Столкнулся с такой проблемой: Поменял поршневую на авто колпачок без клапанов. Дизеля больше нет. Но на горячем двигателе появилось попадание, которое напрямую зависит от нагрева. Ощущение такое, что отрывается блок и выходит воздушный зазор поршень-цилиндр (при установке сделал 3 сотки). Итак, дело в том, что есть два метода упрочнения, которые я нашел в литературе, 1-й — момент 20 Нм (2 кгс · м); 2-й — с моментом 69,4-85,7 Н м (7,1-8,7 кгс м); 3 ° — повернуть болты на 90°; 4 ° — окончательно затянуть болты на 90°. или Динамометрическим ключом затяните болты крепления головки в три этапа: сначала с моментом 20 Нм (2 кгс · м), затем поверните болты на 90 °, а затем снова поверните болты на 90°. он вытащил первый. Вопрос правильный? Если есть ссылки на источники и поделитесь плиз.
Комментарии 51
В официальной технологической инструкции ВАЗ по ремонту двигателей ТИ 3100.25100.40157 на странице 49 написано, что болты на двигателях 2112, 21124, 21126 и 11194 необходимо затягивать в 4 этапа: 1. Момент затяжки 12… 20 Нм; 2. Момент затяжки 26… 34 Нм; 3. Поверните на 90 градусов; 4. Обратное вращение на 90 градусов.
вот отличия моторов с учетом прокладки, для металла в одном, для парантита в другом остается выяснить, какой из примеров для чего.
Для этих двигателей нет никакой разницы, независимо от прокладки. Для двигателей «классического» семейства есть отличие: если используется термоусадочная прокладка, болты 2101 и 2-ступенчатая затяжка, если не усадка, 21213 болтов и 4-ступенчатая затяжка. Для 16-клапанных двигателей используются только безусадочные уплотнения и момент затяжки для них такой же — в 4 шага, как указано в моем комментарии.
так какая разница? две книги по-разному есть еще подозрения на фальшивого автора, хотя как можно его пустить в оборот с заведомо неверной информацией возможно это, например, для 8кл и 16 вообще загадка.
Какие это две книги? Ориентируюсь на официальное ВАЗовское технологическое образование. Болты для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей разные: М12х1.25 — для 8-ми клапанных двигателей. М10х1.25 — на 16 клапанов. Длина болтов тоже разная. Материал тоже может быть разным. Также различается нагрузка на шарниры для 8 и 16 клапанов. Как и в классических двигателях, болты и момент их затяжки зависят от того, какая прокладка используется: усадочная или безусадочная. Руководства от различных издательств, а также советы по затяжке от местных мастеров, которые говорят, что они «ощущают руками, которые растягиваются» (на самом деле руками вы можете почувствовать только женскую задницу или свою собственную киску и все в этом роде) должны быть относился с осторожностью, последнее я бы вообще не стал слушать. В мануалах «Дюжина» и «За рулем», например, я видел рекомендации по затяжке болтов ГБЦ в виде 20 Нм + 90 градусов + 90 градусов, что неверно — такая связь скоро ослабнет.
прошу прощения за глупый вопрос, не делюсь ссылкой на мануал конторы？ на запрос в поиске 10 страниц сомнительных сайтов, ни единой ссылки на официальный источник.
Референса нет, но само техническое образование есть. Напишите письмо в личку — пришлю.
Какие это две книги? Ориентируюсь на официальное ВАЗовское технологическое образование. Болты для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей разные: М12х1.25 — для 8-ми клапанных двигателей. М10х1.25 — на 16 клапанов. Длина болтов тоже разная. Материал тоже может быть разным. Также различается нагрузка на шарниры для 8 и 16 клапанов. Как и в классических двигателях, болты и момент их затяжки зависят от того, какая прокладка используется: усадочная или безусадочная. Руководства от различных издательств, а также советы по затяжке от местных мастеров, которые говорят, что они «ощущают руками, которые растягиваются» (на самом деле руками вы можете почувствовать только женскую задницу или свою собственную киску и все в этом роде) должны быть относился с осторожностью, последнее я бы вообще не стал слушать. В мануалах «Дюжина» и «За рулем», например, я видел рекомендации по затяжке болтов ГБЦ в виде 20 Нм + 90 градусов + 90 градусов, что неверно — такая связь скоро ослабнет.
Как еще метод 30-60-90 и это не идеальная жизнь, это моменты в ньютонах)))
так как его тянуть?
Первый способ. Сначала 2 кг: дым. Потом 7 кг (при этой нагрузке болт начинает поворачиваться без увеличения усилия. А потом 2 раза на 90 градусов. С перекуром, чтобы прокладка осела ровно.
Второй вопрос. Я прочитал много литературы по затяжке болтов, если со схемой затяжки все понятно, она везде одинакова, поэтому все пишут о напряжениях по-разному. В грунтовке пишут около 4 кг +90 +90 и т.д. Короче говоря, я использую следующую формулу, болты М10 по идее должны выдерживать усилие 10 кг, болты М12 — 12 кг и так далее очевидно, несгоревшие болты. Так я подтягиваю сначала 4 кг, потом 6-7, потом 8-9. Все это делаю с перерывом 20, потом 30 минут… Не решаюсь затягивать болты до 10… Почему бы мне не использовать схему, рекомендованную в грунтовке? Потому что там предлагается после затяжки с усилием 4 кг (в некотором смысле) просто пару раз повернуть на 90 *. Если вы последуете этому совету, то окажется, что мы будем затягивать болты с разным усилием, и наша задача — затягивать их с одинаковым, равномерным усилием… Доброго времени суток всем и с Новым годом.)))
Иногда бывает, что необходимо срочно заменить прокладку или поменять ГБЦ. Такие работы на заправке стоят недешево, и, чтобы сэкономить, можно попробовать самому. Работа эта несложная, но требует внимания, важно соблюдать последовательность и момент затяжки головки клапана Приора 16.
Здесь вам также нужно знать, что последовательность затяжки для блоков 16cl и 8cl отличается, поэтому вам нужно быть осторожным. Крутящий момент на 16- и 8-клапанных двигателях одинаков и равен четырем оборотам.
Видео «Как правильно затянуть болты ГБЦ»
В этом видео мастер с большим опытом показывает и подробно описывает, как правильно затягиваются болты ГБЦ. На автомобиле Лада Приора с 16-ячеечным агрегатом работа ведется по такой же схеме.
Сегодня отвезли на Приору одного из старых клиентов, как оказалось, заклинившая помпа порвала ремень и, как следствие, погнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не останавливается, и если на двигателях десятого семейства клапаны просто складываются, то даже на Приорове 126 шатуны теряют соосность и, если их не менять, велика вероятность, что двигатель он начнете есть масло, а следовательно, и ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но без добра не бывает поломок, есть поршневые комплекты на 126 двигателей с проточками, не гнущими клапан. В этой статье мы опишем процедуру ремонта ГБЦ после обрыва ремня ГРМ, а также замены поршня. Снятие и установка ремня ГРМ описаны в этой статье, поэтому мы не будем вдаваться в подробности.
Для этой процедуры требуются динамометрические ключи!
Схема и момент затяжки ГБЦ в автомобилях LADA Priora
Многие владельцы Лада Приора в процессе обслуживания и ремонта автомобиля проводят самостоятельную замену прокладки головки блока или притирку клапанов. В ходе выполнения таких работ важно соблюдать последовательность и момент затяжки ГБЦ на Приоре.
В каких случаях нужна затяжка блока?
Инструменты и материалы
Видео «Установка и затяжка головки блока на Приора»
Комментарии и Отзывы
Начинаем разбирать
Сначала слейте масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр со шлангами, отсоединяем разъемы катушек зажигания, троса газа и дроссельного узла.
Снимаем корпус термостата и одновременно отсоединяем все соединяющие их разъемы и шланги. Убираем все мешавшие нам кабели в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек из тринадцати, удерживающих впускной коллектор, и снимаем его. Откручиваем все болты крепления клапанной крышки, а также боковой опоры двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимите ремень ГРМ, шкивы распределительного вала и помпу.
В три приема, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипника распредвала, головка восемь. Обязательно в последовательности, показанной на фото.
Снимите корпус подшипника. После снятия распределительных валов на впускном распредвале остается заметная бортика.
Также в несколько приемов сначала ослабляем, а потом откручиваем десять болтов с головкой. Обязательно в последовательности, показанной на фото.
Снимаем головку блока цилиндров. Заменены все шестнадцать клапанов.
Фотогалерея
На фото ниже показан порядок отворачивания болтов и их затяжки, который необходимо учитывать при ремонте головки блока цилиндров на ВАЗ 2170 Приора.
Схема отворачивания болтов на моторе с 8 клапанами
Схема отворачивания болтов на моторе с 16 клапанами
Схема затяжки 16 клапанной головки
Схема затяжки 8 клапанной головки
Ремонт ГБЦ
Мы помечаем все гидроподъемники номерами обычным росчерком голосовой почты и убираем их дальше. Вытащить их поможет обычный магнит. Просушиваем клапана и снимаем сальники (сальники клапанов), металлолом клапана, сальники на помойку. Очистим все каналы. Берем голову на шлифовку, на всякий случай. Еще раз растеряв керосином и обдув воздухом, начинаем сбор.
Располагаем вновь приобретенные клапана в той последовательности, в которой они останутся в ГБЦ и, в свою очередь, начнут притирку. Смажьте шток клапана чистым маслом и нанесите притирочную пасту на край.
Вставляем клапан на его место и надеваем на шток клапана приспособление для заточки клапана. В магазинах продается ручное шлифовальное устройство, но так как мы механизируем процесс в двадцать первом веке. Берем старый клапан и вырезаем из него шток, собираем резиновую трубку такого диаметра, чтобы ее можно было носить с натягом. Один стержень в реверсивном сверле, один конец трубы на нем, другой на клапане внахлест. На малых оборотах начинаем шлифовать клапан, постоянно меняем направление вращения и периодически прижимаем к седлу, затем ослабляем усилие. В среднем клапан занимает двадцать секунд. Достаем и чистим. Клапан считается притертым, если на фаске появляется равномерная серая полоса шириной не менее 1,5 мм.
Такая же полоса должна появиться на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для головки с шестнадцатью клапанами все то же самое, за исключением того, что клапанов вдвое больше. После притирки тщательно очищаем все клапаны и седла и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверим герметичность. Переворачиваем старые свечи зажигания и ставим все клапаны на место. Заливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не потек, все нормально, в противном случае стачиваем клапаны на этом баллоне.
Пришлось снова заточить четыре клапана, после чего керосин перестал протекать.
Залил новые сальники клапанов.
Вставляем клапаны на место и просушиваем. Перед этим штоки клапанов смазываются чистым маслом. Смазав чистым маслом, ставим на место толкатели гидросистемы и, накрыв чистой тряпкой, снимаем головку так, чтобы ее не было видно. Доделал ГБЦ.
Кривошипно-шатунный механизм
Этот основной узел двигателя, состоит в основном из следующих групп:
Каждая деталь группы имеет ещё по несколько дополнительных элементов. Как, например, каждый поршень несёт комплект уплотнительных колец, соединительный палец и фиксирующие скобы для пальца. Коленчатый вал имеет подшипники, сальники. Наиболее интересна структура шатунов.
Принцип работы механизма
Двигатели ВАЗ, как и остальных автомобилей, основаны на взрывообразном сгорании топлива. Поршень создаёт определённое сжатие воздушно-бензиновой смеси, искра от искрообразователя поджигает её, толкая поршень вниз, а кривошипно-шатунный механизм (КШМ) преобразует поступательное движение во вращательное. Это происходит за счёт особой формы коленчатого вала. Точки крепления шатунов расположены так, что в то время, когда толкающие поршни шатуны поднимаются, толкаемые поршнем – опускаются. И такой процесс идёт посменно.
Комплектация шатунов «Приоры»
Эти детали являются разборными. Основная часть выполнена из высококачественного метала. Только в верхнем кольце, куда входит фиксирующий палец поршня, устанавливается вкладыш из другого металла. В общем, состоит шатун из таких деталей:
- шатуна;
- крышки вкладыша;
- стяжных болтов 2 шт.;
- специальных шайб;
- вкладыша шатуна.
Это связано с тем, что на вкладышах, имеются специальные канавки для прохождения моторного масла. Из-за высокой скорости вращения этот узел требует равномерной и обильной смазки. Малейшее несовпадение этих выемок с маслопроводными отверстиями коленчатого вала, приведёт к нарушению поступления смазки и, как следствие, заклиниванию двигателя.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Проворачивая коленчатый вал, как нам удобно, откручиваем по два болта на каждой крышке шатуна. Для этого мы используем головку TORX E10.
Вытаскиваем поршень вместе с шатунами. Для этого деревянной ручкой молотка упираемся снизу в шатун и немного приподнимаем. Снимаем старые вставки и покупаем новые того же размера по маркировке на них. Вот еще один камень в саду АвтоВАЗа, машина хозяина из кабины в двигатель ни разу не поднималась, но три поршня были из группы «Б» и один «С». Оказывается, на заводе цилиндр немного переточили и просто воткнули в увеличенный поршень, слов нет. Вариантов нет, возьмем группу «С», не затачивайте двигатель под это. Корневые вставки трогать не будем.
Приобретаем новый поршневой узел, который не гнет клапана, шатуны и втулки шатунов.
Устраняем продольный люфт коленвала
На этом движке было видно. Для его устранения замените упорные полукольца. Доступны стандартные и ремонтные размеры. Берём первые ремонтные мероприятия, если они тугие, немного притачим. Откручиваем центральный коренной подшипник и аккуратно прижимаем полукольца отверткой. Знак на нем имеет форму трех граций, показанных ниже.
Когда полукольцо немного вылезло, коленвал проворачиваем, он его вытолкнет. Полукольца двух типов спереди белые, а сзади желтые, проточки на них должны смотреть в сторону щек коленчатого вала.
Ставим пока снимаем новые полукольца, если они заходят с большим усилием, можно их немного отшлифовать на мелкой абразивной планке, но не со стороны пазов. Проверим откат. Затягиваем коренной подшипник с моментом 8 кгс * м.
Собираем поршневую
Над поршнем выбрасывается стрелка, она должна быть направлена в сторону передней части двигателя. И на шатуне есть отметки, которые, в свою очередь, должны выглядеть так же. Не смешивайте!
Вставьте стопорное кольцо в канавку на поршне. Вставляем шатун в поршень и, смазав маслом наш и поршневой палец, вставляем на место. Вставьте второе стопорное кольцо. Эта операция, даже если она кажется простой, придется пострадать. Осматриваем собранную конструкцию, все стопорные кольца должны четко находиться в своих пазах, иначе на работающем двигателе торчащее кольцо может доставить немало хлопот.
После сборки необходимо сломать крышку подшипника шатуна, так как шатун выполнен цельным. Так обстоит дело с нашими машинами. Сначала откручиваем болты. Вставляем шатун в тески на уровне отметки, показанной на рисунке черной стрелкой, и слегка сжимаем, затем легким движением руки ломаем. Очень страшно с первого раза. Ставим крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.
Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
Помещаем каждый комплект колец на каждый цилиндр. В дальнейшем мы не меняем их местами. По очереди вставляем каждое кольцо в наш цилиндр и слегка толкаем его поршнем примерно по центру.
Зазор измеряем щупами.
Номинальный зазор: 0,25 — 0,45 мм.
Максимальное расстояние для всех — 1 мм. Но это уже скучно на вкус.
Устанавливаем новые кольца
Сначала устанавливаем расширительную пружину скребкового кольца, затем само кольцо. Держатель скребкового кольца должен быть обращен к противоположной стороне держателя пружины. Затем мы устанавливаем нижнее компрессионное кольцо и, наконец, верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно тисненая надпись «TOP», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршней обязательно должны легко вращаться.
Особенности затяжки креплений
С этой работой сможет справиться даже не профессионал. Важно соблюдать два правила – момент затяжки и последовательность работы с крепежами. Момент затяжки на двигателях с 8 и 16 клапанами не имеет отличий, тогда как последовательность отличается. Обратите внимание на приведенные схемы, на них цифрами указана очередность затягивания болтов.
Уделить внимание блоку цилиндров необходимо:
- если в процессе эксплуатации от вибрации болты расшатались (неисправность обнаруживается по пропусканию прокладки);
- после демонтажа ГБЦ и установки;
- если заменена железная прокладка;
- во время тюнинга блока цилиндров.
Перед работой возьмите инструкцию от вашей «Приоры», чтобы разобраться в том, какой двигатель установлен на автомобиле.
Сборка двигателя
Чистой тряпкой протираем пальцы коленвала, зеркало цилиндра и гнезда шатунного подшипника, кстати, можно их обезжирить. Вставляем новые вкладыши в шатун и крышку так, чтобы усики вкладышей вошли в пазы.
Смажьте гильзы, пальцы коленчатого вала и цилиндры чистым маслом. Раскрываем резинки блоками как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
На поршень надеваем оправку для сжатия колец, предварительно смазав его изнутри чистым маслом. Не забывая направление, стрелка на поршне должна быть направлена в сторону передней части двигателя, вставляем ее в наш цилиндр.
Поворачиваем коленвал так, чтобы шатун оказался внизу. Слегка постучав по деревянной ручке молотка, вдавите поршень в цилиндр. Снимите шпиндель и надавите на поршень, пока шатун не окажется на коленчатом валу. Снизу кладем крышку шатунного подшипника, помним метки. Затягиваем болты крышки шатуна моментом 5 кгс * м. Так же повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Мы поставили на место все, что было снято снизу. Сверху продуваем и зачищаем отверстия под болты головки. Ставим новую прокладку головки и саму головку. Болты смазываем тонким слоем масла, главное без фанатизма. Затягиваем болты в несколько приемов в порядке, обратном откручиванию, фото смотрите в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
- сначала все затягиваем с крутящим моментом 2 кгс * м
- затем затягиваем все крутящим моментом 7-8 кгс * м
- повернуть на 90 градусов
- снова повернуть на 90 градусов
Устанавливаем гидроподъемники, распредвалы и крышку подшипника распредвала. Все трущиеся поверхности смазаны чистым маслом. Перед установкой крышки подшипника распределительного вала смажьте периметр и обода вокруг свечных колодцев тонким слоем герметика. Затягиваем болты крышки подшипника, в обратной последовательности раскрутки, с моментом 2 кгс * м, фото смотрите в начале. Что ж, давайте установим все детали в порядке, обратном снятию. Залейте все жидкости и приступим, может не сразу запустится, это нормально. При первом запуске хорошо будет дымить, пока не кончится масло на цилиндрах, видим, что лампочка давления масла гаснет. Даем минутку поработать и выключаем, вдруг смотрим, куда что-то потекло. Включаем несколько раз, постоянно увеличивая рабочий диапазон, доводя его до рабочей температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, также обращаем внимание на то, чтобы не было посторонних шумов. Даем отдохнуть час и снова на холостом ходу около часа, постоянно следим за температурой. Ну так обкатка если резкая, если нет, можно проехать только первую тысячу километров, постарайтесь не увеличивать скорость за 3000 и не буксировать.
Нюансы работы
На автомобилях Лада Приора в разное время устанавливались двигатели с рабочим объемом 1,6 и 1,8 литра и различным числом клапанов в головках — V8 (или 8V) и V16 (или 16V). Тип головки агрегата определяет размер болтов, порядок их установки и момент затяжки ГБЦ на Приоре.
Если на машине стоит 8 клапанный двигатель, то на нем могут применяться разные по размеру крепежные болты головки:
- на старых моторах 21114 используются винты М12*1,25 с шестигранной головкой;
- на более современных 21116, которые вышли в производство приблизительно с середины 2011 года, установлены элементы М10*1,25 с головкой под «звездочку».
При установке снятой головки необходимо использовать новые винты, поскольку старые будут растянуты и иметь внутренние повреждения.
Также на моторах используются разные по конструкции прокладки — комбинированная на старом агрегате и полностью железная на новом. Процедура затяжки болтов для двигателей с металлической и комбинированной прокладкой абсолютно идентична.
Основными нюансами при выполнении работ является проверка длины крепежных элементов, соблюдение последовательности закручивания винтов и контроль усилия при затяжке. Нарушение этих условий приводит к повреждениям деталей и необходимости выполнения дополнительных ремонтных работ. Сама процедура не является сложной и может быть сделана самостоятельно в любом удобном месте — в гараже или на открытой стоянке, за исключением случая монтажа головки на двигатель, которую желательно устанавливать в закрытом помещении.
Важно помнить, что затягивание болтов «на глазок» без динамометрического ключа недопустимо, поскольку не будет обеспечено равномерное прилегание сопрягаемых поверхностей головки и блока.
Инструменты и материалы
Перед началом проведения процедуры затяжки следует подготовить все необходимое для выполнения:
- ключ со встроенным динамометром до 100 H⋅м;
- набор головок и обычных ключей;
- ключ Тогх Е14;
- штангенциркуль для замера остаточной длины болтов;
- пластина с размеченной шкалой до 180 градусов;
- новые болты.
Динамометрический ключ — важный инструмент для самостоятельного ремонта
Пошаговая инструкция
Последовательность выполнения операции на 8 клапанном двигателе:
- Протереть поверхности ГБЦ и осушить отверстия под болты в блоке мотора.
- Установить прокладку на блок, выставить ее по направляющим.
- Смонтировать сверху головку и вставить 10 крепежных болтов М10 или М12. Если владелец решил сэкономить и оставить старые винты, то они должны иметь длину не более 135,5 мм.
- Затянуть элементы по схеме. Сила затяжки должна составлять не выше 20 H⋅м.
- Затем нужно повторно протянуть болты. Усилие второй затяжки должно быть в пределах от 70 до 85 H⋅м.
- Далее нужно затягивать винты с доворотом на 90 градусов в той же последовательности. Угол доворота можно контролировать по специальному приспособлению, представляющему собой пластину с приделанной шкалой от 0 до 180 градусов.
- В соответствии с регламентом, нужно довернуть болты еще раз на 90 градусов.
- Крепление 8 клапанной головки к блоку закончено.
- После сборки мотора необходимо проверить качество работы, запустив и прогрев двигатель. Надежно затянутый стык головки и блока не должен пропускать рабочих жидкостей из картера силового агрегата.
Неисправности: причины, устранение
Как и все ДВС с механической регулировкой зазоров клапанов, мотор 11186 требует периодической регулировки этой характеристики. Кроме этого, в ходе эксплуатации выявлены характерные «болезни» именно этой версии силового привода:
| Ремень ГРМ | 3/50 |
| АКБ | 1/20 |
| Зазоры клапанов | 2/20 |
| Вентиляция картера | 2/20 |
| Ремни, приводящие в действие навесное оборудование | 2/20 |
| Топливопровод и крышка бака | 2/40 |
| Масло моторное | 1/10 |
| Фильтр (масляный) | 1/10 |
| Фильтр (воздушный) | 1 – 2/40 |
| Фильтр (топливный) | 4/40 |
| Фитинги и шланги обогрева/охлаждения | 2/40 |
| ОЖ | 2/40 |
| Датчик кислородный | 100 |
| Свечи зажигания | 1 – 2/20 |
| Коллектор выпускной | 1 |
| Загиб клапанов | обрыв ГРМ ремня | периодический контроль износа |
| Перебои системы зажигания | поломка соответствующего блока | замена модуля зажигания |
| Повышенный расход масла | выработка коренных вкладышей |
При ремонте поршневой и КШМ рекомендуется использовать оригинальные комплектующие производителя АвтоВАЗ. Поскольку только у него применяются специальные технологии упрочнения конструкционных материалов. У сторонних фирм металл может быть «сырым», ресурс таких расходников не поддается анализу.
Как затягивать коренные вкладыши и вкладыши шатунов
Итак, с учетом вышесказанного становится понятно, что момент затяжки коренных и шатунных вкладышей крайне важен. Теперь перейдем к самому процессу сборки.
- Прежде всего, в постели коренных шеек устанавливаются коренные вкладыши. Необходимо учитывать, что средний вкладыш отличается от других. Перед установкой подшипников удаляется смазка-консервант, после чего на поверхность наносится немного моторного масла. После этого ставятся крышки постелей, после чего осуществляется затяжка. Момент затяжки должен быть таким, который рекомендован для конкретной модели силового агрегата. Например, для моторов на модели ВАЗ 2108 этот показатель может быть от 68 до 84 Н·м.
- Далее производится установка вкладышей шатунов. Во время сборки необходимо точно установить крышки на места. Указанные крышки промаркированы, то есть их произвольная установка не допускается. Момент затяжки шатунных вкладышей немного меньше по сравнению с коренными (показатель находится в рамках от 43 до 53 Н·м). Для Lada Priora коренные вкладыши затягиваются с усилием 68.31-84.38, а шатунные подшипники имеют момент затяжки 43.3-53.5.
Ошибки при монтаже головки
Если не использовать динамометрический ключ при монтаже головки блока цилиндров, то можно ошибиться с усилием, что приведет к неравномерному моменту. В таких случаях будет чрезмерное или недостаточное усилие, которое повлечет за собой либо деформацию поверхности головки, либо допуск прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. В обоих случаях это чревато тяжелыми последствиями для двигателя.
При соблюдении правил затягивания крепежных болтов, а также нужного момента, всегда можно рассчитывать на надежную и долговечную работу установленных деталей. Механизм газораспределения в двигателе играет основную роль, поэтому пренебрегать правилами монтажа составляющих элементов не стоит.
