Техническая информация автомобиля Лада Калина с 2004 года

Описание конструкции

Двигатель ВАЗ-11194 — бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндро­вый, рядный, шестнадцатиклапанный, с двумя распределительными валами Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива привода генерато­ра. Система питания — фазирован­ный распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Евро-3).
Справа (по ходу автомобиля) на дви­гателе расположены: привод газорас­пределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод генератора (поли­клиновым ремнем), масляный насос, датчик положения коленчатого вала Слева расположены: термостат, дат­чик температуры охлаждающей жид­кости, датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, датчик да­вления масла, стартер (на картере сцепления).

Спереди: топливная рампа с фор­сунками, датчик детонации, указа­тель уровня масла, генератор (внизу справа), датчик фаз (вверху справа). Сзади: катколлектор, масляный фильтр, подводящая труба насоса охлаждающей жидкости. Сверху расположены впускной тру­бопровод, дроссельный узел, катуш­ки и свечи зажигания. Воздушный фильтр с датчиком мас­сового расхода воздуха расположен слева от двигателя.

Блок цилиндров

Блок цилиндров отлит из чугуна, ци­линдры расточены непосредственно в блоке. Хонингование цилиндров выполнено по технологии компании Federal Mogul. Номинальный диаметр цилиндра — 76,5 мм. Для селектив­ной сборки двигателя в зависимости от полученных при механической об­работке размеров (диаметров), ци­линдры и поршни разбиты на три класса через 0,01 мм — А, В, С Класс каждого цилиндра в соответ­ствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней пло­скости блока цилиндров.

Маркировка класса цилиндра на ни­жней плоскости блока цилиндров

Отверстия в блоке цилиндров под винты крепления головки блока ци­линдров имеют резьбу М10×1,25 мм (в отличие от отверстий с резьбой М12х1,25 мм для блока цилинд­ров восьмиклапанного двигателя ВАЗ-21114).

В нижней части блока цилиндров рас­положены пять опор коренных под­шипников коленчатого вала со съем­ными крышками, которые крепятся к блоку специальными болтами.

Коленчатый вал 11183 (место мар­кировки показано стрелкой) такой же, как на двигателе ВАЗ-21114. Радиус кривошипа 37,8 мм

. В двигателе установлена новая облег­ченная шатунно-поршневая группа (в сравнении с шатунно-поршневыми группами двигателей «десятого» се­мейства) производства компании Federal Mogul, что позволило снизить инерционные нагрузки.

2 — верхнее компрессионное кольцо;

7 — нижнее компрессионное кольцо;

8 — расширитель маслосъемного кольца. Шатуны 11194 облегченные, сталь­ные, двутаврового сечения. Осевая фиксация шатуна в цилиндре — по бобышкам поршня. При изготовле­нии шатуна применяется метод кон­тролируемого отламывания его крышки. При сборке такого шатуна обе его части стыкуются практически идеально, обеспечивая оптималь­ную «крутость» отверстия нижней головки шатуна. Крепится крышка к шатуну двумя винтами (с резьбой М9х1мм), которые вворачиваются в резьбовые отверстия в теле шату­на. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки) При сборке двигателя винты крепле­ния крышки шатуна затягивают на пределе текучести резьбы — момен­том 20 Н*м+135°. Поэтому при каж­дой сборке двигателя винты следует заменить новыми.

Поверхности разлома крышки 1 и шатуна 2

В верхнюю головку шатуна запрессо­вана втулка из антифрикционного материала.

Шатуны не имеют разделения на классы по диаметру отверстия верх­ней головки под поршневой палец, но подразделяются на два класса по массе — через 7 г. При сборке двига­теля в него устанавливают шатуны одного класса по массе.

Класс шатуна по массе маркиру­ется одной или двумя метками (черными линиями) на крышке шатуна

Поршневой палец — стальной, труб­чатого сечения, «плавающего» типа (имеет возможность поворачиваться в бобышках поршня и во втулке верхней головки шатуна). От продоль­ного перемещения палец зафиксиро­ван двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточ­ках бобышек поршня. Наружный диа­метр пальца — 18,0 мм (разделения на классы по наружному диаметру пальцев нет).

Поршень изготовлен из алюминие­вого сплава. Поршень облегченный — юбка поршня выполнена укороченной в сравнении с поршнями двигателей автомобилей «десятого» семейства. Отверстие под поршневой палец смещено на 0,5 мм от диаметраль­ной плоскости поршня, поэтому при установке поршня необходимо ори­ентироваться по стрелке, выбитой на его днище, — стрелка должна быть направлена в сторону шкива приво­да генератора.

Поршни по наружному диаметру юб­ки, как и цилиндры, подразделяются на три класса (А, В, С) через 0,01 мм

Маркировка на днище поршня

:

1 — обозначение класса поршня;

2 — стрелка В верхней части поршня выполнены три канавки под «тонкий» комплект поршневых колец фирмы Getze (вхо­дит в компанию Federal Mogul).

Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омывают­ся снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные в блок цилиндров в районе второй, третьей, четвертой и пятой опор коренных подшипников.

Расположение форсунок охлаж­дения поршней

. Головка блока цилиндров из алюми­ниевого сплава, общая для всех че­тырех цилиндров.

Головка блока цилиндров в сборе (маркировка показана стрелкой)

. Головка центрируется на блоке ци­линдров двумя втулками и крепится десятью винтами. Между блоком и го­ловкой блока цилиндров устанавли­вается металлическая двухслойная прокладка с пружинящими выштам-повками, обеспечивающими уплотне­ние газовых стыков и каналов.

Применение такой прокладки позво­лило снизить деформацию стенок цилиндров, возникающую при затяж­ке винтов крепления головки блока, и, как следствие, уменьшить механи­ческие потери в двигателе.

В верхней части головки блока ци­линдров расположены два распре­делительных вала. Опоры распреде­лительных валов (по пять опор для каждого вала) выполнены разъем­ными. Нижние части опор выполнены в головке блока цилиндров, а верх­ние — в корпусе подшипников распре­делительных валов, который крепится к головке блока болтами. Отверстия в опорах обрабатываются в сборе го­ловки блока цилиндров с корпусом подшипников распределительных валов. При необходимости заменять корпус подшипников распредели­тельных валов следует в сборе с го­ловкой блока цилиндров.

С чего состоит автомобиль

Безусловно, в устройство современной машины входит множество разнообразных узлов и деталей, но даже среди них можно выделить основные:

• трансмиссия,
• кузов,
• ходовая часть,
• двигатель,
• системы управления,
• электрооборудование.

Каждый из этих элементов выполняет важную роль, которую тяжело переоценить. Чтобы понять, насколько важна правильная работа каждой детали, рассмотрим их более подробно.

Кузов

Кузов — это несущая часть в устройстве автомобиля. Именно к ней крепятся все узлы и агрегаты. Сейчас автомобильные производители стараются сделать всё возможное, чтобы подобрать максимально прочный и лёгкий композитный спав, который послужит основой изделия.

Дело в том, обычный металл весит довольно много. Увеличение веса негативно сказывается на динамике, максимальной скорости и разгоне, да и управлять тяжелым автомобилем очень непросто. В результате сейчас всё чаще используют нестандартные подходы к созданию кузовов. К примеру, применяют в конструкции углеводородное волокно.

Пожалуй, самым ярким автомобилем, где применялась данная технология, был Lykan Hypersport. Вы могли видеть эту машину в фильме «Форсаж 7». Применение углеродного волокна для создания кузова позволило сильно облегчить автомобиль, значительно повысив все его характеристики. Кстати говоря, стоимость машины составляет больше трёх миллионов.

По факту кузов — это рама, которая держит всё устройство автомобиля вместе. В то же время она должна обладать достаточной жёсткостью, чтобы выдерживать по-настоящему большие нагрузки. На скорости более 200 километров в час от её прочности зависит жизнь водителя.

Кузов, применяемый в устройстве автомобиля не только должен быть лёгким и прочным, но и иметь правильные аэродинамические формы. От того насколько эффективно корпус машины будет рассекать потоки воздуха зависит скорость и управление.

Традиционно кузов, являющийся частью устройства автомобиля можно поделить на такие элементы:

• лонжероны,
• крыша,
• тормоза,
• навесные детали,
• моторный отсек,
• днище.

Для того чтобы добиться большей жёсткости к устройству днища автомобиля приваривают усилительные элементы. Они обеспечивают повышенную прочность и большую безопасность всей конструкции.

Каждый из этих элементов связан друг с другом. Так лонжероны представляют собой одну цельную конструкцию вместе с днищем. В некоторых случаях они привариваются к нему. Главная задача этих деталей в устройстве автомобиля заключается в создании опоры для подвески.

Если же говорить про навесные детали, то сразу вспоминаются крылья. Также нельзя обойти вниманием багажник, двери и капот. Они являются навесными деталями, но очень тесно связаны с кузовом автомобиля.

Подобные нюансы нужно учитывать, если вы хотите провести тюнинг своего железного коня. Мало того, именно к навесным деталям кузова прикрепляются детали модинга. Достаточно вспомнить тот же спойлер. Даже неоновые вставки монтируются по периметру днища.

Тюнинг корпуса даёт самый большой зрительный эффект. К тому же дополнительные элементы, вроде же бампера с низкой посадкой могут обеспечить конструкции гораздо лучшие аэродинамические качества.

Без ходовой никуда

Ходовая в устройстве автомобиля играет роль фундамента. Именно за счёт неё автомобиль может двигаться. К примеру, колёса, подвеска и мосты — это всё её элементы. Без них само движение было бы невозможным.

Система может иметь как переднюю независимую подвеску, так и заднюю зависимую. Сейчас в большинстве автомобилей используют именно первый вариант, так как он даёт наилучшую управляемость транспортного средства.

Главным отличием независимой подвески является то, что каждое колесо крепится отдельно. Мало того в устройстве автомобиля все колёса имеют собственные крепёжные системы.

Зависимая подвеска считается неким архаизмом в автомобильных кругах. Тем не менее некоторые компании в целях экономии и максимального упрощения устройства автомобиля до сих пор её используют. Тем не менее она обеспечивает высокую надёжность конструкции. Мало того, ухищрения некоторых производителей позволяют добиться по-настоящему выдающихся результатов при использовании этой устаревшей технологии.

Хочется вспомнить тот же немецкий концерн BMW. Эта компания уже на протяжении многих лет выпускает автомобили, в устройстве которых лежит именно задняя зависимая подвеска.

Тем не менее заднеприводные машины немецкого бренда славятся во всём мире. Мало того, многие водителя покупают данные автомобили с задним устройством подвески как раз из того удовольствия, которое получает водитель, сидя за рулём, этого монстра.

Обычно задняя подвеска представляет собой ведущий мост. В некоторых случаях машиностроители устанавливают жёсткую балку, и этого вполне достаточно, чтобы обеспечить оптимальную прочность конструкции.

Тормоза

Если на предыдущей детали располагался сам автомобиль и всё его устройство, то роль тормозной системы совершенно в другом. Надёжные тормоза позволяют предотвратить множество несчастных случаев и спасти миллионы человеческих жизней.

Многие автомобильные эксперты не считают нужным выделять данный элемент в устройство автомобиля. Они просто считают его частью ходовой. Тем не менее это в корне неправильно. Ведь важность тормозов в современном напряжённом трафике тяжело переоценить.

Сейчас чаще всего выделяют три элемента тормозной конструкции:

• Рабочая — позволяет управлять скоростью. Данная подсистема отвечает за постепенное уменьшение скорости вплоть до полной остановки автомобиля.
• Запасная — она нужна тогда, когда основная система в устройстве автомобиля отказывает. Обычно её делают полностью автономной.
• Стояночная — это ручной тормоз, который удерживает машину на одном месте, пока вас нет.

В современных тормозных системах используется множество дополнительных устройств, которые обеспечивают лучшую работу тормозов. Особое значение имеют разнообразные усилители и антиблокировочная системы. Эти элементы позволяют не только в несколько раз поднять эффективность системы, но и увеличить её комфортность для водителя.

Трансмиссия

Это устройство передаёт крутящий момент с вала на колёса. Конструкция состоит из следующих элементов:

• сцепления,
• шарниров,
• коробки передач,
• ведущего моста.

За счёт сцепления конструкторы в автомобиле устанавливают связь валов двигателя и коробки передач. В свою очередь КПП сильно снижает нагрузку на двигатель, увеличивая его ресурс и обеспечивая наиболее рациональный расход топлива.

Стоит признать, что за последние годы было придумано множество вариантов устройства коробки передач. Первой была МКПП. Она была изобретена вначале двадцатого века. Первая машина, на которой её установили, была всё та же легендарная модель американской — Т.

С тех пор прошло около 40 лет, и в 50-х годах изобретают автоматическую коробку передач. Теперь не водитель решает, когда включить новую передачу, а гидравлическая система. Плюс такого устройства заключается в его простоте, а также плавности переключения.

Наконец, третьим витком эволюции устройства КПП становится робот. Данная коробка сочетает в себе все достоинства механики и автомата. Всё дело в том, что передачи переключает умная программа. Она до точности в несколько десятых миллисекунды определят нужно время и осуществляет переход. Как результат водитель получает огромную экономию топлива.

Двигатель

Пожалуй, это самая важная часть автомобиля — его сердце. От мощности данного устройства зависят в наибольшей степени скорость и динамика машины. Суть принципа работы этой детали крайне проста. Двигатель превращает тепловую энергию в электрическую за счёт сгорания топлива.

Электрооборудование и системы управления

Дело в том, что с каждым годом эти комплексы устройств автомобиля становятся всё больше связаны друг с другом. Умные системы управляют напряжением в проводке, работой аккумулятора и потреблением электроэнергии. Подобный подход превращает машины в думающие устройства, которые решают где водителю лучше всего парковаться и следят за едущими вблизи автомобилями.

Признаки необходимости замены масла на Lada Kalina

Сучществуют и причины замены масла, которые не связаны с регламентом. Характер этих признаков бывает разным и чаще всего приводит к замене масла:

• самопроизвольное выключение двигателя;
• затрудненный пуск;
• активная лампа на панели приборов;
• синий дым из выхлопной трубы;
• повышение рабочей температуры силовой установки;
• увеличен шум во время работы, появляется вибрация.

Перед тем как приступить к замене смазывающей жидкости стоит проверить щуп. Проверка уровня масла делается после длительного простоя машины, желательно утром. Жидкость до никлжна быть холодной. Автомобиль должен находится на ровной поверхности.

Затем нужно опустить щуп в горловину – уровень должен находиться выше отметки Min. Далее нужно капнуть масло на бумагу, дать ему растечься. Слишком темный цвет и загрязнения указывают на необходимость замены.

ВАЗ 21099

Идея создания седана на базе моделей 2108/2109 не давала покоя создателям с самого момента запуска их в серию. Дело в том, что в СССР, даже в 80-х годах, автомобиль все еще по-прежнему являлся роскошью и покупатель предпочитал современным «Самарам» проверенную временем «классику», которая имела более вместительный багажник и удобный салон.

В связи с этим, руководству ВАЗ постоянно поступали письма от советских автолюбителей с требованиями выпустить новый седан. В Тольятти прислушались к этим требованиям и в 1990 году запустили в серийное производство Lada 21099.

Объем масла в двигателях «Калина» 1 и 2

Автомобили Лада Калина 1 поколения комплектовали 4 типами силовых установок. В таблице указан объем масла в зависимости от модели двигателя.

Снижать эти показатели нельзя, иначе возрастает вероятность заклинивания поршней и повреждения вкладышей. Первый признак недостатка смазывающей жидкости – сигнал на приборной панели.

В таблице указаны объемы масла для Лада Калина 2 в зависимости от типа силовой установки:

Также опасна ситуация, если уровень повышен сверх нормы. Последствия: снижение мощности, попадание в камеру сгорания. В соседнем случае происходит отказ нейтрализатора. Дополнительно учитывается расширение жидкости при нагреве. Даже небольшое превышение приведет к негативным последствиям.

Испытание

Ничего лишнего

Эти два автомобиля выглядят вполне привлекательно. Их дизайн лишен вызывающих решений, однако он гармоничен и продуман. «Девятка» имеет более стремительный профиль кузова, в то время как 21099 более степенен, респектабелен.

По части геометрической проходимости незначительное преимущество у 2109 − за счет более коротких свесов кузова. А вот, ездить по ухабам на 21099 проблематичнее по причине длинной кормы.

Удобно и уютно

Интерьер обоих «Самар» идентичен. Стоит заранее оговориться, что качество материалов отделки далеко от идеала − повсюду жесткий, гулкий пластмасс. Безусловно, пластик позволил снизить вес автомобилей, однако он лишил ВАЗовские модели того налета роскоши, которым славятся Жигули классического семейства. В то же время, эргономика хороша и отвлекаться от дороги не приходится благодаря компактному расположению органов управления.

Упругие передние кресла обеспечивают неплохую фиксацию тела. Однако, рослый водитель пожалуется на недостаток регулировки своего сиденья в продольной плоскости. На заднем диване вольготно только двум пассажирам, и при условии роста менее 175 сантиметров.

Что касается багажного отделения, то между 2109 и 21099 здесь есть отличия. У «Девятки» объем багажника составляет 270 литров, в то время как у его более практичного соплатформенника данный показатель равен уже 400 литрам.

Знакомые повадки.

Наиболее востребованный мотор для обоих авто − установка 1.5 литра, выдающая 70 лошадиных сил. Такой агрегат обладает неплохим подхватом в зоне средних оборотов, а чувствительная педаль акселератора усиливает ощущения от разгона.

Механическая трансмиссия со сближенным передаточным рядом дает возможность неплохо реализовать потенциал мотора на первых трех передачах, однако четкость переключений, избирательность передач посредственные.

ВАЗ 21099 относительно 2109 немного устойчивей на высокой скорости. Однако, в поворотах «Девятка» кажется более цельной и имеет лучшую устойчивость на дуге. Рулевое управление информативное, но длинная рулевая рейка лишает баранку чувствительности в нулевой зоне.

Длинноходная подвеска уверенно отрабатывает неровности, не пробивая при полной загрузке салона. Хотя, она жестковата, поэтому не может обеспечить высокую плавность хода даже на мелких ухабах.

Советы по выбору масла и фильтра на Калину

По рекомендации завода масло для заливки в двигатель Лада Калина – синтетика или полусинтетика. Из оригинальных составов, которые рекомендует производитель, можно выделить Lada 5W-40 и RN Magnum Ultratec 5W-40 от «Роснефти».

Есть и другие рекомендуемые масла с аналогичными характеристиками от других брендов:

1. Mobil Super 3000 X1 5W-40.
2. Shell Helix HX8 5W-40.
3. Lukoil Genesis Armortech 5W-40.

Для выбора масла по характеристикам в зависимости от типа двигателя можно воспользоваться таблицей:

Выбор по вязкости зависит от климатических условий региона. Если температура зимой опускается до -30°С, а летом поднимается до +35°С, останавливаются на SAE 5W-40. Для автомобилей с побегом более 100 тыс. км рекомендуется брать состав погуще, например – SAE 10W-40.

Что нужно учитывать при выборе масла:

• синтетические составы обладают лучшей текучестью, что уменьшает трение компонентов;
• заливать «летние» и «зимние» составы в зависимости от сезона года, они отличаются вязкостью;
• выбирать оригинальное масло от производителя с официальным одобрением «АвтоВАЗ» – «Роснефть», «Лукойл», Mobil, «Газпромнефть»;
• руководствоваться правилом цена-качество, рекомендуется изучить отзывы автолюбителей.

Оригинальные каталожные номера масляного фильтра для «Лада Калина» – 21080-1012005-0 и 2108-10120050-10. При сборке чаще всего устанавливают модели от или «Салют-Фильтр».

Однако качество используемой бумаги низкое, поэтому автовладельцы предпочитают выбрать производителя надежнее, например – MANN (W914/2) или Knecht/MAHLE (OC 384).

Вид снизу

Передняя часть автомобиля.
Хорошо видны рычаги, растяжки и стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески (относится, как и передние колеса, к группе элементов ходовой части).
1 – рычаг подвески переднего колеса (ходовая часть); 2 – растяжка рычага (ходовая часть); 3 – двигатель (поддон картера с пробкой отверстия для слива масла); 4 – коробка передач; 5 – вал привода переднего колеса (приводы передних колес относятся к трансмиссии); 6 – стабилизатор поперечной устойчивости (ходовая часть); 7 – система выпуска отработавших газов (система выпуска).

Задняя часть днища автомобиля.
Хорошо видна балка, частично видны амортизаторы и пружины задней подвески. Рядом с колесом расположен основной глушитель системы выпуска отработавших газов. В задней части автомобиля, за балкой задней подвески, видна ниша днища багажника, в которой размещается запасное колесо.
1 – амортизатор; 2 – балка задней подвески (ходовая часть); 3 – топливный фильтр системы питания (только автомобиль с впрысковым двигателем); 4 – основной глушитель системы выпуска отработавших газов; 5 – ниша днища багажника для запасного колеса.

Днище автомобиля под сиденьями водителя и переднего пассажира.
Под днищем, параллельно трубе дополнительного глушителя, расположена тяга привода управления коробкой передач.
1 – дополнительный глушитель системы выпуска; 2 – трубопроводы гидропривода тормозной системы и системы питания двигателя; 3 – тяга привода управления коробкой передач (трансмиссия).

Днище автомобиля под сиденьями задних пассажиров.
Топливный бак находится под днищем, перед балкой задней подвески. Около топливного бака, расположен регулятор давления, корректирующий давление тормозной жидкости в тормозных механизмах задних колес. Регулятор давления относится к тормозной системе.
1 – дополнительный глушитель системы выпуска; 2 – регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 3 – топливный бак.

«Восьмерка» произвела на советских автолюбителей огромное впечатление. Многие были поражены отличной управляемостью и динамикой этого автомобиля, однако у него были и недостатки. Главный из них − низкая практичность по причине трехдверного кузова. Концерн решил это исправить и постепенно расширил кузовную гамму модели.

Что будет при несвоевременной замене

Если эксплуатация без замены превышает 15-20 тыс. км, последствия будут негативными. Жидкость мутнеет, повышается густота. В итоге она не выполняет своих функций, а в особо запущенных случаях даже затрудняет работу двигателя. Итог – заклинивание и дорогостоящий ремонт.

• перегрев ДВС;
• необходимость замены прокладки, сальников;
• появление дефектов на головке блока цилиндров;
• масло попадает в камеры сгорания.

При незначительных расхождениях с техническим регламентом серьезных проблем не будет. Есть технический запас до 1500 км. Масло еще сохранит свои свойства, но уже не в такой степени. Происходит увеличение трения и износ поршневой группы.

Автоматизация пятой двери

Одним из основных нововведений можно назвать наличие автоматизированного открывания пятой двери сзади машины. Управлять этим процессом можно при помощи трех манипуляторов – вручную при помощи ключа, через панель управления машиной и кнопкой, находящейся на брелоке от машины. Открывание двери производится при помощи электрического привода, запитанного от аккумулятора машины. Конечно, можно много спорить насчет полезности нового изобретения «АвтоВаза» в плане открывания пятой двери, но отсутствие ручки на ней довольно непривычно. Владельцы «Калины» говорят, что это может послужить причиной возникновения суматохи при погрузке багажа, так как по привычке будет желание открыть дверь вручную, да и не всегда удобно лезть в карман за брелоком или же каждый раз бегать к панели управления для нажатия одной кнопки.

Заливаем новую ОЖ Калина

С установкой новых патрубков закончили. Теперь самое интересное — нужно залить новый антифриз. Не забудте закрутить назад болты со сливных отверстий. Я заливаю Felix Green G11. Что бы избежать возникновения большого числа воздушных пробок перед заливкой охдаждающей жидкости я снял один шланг с обогрева дроселя — самая высокая точка системы охлаждения. В процессе заполнения системы было слышко, как выходит воздух. Из 10 кг антифриза в канистре осталось около 2х литров.

Залил по отметку MAX на расширительном бачке, поставил на место шланг с дроселя. Теперь можно пробовать запускать двигатель и смотреть, что получилось. Перед этим, естественно, нужно поставить на место модуль зажигания и воздушный фильтр вмместе с ДМРВ и клапаном адсорбера.

После первого запуска двигатель нагрелся градусов до 120, но радиатор так и остался холодным. Я подождал минут 10 пока мотор остынет и ПОТИХОНЕЧКУ приоткрутил крышку с расширительного бачка, стравливая давление, после чего открутил полностью. В этот момент я услышал булькание — вышел лишний воздух. Немного жидкости ушло в систему. Долил новой жидкости в бачек и снова запустил движек. В этот раз все заработало как надо — радиатор нагрелся, включился вентилятор, печка греет, температура держится в районе 90º.

Источники

• https://avtonomnaya-gazifikaciya.ru/kalina/sistema-ohlazhdeniya-1.html
• https://gil-service.ru/dvigatel/dorabotka-termostata-kalina.html
• https://krutigayki.ru/sistema-ohlazhdeniya-kalina-vse-o-tom-chto-delat-chtoby-dvs-avtomobilya-ne-peregrevalsya/
• https://na-vi.ru/sistema-ohlazdenia-kalina/
• https://TrueScooters.ru/vidy-dvigatelej/sistema-ohlazhdeniya-lada-kalina.html
• https://CdmService.ru/salon/ohlazhdenie-dvigatelya-lada-kalina.html
• https://Vaz-Lada-Granta.com/kalina/motor-i-korobka/sistema-ohlazhdeniya.html
• https://topdetal.ru/stati/boremsya_s_peregrevom_i_kholodnoy_pechkoy_na_kaline/
• https://autobryansk.info/sistema-ohlazhdenija-dvigatelja-kalina-8-klapanov.html
• https://vaz.today/sistema-ohlazhdeniya-kalina

[свернуть]

Как доработать систему охлаждения Лады Калина

Традиционно доработка системы охлаждения на Ладе Калина представляет собой установку нового термостата с 6 углублениями, фильтра, через который проходит тосол, и краника печного механизма. Работники СТО также рекомендуют монтировать еще одну помпу. Такой объем работы требует навыков в ремонтных работах и знаний. У обычного водителя их нет.

Поэтому народные умельцы придумали другой способ доработки системы охлаждения. Следуйте пошаговой инструкции:

1. Охлаждающую систему следует закольцевать шлангом, который заранее был пущен на прогрев дроссельного узла.
2. Возьмите дополнительный шланг, тройник и достаточное число хомутов, а затем установите соединение с меньшим диаметром. Это поможет развоздушить систему охлаждения и привести ее в чувства.
3. Воздухоотвод предпочтительно разместить поближе к термостату, в этом поможет приготовленный тройник. Его следует врезать в шланг подвода к радиаторному устройству.
4. Теперь принимайтесь за обработку второго конца воздухоотводящего компонента, присоедините его к пароотводу, проходящему около штуцера РБ.

Предложенная доработка охлаждающей системы Лада Калины позволит поддерживать температуру при перемещении машины на постоянном уровне от 90 до 95 градусов. На старте печка прогревается до 50 градусов. Насколько затратный такой метод усовершенствования системы охлаждения, подверженной завоздушиванию? При покупке недостающей охлаждающей жидкости, тройников и хомутов, 1 м шланга было потрачено 600 рублей. Те, кто уже испробовал доработку, отмечают ощутимое снижение температуры двигателя, а ведь до этого он нагревался до 100 градусов, а из печного механизма в салон поступал холодный воздух.

Возможные неисправности СОД, диагностика

Почти всегда поломка охлаждающей функции авто заключена в утечке тосола. Следует осмотреть машину под капотом на предмет возможных подтеков. Причиной утечки может быть:

• либо прохудившийся хомут;
• либо поломка радиатора.

Тогда в первом случае производится замена элемента, сделать это несложно и недолго. Что касается радиатора, то его лучше отремонтировать. Сложностей здесь также особых нет: нередко следует лишь запаять пробоины.

Причинами перегрева данного автомобиля также могут стать:

• термостат. Годность его проверяется по обоим патрубкам: температура последних не должна быть резко разной (выясняется это на прогретом двигателе). В противном случае термостат неисправен, и циркуляция тосола происходит по малому кругу;
• забитость радиаторных сот. Решить проблему можно, очистив внешнюю часть данного элемента. Зачастую сделать это не всегда легко, но иных методов, кроме как чистка сот вручную, пока не существует;
• неисправность вентилятора. При повышении уровня нагрева охладительной жидкости, эта деталь должна начинать действовать. Если этого не происходит, проверьте реле, проводку либо датчик t°;
• воздух в системе ОЖ. Lada Kalina не застрахована, в том числе, и от так называемой воздушной пробки внутри системы. В целом, предыдущие виды поломок устраняются довольно быстро и с ними практически все понятно. В последнем случае необходимо разбираться более детально. Вопрос – как выгнать воздух из охладительной системы Калина – действительно очень важен для оптимального функционирования совокупности элементов данного авто.

Воздушная пробка

Если происходит завоздушивание системы охлаждения, необходимо сделать следующее: при открытой крышке расширительного бака заведите силовой агрегат, время от времени выжимая педаль газа, прогрейте его, пока t°-датчик не «доберется» до шкалы красного цвета. После «запуска» вентиляционного устройства еще чуть «подгазуйте» и затем можно зажигание выключать.

Если по-прежнему воздушит систему охлаждения и вышеозначенные меры ни к чему не привели, следует действовать более радикально. Что необходимо предпринять, как выгнать воздух из системы охлаждения?

Поначалу снимите экран силового двигателя (демонтаж производится движением вверх).

Отпустите отверткой хомут, на подогревательном штуцере дроссель узла снимите одну из трубок.

У расширительного бака выкрутите крышку. Горловину открывшейся емкости прикройте чистым кусочком ткани. Теперь дуйте в бак: из трубки, которая была снята, должна политься ОЖ. Если не получилось пробить вышеозначенную емкость, крышку закройте, трубку установите на свое место.

Далее – опять прогрейте двигатель, зажигание выключите. Затем трубку вновь необходимо убрать, без снятия с бака крышки, и подождать, пока потечет тосол.

Так как эта жидкость очень ядовита и опасна для людей, сливайте ОЖ крайне осторожно. Помните и о безопасности: обзаведитесь резиновыми перчатками. Отслеживайте t° трубок. Учитывайте и то, что сливать ОЖ требуется лишь когда двигатель остыл.

Теперь трубка надевается на штуцер, хомуты затягиваются. На данном этапе проблема того, как выгнать воздух из охладительной системы машины, удачно решена. Как видим, устранить неисправности в СОД возможно и без участия профессионалов.

СОД Лада Калина в определенном смысле требуется доработка.

На данный момент имеются такие методы ее усовершенствования:

• переделка. Автомобиль укомплектовывают новым термостатом. Таким образом, температура тосола станет стабильной, и деятельность обогрев-элементов салона придет в норму;
• для минимизации неисправности СОЖ машина снабжается фильтром охладительной жидкости;
• дополнительный насос в вышеназванной системе силового агрегата. Это заставит тосол циркулировать по соответствующим каналам стремительнее, что однозначно снизит перегрев двигателя. И плюс – в холода вы не будете замерзать в авто.

Все, что может быть важно для автомобилиста по вышеозначенной тематике по авто Калина: о том, что такое система отопления лада калина, а также завоздушивание системы охлаждения, почему воздушит систему охлаждения как выгнать воздух из системы охлаждения, о возможных неисправностях, необходимых переделках более наглядно расскажет представленное видео.

Замена термостата Лада Калина

Выбор и основные параметры дворников для автомобиля Лада Калина

Проблемы и методы их решения

Действительных причин сбоев и отклонений в функционировании системы охлаждения в LADA Kalina немного. Наиболее распространены утечки жидкости. Они могут возникать из-под ослабевших хомутов на патрубках, через прокладку или сальник помпы, пробившийся радиатор (также и в контуре отопления) и т. д. Медные радиаторы раньше подлежали ремонту, а вот успешно восстановить современное алюминиевое изделие вряд ли удастся. Хомуты можно подтянуть, а если не помогает – заменить, благо, что затея эта копеечная. Радиатор обладает куда большей стоимостью, поэтому замена может быть обременительна, но иных путей нет.

Как на Гранте поменять лампочку ходовых огней

Гранта КПП с тросовым приводом

Установка сигнализации на Лада Гранта

Иногда система охлаждения двигателя может засоряться. Здесь потребуется очистка с последующей заменой жидкости в полном объеме.

Также рассмотрим иные проблемы, возникающие в охлаждающем контуре Лада Калина.

1. Термостат. Эффективной мерой диагностирования будет ручное касание к патрубкам, соединенным с радиатором. Если на разогретом моторе нижний радиаторный шланг не прогрелся, то можно смело констатировать выход из строя термостата. Клапан перестал открываться, не давая жидкости возможность циркулировать в большом круге. Единственный выход – менять деталь.
2. Забились радиаторные соты. Здесь также необходимо прибегнуть к очистке. Весной и летом мусор забивает соты, делая радиатор малоэффективным в плане охлаждения.
3. Отказал вентилятор. Первым действием проверяем целостность проводки и исправность реле в Лада Калина с двигателем 8 или 16 клапанов. Большинство поломок указывают именно на эти компоненты.
4. Завоздушивание системы, так называемая воздушная пробка. Нередко воздух может попадать внутрь контура, образуя пробки. Часто завоздушивание системы можно наблюдать после замены антифриза. Для борьбы с данным явлением открываем крышку бачка и поднимаем обороты мотора (газуем). Если пробку выгнать не удается, пробуем поднять перед авто (как можно выше) и продолжаем упражняться с акселератором. Также помогает продувка бачка до момента появления жидкости из штуцера.

Подведем итоги

Вот мы и разобрались с тем, зачем давление в системе охлаждения двигателя, почему оно может быть чрезмерно высоким или же, наоборот, низким. В самостоятельной проверке зачастую нет ничего сложного, хотя многое зависит и от автомобиля. К примеру, бывает, из строя выходит датчик температуры ОЖ. Он может давать неверные данные на контрольные приборы, тем самым вводя водителя в заблуждение. Он может показывать как высокую температуру силового агрегата, так и, наоборот, низкую. Но это не будет говорить о том, что система работает неправильно.

При любых поломках в системе охлаждения их необходимо устранить как можно скорее. Желательно не эксплуатировать автомобиль с заклинившей крышкой или термостатом. Ведь для некоторых двигателей перегрев смертелен, а капитальный ремонт стоит совсем недешево. В целом же стоит регулярно проверять уровень ОЖ в системе, следить за тем, чтобы не было утечек и других дефектов. Также рекомендуется периодически очищать радиаторы от грязи, так как это может стать причиной повышенной температуры двигателя.