени износа цилиндров. Небольшой равномерный износ цилиндров (в пределах 0,05 мм) можно компенсировать установкой поршня другого класса с большим диаметром.

Установка

1. Тщательно очищаем поршень

от нагара и отложений. Осматриваем поршень, шатун и палец. Трещины на них недопустимы.

Замечание

Новые кольца подбираем в соответствии с диаметром поршня — номинального или ремонтного размера.

2. Перед установкой новых колец набором щупов измеряем зазор между поршневым кольцом и стенкой канавки, в которую кольцо будет установлено.

Табл. 9.1.3 Допустимые зазоры между стенками канавок и поршневыми кольцами:

Замечание

Допустимые зазоры между стенками канавки и поршневыми кольцами указаны в табл. 9.1.3. Если зазор превышает максимально допустимый, поршень подлежит замене.

3. Для подбора поршневых колец по тепловому зазору устанавливаем по очереди кольца в цилиндр блока на глубину 20—30 мм и набором плоских шупов определяем зазор в замке.

Замечание

Предельно допустимый тепловой зазор при износе (для колец, бывших в употреблении) — 1 мм, зазор для новых колец 0,25-0,45 мм. Если зазор превышает максимально допустимый, кольцо подлежит замене.

4. Надеваем кольца на поршень. При этом маслосъемное кольцо

и компрессионное кольцо устанавливаем надписью «ТОР» вверх.

Новые кольца устанавливаем на поршень, начиная с расширителя маслосъемного кольца.

С помощью оправки надеваем маслосъемное кольцо, а затем нижнее компрессионное (кольца надеваем на оправку и аккуратно смещаем вниз до установки в канавку).

Верхнее компрессионное кольцо надеваем без оправки: раздвинув замок кольца (не более, чем это требуется для надевания кольца на поршень), заводим на поршень сначала замок, а затем тыльную часть кольца.

5. Поворачиваем их замки так, чтобы они располагались под углом 120° относительно друг друга. Замок расширителя должен находиться развернутым на 180° относительно замка кольца.

Замена поршневых колец

На автомобилях ВАЗ, впрочем, как и на всех других моделях легковых автомашин, одни лишь поршневые кольца целесообразно менять только в том случае, если:

в цилиндрах нет выработки;
не имеет следов повреждения их внутренняя поверхность.

При значительном износе гильз требуется их расточка, а если до этого уже был последний размер, требуется перегильзовка блока цилиндров. Заменить ПК можно на любом вазовском моторе, не снимая ДВС, для этого потребуется снятие ГБЦ и масляного картера. ПК меняют в том случае, если зазор в стыках у них не превышает 1 мм.

Для примера рассмотрим замену поршневых колец на автомобиле ВАЗ-2114 с 8-клапанным ДВС, такую работу необходимо проводить на яме или автоподъемнике:

выключаем зажигание, ставим КПП на нейтральную передачу, скидываем с АКБ минусовую клемму;
сливаем тосол, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с патрубком (гофрой инжектора);
снимаем клапанную крышку, распредшестерню, ослабляем ремень ГРМ и отводим его в сторону;
отсоединяем от ГБЦ вв провода, патрубки системы охлаждения, откручиваем болты головки;
раскручиваем гайки приемной трубы глушителя;
полностью освобождаем ГБЦ от всех креплений, которые мешают ее снять, производим съем головки блока;
если под двигателем есть защита, демонтируем ее;
подставляем емкость под поддон двигателя, отворачиваем пробку на картере, сливаем масло;
снимаем нижний лючок корпуса КПП (три болтика);
головкой с воротком на 10 или торцевым ключом откручиваем все болты масляного поддона;
демонтируем поддон, снимаем маслоприемник;
отворачиваем гайки шатунов, снимаем нижние шатунные крышки, аккуратно выбиваем поршни с шатунами наверх. Поршни следует выбивать через выколотку из мягкого металла или через деревянный брус. Сначала нужно аккуратно выбить шатунный болт, не повредив на нем резьбу, затем выколотку наставить на торец шатуна – ни в коем случае нельзя бить по вкладышам или посадочному месту под ними;
шатуны рекомендуется вынимать по одному, и сразу же на них наживлять крышки, между собой крышки путать нельзя, они назад ставятся строго по своим местам, и обязательно замок к замку;
снимаем с поршней ПК, обломком старого кольца чистим поршневые канавки до чистого металла. Обязательно проверяем чистоту канавки по кругу, кокса в ней оставаться не должно;
устанавливаем в канавки новые кольца, начинаем с нижнего МПК, затем ставим среднее компрессионное ПК, и в последнюю очередь верхнее. Для установки можно воспользоваться специальным приспособлением, но все же кольца удобнее ставить руками. Если МПК чугунные, их нельзя гнуть по своей оси, можно только аккуратно раздвигать. Компрессионные кольца выгибать тоже нужно аккуратно, по минимуму;
устанавливаем на место поршень с помощью специальной оправки, забиваем деревянной ручкой молотка либо латунной или бронзовой выколоткой;
ставим по одному поршню-шатуну, и тут же крепим на каждый шатунную крышку. Затяжку гаек шатунов следует выполнять динамометрическим ключом, усилие – от 4,5 до 5,5 кг;
затем ставим все на место – маслоприемник, поддон двигателя, головку блока. Заливаем в радиатор тосол, масло в картер, для проверки запускаем мотор. После замены ПК ДВС может поначалу дымить и расходовать масло – движок необходимо обкатать приблизительно 2 тыс. км. Бывает так, что при кажущемся нормальном состоянии гильз ДВС продолжает дымить даже после замены колец после обкатки. В таком случае придется растачивать цилиндры и устанавливать ремонтную поршневую группу.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.

Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.

Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.

Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?

Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:

Поршневые кольца двигателя

В двигателе внутреннего сгорания (ДВС) поршневые кольца (ПК) служат для уплотнения между стенками цилиндра (гильз) и поршнем, за счет них создается компрессия в цилиндрах. Если при сборке в мотор забыть поставить ПК, двигатель не заведется, так как не будет обеспечено необходимое сжатие рабочей топливовоздушной смеси.

В легковых автомобилях на каждом поршне стандартно устанавливаются по три кольца – два компрессионных и одно маслосъемное, причем, маслосъемные ПК могут быть наборными, то есть, состоять из нескольких элементов. Компрессионные поршневые кольца (КПК) служат для создания компрессии в цилиндрах, всегда изготавливаются из высокопрочного чугуна с различными присадками. Наибольшей прочностью обладает верхнее КПК, так как оно работает в самом тяжелом температурном режиме и испытывает максимальные нагрузки.

Маслосъемные поршневые кольца двигателя (МПК) нужны для отвода масла от стенок цилиндров, если кольца не будут выполнять свою функцию, двигатель будет расходовать масло. МПК могут быть как чугунными, так и стальными, причем, чугунные ПК почти всегда изготавливаются цельными, а вот стальные маслосъемные кольца бывает только наборными (составными). Стальное МПК на один цилиндр состоит из:

двух пружинных стальных колец;
осевого расширителя;
радиального расширителя.

Сравнительные характеристики

Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:

Начнем с продукции СТИ. Кованные поршни СТИ производятся в Тольятти и изготовлены они способом горячего прессования. Как показывают отзывы потребителей, которые уже установили СТИ, эти кованные поршни во многом снижают коэффициент полезного действия мотора. Это обусловлено тем, что детали СТИ обладают пониженной степенью сжатия и большим размером камеры сгорания. Также следует отметить, что в сплаве поршней СТИ содержится меньше кремния, в результате чего прочность компонентов при высоких температурах будет ниже.

Кроме того, в результате пониженного содержания никеля в сплаве ресурс работы элемента может быть значительно снижен. При всем этом безвтыковые поршни СТИ стоят дороже СТК и Автрамата.

Литые поршни Автрамат производятся в Харькове, Украина. При производстве поршней используется сплав, идентичный оригинальным деталям на Приоре. Однако, в отличие от последних, продукция украинского производства может иметь глубокие циковки, а это является несомненным преимуществом Автрамата по сравнению со стандартными поршнями. В данном случае речь идет о безопасности в случае обрыва ремешка ГРМ. Что касается степени сжатия, то в случае с Автраматом она не поменялась.

Признаки неисправности и диагностика поршневой группы

Конечно, если поршни разрушились после удара по ГРМ, то автомобиль просто не заводится, и всё. Но как определить обычный износ, или прогорание поршня, требующее его замены? Первым признаком возможного износа поршневой группы служит падение мощности мотора. Конечно, это может быть признаком и множества других неисправностей. Например, системы подачи топлива. Но проверить состояние поршней «Приоры» не повредит.

Даже в нынешнее время, век тотальной компьютеризации и повального применения электроники состояние поршней проверяется старым, добрым компрессометром. Это манометр, снабжённый специальным клапаном который «собирает» давление в цилиндрах с нескольких тактов.

Как измерить компрессию поршневой «Приоры»

Проводить эту работу нужно вдвоём. Один из участвующих в процессе находится за рулём «Приоры». По сигналу напарника нужно выжать до упора педаль газа и включить стартер, вращая двигатель до тех пор, пока второй участник не даст отмашку.Проверяющий компрессию, предварительно вывернув свечи зажигания, вставляет в освободившееся отверстие наконечник компрессометра.

После этого, подаётся сигнал и напарник вращает стартер. Прибор покажет состояние поршней, и требуют ли они замены.

Какие поршни брать для замены

Обычно берут эти детали с маркировкой по номеру ремонта. Но эти детали может определить только опытный механик. Но есть одна особенность которая непременна должна быть у поршней для замены. Обязательно должна присутствовать проточка под клапаны. При замене на такие поршни, в случае обрыва ремня ничего не пострадает внутри мотора.

Как поменять поршни на безвтыковые или поршни «Автрамат» своими руками?

Таким образом мы подошли к вопросу замены поршней на автомобиль ВАЗ Приора своими руками.

Заранее подготовьте набор гаечных ключей:

В том случае, если замена элементов осуществляется на автомобиле с большим пробегом, при помощи нутрометра вам придется замерять расстояния от верхней кромки цилиндра в поперечном и продольном направлении мотора. От верхней кромки при этом нужно отступить 3, 10, 60 и 112 мм, соответственно, у вас должно быть в итоге четыре значения. Таким образом вы сможете выявить, насколько износились цилиндры. В том случае, если износ маленький и составляет до 0.05 мм, то такое расстояние вполне можно компенсировать монтажом элементов с чуть большим диаметром. Однако, если износ составил от 0.15 мм и больше, то вашим цилиндрам понадобится расточка. Для этого мы советуем совместить этот процесс с установкой безвтыковых элементов. Непосредственно перед разбором мотор следует прочистить. Гаечными ключами откручиваются винты, которые крепят правую опору ДВС, а также переднюю опору и кронштейн генератора. Все кронштейны демонтируются.
Затем следует отключить трубопровод, головку блока, маховик, а также фильтрующий элемент. Подводящая трубка помпы к ГБЦ также отсоединяется. Теперь вам потребуется верстак или соответствующий стенд.
Далее, демонтируется поддон картера, маслонасос и маслоприемник. Винты крепления заднего сальника коленчатого вала также откручиваются при помощи гаечного ключа. Непосредственно сам держатель можно демонтировать, поддев его отверткой за канавки на корпусе.
Затем следует по очереди выкрутить все болты крышек шатунов, сами шатуны с поршянми следует демонтировать.
После этого снимаются поршневые кольца. Само кольцо демонтируется из места установки при помощи той же отвертки. Здесь же обратите внимание на состояние колец — если они изношены, то лучше их поменять.
При помощи оправки поршневой палец выталкивается, после чего можно демонтировать и сам поршень. После замены все действия по сборке осуществляются в обратном порядке. Следите за тем, чтобы метка на дне элемента была направлена в ту же сторону, куда смотрят стрелки на шатуне.

Какие безвтыковые поршни надежные

Если у вас нет времени и желания постоянно ухаживать за автомобилем, следует задуматься о переоборудовании поршней двигателя на безвтыковые, отличающиеся большей длительностью беспроблемной эксплуатации. Конечно, каждый компонент имеет ряд преимуществ и недостатков, ваша задача – выбрать меньшее из зол. Специалисты рекомендуют присмотреться в магазине автозапчастей к таким бевтыковым поршням:

«Автрамат» – стоимость около 20000 – 23000 рублей за набор. К 4-м поршням придется дополнительно покупать пальцы, стопоры и кольца. Если смотреть в отношении размерной категории, приспособления относят к группе С. Преимущество «Автрамат» в том, что шумность передвижения автомобиля остается по-прежнему минимальной, ведь новый поршень устанавливается сверху на первоначальный.
СТК, который хвалят многие автолюбители. Отличаются тефлоновым покрытием, защищающим «юбку», также есть вытеснитель, а днище, как и в предыдущем образце, утолщенное. Тяга Лады Приора после переустановки поршней остается такой же, как и раньше. Комплект стоит от 2200 рублей, иногда его сложно найти.
ШПГ с двигателя 21124 – еще один хороший вариант для Лады Приора.
Кованая деталь СТИ подойдет для гонщиков. Ковка предполагает большой диапазон оборотов, до 7800 оборотов за 1 минуту.

Видео «Замены элементов на безвтыковые»

Подробнее об этом процессе вы сможете узнать из видео.

Операции выполняемые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Инструменты необходимые при замене уплотнительных колец впускного коллектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи «на 10», «на 13».

Для чего меняют поршни

Существуют три причины, подвигающие автовладельца затеять такую глобальную операцию:

Неисправность поршней.
Предусмотрительная замена.
Тюнинг двигателя.

Сейчас вкратце пойдёт разбор этих причин.

Неисправность поршней

Обычно это или банальный износ трущихся частей или механическое повреждение. Например, при обрыве ремня ГРМ. Часто, при этом поршни разрушаются, осыпаясь обломками внутрь мотора «Приоры». Это, естественно, приводит к замене.

Предусмотрительная замена

Зачастую рачительный владелец «Приоры», знающий об этой неприятной особенности двигателя ВАЗ 2170 и модификаций, заранее проводит замену поршней.

Тюнинг двигателя

Это в основном молодёжный вариант, хотя и не на 100%. многим хочется заиметь спорткар. А под рукой «Приора». И тут начинается тюнинг. Для увеличения мощности мотора есть много различных приёмов, и один из обязательных, это установка поршней другой конфигурации.

Стоит ли брать на себя

Узнав, сколько стоит замена маслосъемных колпачков на двигателе, вы наверняка начнете интересоваться сложностью технологии и перечнем требуемого инструмента. И действительно – сальники стоят всего ничего: порядка 500-1 000 рублей, почему бы их не заменить самому?

Спешим предостеречь от такого искушения сэкономить. Теория – теорией, а практика – практикой:

Выполняя операцию первый раз, наверняка встретятся непонятные моменты, а смекалка сработает не вовремя. К примеру, как вам вылетевший в область подкапотного пространства сухарь или упавший в цилиндр клапан.
Собрать БМВ-шную систему Valvetronic или ее аналоги на других машинах и отрегулировать узел с первого раза вряд ли получится.