Замена сцепления на ВАЗ-2114 своими руками: фото и видео

Если во время отпускания педали сцепления ВАЗ 2114 начинает пробуксовывать или трястись – значит, пришло время сделать ремонт сцепления ВАЗ 2114. Появление треска и различных шумов тоже может говорить о неисправности механизма. Обычно такие проблемы вызывает износ ведомого диска или образование трещин его поверхности.

Сцепление для ВАЗ в рабочем состоянии.

Первым делом нужно визуально изучить механизм. Даже если поврежден один или два элемента, рекомендуется менять сцепление в сборе. Но если нет лишних средств, можно поменять и отдельные детали. К примеру, ведомый диск. Менять его нужно в следующих случаях:

Трущаяся поверхность имеет трещины, значительную потертость;
Демпферные пружины болтаются в гнездах. Это говорит о том, что они сломаны.
Глубина посадки заклепок менее 0.2 мм.

Не включается передача

Если двигатель был выключен, и при этом всё работало, передачи включались, а когда мотор завели, коробка хрустит, рычаг упирается, но передачи не включаются. Поздравляю, скорее всего, что-то с приводом сцепления. Если на нерабочем двигателе все детали неподвижные, то при рабочем, половина деталей вращается (маховик, сцепление и первичный вал коробки), то вторая половина деталей стоит неподвижно, и чтобы их как-то синхронизировать, надо разомкнуть сцепление. Тогда можно будет врубить передачу.

Отчего сцепление может не размыкаться? Может повредиться привод сцепления. Приводом сцепления может быть как трос, так и гидропривод (главный и рабочий цилиндр сцепления). У каждого из этих механизмов свои настройки и типичные неисправности.

Первым делом, отрегулировать привод сцепления— подтянуть трос трос или шток рабочего цилиндра (поросёнка), если привод гидравлический

Если ничего не получилось, значит порвался/ растянулся трос (под замену). В гидравлическом сцеплении это могут быть неисправность главного или рабочего цилиндра, когда шток недожимает, перепуская жидкость. Это может быть как простая нехватка жидкость, которую надо будет долить в бачок, так и износившиеся уплотнители. Решается данная проблема заменой ремкомплекта, либо заменой цилиндра, если он полностью прогнил и ремкомплект уже не поможет, только полная замена узла. С тросом проще- он либо порвался, либо тяжело ходит. Если после подтягивания результата нет- скорее всего, это что-то другое.

Вибрация

Неисправное сцепление может давать вибрацию, это и неудивительно, ведь узел совершает вращательное движение и разбалансировка даёт вибрацию.

Бывает такое, что после замены сцепления на новое появляется вибрация. Казалось бы, вроде всё новое, но при трогании появляется какая-то вибрация и рывки. Скорее всего, вам попалась восстановленная корзина, так называемая refurbished, то есть, на автосервисе меняют сцепление, старый комплект отправляют на завод на восстановление и иногда случается такие недоделки. Такой комплект обычно стоит дешевле нового, но не факт, что вам его не впихнут под видом нового. На коробке должно быть написано refurbished

На старом потрёпанном сцеплении если при трогании, то это пошабашили демпферные пружины, либо начинает разваливаться корзина; если вибрация возникает на ходу, в движении- скорее всего, порвалась корзина, небольшая вибрация может говорить о небольшом износе корзины, особенно если в прошлую замену менялся только диск. Вообще, сцепление- эта такая деталь, которая должна быть динамически уравновешена, если вдруг нарушается центр масс, то в любом случае получится вибрация на определённых оборотах двигателя. Маховик не даст такую вибрацию ни с того, ни с сего, он просто отрывается и пробивает всё на своём пути, если плохо прикручен.

Необходимые запчасти

В зависимости от типа ремонта вам могут потребоваться:

диск (артикул — 2109-1601-085);
заклепка (артикул — 2108-1601-295);
болт (артикул — 2108-1601-207);
накладка (артикул: 2109-1601-138-04, 2109-1601-138-03, 2109-1601-138-01 или 2109-1601-138);
ведомый диск (артикул — 2109-1601-130);
подшипник нажимной (артикул: 2109-1601-182 или 1111-1601-182);
муфта в сборе (артикул — 2110-1601-180);
пружина (артикул — 2108-1601-188).

Полезно знать

После всего на этом этапе заканчивается замена сцепления. Такую инструкцию можно применять на всех легковых автомобилях такой марки, разница лишь в том что сами элементы могут отличаться. Диск, сцепление или корзина будут надежными в случае если стоит очень мощный двигатель. Чем мощнее он будет, тем надежнее будут работать все детали механизма.

Но нужно в любом случае стараться не давать машине больших оборотов, для того чтобы увеличить его ресурс.

Возможен вариант замены сцепления без снятия коробки. Замена происходит почти равносильно первому но разница в том, что коробку можно сдвинуть просто в левую сторону, диск меняется через щель образовавшуюся между блоком двигателя и картером.

Самостоятельная замена сцепления не только экономит ваши ресурсы, но дает богатый опыт в таком нелегком деле. Следует знать, что во время замены сцепления следует обязательно заменить выжимной подшипник.

Ухаживайте за своим железным конем, меняйте своевременно все пришедшие детали в негодность, и ваша ласточка прослужит вам еще много лет.

Основные неисправности

Сцепление является обязательной частью автомобиля, использующего механическую коробку передач. Помимо знаний о работе сцепления, важно иметь представление о неисправностях.

Наиболее распространённые из них:

сцепление выключается не до конца. Воздух, попадая в привод выключения, создаёт ощущение проваливающейся педали, в результате чего водитель не может полностью выключить сцепление;
сцепление не включается. Частая причина: обрыв троса;
педаль сцепления отказывается возвращаться в начальное положение. Причина: возвратная пружина вышла из строя либо отсоединена;
сильный шум во время выключения сцепления. Шум говорит об износ выжимного подшипника;
сцепление включается не полностью. Причин много: износ накладок ведущего диска, неисправность пружин, малый ход педали.

Неправильная эксплуатация и несвоевременная замена

Частыми причинами возникновения вышеперечисленных неисправностей являются:

несвоевременная регулировка сцепления;
частые и резкие рывки при начале движения автомобиля;
большие обороты двигателя при не полностью отпущенной педали;
буксирование автомобиля;
производственный брак;
обычно, замена предполагает установку нового выжимного подшипника, входящего в состав механизма сцепления.

Наблюдая яркие признаки неисправности, водители часто не торопятся с заменой. Такое отношение приводит к полному разрушению элементов и непригодности автомобиля к эксплуатации.

Цена замены сцепления

Следует определиться, будете ли вы доверяться сервисам или произведёте замену самостоятельно.

Ориентировочная стоимость по замене сцепления и прилегающий к нему деталей в сервисных центрах:

В указанные расценки входит стоимость работы специалиста. Самостоятельная замена позволяет сильно сэкономить: средняя цена комплекта сцепления составляет 3000 рублей.

Важные моменты

При замене сцепления необходимо обращать самое пристальное внимание не только на состояние дисков, но и на состояние выжимного подшипника, о котором говорилось выше. После снятия его необходимо несколько раз прокрутить руками. Если вращение идёт туго или во время прокрутки слышен скрип или треск, то подшипник нужно заменить. Если этого не сделать, вся работа по замене дисков сцепления окажется бесполезной, поскольку они опять придут в негодность.
Очищать вал коробки передач и прилегающие детали от грязи следует очень тщательно, лучше всего промыть всё керосином и вытереть насухо чистой ветошью.
Выше приводится способ замены сцепления с полным снятием коробки передач. Но иногда автолюбители обходятся без снятия. Для этого болты, которыми коробка крепится к двигателю, аккуратно выкручиваются (по очереди). На их место устанавливаются шпильки, которые немного тоньше и как минимум втрое длиннее крепёжных болтов. Эти шпильки служат направляющими, по которым коробку можно немного отодвинуть в сторону. Так между двигателем и коробкой образуется щель, через которую и снимаются диски сцепления. Этот способ менее трудоёмкий, но у него имеются свои недостатки: добраться до выжимного подшипника будет невозможно и тщательно очистить вал коробки от грязи не удастся.

Как видно из этой статьи, замена сцепления — операция весьма трудоёмкая. Поэтому необходимо в точности следовать предлагаемой инструкции. Также не следует забывать и о технике безопасности, особенно когда дело дойдёт до снятия коробки передач. Это очень тяжёлый агрегат, при работе с которым следует быть предельно осторожным.

Это интересно: В Великобритании подготовили новую заряженную версию Renault Megane RS 265

Копирайтер с пятилетним стажем.

Инструменты, которые потребуются в работе

Для выполнения работ могут потребоваться такие инструменты:

два домкрата;
ступичный ключ;
металлическая щетка;
комплект рожковых и накидных ключей;
набор головок;
направляющий для установки и другие инструменты, которые есть у каждого водителя.

опытного мастера замена сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 своими руками занимает примерно 4 часа. Новичку придется повозиться дольше. Но затрата сил и времени вполне оправдает себя, поскольку в автосервисе цена замены сцепления ВАЗ 2113, 2114 или 2115 составляет от 3 тысяч рублей на 01.12.2018 года. У

ОБ УСТРОЙСТВЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Его конструкция на этом автомобиле аналогична механизмам 2113 и 2115. Изготовлено сухим, однодисковым. Выпускается с устройством, гасящим крутящие колебания, а также имеется пружина нажимная. Устройство сцепления ваз 2114 представлено на рисунке.

Составные части сцепления

Сцепление ВАЗ 2114 состоит (см. рисунок):

Тросик соболочкой;
Наконечниктроса (нижний);
Регулировочная гайка;
Корпус для крепления оболочки на КПП;
Разделительные шайбы;
Гайка для регулировок;
Резиноваязащитная оболочка;
Поводок троса;
Вилка выключения;
Корзина;
Болты, крепящие корзину к маховику;
Нажимной диск;
Маховик;
Диск ведомый;
Первичный вал КПП;
Щиток;
Кожух;
Пружина (нажимная);
«Выжимной»;
Прокладка;
Корпус «выжимного»;
Наконечник тросика;
Упорная шайба троса;
Узел крепления тросика;
Оська педали;
Оттяжная пружина;
Педаль выключения.

Как видно из схемы механизма, здесь имеется два рабочих узла, один из них будет ведущим,а второму уготована роль ведомого. Ко второму относится диск,у которого с обеих сторон приклепаны накладки, и установлены пружины демпфера. Он установлен и двигается по шлицам, которые имеются на всех первичных валах КПП. Когда нажимают педаль, диск ведомый оказывается прижатым к маховику нажимным диском.

К ведущему узлу относят диск нажимной с кожухом сцепления, который крепится с маховиком шестью болтами. Для его центровки предусмотрены на маховике штифты и направляющие отверстия в кожухе.Сцепление имеет конструкцию без зазорного типа и приводится в действие с помощью троса.

Чтобы его выключить, установлен привод сцепления, который работает от нажатия педали. К ней шарнирно прикреплён трос своим верхним наконечником. Нижний конец троса также имеет шарнирную связь с выключающей вилкой. Своим движением «тросик» поворачивает её, а она двигает «выжимной».