Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле своими руками. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей. Гидрокомпенсаторы Нива Шевроле нередко приносят хлопот владельцам машин – клапана стучат, двигатель начинает работать с перебоями.
Подготовка автомобиля к замене.
Замена гидрокомпенсаторов на Шевроле Нива своими руками занимает не очень много времени, а для работы потребуется минимальный набор инструментов и навыков.
- Автомобиль устанавливается любую ровную поверхность, после чего коробка переключения передач переводиться в нейтральной положение и включается ручной тормоз.
- Открываем капот и отсоединяем воздуховод
- Снимаем с клапанной крышки хомуты и патрубки
- Откручиваем болты, которые удерживают клапанную крышку
Что это такое?
Данный элемент представляют собой поршень, с помощью которого происходит автоматическая Принцип работы данного устройства достаточно простой. Дно поршня взаимодействует с кулачком распредвала.
В поршне установлен шариковый клапан, с помощью которого открывается заслонка и начинается поступление масла. При заполнении маслом поршня на имеющийся плунжер будет оказано давление, что приведет к перемещению поршня до упора в кулачок. В итоге происходит установка автоматическим способом наиболее оптимального зазора. При воздействии кулачка на поршень через клапан часть масла уходит.
Поршень немного опускается, создавая тем самым зазор. Последний на гидрокомпренсаторе регулируется потоком поступающего масла. На данном этапе мы узнали, что такое гидрокомпенсаторы (их устройств).
Замена
- Выставляем метки на распредвале таким образом, чтобы они совпадали с задней частью шестерни.
- Ослабляем болт звезды, чтобы можно было снять его натяжитель.
- Чтобы облегчить дальнейшую работу необходимо натяжитель утопить в плунжер, затем закрепить его при помощи специальной гайки с колпачком.
- Откручиваем гайки, при помощи который фиксируется распредвал, снимаем его.
- Вынимаем 8 рокеров, после чего можно приступать к демонтажу компенсаторов.
- Аккуратно вынимаем детали и складываем их в специально подготовленную емкость.
После этого можно переходить к установке новых деталей.
Новые детали устанавливаются при помощи специального динамометрического ключа, с усилием 2кгс. Это необходимо чтобы не перетянуть его и не оставить ослабленным. После этого устанавливаем рокеры на места и производим сборку в обратном порядке. Важным моментом при сборке является установка звездочки и натяжителя цепи.
Прежде чем затянуть цепь необходимо правильно выставить все метки, затем можно зафиксировать ее гайкой для натяжки. После этого можно установить клапанную крышку на место и присоединить хомуты и патрубки. После сборки нужно завести двигатель, чтобы проверить результат установки. Первое время стук может сохраняться, поскольку необходимо время, чтобы они гидрокомпенсаторы заполнились маслом, после этого их работа должна стабилизироваться.
На этом замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле считается законченной.
При этом стоит помнить, что замена гидрокомпенсаторов не всегда обязательна. Иногда причиной появления стука может стать старое моторное масло изменившее вязкость. Чтобы избежать этого необходимо вовремя менять моторное масло. Согласно рекомендациям производителя, она должна производиться каждые 7-10 тысяч километров. При этом необходимо использовать масло с подходящим индексом вязкости. Для летнего лучше выбирать марки с параметрами 10W40, а для зимы 0W30 или 5W30.
Заключительный процесс установки
После этого на чистую обезжиренную поверхность крышки в месте соприкосновения с металлом наносим тонкий слой герметика. Делать это нужно осторожно и равномерно распределить выдавленный из тюбика уплотнительный материал. Теперь положим на свое место прокладку. Делать все эти действия нужно с ювелирной точностью, следя, чтобы ничего не перекосило, и прокладка не выпирала наружу.
Теперь осталось закрутить фиксатор правильно. Ни в коем случае нельзя закручивать сначала одну сторону, а потом вторую, поскольку прокладку таки перекосит и выдавит в сторону. Необходимо привинчивать по диагонали, постепенно поджимая до конца.
Устройство гидрокомпенсаторов.
Ранее для регулировки клапанов на ВАЗовских двигателях использовались рокеры, а зазоры регулировались при помощи специальных винтов. На новых двигателях устанавливаются компенсаторы, которые выгладят как болты регулировки, но зазоры регулируются автоматически за счет плунжерной пары и давления масла.
Гидрокомпенсатор состоит из:
- Корпуса
- Возвратной пружины
- Верхней и нижней части плунжера и обратного клапана.
Такой механизм несмотря на ряд преимуществ имеет и недостатки, которые проявляются при возникновении следующих причин:
- недостаточном давлении масла
- загрязнении масляных каналов
- сниженном уровне масла
- износом деталей.
Поэтому при холодном запуске двигателя детали начинают стучать, затем при достижении рабочей температуры зазоры уменьшаются и звук исчезает. Если залив новое масло не удается решить проблему, то требуется замена гидрокомпнесаторов Нива Шевроле.
Если не выполнить ремонт своевременно, то могут возникнуть более серьезные проблемы, которые приведут к износу кулачков распредвала, рокеров и стержня клапанов. Не рекомендуется продолжать эксплуатацию транспортного средства с такими неисправностями, поскольку это увеличит расход топлива и приведет к проблемам с механизмом ГРМ.
Детали, устанавливаемые с завода не всегда качественные. Поэтому даже у автомобилей с небольшим пробегом может возникнуть стук клапанов. Так же среди причин стука у новых автомобилей может быть недостаточное усилие при затягивании болтов на заводе.
При выборе новых деталей следует обращать внимание на производителя. Наиболее надежными считаются изделия INA, которые производятся под контролем немецкой компании. Так же можно в качестве альтернативы рассмотреть установку регулировочных болтов. Это позволит значительно сэкономить, поскольку их стоимость варьируется в районе 50 рублей, по сравнению 500р за оригинальную деталь. У регулировочных болтов есть лишь один минус – необходимость ручного выставления клапанов каждые 10-15 тысяч километров.
Практика и жизнь
заклинивший гидрик и съеденный рокер
Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.
переходные втулки, уже история
Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.
Монтаж регулировочных болтов.
Работы по их установке производятся точно так же, как и в предыдущем случае. Единственным отличием будет ручная регулировка клапанов. Для этого понадобиться толстый щуп либо индикатор.
Чтобы произвести замер необходимо сперва совместить метки на распредвале и измерить зазор клапанов 8 и 6, затем провернуть вал на 180 градусов, после чего приступить к регулировке клапанов 7 и 4. Затем настраиваем 3 и 1, 2 и 5.
Зазор на клапанах должен равняться 0,15 миллиметров. Измеряется только на холодном двигателе. Если это значение больше, то со временем проявиться стук клапанов. Если установить его меньше, то в скором времени они могут прогореть.
Несколько слов для экономных автолюбителей
Чаще всего гидрокомпенсаторы не выходят полностью из строя, а сильно загрязняются, вследствие чего просто не в состоянии выполнять возложенную на них задачу правильно. Либо ломается только один, как уже отмечалось выше. Если у вас есть время и желание, можно попробовать достать обратно из ведра гидрокомпенсаторы, которые мы туда ранее выкинули, и провести восстановительные работы.
Для этого нужно разобрать агрегаты и все тщательно промыть. После этого собрать все в обратном порядке. Иногда бывают ситуации, когда к хорошим результатам приводит дополнительная замена регулировочных болтов, которые со временем тоже выходят из строя. Как поступать – решать только вам. Главное, чтобы машинка снова завелась и порадовала вас равномерным гулом устойчиво работающего двигателя.
Каждый автолюбитель при эксплуатации транспортного средства непременно прислушивается к тому, как работает его авто. Появление в работе двигателя посторонних шумов, как правило, не доставляет радости владельцу. Наличие малейших неисправностей требует проведения срочной диагностики и устранения проблемы. При работе двигатель выделяет тепло, а при воздействии его на металл последний начинает расширяться. В итоге на некоторых деталях образуются большие зазоры, которые как раз и приводят к появлению посторонних шумов. Одной из проблем могут стать стучащие гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно регулируют нужный зазор. В данной статье мы подойдем к широкому объяснению темы. Что такое гидрокомпенсаторы (их устройство, предназначение), почему стучат они на разных режимах работы двигателя — обо всем этом читайте ниже.
Почему стучат
Это услышать достаточно просто. двигателе или горячем начинает проявляться непосредственно при работе двигателя и оказывает прямое влияние на стабильность его работы.
Причины того, что элемент стучит «на горячую», таковы:
- Вышел из строя В системе не создается нужное давление.
- Нарушена гидравлика гидрокомпенсатора, то есть в системе отсутствует необходимое количество масла или же, наоборот, присутствует его избыток.
- Место посадки детали значительно увеличилось из-за нагревания двигателя, в процессе чего происходит расширение металлов.
Данные причины неисправности характерны только для прогретого двигателя. Стоит отметить, что звучание данных элементов на горячем двигателе случается довольно редко.
Чаще всего гидрокомпенсатор стучит «на холодную», при этом для обоих режимов звук может появиться из-за низкого качества масла. Также он возникает из-за загрязненной системы очистки смазочной жидкости.
Подбор масла
В такой ситуации многие задумаются о том, какое масло лить при стучащих гидрокомпенсаторах. Ответ достаточно прост: заливать необходимо смазку нужной вязкости, которая рекомендована к использованию заводом-изготовителем. В настоящее время в летний период популярнее всего использовать на автомобилях полусинтетику, то есть 10W-40. В зимнее время следует лить 5W-40.
После замены масла и фильтра не следует быть уверенным в том, что звука не будет. Как раз наоборот: стук гидрокомпенсаторов «на холодную» также будет слышен из-за того, что в поршнях не осталось смазки после слива. Однако после прогрева двигателя он должен исчезнуть, подтвердив тем самым правильность решения замены.
Передняя подвеска
- Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
- Гайка верхних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
- Гайка болта крепления кронштейна буфера отбоя к поперечине М8 15,1-18,6(1,53-1,90)
- Гайка болта крепления оси верхнего рычага М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
- Гайка крепления верхнего конца амортизатора М10×1,25 27,4-34,0 (2,80-3,46)
- Гайка крепления нижнего конца амортизатора М10×1,25 50,0-61,7 (5,1-6,3)
- Гайка подшипников ступицы переднего колеса М 18×1,5 см,«Ходовая часть», с, 169
- Болт крепления суппорта к поворотному кулаку М10×1,25 29,1-36,0 (2,97-3,67)
- Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости М8 15,0-18,6(1,53-1,90)
- Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку М 14×1,5 83,3-102,9 (8,5-10,5)
- Гайка крепления растяжки к поперечине подвески М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
- Гайка крепления растяжки к кузову М 16×1,5 104,9-169,5(10,7-17,3)
- Гайка соединения оси нижнего рычага с поперечиной М 16×1,5 114,7-185,2(11,7-18,9)
- Гайка крепления шаровых опор к рычагам подвески М8 20,60-25,75(2,10-2,63)
- Гайка болта крепления колеса М 12×1,25 62,4-77,1 (6,37-7,87)
- Гайка оси верхнего рычага подвески М 14×1,5 63,7-102,9 (6,5-10,5)
- Гайка болтов крепления поворотного рычага М 12×1,25 66,6-82,3 (6,8-8,4)
Моменты затяжки резьбовых соединений
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Двигатель | ||
| Болт крепления крышки коренного подшипника | М10×1,25 | 68,31-84,38 (6,97-8,61) |
| Болт крепления масляного насоса | М8 | 21,66-26,75 (2,21-2,73) |
| Болт крепления поддона картера | М6 | 5,10-8,20 (0,50-0,85) |
| Шпилька крепления крышки маслоотделителя | М8 | 12,7-20,6 (1,3-2,1) |
| Гайка крепления крышки масллоотделителя | М8 | 12,7-20,06 (1,3-2,1) |
| Болты крепления головки блока цилиндров: | М12×1,25 | см. гл. Двигатель |
| Болт крепления головки блока цилиндров | М8 | 31,36-39,1 (3,2-3,99) |
| Гайка крепления впускной трубы и выпускного коллектора | М8 | 20,87-25,77 (2,13-2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9×1 | 43,32-53,51 (4,42-5,4) |
| Болт крепления маховика | М10×1,25 | 60,95-87,42 (6,22-8,92) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10×1,25 | 41,2-51,0 (4,2-5,2) |
| Гайка крепления крышки головки блока цилиндров | М6 | 1,96-4,60 (0,20-0,47) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33-22,6 (1,87-2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10×1,25 | 41,2-51,0 (4,2-5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10×1,25 | 41,2-51,0 (4,2-5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12×1,25 | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18×1,5 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Свеча зажигания | М14×1,25 | 30,67-39,0 (3,13-3,99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66-26,75 (2,21-2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97-22,64 (1,63-2,31) |
| Гайка крепления шкива коленчатого вала | М20×1,5 | 101,3-125,6 (10,3-12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | М10×1,25 | 44,1-64,7 (4,5-6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | М10×1,25 | 28,63-45,27 (2,86-4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21213 | М12×1,25 | 58,3-72,0 (5,95-7,35) |
| Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21213 | М10×1,25 | 28,03-45,27 (2,86-4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну дв. 21214 | М8 | 21,66-26,75 (2,21-2,73) |
| Гайка крепления натяжной планки к генератору дв. 21214 | М8 | 21,66-26,75 (2,21-2,73) |
| Гайка крепления кронштейна боковой опоры силового агрегата | М8 | 10,4-24,2 (1,1-2,5) |
| Гайка крепления подушки боковой опоры к кронштейну поперечины | М10×1,25 | 27,4-34,0 (2,8-3,46) |
| Гайка крепления поперечины задней опоры силового агрегата к кузову | М8 | 28,3-28,8 (2,38-2,94) |
| Гайка крепления задней опоры силового агрегата к коробке передач | М8 | 28,3-28,8 (2,38-2,94) |
| Болт крепления опоры задней подвески силового агрегата к поперечине | М10×1,25 | 28,03-45,27 (2,86-4,62) |
| Сцепление | ||
| Болт крепления нажимного диска сцепления к маховику | М8 | 19,1-30,91 (1,95-3,15) |
| Гайка болта-оси крепления педалей сцепления и тормоза к кронштейну | М12×1,25 | 58,3-72,0 (5,95-7,35) |
| Гайка крепления главного цилиндра сцепления к кронштейну педального узла | М8 | 9,8-15,7 (1,0-1,6) |
| Гайка соединительной трубки гидропривода сцепления | М12 | 24,5-31,4 (2,5-3,2) |
| Болт крепления рабочего цилиндра сцепления к картеру сцепления | М8 | 15,0-18,6 (1,53-1,9) |
| Коробка передач | ||
| Выключатель фонаря света заднего хода | М14×1,5 | 28,4-45,1 (2,9-4,6) |
| Болт крепления картера сцепления к двигателю | М12×1,25 | 53,9-87,2 (5,5-8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10×1,25 | 31,8-51,4 (3,25-5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7-25,5 (1,6-2,6) |
| Гайка крепления корпуса рычага переключения передач к задней крышке | М6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Гайка крепления нижней крышки | М6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Гайка крепления фланца эластичной муфты к вторичному валу | М20×1,0 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Болт крепления зажимной шайбы переднего подшипника промежуточного вала | М12×1,25 | 79,4-98 (8,1-10,0) |
| Болт крепления блока шестерен пятой и задней передачи к промежуточному валу | М10×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Промежуточный вал | ||
| Гайка болта крепления эластичной муфты к фланцам | М12×1,25 | 57,8-71,5 (5,9-7,3) |
| Гайка крепления корпуса шарнира к фланцу ведущего вала раздаточной коробки | М8 | 27,4-34,3 (2,8-3,5) |
| Раздаточная коробка | ||
| Гайка крепления кронштейна подвески на оси | М10×1,25 | 26,5-32,3 (2,7-3,3) |
| Гайка крепления кронштейна подвески к кузову | М8 | 15,0-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайки крепления крышки картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейна рычага управления | М8 | 14,7-24,5 (1,5-2,5) |
| Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала | М16×1,5 | 28,4-45 (2,9-4,6) |
| Болт крепления вилки к штоку включения передач | М6 | 11,8-18,6 (1,2-1,9) |
| Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала | М6 | 11,7-18,6 (1,2-1,9) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала | М18×1,5 | 96-117,6 (9,8-12,0) |
| Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов | М16×1,5 | 96-117,6 (9,8-12,0) |
| Карданная передача | ||
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки | М8 | 27,4-34,3 (2,8-3,5) |
| Передний мост | ||
| Болт крепления переднего моста к двигателю | М12×1,25 | 74,5-92 (7,6-9,4) |
| Гайка крепления переднего моста к двигателю | М12×1,25 | 60,8-75 (6,2-7,66) |
| Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира | М8×1,25 | 19,6-24,5 (2,0-2,5) |
| Гайка крепления крышки подшипника дифференциала | М12×1,25 | 62,7-75,4 (6,3-7,7) |
| Болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки | М6×1 | 3,8-6,2 (0,39-0,63) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Задний мост | ||
| Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста | М8 | 35-43,2 (3,57-4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10×1,25 | 43,3-53,5 (4,42-5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | М16×1,5 | См. главу Задний мост |
| Гайка болта крепления упорной пластины подшипника полуоси | М10×1,25 | 41,6-51,4 (4,25-5,25) |
| Рулевое управление | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10×1,25 | 33,3-41,2 (3,4-4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10×1,25 | 33,3-41,2 (3,4-4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода* | М14×1,5 | 42,1-53 (4,3-5,4) |
| Гайка стяжного болта вилки карданного шарнира | М8 | 22,5-27,4 (2,3-2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16×1,5 | 31,4-51 (3,2-5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления к кузову | М8 | 15-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20×1,5 | 199,9-247 (20,4-25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14×1,5 | 63,7-102,9 (6,5-10,5) |
| Тормозная система | ||
| Штуцер соединительных трубок гидропривода тормозов | М10×1,25 | 14,7-18,6 (1,5-1,9) |
| Перепускной болт переднего тормозного шланга | М10×1,25 | 26,5-32,3 (2,7-3,3) |
| Гайка крепления главного тормозного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя | М10×1,25 | 33,3-41,2 (3,4-4,2) |
| Гайка крепления корпуса вакуумного усилителя к кронштейну | М10×1,25 | 33,3-41,2 (3,4-4,2) |
| Гайка крепления кронштейнов вакуумного усилителя и педального узла к щитку передка кузова | М8 | 22,5-27,4 (2,3-2,8) |
| Гайка болта-оси крепления педалей тормоза и сцепления к кронштейну | М12×1,25 | 58,3-72,0 (5,95-7,35) |
| Болт крепления направляющей колодок к поворотному кулаку | М10×1,25 | 41,6-51,4 (4,25-5,25) |
| Болт крепления заднего колесного цилиндра к тормозному щиту | М6 | 11,8-18,6 (1,2-1,9) |
| Болт крепления держателя оболочки троса ручного тормоза к тормозному щиту | М6 | 11,8-18,6 (1,2-1,9) |
| Болт крепления регулятора давления задних тормозов к кронштейну кузова | М8 | 22,5-27,4 (2,3-2,8) |
| Передняя подвеска | ||
| Гайка нижнего крепления поперечины к лонжеронам кузова | М12×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка болта верхнего крепления поперечины к лонжеронам кузова | М12×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка крепления кронштейна буфера хода отбоя к поперечине | М10×1,25 | 27,4-34 (2,8-3,46) |
| Гайка болта крепления оси верхнего рычага | М12×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14×1,5 | 63,7-102,9 (6,5-10,5) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4-34 (2,8-3,46) |
| Гайка болта крепления нижнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4-34,0 (2,8-3,46) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18×1,5 | См. Передняя подвеска |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15-18,6 (1,53-1,9) |
| Гайка крепления шаровой опоры к поворотному кулаку | М14×1,5 | 83,3-102,9 (8,5-10,5) |
| Гайка болта крепления шаровой опоры к рычагу | М8 | 20,6-25,75 (2,1-2,63) |
| Болт крепления растяжки к поперечине подвески | М12×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Гайка крепления растяжки к кузову | М16×1,5 | 104,9-169,5 (10,7-17,3) |
| Гайка оси нижнего рычага | М16×1.5 | 114,7-185,2 (11,7-18,9) |
| Гайка болта крепления опорной чашки пружины к нижнему рычагу | М10×1,25 | 50-61,7 (5,1-6,3) |
| Гайка крепления колеса | М12×1,25 | 62,4-77,1 (6,37-7,87) |
| Гайка болта крепления поворотного рычага к кулаку | М12×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
| Задняя подвеска | ||
| Гайка болта крепления амортизатора | М12×1,25 | 38,2-61,7 (3,9-6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольной штанг | М12×1,25 | 66,6-82,3 (6,8-8,4) |
*При несовпадении выреза гайки с отверстием для шплинта произведите дозатяжку (на угол, меньший 60°) для обеспечения шплинтовки. При практическом применении моментов допускается их округление до десятых значений кгс.м в пределах допуска.
Видео
Результат игнорирования ремонта
Если водитель услышал, что гидрокомпенсатор стучит «на холодную», но все же проигнорировал ремонт, последствия могут быть не самыми приятными, несмотря на то что компенсаторы не оказывают особого влияния на износ других узлов двигателя.
В результате несвоевременного ремонта могут возникнуть проблемы с системой смазки двигателя. Помимо этого, признаками серьезных проблем станет снижение общей мощности силового агрегата, а также падение скорости разгона автомобиля и увеличение потребляемого топлива при движении на средних параметрах.
Итак, мы выяснили, почему гидрокомпенсатор стучит «на холодную».
Как узнать неисправный элемент
Разобравшись с причинами возможной неисправности в работе двигателя, нужно рассмотреть способ определения неисправной детали. В специализированных мастерских определение стучащего гидрокомпенсатора производится с помощью акустической диагностики.
Помимо этого, стучащий гидрокомпенсатор можно определить на разобранном движке. Для этого нужно снять крышку клапанов и каждый из элементов продавить. Элементы, которые с легкостью утопятся, как раз и будут неисправными, так как в них преобладает наименьше давление. Самое главное при диагностике неисправности — это отсутствие воздействия кулачка распредвала на агрегаты. Другими методами определить неисправный элемент невозможно.
