Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.
Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.
О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.
Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.
Признаки сгоревшего диодного моста
Аккумулятор накануне был полностью заряжен, вы пришли в гараж – зарядка отсутствует, вновь зарядили аккумулятор, завели машину, аккумулятор разрядился через несколько минут, при этом генератор горячий до такой степени, что к нему невозможно прикоснуться.
Из-под капота раздается жуткий вой/свист, который меняет тональность при изменении числа оборотов двигателя, свист может появиться внезапно во время езды.
Фары при езде тускнеют, акустика самопроизвольно отключается, кондиционер перестает работать.
Для того чтобы подтвердить свое мнение о том, что из строя вышел именно диодный мост, его нужно проверить. О неисправности диодного моста свидетельствуют следующие факторы:
· напряжение на выходе из генератора менее, чем 13,5 В;
· сигнальный индикатор во время запуска двигателя горит;
· при тестировании генератора мультиметром клемма плюс «звонится» вместе с обмотками.
Убедились, что неисправность кроется именно в диодном мосте. Теперь надо найти и определить какой именно диод вышел из строя.
Проверка диода – как делать правильно
Исходя из того, что диод – это полупроводниковый прибор, который пропускает ток только в одном направлении начнем проверку.
· Диодный мост необходимо снять. Диоды проверять нужно по отдельности, отсоединенными от общей схемы. Проверку надо выполнять в положении «проверка диодов».
· Одним из щупов прикасаемся к донышку диода, другим к его выводу. Величина сопротивления зависит от мощности полупроводника. Сопротивление должно быть в пределах 400 – 800 Ом, то есть в этом направлении диод ток пропускает.
· Меняем щупы местами. Единица на экране мультиметра – свидетельство того, что проводимость в этом направлении отсутствует. Значит, диод заперт и цел.
· В противном случае, если тестер при проверке покажет наличие сопротивления (прохождение тока) в обе стороны говорит о неисправности диода.
Важно помнить. При проверке диодов, расположенных на одной пластине, сопротивления не должны отличаться. Допустимый максимум – 5 Ом, не более. Наличие диода с большой разницей в показаниях говорит о его плохой работе и последующих проблемах с зарядкой. Поэтому диод желательно поменять.
Проверка диодов тестером весьма условна, более точно убедиться в целостности диода можно только под нагрузкой, например, подключением в схему лампы или на проверочном диагностическом стенде на СТО.
Чем вызвана необходимость замены диодов
Кто-то скажет, что гораздо проще взять и заменить диодный мост полностью. Однако стоимость диодного моста для иномарки варьируется от 1000 до 4000 руб., иногда цена еще выше. Зависит от марки машины, типа генератора, аналог это или оригинал. Новый диодный мост или по контракту. Заказали диодный мост по интернету, думали он новый и оригинал, а недобросовестный кладовщик положил в вашу посылку китайский аналог. Пойди разберись сразу.
Многие, заменив диодный мост на своем генераторе, предпочитают не выбрасывать старый, а отремонтировать его и оставить у себя в загашнике.
Вопрос в том, что не каждый самостоятельно может выпаять негодный диод и запрессовать новый. Лучше всего обратиться к услугам профессиональных мастеров на СТО. Процесс ремонта диодного моста отлажен и не займет много времени.
Источник
Признаки неисправности диодного моста
В первую очередь нужно помнить то, что диодный мост на Ваз-2114 ничем не отличается от такого же узла на ВАЗ-2109, ВАЗ-2110 и в других моделях. Поэтому, если разобраться, как определить неисправность, не составит труда выявить ее на любом из автомобилей. Основных симптомов несколько, они могут проявляться как вместе, так и по отдельности. Любой из них требует немедленной проверки генератора:
Это основные признаки пробоя диодного моста, но стоит помнить о том, что они могут свидетельствовать и о других поломках генератора. Поэтому в первую очередь нужно точно выявить неисправный узел. Необязательно гнать машину в сервис на диагностику, работы под силу автовладельцу, нужен минимальный набор приспособлений.
Если загорелась или наоборот, не работает контрольная лампочка на панели, в первую очередь нужно проверить ее и управляющее реле. Нередко неисправны именно эти элементы, а не генератор.
Как определить исправность генератора
Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.
Способы диагностики
Есть два основных метода, которые позволят определить неисправность диодного моста генератора. Подбирать нужно исходя из того, что есть под рукой. Первый вариант предполагает наличие мультиметра, причем подойдет вариант самого начального уровня, который стоит недорого. Второй – это обычная лампочка на 12 В с тремя длинными проводами, чтобы можно было присоединить их к нужным контактам.
Диагностика при помощи мультиметра
Разберем вариант без снятия диодного моста, так как он требует меньше времени. Проверку несложно провести и на установленном узле, если знать основные особенности. Процесс прост, предварительно нужно обеспечить доступ к контактам генератора. После этого провести следующие проверки:
Не забудьте предварительно перевести прибор в режим омметра.
Используя простые рекомендации, можно буквально за несколько минут проверить и узнать, сгорел диодный мост или причина кроется в другом узле. Использовать можно не только мультиметр, но и любой другой прибор, если в нем есть режим омметра.
Проверка моста при помощи лампочки
Этот вариант особенно хорошо подойдет в дороге, ведь для него нужна только лампочка на 12 вольт и три длинных провода с оголенными концами. Или можно использовать готовую контрольную лампу, они продаются в автомагазинах. В этом случае действовать так:
Этот вариант, благодаря своей простоте, позволяет быстро провести диагностику. При этом он не потребует много времени и позволит определить проблему в течение нескольких минут. Но лучше проводить работу с помощником, чтобы придерживать провода.
Почему перегорает диодный мост
Есть несколько причин выхода из строя диодного моста на автомобилях ВАЗ. Чтобы поломка не возникала повторно, нужно проверить машину на наличие одного из вариантов, описанных ниже. Только устранив проблему, можно обеспечить нормальную работу.
Чаще всего мост сгорает из-за следующего:
У диодного моста, как и у любой запчасти, есть свой ресурс работы. Обычно он составляет около 10 лет, после чего узел может выйти из строя из-за естественного износа.
Лучше всего периодически делать диагностику автомобиля, проверять исправность основных узлов и проводить осмотр, чтобы выявить проблемы, когда они еще не фатальны. Рекомендуется проверять АКБ ежегодно, замерять уровень зарядки, чтобы следить за состоянием генератора.
Инструкция по замене своими руками
В случае поломки ремонт ДМ заключается в его замене, которая производится так:
- Для начала нужно отключить зажигание, открыть капот и обесточить бортовую сеть, для этого отключается АКБ.
- Когда клемма батареи будет сброшена, нужно будет отключить розовый кабель, отвечающий за активацию генераторного узла. Сам провод фиксируется с помощью болта и гайки, саму гайку нужно будет выкрутить.
- Теперь вам необходимо немного ослабить натяжку верхней, а также нижней гаек. Открутите натяжные винты и демонтируйте ремешок. Осмотрите его — если на ремне видны следы повреждений — трещины, расслоения — то его лучше сразу поменять. Если ремешок целый, отложите его в сторону.
- Выполнив эти действия, необходимо провернуть генераторный механизм на 90 градусов, это делается для того, чтобы вы могли получить доступ к нижнему крепежному винту. Выкрутите его.
- Далее, внимательно осмотрите корпус демонтированного агрегата. При необходимости произведите очистку — грязи не должно быть, особенно, на соединениях. Попадание грязи внутрь корпуса генератора также может привести к его некорректной работе и даже выходу из строя. Отогните фиксаторы и демонтируйте крышку.
- Далее, вам нужно максимально осторожно, но наиболее эффективно произвести очистку внутренних частей колец.
- После этого вам остается только произвести демонтаж вышедшего из строя ДМ и произвести его замену на рабочую деталь. Когда установка будет завершена, производится сборка конструкции в обратной последовательности. Не забудьте натянуть ремешок, только проследите за тем, чтобы он был не перетянут, это важно. Сделав это, вам нужно будет запустить мотор вашего авто и произвести диагностику работы нового ДМ.
Устранение неисправностей
Есть два основных варианта решения проблемы. Первый – точная диагностика на стенде: после обнаружения признаков сгоревших диодов проводится проверка и определяется, какие именно элементы вышли из строя. После этого неисправные диоды выпаиваются, а на их место впаиваются новые. Очень важно брать именно такую же марку, любые аналоги прослужат недолго.
Гораздо проще поменять узел в сборе, это и быстрее и качественнее, так как можно быть уверенным, что запчасть проходит какое-то время. Цена детали невысока, к примеру, на ВАЗ 2110 она составляет около 650 рублей. Замена не отличается сложностью и может быть произведена самостоятельно.
Выявить неисправность диодного моста и заменить его не составит труда для любого автолюбителя с минимальным набором инструмента. Если проверка показала поломку, генератор лучше всего снять и провести ремонт. Процесс несложный, занимает не более часа.
Источник
Лада 2112 White Bird › Бортжурнал › Неисправности гены и их устранение (статья с инета)
Неисправности электрооборудования автомобиля встречаются весьма часто и занимают одно из лидирующих мест в списке поломок. Их можно условно поделить на неисправности источников тока (аккумуляторов, генераторов) и неисправности потребителей (оптика, зажигание, климат и т.д.). Основными источниками электропитания автомобиля являются аккумуляторные батареи и генераторы. Неисправность каждого из их ведет к общей неисправности автомобиля и эксплуатации его в ненормальных режимах, а то и вовсе — обездвиживание автомобиля.
В электрооборудовании автомобиля аккумулятор и генератор работают в неразрывном тандеме. Если выйдет из строя одно — через некоторое время выйдет из строя и другое. Например, разрушившийся аккумулятор приводит к увеличению зарядного тока генератора. А это влечет за собой неисправность выпрямителя (диодного моста). В свою очередь, при неисправности регулятора напряжения, поступающего от генератора, может увеличиться зарядный ток, что неизбежно приведет к систематической перезарядке батареи, «выкипанию» электролита и скорому разрушению.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи; механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора; нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки; химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются: грубые нарушения правил эксплуатации; истечение срока службы изделия; различные производственные дефекты. Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее. К распространенным неисправностям генератора относятся:
▶ износ или повреждение шкива; ▶ износ токосъемных щеток; ▶ износ коллектора (токосъемных колец); ▶ повреждение регулятора напряжения; ▶ замыкание витков статорной обмотки; ▶ износ или разрушение подшипника; ▶ повреждение выпрямителя (диодного моста); ▶ повреждение проводов зарядной цепи.
Автомобилисту очень желательно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.
Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое. Все электроприборы автомобиля рассчитаны на строго определенный диапазон рабочих токов по напряжению. Как правило, рабочие напряжения — в диапазоне 13,8–14,7 В. Ввиду того, что генератор «привязан» ремнем к коленчатому валу двигателя, от разных оборотов и скорости движения автомобиля, он будет работать по-разному. Именно для сглаживания и регулирования выдаваемого тока предназначен реле-регулятор напряжения, играющего роль стабилизатора и предотвращающего как скачки, так и провалы рабочего напряжения. Современные генераторы снабжены встроенными интегральными регуляторами напряжения, в просторечье именуемые «шоколадкой» или «таблеткой».
Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.
