10.03.2020
| (Голосов: 1, Рейтинг: 5) |
Вопросы, рассмотренные в материале:
- Значение и устройство сцепления
- Для чего нужен датчик педали сцепления
- Неисправности датчика педали сцепления
- Как отремонтировать и заменить датчик педали сцепления
Датчик педали сцепления отвечает за плавность оборотов на холостом ходу и при переключениях, а также влияет на работу круиз-контроля. Неисправности этого элемента будут заметны сразу, и задача водителя – в короткие сроки устранить проблему.
В дефектовке и замене датчика положения педали нет ничего сложного – следуя приведенной в статье инструкции снять и заменить его сможет даже начинающий автомобилист. К тому же количество необходимых инструментов невелико, и среди них нет ничего специфического. Также в материале подробнее расскажем об устройстве и функции данного датчика.
Датчик положения педали сцепления
Датчик положения педали сцепления представляет собой обыкновенный концевой выключатель, имеющий два положения — «вкл» и «выкл».
Его нормальное положение — разомкнутое, то есть он включается только при нажатии на педаль сцепления
О неисправности датчика положения педали сцепления могут говорить следующие симптомы: — «клевки» автомобиля при переключении передач — резкое увеличение или падение оборотов двигателя при выключении сцепления
Также при возникновении неисправности датчика положения педали сцепления, в контроллере двигателя фиксируется ошибка 0830 «Ошибка датчика педали сцепления» и включается лампочка «Check Engine» в комбинации приборов.
Ошибка 0830 фиксируется, если контроллер двигателя не получает сигнал от датчика сцепления: — в течение 2 секунд после переключения передачи во время движения — после четырех переключений передач на скорости выше 10 км/ч и оборотах двигателя выше 1000 об/мин Основные причины появления ошибки 0830: — неисправность самого датчика сцепления — короткое замыкание или обрыв цепи — неправильная высота педали сцепления Источник
Источник
Алгоритм замены
- необходимо убрать рябь с корпусом воздушного фильтра.
- Отсоедините клеммы и другие провода от АКБ, снимите сам АКБ на время ремонта.
Вид на моторный отсек в разобранном виде и аккумулятор.
- Откручиваем проводку питания стартера.
- С точки управления необходимо снять кабель, провода, а также разобрать защиту двигателя.
Отсоедините рычаг переключения передач.
- Очистите всю поверхность крепления коробки передач к двигателю и открутите ее.
Ящик привязываем к перекладине, чтобы он не упал.
- Снимите подушку двигателя или поднимите ее.
- Откручиваем валы от КПП «крабами».
Снимаем колесо, рычаг и вынимаем трансмиссию, чтобы можно было двигать коробку без слива масла.
- Слегка отодвиньте коробку передач от двигателя, не снимая элемента, что позволит вам приступить к замене сцепления.
подвеска двигателя требуется, поскольку опорные подушки были удалены и являются общими для двигателя и коробки передач.
- Снимите болты, соединяющие картер маховика с диском сцепления. Сам маховик прижать отверткой, при этом болты должны постепенно вращаться по кругу.
После вытягивания коробки образуется щель, позволяющая снять корзину сцепления.
- Выньте диск и отложите его в сторону, даже если он в хорошем состоянии. Осмотрите маховик на предмет вмятин, царапин и других повреждений.
Сцепление старое: сальники доделаны и диск уже затерт заклепками.
- Установите новые детали или деталь нового сцепления.
Перед установкой новых деталей смажьте вилку сцепления.
- При работе с корзиной необходимо «центрировать» диск внутри. Для этого вставляется ведомый элемент, а затем оболочка давления. Шпиндель помогает упростить задачу, а при установке элементов необходимо заправить новую корзину, вставить центрирующую деталь в диск и ввести маховик.
Для центровки используется пластиковая втулка (некоторые производители включают ее в комплект сцепления).
- Равномерно затяните болты по кругу, прикручивая коробку передач к двигателю.
- Подключите кабель и проводку, внесите изменения для нормальной работы всей системы.
Даже при появлении первых признаков неисправности сцепления рекомендуется начать закупку запчастей и быстрее подготовиться к замене всего комплекта.
Мелкие проблемы всегда легче и дешевле исправить, чем капитальный ремонт компонентов.
Симптомы замены
Механическое повреждение можно увидеть только после снятия сцепления с автомобиля, но понять его износ можно по некоторым изменениям, появившимся в работе механизма.
Полная замена производителем рекомендуется при следующих симптомах:
- Свинец заводится, иными словами мощность двигателя снижается.
- Появляются пробуксовки, включение неполное.
- При переключении передач появляются посторонние звуки, толчки или щелчки.
- Иногда теряется сцепление.
- При нажатии на педаль сцепления возникают вибрации.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная ошибка. Возникает при повреждении сцепления трансмиссии.
— порван трос сцепления / поврежден гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— вилка сцепления была очищена и поставлена на шарнир (отремонтирован заменой или сваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и своеобразный запах. Это ни с чем не спутать.
Это происходит, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении в гору. Причина кроется в сильном износе диска сцепления. От его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно так:
Если ваша машина очень-очень старая или китайская, возможно, изношены пружины в корзине сцепления, но на практике я никогда не видел этого.
долго ездить с этой неисправностью нельзя, так как при буксовании быстро изнашиваются корзина и маховик.
Единственное решение — заменить диск сцепления. При этом желательно заменить пусковую площадку. Так как они служат примерно одинаково, это недорого, а для их замены требуется демонтаж коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины точно такие же, как и в предыдущем случае: износ фрикционных накладок ведомого диска.
просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и не всегда можно почувствовать запах.
Иногда причиной такой неисправности сцепления является маслянистая муфта, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе упорного подшипника. В зависимости от конструкции его видоизменяют или заливают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно долго водить, это не очень комфортно с точки зрения акустики. Также важно понимать, что существует вероятность того, что подшипник заклинит полностью.
Гарантированное решение проблемы — замена упорного подшипника.
Временное решение проблемы, например, при продаже автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
важно понимать, что работы по снятию и установке КПП во много раз дороже, чем замена выжимного подшипника.
Если при нажатии на сцепление слышен неприятный «высокий» писк — выжимной подшипник полностью заклинило и его нужно срочно заменить, если этого не сделать, вы также замените корзину сцепления.
Если скрип и дребезжание тихие, возможно, сломался подшипник в маховике. Но в моей практике проблема возникала только однажды. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Это в целом необходимо для лучшей консервации подшипников первичного вала коробки передач, его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Вибрация обычно вызывается диском сцепления. Демпферные пружины обычно ломаются или изнашиваются:
Или частично разрушены фрикционные накладки:
Бывает, что сама корзина сцепления ломается:
Если ваш автомобиль оснащен двухмассовым маховиком, это может быть проблемой.
Самый маловероятный сценарий — неправильная установка колодок выключения сцепления. Вероятность этого крайне мала, так как корзины сцепления с кулачками не устанавливались на автомобили 25-30 лет (кроме УАЗа).
Только снятие коробки передач и разборка сцепления помогут локализовать неисправность.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы указывают на неполное выключение сцепления. Эти диски сцепления не полностью разделены, и диск сцепления продолжает вращаться.
Это может быть связано с:
- воздух в гидравлической муфте трансмиссии (необходимо удалить воздух из системы и устранить причины попадания воздуха).
- деформация или крайний износ вилки сцепления (устраняется только заменой, вилку поправлять бесполезно).
- неправильная регулировка сцепления (отрегулируйте согласно инструкции).
- путем плавления выжимной колодки из пластикового кожуха, особенно с этим сталкиваются владельцы Шевроле Нива. (Решение проблемы — замена упорного подшипника).
Датчик сцепления, и тайная жизнь пинков и провалов
Давненько я видел записи на форумах и непонятную движуху вокруг датчика выжима сцепления. Непонятную потому, что ни у кого нет однозначных выводов по поводу его вреда и пользы, а так же влияния на поведение авто, кроме конечно же влияния на работу круиза. Поэтому делюсь своим наблюдением и опытом по этому вопросу. Надо сказать, один из своих главных вопросов о некомфортном переключении мкпп с 1-й на 2-ю я разрешил и отпустил с миром, о причинах ниже
