«Калина» — это символ отечественного автопрома, конечно речь идёт об автомобиле. В 2004 году с конвейера сошёл первый экземпляр. Вплоть до 2013 года машина не подвергалась изменениям, рестайлингу. Всё было однотипно, никаких совершенствований. Мало кто обращал внимание на модель, и отдавал предпочтение зарубежным вариантам. Но после 2014 года, всё кардинально изменилось. Экстерьер и интерьер существенно изменились; проектировщики учли замечания клиентов.
Машина изготавливается в различных вариациях. Мотор оснащается системой прямого впрыска, электронным зажиганием. Кузовная конструкция строго соответствует основным нормам безопасности. Повышена манёвренность за счёт укорачивания общей кузовной длины. С начала 2012 года все модели Калина оснащаются электронной педалью газового акселератора.
Среди основной массы частых поломок и недостатков, многие владельцы испытывают трудности при выходе из строя штатного каталитического наполнителя. На примере Лада Калина с 8-ми клапанным мотором рассмотрим алгоритм удаления и замены уплотнителя.
Основные причины замены прокладки катализатора
Одна из основных причин выхода из строя катализатора в том, что засоряются каналы выхлопов. Образование пробок приводит к оседанию нагара, сажи, иных твёрдых отложений. Источниками засорения могут быть:
- низкокачественное топливо;
- использование владельцем технического средства всевозможных химических присадок в горючую смесь (данные реактивы только губительно сказываются на работоспособности топливной системы);
- возможное механическое повреждение корпусной части или внутренних соединений;
- длительная эксплуатация без замены, профилактики;
- неисправная система зажигания двигателя;
- нестабильная работа датчика кислорода, из-за чего горючая смесь, обеднённая или обогащённая, что также крайне губительно сказывается на работоспособности всей системы.
Впускной коллектор
Из-за большой площади стыков, требующих герметизации, сразу отметается вариант с пластиковой сваркой — слишком дорого. Можно озадачиться самостоятельным заделыванием щелей с помощью паяльника. Но, раз у нас малообъемный атмосферный мотор, то вполне достаточно пройтись герметиком по стыкам.
Перед проведением работ проверяем, подсасывает ли в проблемных местах воздух. Как оказалось, щели были настолько велики, что поливание очистителем тормозов заставляло мотор биться в конвульсиях!
Замена прокладки катализатора Калина (8 клапанов)
Замена прокладки катализатора на 8-ми клапанной Ладе Калина начинается с подготовительного этапа: набор инструментов, торцевые головки, ветошь, термостойкий герметик, новая прокладка – уплотнитель.
Демонтажные работы затрагивают, как моторный отсек, так и днище автомобиля. Мастер СТО начинает с капотного пространства:
- Открывает капот, демонтирует декоративный пластмассовый кожух мотора. Отвинчивает четыре резиновых фиксатора, размещённых по периметру, а также пластиковую крышку маслозаливной горловины.
- Обязательно снижает давление в топливной системе силового агрегата. Для этого нужно заглушить мотор, извлечь предохранители из блока в туннеле, запустить двигатель. Снова дать работать до тех пор, пока не выработается всё топливо, после чего вставить предохранители.
- Сбрасывает минусовую клемму от аккумулятора.
- Снимает модуль впрыска. Отвинчивает по периметру штатные крепления фигурной отвёрткой.
- Разъединяет контактную плату проводов от топливных форсунок и мотора, отводит в сторону шланг подачи бензина.
- Рассоединяет катализатор со штатной трубой дополнительного глушителя. Снимает с посадочного места резиновые подвески и фланец приёмной трубы.
- Рассоединяет контактную группу проводов датчика кислорода.
- Откручивает теплоизоляционный щиток от корпусной части мотора.
- Отвинчивает впускную трубу с посадочного места.
- Снимает распорку, демпферную трубку.
- На корпусной части выпускного коллектора отвинчивает две гайки и снимает теплоизоляционный щит.
- Отворачивает по периметру шесть крепёжных гаек по периметру коллектора, демонтирует впускную трубу головки блока цилиндров.
- Снимает непосредственно саму уплотнительную прокладку с головки блока.
- Наждачной бумагой мелкой фракции очищает периметр головки блока цилиндров от остатков прежней прокладки.
- Проводит визуальную диагностику снятого оборудования, компонентов.
Снятие ресивера двигателя
Снятие ресивера двигателя ВАЗ-21114 Лада Калина
Снимаем дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла»).
Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки.
Снимаем кронштейн и отводим его с тросом в сторону.
Шлицевой отверткой ослабляем ленточный хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов.
. и снимаем шланг с патрубка ресивера.
Головкой «на 13» отворачиваем гайку левого крепления ресивера к впускной трубе. Отвернув еще четыре гайки.
. снимаем ресивер со шпилек впускной трубы.
В пазах фланца ресивера установлены уплотнительные прокладки. Если после снятия ресивера требуется проведение дополнительных работ.
. необходимо закрыть отверстия во впускной трубе ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель посторонних предметов. Перед установкой ресивера проверяем состояние его уплотнительных прокладок. Если прокладка потеряла эластичность или имеет повреждения, ее необходимо заменить новой. Устанавливаем ресивер в обратной последовательности.
Видео по теме «Лада Калина. Снятие ресивера двигателя»
Замена ресивера на ВАЗ 2114, Калина
Демонтаж впускного коллектора на 16 клапанной Калине Лада Калина, Приора. Как снять впускной коллектор без снятия двигателя на 126 моторе (16 клапанов)
Источник
Замена прокладки катализатора Калина: установка и сборка
После того, как подготовлена новая паронитовая прокладка с металлическим кольцом в каждом отверстии, происходит замена катализатора и мастер приступает к обратной сборке.
Рекомендовано устанавливать асбестово-паронитовые прокладки с металлическим обрамлением внутри для увеличения срока эксплуатации изделия. В сравнении с аналогичной прокладкой, срок использования с металлическим кольцом в два раза дольше.
Дальнейшая сборка проводится в штатном порядке. Наносить термостойкий герметик на прокладку не нужно, так как высока вероятность попадания остатков химического реагента в камеру сгорания и засорения каналов. Последствия могут быть самые разнообразные и непредсказуемые.
Существует модификация Лада Калина с 16-ти клапанной системой. Алгоритм замены прокладки полностью идентичен с 8-ми клапанным, отличий нет.
Впускной коллектор
Новый коллектор стоит около 7000 рублей в интернет-магазинах. Такой высокий ценник на узел для отечественного автомобиля связан с его конструктивными особенностями. В него встроены заслонки системы изменяемой длины каналов. Да и сам коллектор 127-го мотора более объемный и массивный в сравнении, к примеру, с коллектором для 126-го двигателя Приоры. Покупать новый узел — не наш метод.
Увы, изучение схем огорчило. Этот коллектор неразборный. Эксперимент с насильственным располовиниванием показался слишком опасным из-за наличия заслонок. К тому же для этого пришлось бы снимать коллектор, а на 127-м моторе это довольно трудоемко. Поэтому проще отделаться локальным ремонтом.
Признаки повреждения
Сбои в работе ощутимы сразу. Первый признак – запуск мотора и его остановка, или полное отсутствие старта. В условиях СТО, диагностика выполняется специалистом. Отвинчивается с посадочного места датчик кислорода и мастер пробует запускать мотор, если он хватает с первого раза, значит причина в каталитическом наполнителе и герметичности системы. В противном случае, причина кроется в ином.
Второстепенные признаки: уменьшенная динамика разгона автомобиля, средние обороты снижены, повышается расход топлива, на центральной панели приборов горит индикатор ошибки «CHECK ENGINE».
Вышеуказанные признаки не всегда могут объективно указывать точную причину поломки. Автомеханики рекомендуют руководствоваться несколькими одновременно. Например, повышение потребления топлива не всегда может указывать на неисправности в системе выхлопных газов. Существует множество сопутствующих поломок, которые могут давать такой симптом.
В 99% случаев гарантировано идентифицирует поломку отчётливый свист в области моторного отсека. Конечно, если не установлена турбина. Но в Лада Калина она не предусмотрена.
Процесс замены
Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.
Необходимые инструменты
Этапы
На данном замена прокладки головки блока цилиндров на Калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя назвать простым, но требует особой внимательности и аккуратности. В случае если все-таки после прочтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы просмотрите видеоматериал.
Несвоевременная замена прокладки: опасность и риски
Главная опасность кроется в избыточном образовании нагара и оседании его на каналах выхлопной системы. Второй момент: керамические соты со временем разрушаются, их осколки разносятся под давлением по всей системе. Это очень опасно, так как частицы перекрывают доступ циркуляции и способствуют повреждению внутренних механизмов: ГРМ, свечи. Наиболее опасный вариант, когда осколки керамических сот проникают в поддон картера и смешиваются с моторным маслом. Впоследствии, эта смесь повреждает поверхность стенок цилиндров. Автомобиль теряет компрессию, выходит из строя, нуждается в частичном или капитальном ремонте.
Технические особенности вставки
Установка заменителей катализатора может устранить проблему забитого выхлопного фильтра и вернуть автомобилю прежние характеристики – мощность и расход бензина. Но что представляют собой эти заменители? Такая вставка – это полая труба, которая не имеет фильтров. Она выполнена в форме катализатора и в большинстве случаев с ее установкой не возникает проблем. После монтажа вставки вместо заводского фильтра отработанных газов водители наблюдают:
- ускорение прогрева машины в холодное время года;
- авто лучше набирает скорость;
- снижается потребление топлива.
В некоторых случаях отмечается изменение громкости звука при работе автомобиля. Звук становится более «басовитый». Компьютер Лада Калина может вывести на приборную панель надпись «Check» при езде со вставкой. Для предотвращения этого используют обманку лямбда-зонда, или датчика кислорода. Этот датчик – неотъемлемая часть выхлопной системы с катализатором. Сенсор анализирует уровень содержания кислорода и вредных газов в выхлопе и передает информацию бортовому компьютеру. На основании полученных данных компьютер определяет работоспособность катализатора. Лямбда-зонд не поддается ремонту, при его поломке требуется замена детали.
Поскольку вставка не снижает уровень токсических веществ в выхлопе, лямбда-зонд будет постоянно передавать информацию о неисправности катализатора. Чтобы этого избежать, используют специальные устройства – обманки. Они бывают двух типов: механические и электронные.
Обманка лямбда-зон
Механическая обманка – бронзовая проставка определенного размера, заполненная керамической крошкой, покрытой каталитическим слоем. Отработанные газы проходят через небольшие отверстия устройства, взаимодействуя с крошкой, за счет чего концентрация СО2 снижается. Электроника анализирует изменения и посылает в компьютер информацию о нормальной работе катализатора.
Электронная обманка представляет собой высокотехнологичное устройство на базе одного процессора. Такой прибор анализирует работу системы очищения выхлопных газов и передает информацию об исправности катализатора. Электроника понимает, что фильтрация смога не происходит, но генерирует сигнал, соответствующий правильному функционированию системы.
Установка электронной обманки предполагает перепрошивку компьютера для исключения из ее кода расчетов поправок дозировки, передаваемых задним кислородным датчиком. Программа не сохраняет записей об ошибках работы катализатора в памяти компьютера.
Заменить катализатор на вставку можно во многих автосервисах. Самостоятельная замена рекомендована лишь при наличии соответствующих инструментов, навыков и опыта. Электронную обманку можно установить своими руками, но нужно хорошо понимать принципы работы компьютера и иметь необходимое программное обеспечение. В противном случае автовладелец рискует усугубить положение.
Причины снятия и замены выпускного коллектора Лада Калина
Выпускной коллектор изготавливают из чугуна, который весьма устойчив к температурам. Однако, критическая температура – 800-900 градусов – может привести распределитель в непригодное состояние. Кроме того есть множество других факторов, которые негативно на него влияют. В этот список можно включить:
- Механические повреждения;
- Потеря герметичности на месте соединения с головкой БЦ (блока цилиндров);
- Нерабочее состояние прокладки между головкой БЦ и коллектором ;
- Из-за постоянного перегрева могут появиться трещины или коробления.
Иногда замена выпускного коллектора на Калине 8 клапанов необходима для того, чтобы установить более совершенную и качественную деталь.
Важно! Прокладка выпускного коллектора создается из прессованного армированного асбеста и необходима для создания герметичного соединения между головкой БЦ и распределителем. Дело в том, что головку БЦ создают из алюминия, а коллектор изготовляется из чугуна. Поэтому под воздействием температуры два этих элемента расширяются и сужаются по-разному. А асбест позволяет координировать разницу теплового расширения. Основная угроза для прокладки – постоянное воздействие высоких температур.
Есть ряд симптомов, которые подскажут вам, что необходимо заменить выпускной коллектор Лада Калина:
- В любом режиме работы двигатель издает неприятный характерный звук;
- Выхлопные газы попадают под капот или даже в салон вашего авто;
- Двигатель теряет мощность из-за нестыковки головки БЦ и коллектора.
Впускной коллектор
Масляные следы на стыках коллектора видны невооруженным глазом, а подсос воздуха можно вычислить простым приемом. При работе мотора побрызгайте на подозрительные места очистителем элементов тормозной системы или карбюратора. Если через некоторое время обороты двигателя «поплывут» или он начнет вообще захлебываться, значит в этих местах есть существенный подсос. Очиститель, как горючее вещество, попадая на впуск, обогащает топливовоздушную смесь, что и вызывает плавание оборотов мотора.
Подсос дополнительного воздуха, не учтенного датчиками на стороне впуска, вызывает постоянное обеднение смеси. Система управления по выходным показаниям переднего лямбда-зонда пытается корректировать топливоподачу. В итоге имеем пресловутое подтраивание двигателя на холостых оборотах.
Необходимые инструменты и материалы
Список необходимого, в принципе, стандартный: штатный набор инструментов, удлинитель с различными головками, WD-40 или другая аналогичная смазка. Если вы знаете, что проблема в обрыве шпилек, то к вышеперечисленному списку прибавится экстрактор шпилек, метчики, дрель и сверла. Кроме того, под рукой должно находится ведро или тазик, возможно старая канистра.
Совет! За несколько дней до замены выпускного коллектора можно начать смазывать все крепления в системе. Можно смазывать несколько раз в день. Это значительно упростит задачу и сделает замену быстрой.
Выбор прокладки
При покупке прокладки необходимо знать тип двигателя, установленного на Калине. Существует два варианта 8-клапанных моторов — ВАЗ 11183 и ВАЗ 11186. Эти моторы имеют разную поршневую группу и отличаются многими внешними элементами. На более старом варианте 11183 применяется толщиной 1,2 мм (артикул 21080-1003020-12, изготовитель ЗАО Лада-Имидж), а на новый 11186 требуется прокладка толщиной всего 0,43 мм. Этот нюанс необходимо учитывать при выборе новых деталей. Для 1,4-литрового 16 клапанного мотора требуется прокладка 11194-1003020-00 производства Federal-Mogul Corporation или можно поставить более дешевый вариант от Trialli (GZ1015001).
Демонтаж
Сложность в этом процессе только одна – труднодоступность некоторых креплений. Лучше всего проводить эту «операцию» в смотровой яме или на подъемнике. Разумеется, это не обязательно, но так куда удобнее.
Порядок выполнения работ:
- Для начала необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора или отключить выключатель массы.
- Далее рекомендуется слить весь тосол в подготовленную заранее емкость.
- Далее необходимо отключить трубки топливных магистралей. Если охлаждающая жидкость не слита, то на данном этапе она пойдет в цилиндры.
- Теперь Вам предстоит найти датчики положения дроссельной заслонки и холостого хода, после чего снять с них провода.
- Освобождаем от шлангов сперва вентиляцию картера, затем усилитель тормозов.
- Снимаем впускной коллектор (ресивер) вместе с дроссельным узлом.
- Затем снимаем топливную рампу (не разбирая) и провода с инжектора.
- Осталось не так много. Теперь необходимо удалить теплоотражающий экран. Приемная труба глушителя откручивается от коллектора.
- Снимаем выпускной коллектор калина 8 клапанов от шпилек головки БЦ, для этого откручиваем крепления показанные ниже на рисунке
Как снять головку двигателя на калине
Автомобили отечественного производства не могут похвастаться такой надежностью, как иномарки и поэтому, чтобы сэкономить на их обслуживании автовладельцу приходится выполнять многие работы собственноручно. Замена прокладки головки блока цилиндров Калина 8 клапанов может быть выполнена собственными руками и для этого не нужно быть автомехаником высокого класса.
Слабым местом в конструкции автомобиля прокладку ГБЦ на двигателе 8 кл назвать нельзя. Но все-таки даже при аккуратной эксплуатации автотранспортного средства может появиться необходимость в замене. Ее можно произвести самостоятельно, но если вы не решаетесь и впервые хотите взяться за эту работу, то пригласите товарища, имеющего опыт в подобной работе (в замене прокладки головки блока цилиндров). Обязательно внимательно прочтите материал, предлагаемый нами и у вас все обязательно получится. Сразу скажем, что замена прокладки головки блока цилиндров на агрегатах Калины с 8 кл и 16 кл очень похожа, но есть некоторые нюансы, касающиеся затяжки болтов ГБЦ. Поэтому будьте внимательны.
Замена выпускного коллектора и прокладки
При демонтаже коллектора прокладка практически в любом случае разрушается. Поэтому стоит снять ее остатки с деталей. Замена прокладки выпускного коллектора калина – это несложный процесс. Не рекомендуется использовать герметики и другие сторонние вещества. Они могут в дальнейшем попасть в картер.
Замена самого коллектора элементарна – просто берем новую деталь и ставим ее по тому принципу, как она была присоединена. Сбор системы – это просто обратный порядок шагов, указанных в прошлом разделе.
Совет! Не забывайте про чистоту. Это важный фактор долгой и беспроблемной эксплуатации авто.
Check Engine
Конструктив
Металлические впускные коллекторы отливают как единый узел или делают составными. В последнем случае соединения уплотняют герметиком или ставят прокладки. Соответственно, их всегда можно обновить, располовинив составной коллектор.
Пластиковые коллекторы всегда составные. Технологии производства не позволяют изготавливать подобные узлы монолитными. В большинстве случаев такие коллекторы фактически неразборные: стыки соединений пропаяны. Хотя все еще встречаются более продуманные конструкции с возможностью безболезненного разделения на части и замены резиновых прокладок.
Конструкцию конкретного коллектора и возможность замены прокладок или обновления герметика всегда можно увидеть на схемах, которые, к примеру, есть в каталогах запчастей на сайте известных интернет-магазинов.
Автомобиль свежий, пробег всего 16 тыс.км. Оснащен новым двигателем ВАЗ 21127 с изменяемой геометрией впускного тракта.
Вкратце остановимся на «новом» двигателе 21127. «Новым» он является именно в кавычках. По-сути, это тот же 21126 двигатель Приоры, с прежним объемом 1.6 литра, на который навесили новый ресивер с «изменяемой» геометрией впускного тракта, заменили ДМРВ на ДАД (датчик абсолютного давления). Автомобиль комплектуется контроллером М74.5, так же изменились топливная рампа, форсунки. Завод декларирует увеличение мощности до 106 л.с. и крутящего момента до 148 Нм. Вопрос со впускным ресивером мы рассмотрим подробнее ниже в статье.
Задача сделать глобальный тюнинг нам не ставилась. По выражению клиента, «нужно было доделать машину после Кросс» и вовсе — маркетинговая дурилка. Многоконусные синхронизаторы еще вполне живы (пробег небольшой), но вторичный вал у нас имеет 08 конструктив и синхроны мы установим нового образца с 6-ю зацепами. По просьбе клиента залили масло Мотюль, специально для коробок с блокировкой.
Только самые рьяные вазоненавистники будут отрицать, что качество автомобиля «эпохи Бу Андерсона» значительно выросло. Это касается и качества сборки и качества применяемых материалов в салоне. Автору, как владельцу первой Калины, новая машина очень понравилась.
Новый ресивер 127 предоставляет большие трудности в его монтаже непосредственно в моторном отсеке. Если 126 ресивер на Калине снимается без особых проблем (с предварительным снятием топливной рампы), то 127 ресивер так просто не снять. Для его демонтажа на Калине нужно отцепить заднюю опору двигателя и завалить мотор назад!! Завод докатился до незабвенных Самар «Суперавто» с 16-ти клапанником!! В остальном работа с двигателем не представляет ничего нового. Демонтируем шатунно-поршневую группу (шатунный вкладыш задран каким-то мусором, но коленвал в идеале), меняем втыковые поршни на безвтыковые. Попутно меняем кольца. Качество заводского хона оставляет желать лучшего (сущий напильник), но цилиндры в идеальном состоянии и вгонять клиента в траты по демонтажу блока и его перехонинговки на платохон мы не будем.
С головкой работы совсем немного — помыть, отчистить заводской клей. Заводские колпачки с пробегом 16 тыс.км совершенно не нуждаются в замене. Заводские гидрокомпенсаторы перешлифовываем на сферические RS-толкатели, а распредвалы меняем на перешлифовку с подъемом 8.7 мм и фазой 264 градуса. Как ранее автор неоднократно писал в отчётах, валы изготавливаются перешлифовкой из заводских, не требуют подпятников, ставятся на заводские шкивы, а сферические толкатели дополнительно успокаивают и стабилизируют холостой ход (он остаётся на заводских показателях).
После запуска двигателя клиент уехал на отписку индивидуальной программы.
Теперь пора поговорить о ресивере. Появление 21127 мотора тюнинг-сообщество восприняло как некую революцию. Ворованные с конвейера ресиверы поначалу умудрялись продавать по 40 тыс.руб! До сих пор люди думают, что 127 ресивер лучше и мощнее чем 126 от Приоры. Некоторые водители умудряются менять 126 ресивер на 127 путём замены проводки с контроллером, либо запитывая пневмоклапан от вспомогательных ног контроллера. Чиповщик давно составил своё мнение о ресивере — у него был опыт замены на 126 двигателе ресивера, косы и контроллера на комплектующие от 127 движка. Итог работы — мотор поехал хуже. Поскольку расход воздуха с ДАДом неведом, а графики ВСХ чиповщик не снимает, мнение было составлено очень просто — время открытия топливных форсунок после замены ресивера и отписки программы — сократилось. Следовательно, мотор после такой замены стал брать меньше воздуха. Почему же так происходит? Всё просто. Данный ресивер был создан заводом вовсе не для мощностных целей «тюнингистов», а для изменения характеристики крутящего момента, что-бы сделать его кривую более сглаженной и плавной.
Можно упомянуть так-же и ДАД, внедрение которого — сущая экономия на комплектующих (ДМРВ значительно дороже). Отписать полноценно программу сложнее, т.к. расход воздуха вычисляется контроллером исходя из мат.модели (пользы от ДАДа на атмосферном моторе мало). При лёгком тюнинге (типа нынешней работы с «лёгкими» валами, без изменения объема двигателя) работать с программой возможно, т.к. реальный расход воздуха не превышает теоретический заводской потолок, вписанный в программу с запасом. А вот увеличение объема и злые валы с запилом каналов уже предоставят большие проблемы в отписке программы на такой конфигурации (ДАД), ввиду выхода реального расхода воздуха за границу, прописанную в мат.модели. А править мат.модель — та еще задачка. Но этот вопрос оставим пока за рамками этой статьи, ограничившись лишь словами о том, что такая машина (127 мотор под объем и запил головы) уже стоит на самой близкой очереди и данные проблемы придётся решать. Остальным можно лишь посочувствовать — завод подложил реальную свинью тюнингистам. Впрочем, для людей, мало что понимающих в тюнинге и отписке программы, это всё будет пустыми словами — Шмаулюсы им всё пропишут.
Вернемся к ресиверу. Как сделан правильный ресивер с изменяемой геометрией на иномарках? Есть короткий тракт, есть длинный. Есть ряд заслонок, замыкающий тот или иной тракт в общее задроссельное пространство. Можно глянуть фотографии разобранного ресивера Опеля Вектры, где автор ремонтировал заслонки, или на фотографии ресивера Форд С-Макс, где ресивер представляет собой кручёный бараний рог. В нём есть только один тракт — длинный и есть заслонки в середине тракта, соединяющие его с задроссельным объемом ресивера. Именно такой «бараний рог» даёт реальный прирост расхода воздуха на верхах при сокращении длины впускного тракта. Но ВАЗовцам лень переделывать кузов, весь двигатель, для реализации правильного впускного ресивера с изменяемой геометрией. По-этому лентяями был придуман «эрзац-ресивер», по-сути — дешевая в изготовлении обманка. На длинный 126 ресивер нахлобучили шляпу посередине длинного тракта, внутри которой скрыты заслонки. Данные заслонки просто соединяют между собой впускные каналы ресивера в средней части впускного тракта. При этом этот промежуточный «средний» объем с задроссельным пространством соединяется посредством верхней части длинного тракта (хотя должен напрямую соединяться с задроссельным пространством). Получается как бы два разделенных объема ресивера с промежуточными трубами. На практике происходит незначительное сглаживание графика крутящего момента, что удобно в гражданской эксплуатации (характерный приоровский подрыв момента от 126 ресивера после 4500 об нивелирован). Однако, такой эрзац-ресивер душит двигатель, увеличивая сопротивление воздушному потоку, и ухудшает его наполнение, что и было подмечено чиповщиком при замене 126 ресивера на 127 ресивер по сокращению времени открытия топливных форсунок (железная часть двигателя не менялась).
После этой теоретической вводной части, пора перейти к анализу графиков 127 двигателя. Первый замер — серийная комплектация двигателя с катколлектором, контроллер ранее уже прошит неким Русланом (на поверку, обычный Шмаулюс). По мощности двигатель не вышел более 100 сил, по крутящему моменту заводские показатели достигнуты. Обращает на себя внимание провал крутящего момента в зоне 3500 об (клиент его ощущал в полной мере и появился он после чиптюнинга).
пиковая мощность: 99 л.с. при 5100 об (красная линия), пиковый крутящий момент: 14.9 кг при 4500 об (синяя линия).
После установки валов 8.7, замены поршней и отписки программы, еще раз сняли график. Провал момента исчез совершенно, график момента выровнялся. Мотор стал мощнее, но не настолько, как ожидалось.
пиковая мощность: 110 л.с. при 5900 об (красная линия), пиковый крутящий момент: 15.1 кг при 4700 об (синяя линия).
Сравним графики «было\стало». До 3000 об потеряли по 1.5 кг момента, выровняли провисание момента и добавили преимущественно на верхах. Сколько добавили на 6000 об — сказать невозможно, т.к. график «до» мерялся в диапазоне до 5500 об. Откровенно говоря, надеялись на большие показатели. Мотор будто с кляпом, что-то его держит.
И график что-то напоминает…
Ну конечно! Это же пресловутая Калина Спорт II с серийным низом 1.6 и пластиковым ресивером 126!! График как две капли воды похож на результат, с которым машину отдали после первого этапа доводки двигателя, сделав заключение, что без переборки двигателя высокого результата достичь невозможно (которое в дальнейшем полностью оправдалось на втором этапе доводки мотора). Ну-ка сравним!
Вот это близнецы… Красным пунктиром — двигатель Калины Кросс с валами 8.7 и 127 ресивером, жирные линии — Калина Спорт II с валами Лада Спорт и ресивером 126. Пробеги моторов практически одинаковы (Кросс — 16 ткм, Спорт II — 10 ткм), заводская сборка низа 1.6 с грубым хоном. Машины шил один и тот же человек, отличие так же в поршнях (на Калине Кросс поршни — безвтык).
Поскольку железо всё же разное (отличие в поршнях, валах, мозгах и в том, что на Калине Спорт к тому моменту уже была запиленная головка), автор удержится от прямого сравнения машин в духе «127 рес хуже 126-го», т.к. это можно было бы явно вывести только из сравнения ресиверов на одном двигателе (как это сделал чиповщик в свое время). Но выводы для себя автор всё же сделал.
Конечно, если пересобрать «низ» двигателя, увеличить его объем, результаты могли бы быть значительно лучше, с тем же 127 ресивером.
Владелец авто прислал комментарий (цитирую письмо полностью далее) по результатам тюнинга. Слова про «ураган» — конечно явное преувеличение (хотя, смотря с чем сравнивать, после Шмаулюса так и бывает). Шумность ряда («рокот») — явление обычное, со временем снижается.
Артем ,доброго времени суток! Немного о машине и своих ощущениях. Машина-ураган,по сравнению с тем,что было до знакомства с тобой и с Сергеем.На трассе чувствуешь уверенность при обгонах и на подъемах в горах,тащит так,будто зацепился за локомотив.На данный момент пробег составляет 2600 км.,по расходу:по трассе,с резкими ускорениями и оборотами до 4500 от 7.6-8.4 л/100 км.,по городу, сказать сложно,т.к. передвигаюсь,в основном,на 1-й,2-й передаче с оборотами 3000-3500,город маленький,машин много,да и плывет всё.Расход при этом от 8.7 и до 13 л/100 км.(выскакивает и 15-17 л/100 км.),это по компьютеру,по ощущениям расход меньше,чем на стоке.К рокоту в КПП потихоньку привыкаю,но всё-равно немного напрягает слух,особенно на холостых и 1-й передаче.Ощущения,что шестерни не упорядочены в ряд,а просто скиданы в кучу и летают в КПП не закрепленные,порой звук, как-будто что-то задевает.На остальных передачах шум уменьшился,я бы сказал,что практически исчез,по сравнению как было.Да, и еще,расход в наших условиях в любом случае будет больше и динамика будет чуть меньше,т.к. у нас изначально дефицит кислорода в воздухе до 19%.Я почувствовал по машине,как только переехал Уральские горы,машина пошла тяжелее и расход по трассе вырос до 9-10 л/100 км.Комфортная скорость на трассе 100-110 км/ч при 3000-3500 об./мин,максимально был момент 150 км/ч при 5000 об/мин,набирает скорость быстро,но мотор еще тяжеловат и ресивер поддушивает,чувствуется,что движку дышать тяжеловато.Ну,как-то так!В целом,я очень доволен!Тебе большое спасибо и удачи в делах,да и по жизни тоже!
С уважением, Дмитрий К. 9 апреля 2016
Статья написана: 24 апреля 2016 г. Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.
Видео
На видеоролике показано определение неисправности и процесс смены пробитой прокладки на Калине (автор Sdelaj Sam! Pljus interesnoe!)
Всем доброго дня или вечера))
Из заголовка понятно что за ремонт,
но немного предыстории
)) Два дня назад заметил что печка дует холодным, ну думал что просто завоздушелась система, выгнал пробку всё вроде хорошо. Позавчера опять такая же картина, сразу подумал на крышку РБ или пробита прокладка головки, ну чтобы сильно не расстраиваться сначала решил поменять крышку. Так как тема знакомая и
симптомы
были до жути знакомые, машина греется, не открывается большой круг и антифриз при нажатии на газ бежит в бочек, тепло в салон начинает поступать после 2000 оборотов. Но надеялся как всегда на лучшее)) Заодно и увидел что на блоке подтекает антифриз, протекала прокладка термостата. Едим с Noun174 в магазин и покупаем крышку рб, прокладку термостата и новый термостат, термостат купил из-за нижнего холодного подрубка (были надежды). Крышку РБ поменял сразу, пока ехал до дома машина нормализовалась перестала греться и пошло тепло в салон)) Подумал о чудо, но в гараже всё ровно полез, так как надо было устранить течь. Новая Старая
Причины неисправностей
Ключевой фактор, являющийся причиной 90% неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.
Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.
1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.
2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.
Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.
