Замена прокладки впускного коллектора на автомобиле ВАЗ-2114, так как и замена прокладки выпускного коллектора, весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Конечно, придётся сделать колоссальный объём работы и потратить весьма много времени, но это позволит сэкономить 4-5 тыс. рублей на замене в автосервисе.
Видео ниже расскажет о замене ресивера и коллектора. В процессе замены меняют и прокладку впускного коллектора:
Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку впускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах процесса.
Какую прокладку купить на место прогоревшей
Новая деталь должна быть:
- достаточной упругой, чтобы не деформироваться во время установки и использования;
- не проницаемой газами;
- устойчивой перед длительным воздействием химикатов и агрессивных веществ.
Производитель рекомендует устанавливать только оригинальную прокладку в ГБЦ, ее артикул – 21083-1003020. Размеры этой детали рассчитаны для головки блока цилиндров ВАЗ-2114. Оригинальную запасную часть выпускают на АвтоВАЗе, но вы можете купить деталь с теми же параметрами от , «Триалли», «Патрон», «Рейнз». Но обратите внимание, что некоторые аналоги нередко стоят в 2-3 раза больше, чем стоковая комплектующая.
Также ознакомьтесь
- При разборе клапанного механизма под тарелку клапана необходимо подложить деревянный брусок.
- Рассухарить клапан. Достать его из направляющей втулки ГБЦ.
- Ключом на «13» открутить 2 гайки крепления впускного патрубка.
- Снять прокладку и патрубок.
Собирать и устанавливать ГБЦ следует в обратной последовательности.
Рекомендации :
- Стержни клапанов моторным маслом. То же касается и направляющих втулок.
- Перед установкой удалить с поверхности блока цилиндров грязь, масло, остатки старой прокладки.
- Заменять прокладку ГБЦ следует по двум особым центрирующим втулкам.
- Поставить крепежные винты, на ниже представленной схеме показаны 4 приема, как их нужно затягивать.
- Момент первой затяжки винтов — 20 Н.м (2 кгс.м);
- Второй — с моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м);
- Третьей — с дотяжкой в 90°;
- Четвертой — доворот винтов на 90°.
Когда требуется ремонт головки блока
Уплотнитель для крышки блока цилиндров ВАЗа имеет сложное строение: спрессованные между собой листы стали, картона, фибры. Они покрыты слоем герметика, который улучшает соединение деталей между собой. Замену нужно проводить в том случае, если эта прокладка прогорела и во время ремонта двигателя. О проблеме с этой комплектующей свидетельствуют симптомы:
- В расширительном бачке системы охлаждения появились пузырьки воздуха в антифризе. Это первый признак того, что была нарушена герметичность.
- Через уплотнитель начинают выходить выхлопные газы. В этом случае прокладка может быть повреждена после ремонта, если вы слишком затянули крепежные болты.
- Из глушителя появился белый дым, немного напоминающий пар. Такое бывает при попадании в цилиндры охлаждающей жидкости через пробой в прокладке.
- На щупе контроля уровня масла появилась белая пена. Это еще один признак того, что охлаждающая жидкость присутствует в двигателе – она смешивается с моторным маслом.
- Увеличение расхода топлива при недостаточной мощности двигателя, автомобилю требуется больше времени на набор скорости. При значительном износе прокладки транспортное средство может глохнуть при движении в гору, а при нажатии на педаль газа водитель будет чувствовать провалы в мощности силового агрегата. В самых сложных случаях автомобиль будет глохнуть при переводе рычага передач на нейтраль или в момент остановки на светофоре.
- Масляные пятна на поверхности антифриза в расширительном бачке. Это еще один признак того, что головка блока цилиндров негерметична.
- Свечи зажигания залиты антифризом. Эту неисправность можно обнаружить, если вы снимите высоковольтные провода со свечей, а потом выкрутите их.
Во всех этих случаях вам потребуется приобрести новую запчасть, чтобы поставить ее на место вышедшей из строя.
Основные признаки и причины поломки впускного коллектора ВАЗ 2114
- основной симптом выхода из строя впускного коллектора — это резкая потеря мощности двигателя автомобиля.
- в то же время наблюдается увеличение расхода топлива, при ухудшении тяги и падения работоспособности двигателя.
- Часто на неисправность указывает то, что в одном из фланцев коллектора отсутствует шпилька. Ее просто-напросто отрывает, когда коллектор идет «винтом», то есть из-за перепада температур, например зимой, или же со временем (средний срок службы 7 лет), коллектор начинает искривляться по плоскости, и шпильку просто «выплевывает», вырывает.
- Из-за того, что коллектор «повело», может образоваться трещина и, как следствие, газы отработки двигателя выходят, и коллектор необходимо менять.
Как правильно поменять прокладку
Для работы вам нужно поместить автомобиль в гараже с ямой или загнать на эстакаду. Затем делайте замену по инструкции:
- Снимите минусовую клемму с аккумулятора, чтобы напряжение в сети пропало.
- Установите рычаг коробки передач в нейтральное положение, чтобы первый цилиндр зафиксировался в положении верхней мертвой точки. Зафиксируйте колеса при помощи кирпичей или башмаков, чтобы машина не покатилась в процессе ремонта. Снимите правое переднее колесо, предварительно установив под машину домкрат.
- Удалите крепежи с брызговика моторного отсека, чтобы снять его. Найдите крышку прикрывающую передний привод распределительного вала, ее тоже нужно демонтировать.
- За винт фиксации генераторной установки поверните коленчатый вал так, чтобы метки на его шкиве совпали с теми, что нанесены на заднюю крышку. Совпадение меток нужно проверить и в картере сцепления. Для этого удалите крышку из технологического отверстия.
- Слейте хладагент из системы, предварительно поставив под пробку емкость для пего сбора.
- Сбросьте давление в топливной системе.
- Отсоедините от выпускного коллектора приемную магистраль системы газоотведения.
- Отключите впускной и выпускной коллекторы, дроссель и ресивер, чтобы снять крышку головки блока цилиндров. Ослабьте крепление хомута труб, подводящих воздух к дросселю. После этого вы сможете убрать дроссельный узел с патрубком воздухозабора и корпусом очистителя.
- Справа от головки блока цилиндров находится несколько проводов. Отключите их и снимите топливную рампу в сборе с другими компонентами системы.
- Удалите крепежи с передней части крышки блока. Зафиксируйте коленчатый вал от проворачивания, затем снимите ремень ГРМ.
- Ослабьте крепление натяжного ролика и демонтируйте его, затем снимите дистанционную шайбу и демонтируйте зубчатое колесо распределительного вала.
- Открутите винты с задней части крышки. Отключите все проводники от выпускного шланга ГБЦ, ослабив при помощи отвертки хомуты.
- Шестигранным ключом вам нужно выкрутить 10 болтов фиксации ГБЦ. Делайте это поочередно, выкрутив наполовину сначала крайние, а затем средние крепежи. После этого можно выкручивать их до конца.
- Снимите головку блока вместе с прокладкой, а затем аккуратно очистите ее и посадочное место от грязи и остатков моторного масла. После этого производится замена этой комплектующей.
Схема строения двигателя ВАЗ-2114
Для того, чтобы понять процесс и принцип замены прокладок двигателя, необходимо знать строение и последовательность деталей в главном силовом агрегате.
Итак, рассмотрим, устройство мотора ВАЗ-2114:
Процесс замены
Итак, когда понятно основное устройство двигателя, можно перейти непосредственно к процессу замены прокладки. Но сначала необходимо определиться с инструментарием. Итак, что же понадобиться для совершения процедуры: динамометрический ключ, комплект рожковых и накидных ключей, набор головок и трещотка, насадки с набора Torx, отвертки, охлаждающая жидкость для долива, новая прокладка, ветоши, емкости для слива жидкостей.
Теперь, когда всем обзавелись можно приступить непосредственно к процедуре замены:
- Снимаем «клемму-минус».
- Демонтируем защитный кожух ГРМ.
- Выставляем метки ВТМ.
- Сливаем полностью охлаждающую жидкость с автомобиля.
- Сбрасываем давление в топливной системе.
- Отсоединяем приемную отрубу от выпускного коллектора.
- Снимаем крышку головки блока.
- Отсоединяем дроссельный узел.
- Снимаем воздушный фильтр.
- Демонтируем топливную рампу в сборе с форсунками.
- Фиксируем распределительный и коленчатый вал.
- Снимаем ремень ГРМ.
- Проводим демонтаж натяжного ролика.
- Открутив крепления шестерни распредвала, снимаем ее.
- Откручиваем крепление и снимаем заднюю крышку.
- Демонтируем выпускной патрубок ГБЦ.
- Отключаем и снимаем термостат.
- Отсоединяем трубки подача и слива топлива.
- Откручиваем крепление головки блока.
- Демонтируем ГБЦ вместе с прокладкой.
- Очищаем поверхность головки блока от старой прокладки, а также остальной грязи и пыли.
Примечание! Попутно, можно осмотреть состояние поршней и камер сгорания на наличие нагара и копоти. При необходимости «подкинуть» маслосъемные кольца.
- Устанавливаем новую прокладку.
- Перед установкой головки проверяем, закрыты ли клапана на 1 цилиндре.
- Закручиваем болты крепления ГБЦ согласно со схемой. На первом этапе винты следует затягивать с моментом 20 Н.м, на втором — 69,4–85,7 Н.м, на третьем нужно дотянуть винты на 90 градусов, на четвертом винты окончательно доворачиваем на 90 градусов.
- Дальнейшую сборку проводим в обратном порядке.
Не забудьте, что ремень ГРМ надо натягивать с определённым усилием, подробно об этом в материале: «натягиваем правильно ремень ГРМ на ВАЗ-2114 своими руками».
Выбор прокладки
Кроме оригинальной запасной части существует набор аналогов, который можно устанавливать на ВАЗ-2114. Некоторые из них отличаются высоким качеством, и срок эксплуатации имеют намного выше, чем оригинал. Итак, рассмотрим, какие варианты прокладок существуют на 14-ю серию автомобилей Лада.
Оригинал
21083-1003020 — каталожный номер оригинальной прокладки головки блока. Она идеально садиться по посадочным местам, и рекомендована для установки заводом изготовителем. Производится она на заводе АвтоВАЗ и розничная стоимость составляет 600 рублей.
Аналоги
Кроме оригинальной детали имеется достаточное количество аналогов, которые сертифицированные, и как показывает практика, устанавливаются на автомобили. Итак, рассмотрим, какие прокладки ГБЦ можно установить вместо оригинала:
Требования к прокладке
Меняя и выбирая прокладку ГБЦ всегда необходимо смотреть на качество изделия. Но, какими свойствами оно должно обладать знает не каждый. Рассмотрим, основные требования к этой запасной части:
- Длительный срок эксплуатации.
- Упругая деформация.
- Устойчивость к раскаленным газам.
- Водо- и маслонепроницаемость.
- Устойчивость к химическим реакциям и воздействиям.
Если выбранная прокладка головки блока соответствует всем нормам, то ее можно устанавливать на автомобиль.
Признаки неисправности
Итак, когда все моменты рассмотрены, осталось перечислить признаки выхода из строя прокладки ГБЦ:
- Из глушителя выходит большое количество белого дыма.
- Достаточное количество эмульсии на крышке заливной горловины.
- В тосоле имеется масляный эффект.
- Повысился уровень масла в поддоне.
- В бензине прослеживается запах тосола или выхлопных газов.
Прогоревшая прокладка ГБЦ
Подробно об основных признаках пробитой прокладки ГБЦ в этом материале.
Как делается замена прокладки ГБЦ ВАЗ-2114 8 клапанов
Прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров) является одноразовой деталью, а потому она не подлежит ремонту. Если она будет по каким-то причинам повреждена, необходимо осуществить замену прокладки ГБЦ в автомобиле ВАЗ-2114 8 клапанов. Понять, что данная деталь нуждается в замене, можно по следующим признакам:
- В радиаторе постоянно пузырится охлаждающая жидкость.
- Через прокладку выходят выхлопные газы.
- Выхлопная труба дымит.
- Масло на щупе покрыто белой эмульсией, которая похожа на пену.
- Охлаждающая жидкость замаслена.
Часто признаком такой неполадки является густой белый дым из выхлопной трубы. Это проявление указывает на то, что в прокладке образовался прорыв между одним цилиндром и отверстием для протекания охлаждающей жидкости. Если жидкость замаслена, это свидетельствует о наличии пробоя, в результате которого масло стало попадать в канал с охлаждающей жидкостью. Если при работе двигателя слышен резкий свист, и при этом на блоке цилиндра видны следы масла, это свидетельствует о пробое прокладки.
Также признаком выхода из строя прокладки может стать повышение расхода топлива и снижение мощности двигателя. Однако стоит учитывать, что некоторые из этих признаков возникают и при других повреждениях в механизме автомобиля. Например, белая эмульсия на поверхности масла также свидетельствует о том, что блок имеет трещину. В любом случае предварительно необходимо удостовериться в том, что причина именно в неисправности прокладки ГБЦ.
Если возникли сомнения, диагностику лучше доверить специалисту.
Видео «Как происходит процесс замены прокладки»
Канал PADuCT опубликовал видео, в котором в ускоренном режиме показана процедура замены уплотнителя ГБЦ в автомобиле ВАЗ 2114.
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (80.00%)
Нет (20.00%)
X
Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье
Отменить ответ
Оценить пользу статьи: (5 голос(ов), среднее: 4,80 из 5)
Обсудить статью:
Инструкция
Замена прокладки ГБЦ – процедура, состоящая из нескольких этапов. Следуя пошаговому руководству, вам удастся выполнить данную работу быстро и без каких-либо проблем.
Для выполнения этой работы подготовьте наборы рожковых и торцевых ключей, набор головок разных размеров, отвертки, ветоши, а также емкость для слива охлаждающей жидкости и топлива.
Сначала обесточьте автомобиль. Снимите минусовую клемму с АКБ. Затем 1-й цилиндр (его поршень) установите в положение ВМТ. Слейте охлаждающую жидкость.
После этого необходимо убедиться в том, что уровень давления в системе питания достаточно низкий. Для этого отверните колпачок, который расположен на заднем конце топливной рампы, нажмите на золотник и слейте топливо, после чего колпачок снова закрутите. Очень важно учитывать, что данные действия можно осуществлять только спустя пару часов после эксплуатации автомобиля. Если сделать это сразу после остановки машины, не исключено получение ожога как от контакта с золотником, так и от топлива, которое будет выпрыскиваться под давлением. Безопасно слить его в таком случае не получится.
Замена выпускного коллектора и прокладки на ВАЗ 2114
Выпускной коллектор – узел, который отвечает за качества езды, без которых комфорт невозможен. Это тишина и отсутствие запаха выхлопа под капотом, который может затягивать в салон через отверстие салонного фильтра. Устранение негерметичности выхлопного коллектора ВАЗ 2114 – ремонт необходимый. К счастью, срочным он не бывает, можно подготовиться заранее и выбрать удобный момент.
Выпускной коллектор на ВАЗ 2114
Выводы
Заменить прокладку головки блока на ВАЗ-2114 достаточно сложно, поскольку необходимо знать конструктивные особенности данного двигателя, а также иметь опыт проведения таких операций на аналогичных двигателях.
К выбору прокладки стоит подходить серьезно и тщательно, поскольку от ее состояния зависит нормальная работа многих узлов. Если процесс, расписанный в статье, показался достаточно сложным и автомобилист не в состоянии провести операцию самостоятельно, то рекомендуется обратиться на автосервис, где помогут и сделают все быстро и качественно.
Причины неисправностей
Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.
Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.
1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.
2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.
Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.
Признаки неисправностей
Прокладка выпускного коллектора
Один из главных признаков негерметичности в системе –«спортивный» рычащий звук при наборе оборотов двигателя. Это может быть симптомом разных неисправностей выхлопной системы. Для проверки лучше взять помощника и отправиться в гараж с ямой или на эстакаду. Чаще всего на глаз можно определить, кроется проблема в глушителе, резонаторе или выпуске.
Износ прокладки может проявляться во время завода. Откройте капот и заведите автомобиль – белый или сероватый дымок, поднимающийся со стороны коллектора во время прогрева, свидетельствует о негерметичности по этой причине. С этой проблемой владельцы автомобилей ВАЗ обычно сталкиваются раз в 3-4 года. При использовании некачественных запчастей и раньше. Выходом может стать изготовление стальной прокладки на заказ. Она может прослужить столько же, сколько коллектор целиком.
Сервисные специалисты, привлекая клиентов, любят рассказывать страшные истории о взрыве выхлопного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 из-за трещин. В действительности это не более чем миф. Но реальные проблемы не менее серьезны, поэтому откладывать ремонт в далекий ящик не стоит.
Трещины в выпускном коллекторе или изношенная прокладка могут быть причиной грязной работы двигателя.
1) В выхлопном коллекторе установлен лямбда-зонд, влияющий на работу системы впрыска. Сильный подсос воздуха нарушает массовое содержание кислорода в выхлопе, лямбда неправильно корректирует качество смеси, вызывая троение, неровный холостой ход, потерю мощности, «черные» свечи.
2) Еще одна функция – вентиляция картера. Нарушение циркуляции воздуха вызывает нарушения в работе газораспределительного механизма, повышенный износ клапанов, образование нагара на поршнях и прочие «радости».
Если повышенная шумность и неприятные запахи при работе мотора сочетаются с грязной работой, автомобиль нуждается в срочном ремонте.
Особенности при сборке
Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.
Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.
При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.
В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.
Инструмент и необходимые детали
Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:
- ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
- ключ с головками на 17, 19;
- отвертки, пассатижи.
Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.
За несколько дней до планируемого ремонта начните обрабатывать доступные гайки WD-40 или другой проникающей смазкой. Повторяйте операцию 2-3 раза. Это немного упростит задачу снятия коллектора.
Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.
Необходимый инструмент для замены
Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.
Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.
Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)
Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:
Снимаем топливные трубки указанные на фото
Откручиваем патрубки указанные на фото
Демонтируем приемную трубу
Снимаем впускной коллектор
Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор
Проводим замену прокладки
Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.
Выбор детали
21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).
Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:
- Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
- AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
- Украинская также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.
Порядок снятия выпускного коллектора
Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.
Отворачиваем болт крепления к впускной трубе
До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:
- Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
- Отсоединить трубки топливных магистралей.
- Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
- Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
- Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
- Убрать кронштейн и термоэкран.
- После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.
Все прокладки после разбора меняются на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег.
Лада 2114 › Бортжурнал › Замена ресивера и патрубков
Ещё давно заметил, что машина начала хуже заводится на холодную. В последнее время вообще заводилась со второго раза, после прокрутки стартером мотор секунду пытался тарахтеть и глох, на второй попытке заводится с пол-оборота, на горячую тоже все нормально. Решил поменять прокладки ресивера, т.к грешил на подсос воздуха из-под них. Но снять ресивер оказалось не так просто. Провернулись шпильки крепления кронштейна тросика газа в ресивере, а отдельно этот кронштейн хрен купишь:
Одну шпильку смог зафиксировать от проворота отвёрткой и открутил гайку с помощью такой-то матери, вторая ни в какую. Потом заметил, что присутствует трещина около шпильки крепления дроссельной заслонки:
В итоге решил не мучаться, и купил новый ресивер
Ресивер шёл с белыми уплотнителями, типо силикон. Но всё таки дополнительно купил уплотнители CS 20, стандартные оставил на запас.
Пока погода позволяет, обустроил ремзону на свежем воздухе:
Болгаркой срезал прокрутившуюся шпильку
Сам ресивер крепится к впускному коллектору пятью шпильками, с ними проблем не возникло
Перед установкой нового ресивера очистил привалочную плоскость на коллекторе
Заодно поменял патрубки вентиляции картерных газов и впускной патрубок, чувствовали они себя неважно:
Немного доработал крепление большого патрубка вентиляции картерных газов: недавно увидел фотографию последней модификации 8кл мотора 11189 на Ларгусе, там на этом патрубке с завода стоят нормальные пружинные хомуты. Нашёл размеры этих хомутов в каталоге: 38 мм большой и 32 мм малый
Оригинал я искать не стал, купил в Железяке самозажимные хомуты Norma и клещи для них
Теперь патрубок хорошо зафиксирован, хомут его не сдавливает, не надо ничего подтягивать. До этого ставил самозажимные хомуты на патрубки отопителя, в дальнейшем планирую заменить большинство хомутов на такие.
На малый патрубок вентиляции картерных газов взял обычные винтовые хомуты Norma, они дорогие, но внутренняя часть у них гладкая и не режет патрубок.
На впускной патрубок больших хомутов Norma не было, взял фирмы ABA, тоже дорогие и якобы шведские, качество неплохое
Затем решил попробовать отрегулировать клапана
Замерил зазоры, разобрался как работает приспособа, но дальше потерпел фиаско: на большинстве шайб не оказалось размеров. В итоге решил отложить это дело, заеду потом в гараж к знакомому, либо будем замерять микрометром, либо ставить шайбы с известным размером и замерять зазор.
READ Как установить моды на шедоу файт 2
После всех манипуляций сделал сброс ЭБУ с инициализацией. При запуске на холодную теперь вроде не глохнет, но мне все равно не нравится, долго и не уверенно как-то схватывает.
