Снятие рампы и проверка форсунок автомобиля Лада Калина

Впрыск топлива имеет неоспоримые преимущества по сравнению с карбюраторным принципом смесеобразования. В первую очередь, это более точное дозирование топлива, а следовательно, большая экономичность и приемистость автомобиля и меньшая токсичность отработавших газов. Однако основная исполнительная деталь системы впрыска — форсунка — работает в тяжелых условиях и поэтому весьма требовательна к обслуживанию.

Форсунка (инжектор)

— управляемый электромагнитный клапан, обеспечивающий дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя. Существуют форсунки для центрального (одноточечного, моно) и для распределенного (многоточечного) впрыска.

Блок управления

— электронный блок, управляющий системой впрыска, в частности работой форсунок.

Устройство форсунки:

a — форсунка одноточечного впрыска, б — форсунка распределенного впрыска 1 — фильтр, 2 — электрический разъем, 3 — обмотка электромагнита, 4 — корпус форсунки, 5 — сердечник, 6 — корпус клапана, 7 — клапан (б — игла клапана), 8 — уплотнительное кольцо, 9 — распылительное отверстие.

Топливо подается к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. Электрические импульсы, поступающие на электромагнит форсунки от блока управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, задаваемой блоком управления. Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных отверстий.
Центральный впрыск.
В общий впускной трубопровод топливо впрыскивается одной форсункой (для всех цилиндров двигателя), которая устанавливается перед дроссельной заслонкой, в месте, где «должен стоять карбюратор», и характеризуется низким сопротивлением обмотки электромагнита (до 4-5 Ом). Одноточечный впрыск — как промежуточный этап при переходе от карбюратора к системам распределенного впрыска и устанавливался на автомобилях в основном в 80-х годах 20 века. В 90-х практически повсеместно одноточечный впрыск был вытеснен многоточечным или распределенным

Распределенный впрыск.

Отдельные форсунки осуществляют впрыск топлива во впускные трубопроводы каждого цилиндра. Они располагаются у основания впускных трубопроводов (у корпуса головки блока цилиндров) и отличаются относительно высоким сопротивлением обмоток электромагнитов (до 12-16 Ом). Исключение составляют форсунки двигателей с турбонаддувом, которые имеют сопротивление обмотки до 4-5 Ом. На некоторых автомобилях последнего поколения топливо подается непосредственно в камеру сгорания (непосредственный впрыск). Форсунки таких двигателей отличаются высоким рабочим напряжением электромагнита (до 100 В).

Основные признаки и причины неисправности форсунок.

Состояние форсунок существенно влияет на работу двигателя. Основными признаками их неисправности бывают: рывки и провалы при увеличении нагрузки на двигатель; недостаточная мощность, развиваемая двигателем; неустойчивая работа на малых оборотах; повышенная токсичность отработавших газов. Проверить работоспособность электромагнита форсунки можно самостоятельно на ощупь или с помощью стетоскопа. Срабатывание клапана сопровождается характерными щелчками. Неподвижность клапана может быть результатом повреждения в электроцепи, плохого контакта электрических соединений, отсутствия электрического импульса или обрыва в обмотке электромагнита форсунки.

Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение. Они расположены в зоне воздействия высоких температур. Следствие этого — закоксовывание содержащимися в топливе (особенно низкокачественном) смолами, образование на форсунке твердых отложений, перекрывающих (частично или полностью) распылительные отверстия и нарушающих герметичность игольчатого клапана. Кроме того, общее загрязнение элементов топливной системы (бака, трубопровода, фильтра и т.д.) приводит к засорению частичками шлама каналов и фильтра форсунки. Основным способом восстановления нормальной работоспособности форсунок является их промывка.

Замена форсунок

Сложность выявления неполадок в работе форсунок в том, что топливная система достаточно разветвлённая и приходится диагностировать работоспособность всех её частей. Например, такая неисправность, как снижение мощности мотора, может иметь две причины — выход из строя форсунок или выработку ресурса насоса.

Засорение форсунок может выражаться в резких рывках двигателя во время движения или нестабильности холостого хода. К тому же и увеличение расхода топлива может считаться признаком поломки форсунок.

Проверить работоспособность каждой форсунки можно даже без их снятия. Достаточно просто завести двигатель и по очереди снимать провода с коннектора каждой форсунки. Если сразу же после снятия мотор начнёт дёргаться или заглохнет, то форсунка в порядке. В том случае, если стабильность работы двигателя не меняется со снятием провода, то форсунка нуждается в тщательной чистке или даже замене.

Причины

Причинами ухудшения работы форсунок становятся отложения на них. Результат — неправильное распыление бензина, поскольку форсунка полностью уже не закрывается. Фильтр не может удержать весь объем вредных веществ. Поэтому инжектор загрязняется постепенно. И прежде, чем водитель осознает сложность перебоев в двигателе, уже необходима прочистка.

Если двигатель тяжело запускается, а неполадки уже диагностируются в холостом режиме, то проблемы с форсунками очевидны. Дополнительно может проваливаться педаль газа. Двигателя работает не так мощно, а авто разгоняется значительно хуже.

На форсунки оказывают воздействие высокие температуры. Как следствие образуются смолы, загрязняющие инжектор. Следует учитывать, что к подобному исходу приводит любой бензин, поскольку тяжелые углеводороды содержатся во всех его марках. Разница лишь в том, что при использовании бензина худшего качества промывку придется проводить намного раньше.

Существуют такие этапы в неполадках форсунок:

• при малом загрязнении до 10% ухудшаются показатели инжектора. И хотя топлива расходуется на несколько литров больше, двигатель продолжает работать в нормальном режиме.
• При среднем загрязнении ухудшение показателей возрастает до 20%. Расход топлива продолжает увеличиваться, а в работе двигателя уже заметны перебои. Машина тяжело разгоняется, а из выхлопной трубы идет неприятный запах.
• При сильном загрязнении наполовину хуже работает инжектор. Несколько цилиндров перестают функционировать. Появляются звуки хлопков, вызванные неполадками в воздушном фильтре.

Неисправности, вызванные засоренностью конструкции

Топливные форсунки на ваз 2114 имеют довольно невысокую производительность. В сочетании с плохим качеством бензина на отечественных заправках, часто возникают проблемы с мотором ВАЗ, вызванные засоренностью элемента и их распылителей. Для стабильно и сбалансированной работы мотора рекомендуется контролировать состояние форсунок.

При резком воздействии на акселератор возникают провалы, на не прогретом двигателе машина плохо едет, дергается или сбрасывает обороты — некачественная работа системы.

По следующим косвенным признакам можно смело сказать, что форсунки требуют чистки, а в некоторых случаях и замену:

1. остановка двигателя на холостом ходу;
2. увеличенный расход бензина;
3. мотор не выдает номинальную мощность;
4. низкая приемистость двигателя;
5. неустойчивая работа силового агрегата;
6. провалы при движении.

Чистка системы ВАЗ на СТО

Выполнить чистку форсунок можно осуществить ультразвуком, отогнав свой ВАЗ на сервис. Квалифицированный специалист на хорошем оборудовании выполнит эту процедуру, что положительно скажется на дисперсности распыления, повысить производительность конструкции. Чистка на станции помогает восстановить качество распыла, что повысит экономичность двигателя, приемистость и мощность. Перечень работ, выполняемых на СТО может включать замер СО, регулировку холостого хода, снятие рейки с форсунками, замер производительности. Далее, основная процедура — чистка ультразвуком, а также замена топливного фильтра и уплотнений системы.

Форсунки на Ваз 2114

Снятие элемента

Но все это удовольствие стоит денег, а качественная работа на хорошем СТО затрат немалых. Поэтому есть альтернатива — чистка системы собственными руками

Для начала обратим внимание на особенности демонтажа форсунок

• Для начала снимаем топливную рампу.
• Открепляем колодку проводов (надавив на скобу).
• Применяя отвертку отсоединяем фиксатор форсунки.
• Извлекаем элементы.
• Удаляем уплотнительные кольца, так как они выжаты и при обратной сборке необходимо устанавливать новые.

При демонтаже и сборке не допускается повреждение распылителей, попадание в систему. Для того чтобы установить новые форсунки на рампу нужно делать все так же, но только в обратной последовательности.

Чистка системы своими руками

Чистка конструкции без посещения вашим автомобилем ВАЗ сервиса, может выполняться двумя способами.

В первом случае необходимо предварительно купить очиститель инжектора и карбюратора, уплотнительные кольца для системы.

После извлечения форсунок со своих штатных мест, опускаем их в подходящую емкость с очистителем инжектора. Отдельно чистим РХХ с помощью спрея для карбюратора.Вокруг сопла на конструкции образован слой смолы, который необходимо аккуратно отчистить периодически промывая его спреем.

Внутреннюю очистку производим с помощью насоса и источника питания с напряжением от 3 до 12 вольт. В шланг насоса наливаем очистителя и под давлением в 6 атмосфер прокачиваем форсунку, параллельно подавая напряжение. Величина напряжения может быть поднята до 9-12 вольт до появления характерного треска.

Далее, в обратной последовательности собираем все на место, подключаем колодку и можем заводить двигатель ВАЗ.

Второй способ более экономичен, но более хлопотный. Приобретаем только жидкость для чистки карбюраторов. Спрей заливаем в шланг насоса и подсоединяем последний к системе.

Качественный спрей для карбюраторов может обеспечить отличную внешнюю читку форсунки, но придется дольше повозится чтобы оттереть и размягчить закоксованность. Далее, толчками подаем напряжение на форсунку до потрескивания и выполняем внутреннюю чистку. При установке форсунок на штатное место желательно аккуратно смазать мыльной водой новые уплотнения, что повысит герметичность.

Периодическое обслуживание и чистка топливных форсунок обеспечит устойчивую работу двигателя и экономичность эксплуатации автомобиля ВАЗ.

Ультразвук или химия для чистки инжектора?

Итак, решено, что нужна чистка форсунок и инжектора. Какой способ выбрать? Распространены методы промывки инжектора без снятия форсунок или чистка инжектора на стенде с ультразвуком. Эффективность очистки вторым методом на несколько порядков выше, однако в этом случае, кроме форсунок, больше ничего и не очищается. Для автомобилей ВАЗ иногда чистка не является правильным решением. Гораздо проще и дешевле простая замена форсунок.

Для промывки и очистки сегодня применяют простые одноконтурные установки. Это емкости, в которых находится сольвент. Установка ставится рядом с машиной. На вход топливной рампы присоединяют шланг для нагнетания средства в систему. Очиститель, который одновременно работает и как средство очистки, и как топливо, подается при помощи компрессора в систему.

Но есть недостаток: такой метод не дает жидкости для очистки пройти через регулятор давления и запорный клапан. Это неэффективно, система подачи топлива не вымывается. Двухконтурные стенды гораздо эффективнее, так как жидкость для очистки проходит через все топливные системы. Что касается ультразвука, то его начали использовать еще в 1985 году. Ванна для такой очистки — это емкость с очистителем. На дне этой ванны установлен ультразвуковой излучатель.

Недостатком является чистка лишь сопла форсунки. А современные распылители нельзя чистить в ультразвуке. И этот процесс достаточно трудоемкий.

В качестве очистителя для форсунок и инжектора предпочтительно использовать импортные сольвенты. Они отличаются высоким качеством. Это, например, такая продукция для очистки инжектора, как немецкая Liqui Moly, бельгийская Winns или американская Hi-Gear. Отечественные средства тоже тестировались, однако ни «Туалетный утенок», ни «Мойдодыр» для этих целей не подошли.

Как почистить форсунки, не снимая их с двигателя?

Обычно, самой распространенной проблемой ТФ является их неправильная или несвоевременная чистка, в результате чего они забиваются. Выделяют три вида очистки:

Чтобы очистить форсунки не снимая их, обычно достаточно выбрать и залить в топливный бак химический состав, который способен нормализовать работу. Периодически советуют разгонять мотор до высоких оборотов и скорости 110–140 км/час на ровных участках дороги. При прохождении дистанции в 10–25 км в таком режиме, в системе происходит «самоочистка» под нагрузкой.

Тем не менее подобные способы эффективны только при небольших загрязнениях. Большие очаги поражения необходимо устранять посредством ультразвука или под высоким давлением. А чтобы не допустить такого, промывать ТФ необходимо каждые 40–50 тысяч км пробега.

Ознакомиться наглядно с техникой проверки форсунок своими руками можно на видео:

Топливная система работает по принципу принудительного впрыска горючего в цилиндры двигателя, посредством топливных форсунок. Она называется инжектором. В отличие от карбюратора, топливо здесь смешивается с воздухом, в определенной пропорции, образуя смесь. Ее впрыскивают форсунки, отмеренными порциями, во впускной коллектор, либо непосредственно в цилиндр.

Форсунка – распылитель, который управляется электрическим или механическим клапаном.

Уже после 100 тыс. пробега, встает вопрос проверки или замены этого механизма. Ее можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Полный рабочий цикл состоит из четырех шагов, старт которого контролируется электронным блоком управления бортового компьютера:

• Давление действует на закрытый клапан;
• Клапан начинает открываться;
• Полное раскрытие клапана, впрыск топливной смеси;
• Порция впрыснута, давление снизилось, клапан вернулся в исходное положение.

Теория, режимы работы

Все внедряемые технологические изменения моторов необходимо рассматривать как комплекс мероприятий, направленных на улучшение производительности, эффективной экономии и преимуществ перед конкурентами.

Впрыск для серийно производимых транспортных средств был массово внедрён более 15 лет назад. Многие владельцы средств передвижения не имеют и понятия о том, какие изменения произошли в комплексе топливоподачи в целях доведения возможностей мотора до совершенства, и, тем самым, сокращения выброса вредных веществ. По большей части, вся конструкция довольно проста, но усложнена присутствием большого количества деталей и датчиков, создающих единое целое всего комплекса.

Преимущества системы топливного впрыска:

• поддержание постоянного давления в системе;
• тонкое распыление смеси;
• нагнетание горючего доступно «по мере использования»;
• работа комплекса не зависит от работы двигателя;
• возможно несколько впрысков в цилиндр для воспламенения смеси;
• уменьшение выброса выхлопных газов;
• уменьшение загрязнения атмосферы твердыми частицами;
• понижение шума;
• эффективность расхода горючего;
• максимальная производительность.

Функционирование системы впрыска начинается с создания давления насосом. Насосы могут отличаться по конструкции, но основной принцип тот же. Цепь топливоподачи состоит из топливопроводов, бака с топливом, фильтра топлива. Топливный комплекс постоянно поддерживается под давлением насосом. Завершается система подачи горючего топливной рампой с установленными форсунками для нагнетания горючего отдельно в каждый цилиндр. В особых случаях рампа оборудована датчиком давления, информирующим блок управления мотором о давление внутри системы. Электронный блок управления командует регулятору насоса о желаемой величине давления для достижения оптимальной эффективности, корректируя объём подаваемого насосом горючего. Это помогает снизить температуру жидкости, уменьшить нагрузку на насос и выбросы.

При создании слишком большого давления в магистрали горючего разработаны две возможности решения вопроса. Первый вариант: механический ограничитель давления. Ограничитель помещается в конце магистрали топлива и состоит из подпружиненного плунжера. При избыточном давлении через клапан происходит сброс топлива обратно в бак.

Электрической версией оборудуются новые системы. Регулирующий давление клапан управляется электронным способом и из-за его более быстрого времени отклика способен снизить избыточное давление в магистрали.

Следующей ступенью системы высокого давления являются инжекторы (форсунки) с электронным управлением либо электромагнитным приводом. Топливо к форсункам подается от рампы в полость распылителя инжектора, упираясь внутри небольшой камеры в иглу. При подаче электропитания соленоид открывает клапан форсунки. Давление топлива освобождается над поршнем инжектора. Топливо под давлением поступает в сопло, распыляясь непосредственно в цилиндр двигателя мелкими каплями. Процесс инжектора происходит в очень быстром темпе и обычно измеряется в миллисекундах.

Пять режимов работы форсунки:

• Пробное закачивание — происходит, когда поршень начинает движение вверх цилиндра после НМТ. Происходит подачи небольшого количества топлива в цилиндр для смешивания воздуха и топлива.
• Предварительное впрыскивание — топливо добавляется для сокращения задержки зажигания для основного впрыска. Это помогает уменьшить шум. Режим уменьшает вибрацию двигателя наряду с уменьшением NOx (оксида азота) газа.
• Главный впрыск — заключается в подаче топлива, необходимого для сгорания и мощности.
• После впрыска — действие происходит в доли секунды после основного впрыска. Это помогает сжигать любые оставшиеся твёрдые частицы.
• Завершающий режим — используется для регенерации и очистки сажевого фильтра.

Все эти режимы происходят в пределах 0,4 миллисекунд в случае воспламенения топлива.

При выявлении неисправности инжектора, его замена может представлять проблему. При замене инжекторы должны быть запрограммированы с новой калибровки кода, чтобы правильно выполнять свои функции. Все датчики и исполнительные механизмы управляются и контролируются компьютером автомобиля. Поэтому многие сенсорные и электрические проблемные вопросы, которые приводят к ухудшению управляемости автомобиля наряду с беспорядочными холостыми оборотами стоит доверить квалифицированным специалистам.

От хорошей жизни в ВАЗовских моторах никто ничего не меняет, особенно в топливной системе. Если стал вопрос о том, какие лучше поставить форсунки на ВАЗ-2114, значит старые свой срок отходили и им нужно искать адекватную замену. Поскольку автозавод не предлагает широкого выбора форсунок, задача упрощается. Тем не менее есть некоторые нюансы, которые нужно знать, чтобы выбрать форсунки правильно.

Взаимозаменяемость

Данный вопрос довольно актуален, особенно принимая во внимание стоимость оригинальных изделий импортного автопрома. Но здесь не все так просто, приведем пример

В первых серийных моделях горьковского автозавода на инжекторные волги устанавливался ДМРВ БОШ (Bosh). Несколько позже импортные датчики и контролеры заменили отечественные изделия.

А –импортный нитевой ДМРВ производства Bosh (pbt-gf30) и его отечественные аналоги В — АОКБ «Импульс» и С – АПЗ

Конструктивно эти изделия практически не отличались за исключением нескольких конструктивных особенностей, а именно:

• Диаметр провода, используемого в проволочном терморезисторе. У бошевских изделий Ø 0,07 мм, а у отечественной продукции – Ø0,10 мм.
• Способ крепления провода, он отличается типом сварки. У импортных датчиков это контактная сварка, у отечественных изделий – лазерная.
• Форма нитевого терморезистора. У Bosh он имеет П-образную геометрию, АПЗ выпускает приборы с V-образной нитью, изделия АОКБ «Импульс» отличаются квадратной формой подвески нити.

Все приведенные в качестве примера датчики были взаимозаменяемые, пока Горьковский автозавод не перешел на пленочные аналоги. Причины перехода были описаны выше.

Пленочный ДМРВ Сименс (Simens) для ГАЗ 31105

Приводить отечественный аналог изображенному на рисунке датчику не имеет смысла, поскольку внешне он практически не отличается.

Следует отметить, что при переходе с нитевых приборов на пленочные, скорее всего, потребуется менять всю систему, а именно: сам датчик, соединительный провод от него к ЭБУ, и, собственно сам контролер. В некоторых случаях контроль может быть адаптирован (перепрошит) под работу с другим датчиком. Такая проблема связана с тем, что большинство нитевых расходомеров посылают аналоговые сигналы, а пленочные – цифровые.

Следует отметить, что на первые серийные автомобили ВАЗ с инжекторным двигателем устанавливался нитевой ДМРВ (производства GM) с цифровым выходом, в качестве примера можно привести модели 2107, 2109, 2110 и т.д. Сейчас в них устанавливается ДМРВ БОШ 0 280 218 004.

Для подбора аналогов можно воспользоваться информацией с официальных источников, или тематических форумов. Для примера ниже представлена таблица взаимозаменяемости ДМРВ для автомобилей ВАЗ.

Таблица совместимости ДМРВ для модельного ряда ВАЗ

Представленная таблица наглядно показывает, что, например, датчик ДМРВ 0-280-218-116 совместим с двигателями ВАЗ 21124 и 21214, но не подходит к 2114, 2112 (в том числе и на 16 клапанов). Соответственно можно найти информацию и по другим моделям ВАЗ (например, Лада Гранта, Калина, Приора, 21099, 2115, Нива Шевроле и т.д.).

Как правило, не возникнет проблем и с другими марками авто отечественного или совместного производства (УАЗ Патриот ЗМЗ 409, ДЭУ Ланос или Нексия), подобрать замену ДМРВ для них не составит проблемы, это же касается и изделий китайского автопрома (КIA Ceed, Спектра, Спортейдж и т.д.). Но в этом случае велика вероятность, что распиновка ДМРВ может не совпадать, исправить ситуацию поможет паяльник.

Значительно сложнее обстоит дело с европейскими, американскими и японскими авто. Поэтому, если у вас Тойота, Фольксваген Пассат, Субару, Мерседес, Форд Фокус, Нисан Премьера Р12, Рено Меган или другое европейское, американское или японское авто, прежде, чем производить замену ДМРВ, необходимо тщательно взвесить все варианты решения.

Если интересно, можете поискать в сети эпопею с попыткой замены на Ниссане Альмера Н16 «родного» воздухомера аналогом. Одна из попыток привела к чрезмерному расходу топлива даже на холостом ходу.

В некоторых случаях поиск аналого будет оправданным, особенно, если принять во внимание стоимость «родного» волюметра (в качестве примера можно привести БМВ Е160 или Ниссан Х-Трейл Т30)

Как промыть форсунки на Калине 8 клапанов

Недавно стал владельцев Лада Калина с 8-клапанным мотором, пробег 160 тык, я уже третий хозяин машины. Так вот, решил все помыть, заменить, в общем, привести авто в чувства. Заменил РХХ, ДПДЗ, промыл дроссельный узел, заменил все патрубки и хомуты. Решил заодно промыть инжекторы, так как, я подозреваю, этим никогда ранее прежние хозяева не занимались. Купил для этой цели очиститель карбюратора «Абро», две форсунки продулись отлично, третья хуже, а четвертая вообще не продулась. Последнюю решил заменить – поставил новую, оригинальную, но получилось только хуже. Теперь движок троит, обороты плавают. Что я сделал не так? Как правильно промывать форсунки на Калине?

менять нужно все форсунки и покупать с та4ким же номером. проверь сопротивление обмотки форсунок. должно быть в пределах 11- 15 Ом

Вот вроде шаришь, раз взялся. А как проблема, так все пипец. Диагностировать надо, к мозгам цепляться.

Смотри по датчикам, мож что неправильно установил, плохо затянул (воздух сосёт),форсунки проверь в последнюю очередь. Начинай с малого.

Возможно подсос воздуха через уплот.кольца. Колечки резиновые на форсах поменяй.

Правильно промыть форсунки можно только на стенде,снять их и отдать мастерам

Диагност Менял форсунки клиенту, после проверки на стенде 3 были забиты,одна лила. Кинул он их в банку с промывкой лавр,через неделю вспомнил о них,поставил на стенд,сначала они брызнули чернотой,потом начали нормально работать,сейчас сам ездит на них,а свои закинул в лавр)))

Если форсунки засраны абро не спасёт. Абро имеет смысл использовать периодически для профилактики на новой машине. Если по проблеме то надо смотреть внимательно: проводку на форсунки, вв провода.

Правильно форсунки промываются ультразвуком…..а на стенде оценивается насколько равномерно они льют, если не равномерно — то закладываются снова в ультразвук……а то чем вы занимаетесь — называется толи безполезным, толи вредными действиями для авто вот

Если ты их не открывал подачей питания, но они продулись без подачи питания на них, значит именно эти и не работают, так как без подачи на них напряжения они не должны продуваться

Да.. конечно не стоило лезть туда, если оно работало… Но раз уж так то стоит ознакомится вот тут мы популярно объясняли как можно прочистить форсунки в домашних условиях. Если советы не помогли пишите нам на почту, попробуем вместе разобраться в чем проблема.

Работа грязных форсунок

Если элементы забиты, то это можно ощутить по сниженной удельной мощности двигателя автомобиля. Затем будет возникать детонация в момент набора скорости. Особенно ярко симптомы загрязненных форсунок выражены на холостых оборотах. Работа мотора становится нестабильной, ухудшается запуск силового агрегата, растет расход топлива. Выхлоп становится более токсичным. Диагностировать работу форсунок лучше всего на СТО.

Если на диагностике специалистами выявлено, что основная причина – это форсунки, тогда их необходимо промывать. Существует варианты, когда для очистки элементы снимают. Но возможна также промывка форсунок без снятия с двигателя. Для тех, кто будет делать это своими руками, лучше выбрать второй вариант. Естественно, если разобрать мотор и демонтировать детали, то процесс их очистки значительно облегчается. Но это не всегда удобно.

Причины загрязнений

Промывка форсунок – эта та операция, которая нужна любому двигателю.

Рано или поздно владельцам всех, и даже самых дорогих автомобилей придется через это пройти. Зная главные источники загрязнений, можно максимально оттянуть тот момент, когда проблему можно решить только при помощи промывки. Главная причина засоров в форсунках – это некачественное горючее с большим объемом тяжелых элементов. Они растворены в топливе и легко проходят через любые фильтры. Когда мотор остановлен, все эти элементы оседают на форсунках. А легкие — сразу же испаряются.

Снятие и замена

Теперь расскажем конкретно о том, как правильно снять и заменить старые форсунки, которые утратили свою пригодность, на новые агрегаты.

Сначала неплохая видео-инструкция, ну а ниже в тексте по шагам как действовать.

Процесс демонтажа каждой из 4 форсунок идентичен, потому никакой разницы в процессе не будет.

Пожалуй, наиболее проблематичным этапом замены или чистки форсунок является демонтаж топливной рампы. Потому мы отдельно расскажем, как снимается этот узел.

Топливная рампа

Топливная рампа это планка, на которой установлены форсунки. Она фиксируется парой болтов на впускном коллекторе. Слева от рампы располагается штуцер контроля давления топлива. Для ее снятия вам необходимо:

• Отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Короткие замыкания никому не нужны;
• Сбросить давление в топливной магистрали;
• Снять воздушный фильтр и отсоединить шланг впускной трубы, после чего демонтировать вакуумный шланг регулятора давления;
• Отключить питающую колодку проводов от датчика холостого хода. Для этого просто отжимается фиксатор колодки, выполненный из пластика;
• Отсоединить колодку с проводами, идущими от форсунок;
• Отключить шланги слива и подачи от топливных патрубков;
• Открутить пару крепежных болтов, на которых топливная рампа крепится к впускной трубе;
• Топливные трубки удерживаются специальным держателем, для снятия которого требуется открутить один крепежный винт;
• Снимите топливную рампу, сдвинув ее вдоль оси распылителей топлива. Так они выйдут со своего посадочного места на трубе впуска;
• Сборка выполняется в обратной последовательности.

Демонтаж рампы

Обратите внимание, что под болтами крепления топливной рампы располагаются шайбы, которые следует обязательно вернуть на место в процессе обратной сборки или заменить на аналогичные новые. Если нужно добавить видео по снятию-установке рампы и форсунок, напишите в комментарии ниже

Если нужно добавить видео по снятию-установке рампы и форсунок, напишите в комментарии ниже.

1. Первым делом снимите топливную рампу с вашего автомобиля.
2. Далее рампа укладывается на ровную поверхность, после чего от поврежденной форсунки отключается колодка проводов. Чтобы ее снять, требуется сжать пружинную крепежную скобу, а затем отсоединить колодку.
3. С помощью отвертки сдвиньте к топливной рампе металлический фиксатор. Он служит для фиксации топливного распылителя. Многие зачем-то снимают фиксатор полностью. В этом необходимости никакой нет. Просто сдвиньте немного в сторону.
4. Возьмите форсунку в руку и немного покачайте в стороны. Так она должна без лишних проблем выйти из топливной рампы.
5. Параллельно обязательно проверьте, какое текущее состояние у уплотнительных колец корпуса топливного распылителя.
6. Аналогично проверяется уплотнительное кольцо распылительного элемента форсунки. Чтобы это сделать, нужно отверткой поддеть оба кольца и посмотреть, не износились ли они.
7. В случае с топливными форсунками, менять уплотнительные кольца при замене самих распылителей не нужно, если они находятся в хорошем состоянии. Только если собираетесь повторно их использовать, обязательно перед установкой смажьте кольца маслом. Моторным, разумеется.
8. Когда форсунка снята и кольца заменены (или оставлены старые), можно начинать установку новых устройств. Выполняется процедура в обратной последовательности.
9. Вставьте распылитель в отверстие на топливной рампе, зафиксируйте фиксатором.
10. Верните на место колодку с проводами, установите на свое законное место топливную рампу.

Отключаем колодку проводов

Не всегда замена форсунок — это единственный и рациональный способ восстановления работоспособности топливных распылителей. Попробуйте прочистить их. Это дело не сложное, зато экономия выходит внушительная.

Чистка без снятия: подготовка

Большинство автолюбителей пытаются заливать жидкость для промывки в бак – это ошибка, и так делать не нужно. В процессе очистки мотор должен быть отключен от общей системы питания. Важно помнить, что в топливной рампе есть давление. Эта промывка инжектора (чистка форсунок своими руками в том числе) подразумевает демонтаж шлангов. Поэтому нужно работать как можно аккуратней.

Далее необходимо подготовить временную систему питания двигателя. Для этого подойдет пластиковая бутылка. В нее заливают заранее подготовленный очиститель. Для мотора, рабочий объем которого составляет 2,5 л, следует заливать 1 л вещества. Можно использовать жидкость из расчета 100 гр. на 0,5 л объема двигателя. Далее в бутылку также добавляют немного горючего. Заливают половину от очистителя. Затем на горлышко бутылки надевается шланг и затягивается при помощи хомута. Патрубок необходимо врезать в отдельный, заранее подготовленный бензонасос.

Чистка форсунок. ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115

Чистка электромагнитных форсунок системы питания при помощи ультразвука позволяет восстановить их работоспособность на 90%, а именно:

• улучшить дисперсность (уменьшить размер капли топлива при распыливании);
• повысить производительность и привести к равномерному расходу топлива между всеми форсунками двигателя;
• восстановить факел распыла.

В результате: улучшается экономичность, “прием” на низких оборотах и, как следствие, мощность.

В комплекс работ входят следующие процедуры:

• замер СО, СН и холостого хода двигателя;
• демонтаж топливной рейки с форсунками;
• проверка производительности и герметичности форсунок;
• чистка в ультразвуковой ванне;
• замена собственного фильтра топлива и резиновых уплотнений форсунки;
• контрольная проверка производительности и герметичности;
• корректировка СО, СН и холостого хода после установки на двигатель.

Чистка форсунок в домашних условиях

Первый способ Что делать, что смотреть, если на ХХ попер-ет из выхлопной трубы, при резком нажатии на газ имеются провалы, на холодную плохо едет и дергается и всякие подобные штуки. Однозначных и конкретных ответов не было. Радуйтесь, теперь понятно ! Вам необходима чистка форсунок.

До этого были двукратно заменены свечи, провода, были мысли о замене всех фильтров досрочно и поочередной заменой датчиков температуры двигателя, всасываемого воздуха, ЛЗ и т.д. Далее привожу процедуру, описанную Frontier:

Достала туповатость и прожорливость. ~10-11л/100км во всех режимах — город, трасса и т.д. Было куплено: Очиститель инжектора Винн»c (70руб), отечественный очиститель карба (спрэй — 50 руб), 1 запасное колечко-уплотнитель на форсунку, на всякий, но не понадобилось (46 руб).

Снял бочонок с двумя патрубками (РХХ). Отсоединил планку с проводами от форсунок, сначала сняв фиксаторы внизу.

Hалил в банку Виннс и кинул туда форсунки отмокать. Тем временем взял РХХ и его тоже до кучи прочистил спреем.

Надо сказать, что форсунки оказались покрыты таким коксом вокруг сопла, типа смолы, который и ковыряется-то с трудом. Отковырял дочиста весь кокс, и ОЧЕHЬ аккуратно тупой иголочкой воронкообразную поверхность вокруг сопла тоже, периодически сдувая спреем гадость. Короче сначала — все, что снаружи.

Потом взял китайский блок питания 3-12вольт, ножной насос, у насоса снял конец со шланга, в шланг налил Виннса, надел его на форсунку, накачал до 6 атм, и дал форсунке 3 вольта. (Кстати, сначала всем 4м форсункам понадобилось кратковременно по 1 разу дать 6-9 вольт, от 3х они что-то не щелкали). Напряжение лучше давать порциями, подкачивая насосом, я думаю, так лучше.

Прокачал подольше для уверенности каждую форсунку, и поставил все назад, в обратной последовательности. Завел и понял, что все беды у мотора от какашек, которые везде и всюду — снимите любой шланг. Даже ХХ стал какой-то роковитый, низкой тональности. Я так домой без педали газа и доехал, раньше топтал ее до пола. Да, заодно и свечи поменял.

Вот-вот до топливного фильтра доберусь.

Второй способ

Чуть усовершенствованная процедура с сокращением расходов: Hет необходимости покупать жидкость для очистки инжекторов ( я ее купил, но чистит она из рук вон плохо) достаточно приобрести спрей для очистки карбюратора, он чистит намного лучше. Соответственно в шланг насоса необходимо залить спрей, а не жидкость для очистки инжекторов.

Сверху форсунки от нагара очищал следующим образом: на чистую ткань «пшикаешь» спрей и трешь ей форсунку. Нагар размягчается и смывается, для ускорения процесса можно помогать отверточной. При установке форсунок обратно — необходимо смазать уплотнительные кольца мыльной водичкой. При этом они великолепно ставиться в отверстия.

Результат процедуры превзошел все ожидания. Я и не думал что авто может так ездить (теперь я верю в рассказы, которые были недавно об обгонах москвичами старых иномарок). Выхлоп ровный, холодная ездит как горячая. Провалов нет абсолютно никаких, а на 2-ой передаче на чистом асфальте при резком нажатии на газ оба передних колеса пробуксовыают.

Вся процедура заняла 2 часа и 100 рэ.

Снятие топливной рампы и форсунок, проверка форсунок ВАЗ-2107-20

Топливная рампа двигателя ВАЗ-2104 служит для подачи топлива к форсункам и закреплена на впускной трубе. На верхней части рампы, рядом с форсункой 3-го цилиндра, находится штуцер для контроля давления топлива.

Регулятор давления, закрепленный на рампе, изменяет давление топлива в рампе от 2,8 до 3,2 бар (280—320кПа) в зависимости от разрежения в ресивере, поддерживая постоянный перепад давления между ними. Это необходимо для точного дозирования топлива форсунками.

Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, пропускающие топливо при подаче напряжения и запирающиеся под действием возвратной пружины при обесточивании. На конце форсунки имеется распылитель, через который топливо впрыскивается во впускную трубу. Форсунки уплотнены в рампе и во впускной трубе резиновыми кольцами, их рекомендуется заменять при каждом демонтаже форсунки. Управляет форсунками контроллер. При обрыве или замыкании в обмотке форсунку следует заменить. При засорении форсунки можно промыть на специальном стенде СТО без их демонтажа.

Работу проводим на холодном двигателе. Сбрасываем давление в топливной системе.

Расстегиваем или разрезаем пластмассовый хомут, крепящий колодку проводов форсунок к щитку передка.

Для замены уплотнительных колец форсунок поддеваем отверткой с тонким лезвием и снимаем уплотнительные кольца и распылителя.

Аналогично демонтируем другие форсунки.

Для проверки форсунок подсоединяем колодку их жгута проводов к колодке жгута проводов системы управления двигателем, а к трубкам рампы и регулятора давления — топливные шланги.

Устанавливаем в колодку блока реле и предохранителей системы управления двигателем предохранитель электробензонасоса.

Формы факелов распыла, а также количество впрыскиваемого каждой форсункой топлива за определенный промежуток времени, не должны заметно различаться.

Отдельно проверяем каждую форсунку, расположив под ней прозрачную колбу и отсоединив от нее колодку проводов. Подаем двумя проводами на форсунку напряжение 12В от аккумуляторной батареи и включаем зажигание.

Отключив питание от форсунки, проверяем, не подтекает ли топливо через отверстия распылителя.

Если электрическое сопротивление форсунки не соответствует норме, производительность и факел распыла сильно отличаются от показателей других форсунок, или если форсунка негерметична, то ее необходимо заменить.

Устанавливаем рампу в обратной последовательности. Поврежденные резиновые уплотнительные кольца заменяем новыми и при установке наносим на них моторное масло. Момент затяжки винтов крепления рампы 9–13 Нм, а штуцеров топливных трубок 20–34 Нм.

https://youtube.com/watch?v=WvQqW1Nnhbs

Источники

• https://mylada.net/remont/chistka-forsunok-vaz-2114-svoimi-rukami.html
• https://www.iva-soft.ru/base/VAZ/Articles/1/
• https://autoruk.ru/2101-2107-klass/vaz-2107-20/proveriaem-i-zameniaem-forsunki

ВАЗ 2110: промывка инжектора своими силами

Промывка инжектора ваз 2110

С практической точки зрения инжектор представляет собой форсунку, которая распрыскивает бензин мелкими каплями и широкой струёй. Это, в свою очередь, позволяет топливу равномерно распространяться по цилиндрам двигателя и взаимодействовать с воздухом. Иногда эффективность функционирования системы форсунки существенным образом снижается. В таком случае, на Ваз 2110 промывка инжектора позволит восстановить прежние техническо-функциональные характеристики мотора автомобиля. Кроме того, на ваз 2110 инжектор промыть можно спокойно и своими силами.

Технические характеристики двигателя ВАЗ-21126-77

Напомним, в другой статье мы определяем лучший двигатель ВАЗ для современного автомобиля Лада.

Ключевые слова: двигатель лада гранта | двигатель лада калина

8

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Коронавирус оказывает влияние на АвтоВАЗ, новые подробности

Как пользоваться штатным телескопическим домкратом LADA

Обзор накладок на ковролин задних арок Лада Ларгус

Инструкция по замене масла в двигателе Лада Ларгус (K7M и K4M)

Руководство по обслуживанию

Чтобы работа электрики не доставляла хлопот, автовладелец должен как минимум разбираться в электросхеме ВАЗ. При появлении неисправностей в работе того или иного оборудования с помощью схемы можно узнать, в чем заключается проблема и где искать причину. В некоторых случаях проблема в работе тех или иных устройств решается путем переподключения штекера (если речь идет о плохом контакте устройства с электрсоетью).

На практике наши соотечественники часто сталкиваются с проблемами в работе реле — контактные ножки этих компонентов могут подгорать в результате скачков напряжения в электросети. Если даже ножки реле целые, а оборудование не работает, устройство необходимо демонтировать и разобрать — возможно, контакты подгорели внутри. При необходимости их всегда можно зачистить железной щеткой или наждачкой.

Чтобы не допустить разряда аккумулятора, время от времени батарею необходимо подзаряжать, особенно, перед наступлением холодов и по окончанию зимы. В холодное время года АКБ разряжаются быстрее всего, это происходит из-за морозов, поэтому с наступлением зимы автовладельцы часто сталкиваются с проблемой запуска мотора по утрам. Если вы сомневаетесь в работоспособности батареи, можно попробовать протестировать ее с помощью мультиметра, для этого щупы тестера следует подключить к клеммам батареи. В идеале при заведенном двигателе напряжение аккумулятора должно составлять от 13.5 до 14 вольт. Если полученное значение меньше или больше, это свидетельствует о некорректной работе АКБ.

Проверка форсунок «Лады Приоры»

Как уже говорилось выше, сбоить может как ЭБУ топливной системы, так и сама форсунка. Для проведения полной диагностики ЭБУ требуется специальное программное обеспечение, которого у рядового автомобилиста просто нет. Поэтому единственным вариантом является диагностика машины в сервисном центре. Программа, подключённая к специальному оборудованию, быстро обнаружит ошибки ЭБУ и исправит их.

Полная проверка форсунок «Приоры» возможна только на специальном стенде

А если проблемы возникли в механической части форсунки, то программа диагностики будет бесполезна. Максимум, что она сможет сделать — это указать, какой именно цилиндр работает неправильно. После этого автовладельцу остаётся лишь заменить вышедшую из строя форсунку на указанном цилиндре, поскольку ремонту эти устройства не подлежат.

Чистка форсунок в домашних условиях

В зависимости от состояния топливной системы и пробега двигателя, можно применить несколько способов восстановления работоспособности топливных форсунок. Конечно, в любой момент можно отдать машину на сервис, однако если почистить своими руками, мы сэкономим порядочную сумму, которую всегда найдём куда пристроить. Всё-таки перед тем как чистить форсунки, стоит убедиться, что дело именно в них, а не в управляющей электронике или банальном отсутствии контакта на коннекторе.

Промывка форсунок на сервисе

Несколько способов

Существует несколько способов восстановления работоспособности форсунок и первый из них самый бескровный — использование очищающих присадок к топливу. Этот способ привлекателен тем, что в этом случае все, что нужно сделать — это добавить чистящую присадку в бак. В том случае, если топливная система не сильно загрязнена, присадка может отмыть топливную рампу и восстановить форсунки. Если же пробег у двигателя перевалил за сотню тысяч, то форсункам может светить не только чистка, но и замена. Как правило, чистку топливной системы проводят с интервалом в 40-50 тысяч километров и если проводить операцию систематически, то форсунки прослужат значительно дольше.

Инструменты и материалы для чистки форсунок

Операция по чистке инжектора без специального оборудования (ультразвуковых ванн и топливных стендов) пройдёт быстро и эффективно, если под руками будут несколько необходимых инструментов и нехитрое самодельное устройство. Устройство представляет собой имитатор работы форсунки в боевых условиях, то есть снятая с двигателя форсунка будет продиагностирована визуально, отмыта и полностью подготовлена к дальнейшей эксплуатации. Для промывки пригодится:

1. Пятикубовый одноразовый шприц.
2. Аэрозоль для очистки карбюратора от любого производителя.
3. Два метровых провода любого сечения.
4. 12-вольтовая лампа.
5. Однопозиционный выключатель или кнопка без фиксации.

Также неплохо было бы купить резиновые уплотнительные кольца для форсунок и иметь штатный набор инструмента.

Снимаем топливную рампу

Естественно, что на двигателе мы не сможем прочистить форсунки таким способом, поэтому придётся их демонтировать. Для этого не обязательно снимать ресивер и дроссель, его можно снять только в том случае, если он нуждается в чистке, а форсунки демонтируем по простому алгоритму:

1. Стравливаем давление в топливной системе. Для этого отключаем любым способом электродвигатель привода бензонасоса (либо вынув его предохранитель, либо отключив провод питания вручную). После этого запускаем двигатель и даём ему доработать до полной остановки и выработки всего бензина в системе.

Стравливаем давление и сливаем топливо

Снимаем клеммник питания с топливной рампы

Отворачиваем гайку трубки подачи топлива

Откручиваем кронштейны крепления рампы

Демонтируем рампу с форсунками

Вынимаем форсунку из топливной рамы

Собираем нехитрый прибор для чистки

Собираем нехитрый прибор для очистки форсунок. Работает он таким образом — форсунка вставляется в пятикубовый шприц, а с другой стороны в него подаётся жидкость из баллончика под давлением. Остаётся открыть электромагнитный клапан в инжекторе. Для этого временно подаём 12 вольт от аккумулятора при помощи кнопки-прерывателя. Выключатель устанавливается на плюсовом проводе, лампа для нагрузки — на минусовом.

Самодельный прибор для очистки форсунок ВАЗ-2114

Сам процесс очистки проводится до того момента, пока из форсунки не будет выходить очищающая жидкость чистой, формируя аккуратный факел, а не струю. Если из сопла форсунки жидкость будет выходить струёй, форсунка ещё не до конца очищена. Метод достаточно эффективный, тем не менее у него есть один существенный недостаток — мы не будем иметь возможность проверить производительность форсунки. Сборка топливной рампы выполняется в обратном порядке и при установке рампы на место все же желательно заменить уплотнительные кольца новыми.

Метод чистки при помощи присадок

Он считается наиболее простым. Так, нужно просто добавить в бензобак специальную присадку с моющими свойствами.

Эти жидкости изготавливаются всеми уважающими себя производителями автокосметических средств. Если стоит задача прочистить всю систему питания двигателя, тогда необходимо приобрести жидкость для промывки форсунок. Один флакон объемом 0,5 л заливается на 50 л горючего. Таким образом выполняется не только промывка форсунок без снятия с двигателя, но и всех элементов системы питания. Сюда входит топливный бак, система регулировки давления, бензонасос и форсунки. Выбирая такой вариант, стоит учитывать, что способ сопряжен с определенными рисками. Все загрязнения, отложения и другие вещества, которые отмылись при помощи присадок из бака и топливопроводной магистрали, могут еще больше засорить клапан в регуляторе давления.

Поэтому такая обработка может быть целесообразной только в случае профилактических мер. Это не самая эффективная промывка форсунок без снятия с двигателя. Отзывы тех, кто это проводил, скорее даже негативные. Еще один вариант – это промывка при помощи специальных систем для подачи промывочной жидкости. Процесс осуществляется при заведенном двигателе, а работает он на моющем сольвенте. Данный способ можно считать вполне эффективным. Результат его в большей части случаев оценивают как положительный.

Чистка бензиновых форсунок

Чтобы загрязнения не стали причиной проблем двигателя, нужно периодически их чистить. Тем самым, повышается их производительность и КПД двигателя.

Можно обойтись добавлением всяких присадок в горючее. Они проведут химическую чистку изнутри. Можно почистить каждую форсунку, предварительно демонтировав деталь. Чистку проводят с помощью ультразвука, механическую и химическую.

Состав для чистки лучше брать в баллончике с распылителем.

— подготовить кнопку контакта, шприц, трубку продолжения конца шприца, большую тару. От любой телефонной зарядки обрезать штекер, понадобиться только провод и контактные провода со своими клеммами.

— Вставить горлышко форсунки в конец шприца, с его задней стороны.

— провода соединить с кнопкой, далее к проводу зарядки от мобильника, который включен в розетку (220В).

— трубку воткнуть в распылитель баллончика чистящего средством, противоположную часть форсунки поместить в пустую емкость.

— надавить на баллончик, направив струю очистителя в канал форсунки и активировать кнопку нажатием, обеспечивая подачу очистителя.

— повторить подачу струи чистящего средства еще пару раз, для окончательного избавления от грязи.

Чистка без снятия, кроме применения присадок, осуществляется еще двумя способами:

— увеличением давления. Разгоняются обороты, без движения автомобиля. Доводят их до 5000 и держат 5 секунд. При такой нагрузке, происходит самоочищение.

— все то же самое, но на ХХ. Тогда нагрузка немного меньше.

Очистить нужно и топливный фильтр и сетку насоса, а также бензобак.

Чистку форсунок рекомендуется проводить каждые 30 тыс. пробега. Это прекрасная профилактика долгой работы двигателя.

Признаки неисправности

Если вовремя проводить чистку и обслуживание узла форсунок, то они способны прослужить достаточно долго. Но, когда чистить элементы тяжело определить, поэтому существует ряд признаков неисправности.

• Запуск мотора со сложностями или не с первого раза.
• Падение мощности и тяги.
• Троение, явный признак неравномерной подачи горючего.
• Увеличение расхода.
• Дёрганье транспортного средства в зимнее время года.

Если возникли вышеперечисленные признаки, то необходимо срочно провести чистку форсунок. После проведения процедуры, работоспособность автомобильного мотора должна вернуться в норму. Если этого не произошло, то стоит искать причины в другом месте, таком как — бензонасос, топливный фильтр или цилиндры.

Процедура очистки

Перво-наперво следует снять бочонок с двумя патрубками-РХХ. Затем следует отсоединить планку с проводами от форсунков, предварительно сняв снизу фиксаторы. На планке с форсунками откручиваем четыре винта и аккуратно сдергиваем планку с форсунков. Как проверить форсунки не снимая с двигателя. Признаки неисправности форсунок. Проверка уровня сопротивления обмотки на форсунках

Работу следует выполнять аккуратно, чтобы ничего не повредить по неосторожности. Каждый форсунок следует выдергивать по очереди. Теперь следует взять какую-нибудь емкость, и наполнить ее очистителем «Винс»

как почистить форсунки. Демонстрация неисправного дмрв на калине, приоре. Емкость должна быть удобной для промывания в ней форсунков. Пока они будут «откисать», нужно с помощью спрея отчистить РХХ. Обычно форсунки покрыты коксом вокруг сопла . Внешне кокс похож на смолу. Он очень сложно ковыряется, но отчистить его вполне по силам. После того, как кокс убран, следует тупой иголочкой очень аккуратновокруг сопла отчистить воронкообразную поверхность. Как проверить подачу питания на форсунки. Указанную проверку производят в том случае, если сами форсунки исправны, но какой-либо из инжекторов не работает при включении зажигания. Время от времени нужно пользоваться спреем для того, чтобы сдуть все ненужное. После того, как форсунки отчищены снаружи, следует и изнутри их хорошо промыть. Чтобы промыть форсунки внутри, понадобится источник с напряжением 3-12V, ножной насос с манометром. Комплект резиновых колечек на форсунки на кнопку, как у вас почистить форсунки?. С насоса снимается конец шланга, а туда заливается очиститель. Затем шланг одевается на форсунку. После того, как накачаете около 6-ти атмосфер, следует подать напряжение на форсунку в 3V. Иногда случается так, что в первый раз необходимо подать напряжение 6-9 Вольт. Это связано с тем, чтофорсунки могут не «щелкать». Напряжение следует подавать «порциями», периодически подкачивая давление с помощью насоса. Как только каждая форсунка прочищена, их следует ставить на место в обратной последовательности.

Как только заведете двигатель, сразу станет ясно, что все беды связаны с топливом плохого качества. Именно из-за него в моторе оседает много нехорошего. Если есть желание в этом убедиться, достаточно всего лишь снять любой шланг и посмотреть, что находится внутри.

Способы промывания

Для промывки инжектора существуют два решения как почистить форсунки:

• ультразвуковая процедура на специальном стенде;
• использование жидкости.

В первом варианте исключаются керамические, старые и сильно грязные форсунки, поскольку существует угроза их повреждения. Отдельно после такой процедуры стоит произвести замену микрофильтра и уплотнительных колец. Такие детали стоят недешево.

Второй вариант предусматривает промывку форсунок без снятия с двигателя. Данный метод помогает экономить средства.

Процедура промывки

Для проведения качественной промывки следует иметь второй бензонасос, емкость для чистящей жидкости, шланг и собственно средство для чистки инжекторов.

Добавление промывки непосредственно в бак недостаточно эффективно. Следует аккуратно снять шланги и приготовить временную систему питания.

Такая система, при подаче жидкости к форсункам выполняет роль топливного насоса, но вместо бензина подает приготовленный раствор. Для создания системы в пластиковую бутылку наливается очиститель. Расчет необходимого количества связан с объемом двигателя. Шаблон — агрегат на 2,5 л, для которого используют литр жидкости. При большем объеме количество раствора увеличивают на 100 грамм для каждых 0,5 л агрегата.

В промывку заливают бензин. Его берут в два раза меньше от общего объема жидкости. На бутылку надевается шланг и фиксируется хомутом. В него вставляется приготовленный бензонасос. Мотор запускается и прогревается до рабочего состояния. Далее из бензонасоса вынимается предохранитель.

Производится повторный запуск двигателя. Этим обеспечивается сброс давления из топливной системы. Затем снимается шланг, при помощи которого бензин подается к инжектору. Именно на его место закрепляется бутылка топливной системы. Включенный бензонасос прокачивает жидкость.

После пятиминутной работы двигателя ему дают отдохнуть. Этого времени достаточно, чтоб растворить отложения на форсунках. На следующем этапе мотор работает в течение получаса. После разборки системы двигатель должен поработать еще 10 минут. Остатки жидкости выгорают.

К подбору жидкости для промывки следует подойти очень внимательно. На рынке существует спрос на различные марки.

Оптимальной жидкостью для многих типов двигателя является LIQUI MOLY. Она хорошо подходит именно для промывки форсунок без снятия двигателя. Мягкое воздействие имеет недостаток — остается нагар на клапанах.

Любой нагар и отложения смол способна снять Wynn’s. Она довольно едкая и подходит для автомобилей 2000-х годов выпуска. Но для ее использования необходима проверка характеристик для конкретного авто, чтоб не нанести вред инжектору.

Мягкую и качественную чистку обеспечивает менее раскрученный бренд Carbon Clean.

А вот Лавр по своим характеристикам повторяет Wynn’s, но из-за высокой цены применяется намного реже, только стоит значительно дороже, поэтому применяется реже.

Результат чистки инжектора

В результате промывки увеличивается скорость впрыска.

Жидкость способна отслаивать образовавшиеся накопления смол, как с инжекторов, так и с клапанов. За 30 минут бесперебойной подачи раствора по системе впрыска в двигатель под давлением до четырех атмосфер, кроме выведения налета из инжектора и очистки стенок камеры сгорания обновится система впрыска.

Далее меняются свечи зажигания. Рекомендуется и одновременная замена масла.

Преимущества проведения промывки, не снимая двигателя, — это профилактика топливной рампы, нагар смывается с седел впускных клапанов. Кроме этого отложения удаляются со стенок цилиндра, поршня, повышается впускная-выпускная способность клапанов.

Простота в том, что такую промывку на инжекторном моторе можно делать в гаражных условиях.

Большинство владельцев автомобилей с инжекторными двигателями начинают волноваться, если машина ведет себя подозрительно. Первые тревожные звоночки – мотор странно потряхивает на холостом ходу. Слышны хлопки, стрелка тахометра может произвольно дергаться вверх и вниз. Затем чувствуется, что при движении автомобиль уже не так резво ускоряется, а горючее из бака словно улетучивается. Многие продолжают ездить и мириться с неудовлетворительным состоянием машины. Хуже, когда двигатель трясет так, что вибрации идут по кузову автомобиля. Такую неисправность трудно не заметить. Но опытные автомобилисты знают — промывка инжектора быстро устранила бы проблемы и привела мотор в здоровое состояние. Причина нарушений в работе мотора — загрязнение системы подачи топлива. Пыль, песок, воду, которые попадают в бак, легко задерживает топливный фильтр. Но после его замены ситуация может не измениться. Тогда уверенно диагностируем загрязнение инжекторов и впускного коллектора.

Как экономно промыть инжекторы, не обращаясь в автосервис

С увеличением количества автомобилей на дорогах растет число различных сервисов, мастерских. Несмотря на жесткую конкуренцию, стоимость их услуг не падает. Чтобы сэкономить, каждому владельцу транспортного средства желательно разбираться в том, как оно функционирует.

В таком случае у владельцев авто «открываются глаза» на то, как правильно обслуживать своего «железного коня». Особого внимания автомобилиста требует электрическая и топливная система.

READ Не включается магнитола Ford Focus 2

Качество распыления бензина напрямую определяет оптимальные пропорции воздушно-топливной смеси для более легкого ее воспламенения.

В конструкции современного авто дробление топлива на мелкие частицы, смешивание его с воздухом обеспечивают форсунки. Внутри данных устройств находится игольчатый клапан электромагнитного типа. В закрытом виде его удерживает возвратная пружина.

Импульсы от электронного блока управления открывают клапан, давая дорогу обогащенной топливной смеси.

Низкое качество топлива, сложности эксплуатации приводят к накапливанию углеродистых отложений на внутренних поверхностях форсунок. Из-за этого забиваются каналы.

Внутрь камеры сгорания попадает слишком большое количество бензина, ухудшается воспламенение, сгорание. Несгоревшие остатки топлива попадают в катализатор, который забивается и оплавляется. В результате двигатель начинает детонировать, его мощность заметно снижается, а расход топлива увеличивается.

Большинство автомобильных производителей рекомендуют проводить очистку форсунок каждые 30000 километров пробега. Сбои в их функционировании показывает бортовой компьютер. Кроме того, можно провести диагностику топливной аппаратуры в специализированных автосервисах.

С другой стороны засоренность форсунок показывают следующие признаки:

• проблемы с запуском двигателя;
• перебои в работе мотора на холостых оборотах;
• снижение мощности, плохой разгон автомобиля;
• повышение расхода топлива;
• провалы при нажатии на педаль акселератора.

СВОИМИ РУКАМИ: Чистка форсунок инжектора своими руками

Промывка форсунок LADA Granta со снятием

Этот способ не даст нам возможности отмыть впускные клапана, днище поршней и кольца от нагара, зато позволит как следует проверить форсунки и очень качественно их отмыть. При этом особых навыков и специального оборудования тоже иметь не нужно. Единственное, что будет вызывать некоторые сложности — демонтаж топливной рампы.

Да и снять рампу на Granta можно элементарно:

• Хорошенько продуваем-отмываем двигатель.
• Сбрасываем давление в системе, как было описано выше.
• Откручиваем винт крепления рампы первый…
• … и второй.
• Отключаем топливопровод от рампы тем же ключом на 17.
• Отключаем либо общий шлейф проводов форсунок, либо каждую по отдельности.
• Снимаем разъемы с форсунок.
• Помечаем расположение форсунок на рампе и снимаем пружинные фиксаторы.
• Вынимаем форсунки из рампы.

Для чистки форсунок таким способом можно использовать простой аэрозольный баллончик очистителя (карбюратора, дроссельных заслонок), сольвент, либо любое другое средство.

Если с баллончика снять распылитель, форсунка отлично садится на сопло баллона. Остается только подать напряжение на электроклапан форсунки, чтобы она открылась. Собственно, можно просто подключить два провода от аккумулятора, как поступает большинство.

А можно собрать простейшее устройство и как цивилизованный человек промыть форсунки качественно и удобно. Как видно на фото, устройство состоит из солевой батарейки на 9 В, кнопки на два контакта без фиксации и штатного коннектора на форсунку. Все это стоит копейки, но будет служить не один год.

Теперь просто нажимаем на форсунку, одновременно замыкая на несколько секунд контакты кнопки. Только бережем глаза от жидкости. Промываем форсунки и заодно выясняем их герметичность. Форсунка в закрытом состоянии ни в коем случае не должна пропускать жидкость, а в открытом создавать ровный и аккуратный факел.

СДЕЛАЙ САМ / Чистка форсунок ваз калина в гараже своими руками

После промывки, как правило, расход топлива сокращается на 5-7%, давление впускного коллектора падает на 3-5%, пропадают проблемы с нестабильной работой двигателя и запуском. Также отмечено, что частота срабатывания шагового двигателя регулятора холостого хода выравнивается, снижается потребление воздуха и улучшается смесеобразование.

Как почистить форсунки в домашних условиях бензин

Для наглядного ознакомления с процедурой очистки форсунок посмотрите видео, представленное ниже.

Sources:

https://www.drive2.ru/l/8018712/ https://ak1310.ru/profilaktika/chistka-forsunok-svoimi-rukami-profilaktika-toplivnoj-forsunki-foto-vsyo-o-remonte-lada.html