Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.
Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.
Особенности привода
Делать авто с ведущими передними колесами позволяют шарниры равных угловых скоростей (ШРУС), которые используются в конструкции привода. Особенность шарнира этого типа заключается в возможности передачи крутящего момента без потерь при повороте одной составной части привода относительно другой на угол до 70 град.
Вал привода переднего колеса автомобиля
Приводной вал автомобиля с передней ведущей осью должен выполнять несколько функций, причем одновременно. Он должен осуществлять передачу крутящего момента на ступицу колеса от коробки передач, обеспечивать возможность перемещаться колесу относительно кузова (при движении по неровностям), а также позволять изменять угол положения колеса, то есть, совершать повороты (что сопровождается надобностью в изменении длины вала). И все это делается благодаря шарнирам равных угловых скоростей.
В целом, конструкция приводного вала переднеприводного авто состоит из трех элементов:
Внешний ШРУС
Внутренний шрус
- вал (со шлицами на концах для соединения с шарнирами);
- внутренний ШРУС (который соединяет привод с КПП);
- внешний ШРУС (для соединения со ступицей колеса).
Таких приводных валов в переднеприводном авто – два, на каждое ведущее колесо свой.
Строение ШРУСа
Полная замена ШРУСа своими руками решает многие проблемы с деталями, но действительно ли ее следует заменить? Сначала необходимо выполнить диагностику и проверить степень износа по косвенным признакам. На каждом автомобиле установлены сразу два типа ШРУСов: внутренние и внешние. Они работают в паре и внутренний присоединен к КПП. Он передает крутящий момент на внешний или наружный. Они соединены между собой полуосью через шарниры. Внешним называется узел, вставленный в ступицу колеса. Через шлицевое соединение с валом от двигателя передается вращение на колесо.
Конструктивно деталь состоит из нескольких элементов:
- цапфа внешнего ШРУСа с резьбой для закрепления ступицы колеса;
- внешний ШРУС под пыльником;
- ось приводного вала;
- внутренний ШРУС;
- цапфа механизма, которая находится внутри КПП.
На обоих цапфах предусмотрены шлицы для стыковки с элементами КПП и ступицей. Вращающиеся части закрыты резиновыми гофрированными пыльниками, зажатыми с двух сторон хомутами. Важно регулярно следить за их состоянием, потому что любая попавшая в механизм грязь станет причиной его поломки. В ШРУС закладывается консистентная смазка, обеспечивающая его работу на протяжении продолжительного времени. Со стороны коробки ШРУС крепится к приводу длинными винтами или вставляется на место и удерживается стопорным кольцом внутри механизма коробки переключения передач. Со стороны колеса он фиксируется ступичной гайкой.
Может показаться, что срок службы внешнего и внутреннего ШРУСов одинаковый. На самом деле есть разница. Она заключается в нагрузках, создаваемых на механизмы. В той части, которая прикреплена к КПП, вибрация менее выражена. Подвижный механизм меньше разбивается и больше служит. Внешний или наружный ШРУС работает в паре с колесом, которое подвержено постоянным ударам в процессе движения по неровным дорогам. К тому же внутренний ШРУС находится в глубине и закрыт от дорожной грязи, поэтому даже при повреждении пыльника он продолжает исправно служить.
Внешний механизм подвержен не только ударам и вибрации, но также постоянным брызгам. Со временем пыльник неизбежно рвется и под него попадает грязь, что выводит его из строя. Даже небольшое отверстие станет серьезной проблемой для всего механизма.
Типы ШРУСов, их конструкция и принцип работы
Устройство ШРУС: 1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного шарнира; 5. Стопорное кольцо обоймы шарнира; 6. 18. Обойма шарнира; 7. 19. Сепаратор шарнира; 8. 17. Шарик шарнира; 9. Наружный хомут чехла; 10. 15. Защитный чехол шарнира; 11. Упорное кольцо; 12. 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут чехла; 14. Фиксатор внутреннего шарнира; 15. 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16. 21. Буфер вала; 17. 22. Корпус внутреннего шарнира; 18. 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.
Существует несколько типов ШРУСов, но на легковых автомобилях распространение получил только два:
- Шариковые.
- Трипоидные.
Конструкция шарикового ШРУСа включает в себя две обоймы – внутренняя, в виде сферического кулака (насаживается на вал), и внешняя (выполненная заодно с концевиком вала, который вставляется в ступицу или КПП). Между ними помещены в специальных канавках шарики, которые от выпадения из шарнира удерживает сепаратор. Именно шарики и канавки, по которым они перемещаются, являются основными рабочими элементами ШРУСа, поскольку они передают вращение и позволяют изменять угол положения одной обоймы относительно другой.
Чтобы внутренняя обойма не слезала с вала, она фиксируется стопорным пружинным кольцом, расположенным в специальной канавке на валу. Фиксирующее кольцо используется также ни на концевиках валов внешней обоймы внутреннего шарнира.
У трипоидного шарнира внутренней обоймы нет, вместо нее используется трехшипная вилка, посаженная на вал. На каждом шипе этой вилки установлены сферические ролики на игольчатых подшипниках. Благодаря этим роликам передается вращение, вал с вилкой может менять угол относительно обоймы, а также перемещаться продольно относительно внешней обоймы (входить в нее), что дает возможность изменять длину привода.
Соединение вилки с валом – шлицевое, но при этом она садиться на вал достаточно плотно. Дополнительно вилка от соскакивания фиксируется стопорным кольцом.
Примечательно, что трипоидные ШРУСы используются только со стороны КПП, а вот со стороны ступицы его не используют.
Шаровые же шарниры могут располагаться с обеих сторон. То есть, можно встретить на авто приводные валы с двумя шаровыми, внутренними трипоидным и внешними шаровыми шарнирами, но никогда – с двумя трипоидными ШРУСами. Обусловлено это особенностями работы каждого из указанных видов шарниров.
Интересно, что на некоторых авто (к примеру, Volkswagen Golf 2) используется внутренний шаровой шарнир интересной конструкции – внешняя обойма с концевиком вала выполнена не заодно, а соединены они между собой болтами. В дальнейшем мы немного коснемся их.
Разновидности ШРУСов
На протяжении всего времени использования конструкция как передних внутренних, так и наружных ШРУСов несколько раз менялась. На сегодняшний день можно говорить о четырех их основных разновидностях. Это:
- Кулачковые (сухариковые), в конструкции которых присутствуют два фасонных диска и две вилки. Большая площадь сцепления позволяет справляться с интенсивными нагрузками. Однако обладают эти шарниры и серьезными недостатками. В частности, оснащение авто кулачковыми передними шарнирами не позволяет водителю развивать большую скорость, поскольку это чревато перегревом и выходом узла из строя. Эта разновидность ШРУСов используется в грузовом автотранспорте.
- Триподы, состоящие из трех помещенных в специальный стакан роликов. Угловой момент передается при смещении роликов. Такими передними ШРУСами оснащают малогабаритные легковые автомобили, не перевозящие тяжелые грузы.
- Карданные спаренных, в конструкции которых присутствует два карданных шарнира, при этом скорость последних выравнивается при взаимном вращении. Подобные шарниры широко применялись при производстве автомобилей в Америке в 20-х годах ХХ века. На сегодняшний день конструкцию можно встретить в строительной технике и тракторах.
- Шариковые, конструкция которых предусматривает корпус, сепаратор, обойму и шесть шариков, которые перемещаются внутри косых канавок, расположенных на внутренней поверхности наружной обоймы. Именно за счет их перемещения и происходит передача крутящего момента. Шариковые передние ШРУСы на сегодняшний день являются самыми распространенными.
Помимо перечисленных, можно также встретить четырехшариковые жесткие триподы. Впрочем, из-за невысокой надежности эти передние шарниры мало используются в современном автомобилестроении.
Основные неисправности шарнира и их признаки
Сравнительная простота конструкции и малое количество составных частей делает этот узел достаточно надежным и способным отработать очень большой срок без какого-либо вмешательства. Но есть у этого шарнира и недостаток — он очень чувствителен к загрязнению.
Рабочие элементы узла – шарики, ролики, канавки, по которым они перемещаются, и игольчатые подшипники имеют высокую степень обработки поверхностей. А песок и пыль обладают достаточно сильным абразивным эффектом, поэтому попадая внутрь, они приводят к интенсивному износу поверхностей, что в конечном итоге становиться причиной разрушения узла.
Чтобы не допустить проникновения загрязнения используются резиновые пыльники. Вот они и являются «слабым местом» шарнира угловых скоростей. В процессе эксплуатации автомобиля резина, постоянно контактируя с окружающей средой, постепенно «стареет», и в пыльнике появляются трещины, через которые внутрь шарнира и попадает песок.
В целом, это единственная причина, по которой указанные узлы могут поломаться. А поскольку они ремонту не подлежат, то выполняется их замена.
Признак выхода из строя ШРУСа тоже один – отчетливый хруст при выполнении поворотов. Причем на раннем этапе этот хруст появляется только на полном вывороте колес, но по мере износа узла он будет слышен и при небольших поворотах.
Отметим, что появление хруста указывает на то, что шарнир уже получил повреждения, которые устранить не удастся. На раннем этапе можно принять некоторые меры. В первую очередь следует промыть шарнир, заложить новую смазку и заменить пыльник. Затем можно поменять стороны установки (то есть, к примеру, левый внутренний шарнир поменять местами с правым). Еще один вариант – добавить в смазку мелкую стружку из мягкой пластмассы.
Но поскольку составные части уже получили повреждения, то все указанные меры лишь немного продлевают ресурс и в конечном итоге менять узел придется, причем лучше это сделать до того, как он полностью разрушиться, что обычно происходит в пути.
Из вышеизложенного можно понять, что единственным способом сохранить шарнир является периодическая проверка состояния пыльника и при обнаружении хоть малейших его повреждений сразу же проводить замену. Ведь резинотехнический элемент обойдется значительно дешевле, чем ШРУС.
Замена ШРУСа – операция сравнительно простая в выполнении, но существует ряд нюансов при проведении операции с внешним и внутренним узлом. Также особенности проведения работ зависят от конструкции шарнира.
Далее рассмотрим, как выполняется замена внешних и внутренних ШРУСов на примере нескольких автомобилей, у которых используются приводные валы разных видов.
Признаки неисправности ШРУСа
Шарнир равных угловых ускорений – элемент ходовой части автомобиля, который способен передавать крутящий момент от двигателя на колеса под углом за счет двух шарнирных соединений. Любые проблемы с ними будут хорошо ощущаться при движении. Они выражаются несколькими признаками:
- При выполнении поворота рулевого колеса и непосредственном движении машины вправо или влево слышен отчетливый хруст. Он создается при трении элементов шарнира о песчинки и мелкие камешки. Они после себя оставляют на трущейся поверхности заметные борозды, из-за которых возникает люфт и шарнир рассыпается при сильном толчке. Это самая неприятная ситуация, происходящая во время движения.
- Неприятный звук хруста может возникать также вначале движения, когда колеса только начинают свое вращение. Запавшие шарики застревают в обойме гранаты. В этот момент может произойти ее разрушение.
- Стук в районе колеса, который усиливается или отчетливо слышен при выполнении поворотов. В таком положении на шарнир действует наибольшая нагрузка, и риск разрушения гранаты увеличивается.
Если шарниры обходятся, то при наборе скорости ощущаются рывки. Продолжать движение на таком автомобиле опасно.
Замена внешнего ШРУС
Поскольку на всех авто внешний ШРУС – шариковый, то дальнейшая последовательность работ практически одинакова для любой модели, за исключением некоторых незначительных нюансов. Рассматривать же демонтаж узла и его замену будем на модели ВАЗ-2110.
Примечательно, что ШРУСы — одни из немногочисленных узлов в конструкции авто, которые не требуют парной замены. То есть, если начал хрустеть какой-то один шарнир, то только его и заменяем, остальные трогать не обязательно.
Из инструментов для проведения работ потребуется:
- комплект ключей и набор головок с воротком и штангами (обязательно потребуется головка на 30);
- домкрат;
- киянка или обычный молоток с деревянной наставкой;
- ветоши;
- съемник рулевых наконечников.
Из деталей и расходных материалов понадобиться:
- новый шарнир;
- новая гайка крепления концевика вала;
- пыльник;
- хомуты (лучше приобретать не ленточные, а с винтовой затяжкой);
- смазка «ШРУС-4» или ее аналог (предназначенный для использования в шарнирах равных угловых скоростей);
Далее рассмотрим последовательность разборки, а также укажем некоторые хитрости, которые помогут более оперативно провести работы. Итак:
- Автомобиль устанавливаем на смотровую яму, обездвиживаем.
- Пока еще все колеса на месте, берем головку на 30, срываем с места и ослабляем гайку крепления вала на ступице. Эта гайка накернена, поэтому открутить ее будет не просто, поскольку потребуется значительное усилие, для чего можно нарастить ключ отрезком трубы. На поддомкраченом же авто со снятым колесом ослабить гайку будет очень сложно.
- После ослабления гайки поддомкрачиваем необходимое колесо и снимаем его.
- Чтобы стянуть ступицу с концевика вала нужно обеспечить стойке свободное перемещение. Для этого откручиваем крепление шаровой опоры рычага подвески к ступице.
- При помощи съемника отсоединяем рулевой наконечник от стойки.
- Выкручиваем гайку полностью.
- Беремся за тормозной диск и тянем ступицу на себя, чтобы стянуть ее с концевика вала.
- После того, как вал выйдет, отводим его в сторону;
- При замене внешнего ШРУСа не обязательно полностью снимать приводной вал, то есть вытаскивать внутренний шарнир не надо.
- Далее демонтируем сам внешний узел с вала. Для этого ослабляем или перерезаем (перекусываем) хомуты, а затем стягиваем пыльник со ШРУСа (можно его просто перерезать, поскольку он больше не нужен).
- Забираемся под авто и при помощи молотка с наставкой сбиваем шарнир с вала. Наносимые удары должны быть небольшой силы, здесь главное – сбить узел со стопорного кольца, а с самих шлицов вала он сойдет и от усилия руки.
После этого производится сборка. Сначала на вал надевается новый пыльник, а затем на его шлицы насаживается новый шарнир. Остается его только посадить, чтобы стопорное кольцо стало в канавку, сделанную во внутренней обойме. Для этого снова используем молоток с наставкой и несильными ударами садим шарнир на место.
Закладываем смазку (не жалеем), натягиваем на кромку внешней обоймы пыльник, после чего резинотехнический элемент нужно немного сжать рукой, чтобы удалить воздух. Остается зафиксировать пыльник на обойме и валу при помощи хомутов.
Собранный вал с новым шарниром устанавливаем в ступицу, наживляем и закручиваем до упора гайку. Далее все собираем обратно – устанавливаем рулевой наконечник, шаровую опору подвески, колесо.
После снятия авто с домкрата затягиваем крепежную гайку ключом с наращенным плечом. Остается только накернить ее, чтобы предотвратить самопроизвольное откручивание.
Можно ли обойтись без замены
Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.
Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.
Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.
Замена внутреннего шарнира
Далее рассмотрим, как поменять внутренний ШРУС (шаровый) на том же ВАЗ-2110. Из инструмента при этом дополнительно потребуется монтировка.
Часть работ не отличается от описанных выше, поэтому они будут указаны коротко. Замена же делается так:
- Ставим авто, выдомкрачиваем, снимаем колесо (гайку ослаблять не нужно).
- Отсоединяем шаровую опору и рулевой наконечник.
- Забираемся под авто. Берем монтировку и загоняем ее между внутренним шарниром и КПП. Используя ее как рычаг, выталкиваем концевик из коробки, при этом просим помощника, чтобы он тянул на себя ступицу.
После выхода концевика из КПП выполняем замену идентично описанной выше – срезаем пыльник, сбиваем шарнир. Затем надеваем на вал новый пыльник, садим при помощи молотка с наставкой новый ШРУС, закладываем смазку, надеваем пыльник и фиксируем его хомутами. Далее устанавливаем концевик вала в КПП и толчками в ступицу загоняем его в коробку до упора (нельзя его садить при помощи ударов молотка по шарниру, чтобы не повредить новый пыльник).
Теперь несколько слов о замене внутреннего ШРУСа на Volkswagen Golf 2, у которого шарнир к концевику крепиться болтами. Такая конструкция обеспечивает еще более простую разборку, поскольку не требует отсоединения рычагов подвески от ступицы.
Чтобы снять шарнир, необходимо просто выкрутить 6 болтов, после чего вал вместе с шарниром можно опустить вниз для снятия (сбивания) ШРУСа, концевик же извлекать вообще не нужно. А далее устанавливаем новый пыльник, садим узел на вал, смазываем и закрепляем хомуты. Вал с новым шарниром подставляем к концевику и соединяем их болтами.
Чем грозит выход из строя ШРУСа
ШРУСы не всегда можно отремонтировать даже при повреждении только одного из пыльников. Их ремонт в большинстве случаев не предусмотрен производителем, в случае износа или повреждения производится замена переднего внутреннего ШРУСа на новый.
Однако на некоторых авто сильный износ или поломка переднего шарнира грозит более серьезными проблемами. Дело в том, что иголки, отпадающие от роликовых подшипников, проникают в картер КПП, а затем, поднимаясь со смазочной жидкостью, перемалываются шестеренками. Последствия в данном случае просто катастрофические.
Если вовремя не выполнить замену переднего внутреннего ШРУСа, он может заклинить, что вызывает поломку полуоси и невозможность продолжения движения автомобиля. Опасность подобной ситуации понятна без лишних слов.
Чтобы не доводить дело до неприятностей, стоит подвергать осмотру пыльники передних внутренних и внешних шарниров через каждые пройденные 5 тысяч километров. Если возникает подозрение в негерметичности узлов, оптимальным вариантом станет замена пыльников на новые с обновлением заодно и смазки. Если же во время движения возникает хруст, требуется как можно скорее обратиться в сервис или произвести замену самостоятельно.
Особенности замены трипоидного ШРУС
Напоследок рассмотрим, как меняется внутренний трипоидный шарнир угловых скоростей на примере Ford Focus 2. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, а также универсальный трехлапый съемник и щипцы для снятия стопорных колец.
Сложность замены заключается в том, что придется полностью снимать приводной вал. Делается все так:
- Вытаскиваем из ступицы внешний шарнир (идентично ВАЗ-2110).
- Забираемся под авто, срезаем большой хомут внутреннего ШРУС, и стягиваем пыльник.
- Извлекаем вал (на нем остается внешний шарнир в собранном виде с одной стороны и трехшипная вилка – с другой, внешняя же обойма остается в КПП).
- Извлекаем внешнюю обойму (выталкиваем концевик при помощи монтировки, загнанной между обоймой и КПП);
- Снимаем щипцами стопорное кольцо, удерживающее вилку.
- Саму вилку стягиваем с вала съемником.
- Пыльник и новый элемент садим на вал и устанавливаем обратно стопорное кольцо.
- Ставим на место внешнюю обойму (можно аккуратно забить молотком с наставкой).
- Устанавливаем приводной вал.
- Закладываем смазку, натягиваем пыльник на внешнюю обойму и фиксируем его хомутами.
- Собираем все снятое в обратной последовательности.
Указанные инструкции подойдут практически для любого авто, но нужно обязательно учитывать особенности конструкции и касается это в первую очередь отсоединения нижних рычагов от ступицы.
Как видно, особой сложности в проведении замены ШРУСов нет, и все работы можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях.
Срок службы ШРУСа
Эффективный срок безаварийной эксплуатации ШРУСа часто превышает 100 тыс. км. Это объясняется его особенностями конструкции и типом использованных для изготовления деталей материалов. На самом деле конструкция этого механизма довольно сложная, и трудности заключаются именно в процессе разборки. Проще выполнить полную замену функционального узла и справиться с этой задачей реально собственными силами.
На срок службы ШРУСа влияет много факторов:
- Скоростные режимы и кривизна дороги. Чем больше неровностей преодолевает автомобиль, тем сильнее деталь подвергается износу. При существенных неровностях возникают мощные удары, из-за чего деталь может развалиться на части.
- Езда по пыльной дороге и перепады температур негативно сказываются на резиновых пыльниках. Они трескаются, из-за чего в механизм шарнира проникает дорожная грязь и вызывает поломки.
- В случае дорожного происшествия узел может разорвать или существенно деформировать. Если автомобиль побывал в такой ситуации, то следует проверить состояние ходовой части и оценить ущерб.
- Механический износ с течением времени. После пробега 100 тыс. км на деталях механизма наблюдаются следы сильного механического износа. В шарнире возникает биение, которое может стать причиной его разрушения прямо в дороге.
Необходимый инструмент
Перед заменой пыльника внутреннего шруса ВАЗ 2114 стоит подготовить весь необходимый инструмент для этого. Для грамотной работы понадобятся:
- Рожковые ключи на 17, 19. Но лучше иметь полный набор под рукой;
- Набор головок и вороток;
- Баллонный ключ и домкрат;
- Пассатижи;
- Отвертка;
- Тряпка и перчатки.
Для удобства демонтажа можно заехать на яму или эстакаду. Обязательно установите автомобиль на стояночный тормоз или включите первую передачу. Для большей безопасности можно установить подпорки под колеса. Также обязательно проверьте, чтобы у вас был полный набор для замены: граната, пыльник, смазка шрус и два хомута.
Замена наружного ШРУСа
- Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
- Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
- Снимаем колесо.
- Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
- Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
- Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).
Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.
Профилактика неисправности
Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.
Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.
Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».
Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.
Что нужно для установки нового ШРУСа
При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:
- подъемник;
- набор накидных ключей;
- пассатижи;
- отвертку;
- металлическую трубу в качестве рычага;
- слесарные тиски.
Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.
Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.
