Сверчки и шумы в салоне Самар 2109-2114
Всем добрый вечер. Из-за того что предыдущий мой пост про болячки кузова семейства «Самара» вызвал неплохой ажиотаж и набрал больше всего просмотров в моем БЖ, я решил продолжить делиться опытом и наблюдениями за всеми любимым автоВАЗом.
На этот раз немного расскажу про распространенные сверчки, шумы и стуки в салоне любого хэтчбека семейства Самара.
1. Крышка багажника.
По-моему именно крышка багажника больше всего раздражает обладателя зубила, своим скрипом, стуком, лязганием и тд. В чём же причина дребезжания багажника? Скорее всего это плохой замок багажника и неустойчивый кузов. Победил ляду багажника я очень легко (на мой взгляд). Я прикрутил по краям крышки толстые куски резины, тем самым зафиксировал ляду от бряканий на кочках и при поворотах. При закрытом багажнике зазор между кузовом и резинкой 1-2мм. Так же подложил под ответную часть багажника две шайбочки(толщиной 2мм) и кусочек велосипедной камеры по середине, после чего багажник стал закрываться немного трудней, но зато надежно и туго. Можно было конечно поступить как делают многие- поставить замок от калины, гранты и тд. Но я ведь студент:) и моих финансов хватает лишь на бензин) Ну а самый отличный способ избавиться от звука багажника в салоне-это поставить распорку кузова(именно кузова, а не стаканов!) и поставить калино — замок. Этот способ хорошо работает, проверял лично, у знакомого в 2114.
2. Спинка заднего сидения.
Наверное почти у
ВСЕХ
скрипит спинка задней сидушки. В интернете полно способов борьбы с этой проблемой. Кто-то подкладывает пыльник от рулевого наконечника, кто-то спиливает сами грибочки(штыри), на которые застегивается спинка. Кто-то переделывает эти крепления и ставит вместо них болт или одевает на них крышку от бутылки.
ВСЁ МИМО!
Ребят, есть один
100%
действенный метод, как убрать скрип. Он до смешного простой. Нужно просто обмотать резинку, которая находится под замком спинки. Я оклеил ее в 2 слоя тонким самоклеящимся карпетом и поставил на место. Спинка стала застегиваться оооочень сложно, иногда даже не с первого раза, но когда вы её застегнёте, она замолчит навсегда.
3. Пластик багажника.
У многих стоят деревянные боковинки вместе с деревянной полкой, но не у меня) У меня задней полки вообще нет(покупать жалко, а хочу именно штатную) а боковинки этой полки просто ужасно скрипят даже на молейших кочках. Решил эту проблему легко. Всё тем же самоклеящимся карпетом проклеил обе боковинки по всему периметру, где они прилегают к кузову, другому пластику и резинкам окна. Так же поступил с остальным пластиком багажника. Всё оклеил, закрутил потуже и теперь тишина)) На мой взгляд пластик скрипел об резинку багажника и резинку стекла( по крайней мере на моих машинах было именно так).
4. Обшивки дверей.
Скрипят обшивки не у многих, но всё же. У меня скрипела лишь передняя водительская обшивка, и что-то постукивало в пассажирской передней обшивке. Долго не мог понять что стучит, пока не догадался что на кочках болтается «гвоздик» открывания/закрывания двери. Выкрутил его и наклеил на всю длину немного карпета. Так же поступил с остальными гвоздиками. С обшивками было сложней. Чтобы они не скрипели я приклеил на дверь, в месте прилегания обшивок, антискрип(купил в автомобильном магазине). Сами обшивки прикрутил на саморезы, т.к. внутри двери у меня 3мм войлок и обычный пистон просто не держится.
5. Торпеда
Высокая панель гремит абсолютно у всех
!
Когда первый раз прокатился на своей 09, сложилось ощущение, что она вовсе не прикручена нигде (как оказалось потом — так и было). Панель скрипит везде где только можно. Многие просто ставят торпеду от 2114, кто-то ставит от Опеля. Хотя на мой взгляд и ту и другую панель всё равно надо проклеивать и шумить. На своей 082 я прикрутил торпеду напрямую к кузову, огромными болтами прямиком в моторный отсек. Взял длинные болты (10см), подложил под них широкие шайбы(3-4см) и просверлив панель и кузов прикрутил панель на место. Перед этим я её всю обклеил STP и все края, уголки, отдельные её элементы по всему контуру аккуратно оклеил карпетом. Так же как и у многих у меня были отломаны многие душки, многие крепления и тд. Кое-где крикручивал напрямую саморезами, кое где использовал строительные стяжки, для стягивания элементов панели между собой. Например именно таким образом я зафиксировал регулятор заслонок печки. Ушки на нем были отломаны и пришлось импровизировать)
Источник
Возникновение проблемы
Новомодный дизайн кузова многих моделей ВАЗ стал началом проблем. Во многих автомобилях владельцы замечают неприятные шумы и хлопки с задней стороны кузова. Эти громкие звуки раздаются, когда машина проезжает по неровностям и дверка багажника начинает стучать. Скорее всего, этот недочет получился в результате того, что тест автомобиля проводился в пригодных для поездки условиях — на ровном дорожном покрытии. В идеальных условиях трудно заметить неправильное положение запорной площадки или штока. Кроме того, зазор обычно появляется только после поездки по некачественному покрытию из-за вибрации, возникающей в стыках.
Еще одна причина — износ механизма закрывания. Из-за этой проблемы открывается багажник на ходу ВАЗ 2114. Такая же ситуация возникает и у других моделей. Это происходит из-за того, что запорный зуб замка или сломался, или почти полностью стерся. Казалось бы, что здесь такого, ведь можно взять и поменять замок на новый. Но проблема останется, если не изменить подход к ней. Основной замочный механизм закрывания нужно заменить на устройство другого типа.
Также причинами того, что багажник самопроизвольно открывается во время движения автомобиля, могут стать поломка силуминовых деталей или износ уплотнителя.
В любом случае придется менять механизм, но на что?
Варианты замены
Первый вариант банален до невозможности — купить аналогичный замок. Причем понадобится купить полностью весь замок, а не отдельную его деталь, ведь конструкция механизма неразборная. Замена производится при полном демонтаже старого замка. Это решение стоит рассматривать как временное, так как технология производства та же, и проблемы останутся. Со временем придется менять и новый замок. Единственная положительная сторона такого решения — это вполне дешево.
Второй вариант предполагает полную замену механического замка на электрический контролируемый привод. Что это дает?
Установка такой системы — не самое дешевое удовольствие, зато окончательный результат действительно порадует пользователя. Электронный привод куда удобнее в обращении и является надежной заменой механическому аналогу.
Какая система лучше?
Подводя итог, какое инженерное решение лучше для открывания, закрывания и фиксации крышки или двери багажного отделения, однозначно ответить сложно. В каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Может, это будет и предвзятое мнение, но лучше всех, несомненно, себя показали газовые амортизаторы. Один только факт того, что старые агрегаты, отработав свой век на Нивах выпуска 70-80-х годов и будучи переставленными на машины более поздних выпусков, продолжают с успехом выполнять свои функции, дает шанс задуматься.
Применение надежных газовых амортизаторов
Стоит ли так торопиться применять новые технологии, если старые более надежны? Впрочем, как следует из описания выше про Renault Logan, бывают и исключения из правил. А пока инженеры ищут новые пути в решении технических проблем, многочисленные «кулибины» применяют их на практике путем проб и ошибок, экспериментируя с узлами и агрегатами своих автомобилей, создавая из них кустарные испытательные стенды.
Торсионы да, штатная резинка протирается со временем.
С замком своя засада есть. Он на крышке крепится так, что обжимаются два тонких слоя металла с пустотой между ними. С временем, все это хозяйство разбалтывается (металл прогибается). Подтяжка если и помогает, то ненадолго.
ШВИ на крышке — снизит шум. регулировка и протяжка — уберут грохот. а как, что и сколько кому отвечать — решу сам, без посторонних подсказок. я понятно выражаюсь?
Опции темы
Поиск по теме
Демонтаж старого замка
Перед заменой придется демонтировать старый механизм закрывания, а это не так просто.
В качестве примера будет взята модель ВАЗ 2114.
В работе пригодятся такие инструменты:
Последовательность замены следующая:
Если вам ближе экономный вариант замены на новый механический замок, то его монтаж производится в обратном порядке по описанию.
Дополнительная модернизация замков
Если вы мечтаете о том, чтобы двери вашего автомобиля открывались и закрывались так же плавно, как и в иномарках, попробуйте установить бесшумные замки. Такое устройство можно поставить на любую модель Жигулей. Для представителей ретроэпохи такая модернизация тоже возможна, однако сами замки придется немного подпилить. Кстати, его же можно поставить и на багажник. В общем, нет предела совершенству.
А установка, по правде, очень проста и прозрачна. Достаточно демонтировать старые замки, постараться не уронить необходимые элементы внутрь двери, ну или заранее снять обшивку. А потом посадить на два болта новые аналоги. Бывают такие ситуации, когда после установки дверь закрывается неплотно или немного перекашивается, образуются щелки. Решить проблему также очень просто путем регулирования местоположения устройства. Вообще, изначально старайтесь закрепить его именно там, где находилось старое.
Установка привода
Регулировка положения крышки багажника возможна, если вместо механического замка установить электронное устройство, в данном случае — привод. Для его монтажа понадобятся:
Устанавливаем привод на подготовленное место, согласно инструкции. Далее придется внести несколько поправок в конструкцию:
Открывание багажника ВАЗ производится при помощи нажатия кнопки, которую можно установить в салоне.
Регулировка электронного устройства производится по вложенной инструкции. Все остальные нюансы, которые стоит учесть при монтаже устройства в моделях ВАЗ, были указаны.
всем известна проблема бряканья, шума и металлического стука задней двери на ваз 2108, 2109, 2113, 2114 при движении, все дело в самом замке пятой двери семейства ваз, самый экономичный вариант борьбы с замком багажника ваз 2114, без каких либо переделок это обмотать изолентой ту часть, которая у меня закрыта резиной от велосипедной камеры, при этом спиливать ничего не нужно! Но изоленты на долго не хватит и придется постоянно подматывать, Поэтому решено было искать альтернативу изоленте, и на глаза попала камера с велосипеда, Для простоты монтажа самой велосипедной (автомобильная не подойдет, слишком толстая) камеры, а точнее кусочка от нее, пришлось спилить лишнее, а именно то, что выделено красным, одеть сам кусочек нашей замечательной шумопоглощающей резины и вуаля, а да, нужно все обратно прикрутить, а потом, вуаля, не брякает наша крышка багажника) радуемся, но опять же не долго, так как находится какой нибудь другой сверчок живущий в автомобиле. На данный момент 270 тыс пройденного пути и тишина со стороны багажного отсека.
Всем добра! всем бобра
Дополню отзыв тем, что давно появились термоусадки для проводов, кто желает, может использовать ее вместо велосипедной камеры.
Вторую, но не менее важную роль играют резиновые отбойники, или буфера двери. Просто выкручиваем буфер до того состояния пока двери в закрытом состоянии не выровняются относительно линии кузова автомобиля. Также проверяем состояние дверного уплотнителя. Если все сделать правильно, стуки и шум должны исчезнуть.
Часто шум двери появляется при обламывании штырька, препятствующего горизонтальному смещению двери. Со временем изнашивается втулка фиксатора, которая не ремонтопригодна, а так как планка фиксатора стоит в районе 60 рублей, то и заморачиваться не стоит, просто меняем ее полностью.
Если все сделали по инструкции а стук все равно остался, то боюсь вас огорчать, но у вас критический износ замка и фиксатора. Образец полностью изношенного замка виден на фото ниже.
В данной ситуации выход один — замена замка. Будьте внимательны, остерегайтесь подделок, цена качественного изделия не должна быть ниже 600 рублей, так как хороший замок сделан из каленого металла, и покрыт хромом. Подделки же легко узнать по невзрачному внешнему виду, слабой обработкой и зачастую отсутствием упаковки. В частности, хорошие замки для ВАЗов выпускает компания ДААЗ, и выглядят они вот так:
После ремонта или замены рекомендую законтрить все узлы крепления дополнительными гайками, или посадить их на фиксатор резьбы.
Источник
Замена крышки своими руками
Для того, чтобы снять дверь багажника, потребуются:
- вороток;
- набор торцевых головок;
- шлицевая отвертка;
- набор рожковых ключей.
Порядок замены
Сама замена крышки багажника ваз 2114 выполняется в следующем порядке:
- Открыть дверь багажника и зафиксировать ее подпоркой подходящего размера.
- Поддеть плоской отверткой место крепления верхнего шарнира газонаполненного упора, отжать его внутрь багажника и отсоединить.
Снимаем верхнее крепление багажника ваз 2114
Поддеть плоской отверткой нижнее крепление газонаполненного упора и также отсоединить его.
Снимаем газовый упор
Аналогичным способом демонтировать второй газовый упор. Выкрутить крепления и снять кронштейны, служащие для крепления упоров.
Выкручиваем кронштейны
Проверить состояние и прямолинейность самих упоров — если они имеют изгиб или деформацию, то следует приобрести новые и во время обратной сборки установить их. При помощи шлицевой отвертки либо специального съемника поддеть и извлечь 10 пистонов, крепящих обшивку двери задка. Снять обшивку.
Снимаем обшивку
Отсоединить все подключенные к двери багажника клеммы и колодки проводов.
Отсоединяем клеммы
Извлечь жгуты проводов из крышки.
Извлекаем провода
Демонтировать крепления накладки багажника. Выкрутить крепежные элементы замка и вынуть замок. При помощи съемника либо плоской отвертки поддеть и извлечь несколько пистонов, фиксирующий задний край потолочной обшивки салона. Загнуть отсоединенный край обшивки, дабы он не мешал дальнейшему демонтажу крышки. В открывшейся технологической полости найти гайку, крепящую клемму, и выкрутить ее (лучше всего использовать торцевой ключ или головку с удлинителем). Снять клемму.
Снимаем клемму
С каждой стороны верхней задней части салона найти и выкрутить по паре крепежных гаек, удерживающих петли багажника.
Откручиваем петли крышки багажника
Демонтировать крышку багажника.
После того, как дверь багажника будет снята, следует внимательно осмотреть состояние ее навесок — если они или их крепежные элементы перекошены либо имеют трещины, то следует выполнить замену.
Производится она следующим образом:
- Снять прокладки с обеих навесок.
Снимаем прокладки навесок
Торцевым ключом либо головкой с удлинителем выкрутить пару крепежных болтов, удерживающих петли в двери.
Выкручиваем крепежные болты петель
Демонтировать навески и установленные под ними прокладки.
Демонтируем петли с прокладками
Установить новые прокладки и петли, после чего зафиксировать их.
Обратная сборка и установка двери багажника производится точно в таком же порядке, что и разборка, но в обратной последовательности.
«Сверчки» в наших 14тых…Лечение…
Здесь хочу попытаться людям донести (разъяснить) выражение людей — «Она вся бренчит, звенит и т.д.»…
И с общей помощью попробуем это вылечить.
Расскажу про себя и свою машинку (что было изначально):
1) СКРЕЖЕТ-СКРИП В РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ!
изначально был скрежет-скрип (с железным призвуком), как мне казалось где-то в районе рулевой колонки. Был он как бы в «послесловии» после кочек. Как будто что-то в подвешенном состоянии и появлялся звук после кочки в момент раскачки машины! Как оказалось это трубки металлические тормозные, терлись они о шланги и хомуты на них. Боремся путем отгибания трубок от шлангов и, в последствии, укутываня этих трубок во что-нибудь, например в изоленту(можно подмотать паралон). Устранили!
2) НИЗ ПЕРЕДНИХ ДВЕРЕЙ!
начало что-то «пластиково» бренчать внизу передних дверей. Особенно на холодную. Изначально водительская, потом и пассажирская. Это родные маленькие пластиковые карманы с дырками под акустику дверную. У них там клипсы такие ужасные и имеют огромный люфт. Боремся путем установки карманов-подиумов на саморезы, либо просто садим родные карманы на саморезы изнутри обшивки. Устранили!
3) СТЫКИ «ТОРПЕДО»!
на холодную, зимой, когда пластик совсем холодный, от вибрации двигателя был не приятный треск (плас. Как выяснилось это стыки панелей обшивки. Боремся путем проклеивания стыков, либо просто паралоном на клей (бюджетно и не эстетично), либо битопластом/маделином (паралон на клейкой основе, пропитанный). Устранили!
4) СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНИЯ!
традиционно, со временем (буквально пару месяцев), появляется скрип доносящийся «с заду» :)… Есть два варианта — это либо фиксатор по бокам спинки заднего сидения; либо разбалтываются болты крепления спинки в нижней ее части. В первом случае боремся так — на этот фиксатор (штырь) надеваем толстый кусок паралона. Был случай, когда человек надел на штырь пыльник от рулевых наконечников (как раз подошел). Я намотал на штырь более тонкий паралон и зафиксировал его изолентой. Может быть и колхоз
