3.7/5 — (68 голосов)
В этой статье будет рассказано о том, как производится замена прокладки и затяжка ГБЦ ВАЗ 2107. По сути, сделать это самостоятельно несложно, правда, придется немного повозиться. Прокладка головки блока – это небольшой и дешевый элемент, но он влияет на работу всего двигателя внутреннего сгорания. И для начала стоит узнать о том, какие симптомы поврежденной прокладки могут проявляться.
Почему важна правильная затяжка ГБЦ ВАЗ-2107?
Если Вы провели замену прокладки головки блока цилиндров, а кроме капремонта, это практически единственная причина разбирать ГБЦ, то точная последовательность и момент затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 критично важны для корректной работы двигателя. Потому что любые несоответствия в посадке клапанной крышки приводят к проблемам в процессах мотора.
Если головку блока цилиндров ваз-2107 не дотянуть, то части мотора будут недостаточно прижиматься друг к другу, даже несмотря на наличие прокладки. Как результат — падение компрессии и прогорание прокладки. Также рабочие газы из цилиндров могут попасть в каналы системы смазки или охлаждения и привести к попаданию этих технических жидкостей в камеру сгорания. А это уже очень плохо — антифриз в масле приведет к недостаточному смазыванию деталей двигателя со всеми вытекающими последствиями.
Антифриз в моторном масле ВАЗ 2107
Следы прогорания прокладки ГБЦ на блоке цилиндров ВАЗ 2107
Перетянуть крышку ГБЦ тоже нельзя — так можно ее повредить. В ней или сразу появятся трещины, или возникнет напряжение, которое приведет к этому в будущем. Также распространенное явление – разрыв болтов и срыв резьбы.
Если в одном месте перетянуть болты, а в другом недотянуть, то ГБЦ автомобиля ВАЗ-2107 или ее крышку может покоробить. Это приведет к зазорам, которые не компенсирует прокладка. Результат — такой же, как при недотянутых болтах.
Лада 2107 2006, 74 л. с. — самостоятельный ремонт
Комментарии 2
Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.
13.5 нормально я думаю, а то постоянно тосол просачивается через прокладку если слабо затянешь, толи прокладки такие стали делать, то ли болты.Ну главное не перетянуть, а то стенки цилиндра будут выпирать немного внутрь, со временем хон сотрется и будет масленное голодание немного, да и поршню на обкатке тяжелее ходить. Если конечно не с фальш-головкой точили блок.
Где-то натыкался на ответ на этот вопрос. Кажется на каком-то нивофоруме. Там писали что болты “старого образца” по ключ на 19 затягиваются первым способом, болты на 12 — вторым. Для себя сделал вывод аналогичный твоему)
“>
Моменты затяжки головки блока ВАЗ-2107 на карбюраторном и инжекторном двигателях
В большинстве своем “семерка” оснащалась карбюраторными моторами разных модификаций. Причем самой распространенной версией был мотор 1,5 литра на 77 л.с. Хотя выпускались и модификации 1.3, 1.4 и 1.6 литра. Принципиальной разницы момент затяжки гбц ваз 2107 инжектор и карбюратор не имеет.
Порядок затяжки болтов ГБЦ на моторе ВАЗ 2107
Головка блока цилиндров инжекторного двигателя конструктивно отличается только увеличенными “окнами” каналов впускного коллектора, потому что инжектору нужно чуть больше воздуха, чем карбюратору. Но усилие затяжки ГБЦ ВАЗ-2107 для таких моторов будет таким же.
В руководстве по эксплуатации автомобиля ВАЗ “семерки” указаны четкие данные. Во-первых, важен порядок затяжки (см. картинку). Во-вторых, сначала вы наживляете болты вручную, а потом дотягиваете в два этапа болты №1-10 с силой, указанной в таблице (в ньютоне и килограмм на метр). Болт №11 дотягивается последним, за один подход, с усилием 3,8 кгс/м.
| Этап затягивания | Номинальный момент, Н·м (кгс/м) | Минимальный, Н·м (кгс/м) | Максимальный, Н·м (кгс/м) |
| Предварительный | 39,2 (4,0) | 33,3 (3,4) | 41,16 (4,2) |
| Окончательный | 112,7 (11,5) | 95,94 (9,79) | 118,38 (12,08) |
Внимание! Затяжка ГБЦ ВАЗ-2107 производится только динамометрическим ключом. Лишь так можно четко соблюсти определенное усилие. Да, Вы без труда найдете отзывы “обхожусь без динамометрического ключа, кручу всегда обычным”, но закручивание по ощущениям никогда не даст вам нужной точности. О последствиях недостаточно затянутой или перетянутой крышки ГБЦ мы написали выше.
Затяжка головки блока цилиндров ВАЗ 2107 — второй вариант
На некоторых более новых “семерках” для прикручивания ГБЦ использовались не обычные болты М12х120х1.25, а торсионные — М12х115х1.25. Поэтому кроме первого варианта последовательности и степени затягивания есть и еще один вариант с данными силы затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. Сам процесс выглядит следующим образом:
- Этап 1. Затяжка болтов моментом 2,0 кгс/м.
- Этап 2. Вторая затяжка с моментом 7,5-8,5 кгс/м.
- Этап 3. Доворот каждого болта на 90 градусов.
- Этап 4. Еще один доворот всех болтов на 90°.
- Этап 5. Закручиваем болт №11 с усилием 3,8 кгс/м.
Как правильно затянуть?
Протянуть болты можно с помощью специалистов или самостоятельно. Если вы никогда прежде не сталкивались с необходимостью выполнения этой задачи, то ниже разберем, как сильно следует закручивать винты и в какой последовательности это делать.
Точно соблюдайте момент натяжки, поскольку если болты головки блока будут перетянуты, это приведет к появлению трещин и повреждению ГБЦ. Если это случится, автовладельцу придется выполнять капитальный ремонт агрегата. Рабочая поверхность отверстия, а также резьбового соединения винта должны быть максимально чистыми. Для очистки цилиндров можно использовать железную проволочную щетку. Если в ходе выполнения задачи вы обнаружили «слепые» отверстия для винтов головки, то осторожно используйте смазку для обработки. Если объем вещества больше, чем требуется, возникнут сложности с установкой штифта до упора.
Перед выполнением затяжки необходимо произвести визуальную диагностику состояния болтов. Если элементы крепления повреждены или изношены, их качество в целом низкое, то лучше не производить натяжку этими винтами, рекомендуется их поменять на новые.
Резьбу новых болтов рекомендуется смазать небольшим количеством моторного масла либо другим типом смазочного материала.
Инструменты и материалы
Чтобы обтянуть ГБЦ, подготовьте только один инструмент — динамометрический ключ, который позволит определить силу затягивания винтов. Приобрести ключ лучше всего в специализированном магазине или арендовать на СТО, поскольку этот инструмент может использоваться только для закручивания и обтяжки. Эксплуатация обычного гаечного ключа не позволит определить, сколько килограмм составляет сила затяжки.
При покупке болтов рекомендуется отдать предпочтение фирменным деталям. Обязательно посмотрите на резьбовую часть — она должна быть целая, без повреждений и дефектов, при их наличии осуществляется замена креплений.
Канал «Ремонт Двигателя! И интересное!» обнародовал ролик, где описаны все нюансы выполнения процесса натяжки.
Алгоритм действий
Необходима очередность и сила, когда вы будете тянуть болты головки блока цилиндров:
- В соответствии с размещенной ниже схемой произведите натяжку всех болтов при помощи динамометрического ключа. Момент затяжки на первом круге закручивания креплений составит около 3,5 — 4,1 кгс/м. Сначала натягиваются болты, которые находятся в центре головки блока — сверху и снизу. После этого завинчиваются два верхних и нижних крепления, установленные сбоку от винтов, расположенных в центре. Затем производится натяжка двух крайних болтов. Учтите, что сначала надо натянуть левые штифты, а потом правые. Винт под номером 11, расположенный внизу слева, трогать не надо.
- Это первый круг натяжки. На втором этапе производится затягивание болтов в аналогичном порядке. Только сила, с которой натягиваются элементы крепления инструментом, будет 10,5 — 11,5 кгс/м.
- На третьем этапе производится натяжение болта, который отмечен номером 11 на схеме. Сила затягивания этого винта должна быть 3,5 — 4,0 кгс/м.
Разные болты и степень затяжки ГБЦ ВАЗ-2107. В чем отличие
На “классике” изначально с завода стояли обычные болты М12х120х1.25 под головку на 19. Их первоначальный каталожный номер 2101-1003271 или 21213-1003271. Второй номер подсказывает, что такие болты также использовались на ВАЗ-21213 “Нива”, поэтому их еще называют “нивовскими болтами”. Еще одно разговорное название — “копеечные”. Но чаще всего их просто идентифицируют как “болты ГБЦ на классику старого образца”.
На автомобилях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 стали использоваться торсионные болты нового образца, которые подходят и для “классики” — М12х115х1.25. Откручивались и закручивались они шестигранником на 12. Примечательно, что каталожный номер у АвтоВАЗа остался тот же, 21213-1003271. И в оригинальной упаковке продаются именно болты нового образца. Их отличие в том, что они “растягиваются” — а если правильно, то подвергаются упругой деформации. Собственно, для этого и нужно двойное доворачивание на 90 градусов.
Болт ГБЦ старого образца
Торсионный болт ГБЦ нового образца
Обратите внимание на длину этих болтов, зашифрованную в маркировке. Разница в 5 мм с обычными болтами. Именно на эти 5 миллиметров болт и деформируется, полностью заполняя внутреннюю резьбу.
В чем разница между этими болтами, кроме того, что первые не продаются в оригинальной упаковке и для разных болтов нужны разные схемы затяжки? Классические болты можно использовать много раз, если их состояние это позволяет. Но с другой стороны Вам нужно не забывать делать профилактическую протяжку болтов ГБЦ. Где-то раз в году, или чаще придется проверять момент затяжки всех болтов головки блока вашей ВАЗ-2107 и докручивать при необходимости.
Болты нового образца такой процедуры не требуют, потому что благодаря упругой деформации они обеспечивают постоянный прижим крышки ГБЦ. Но зато такие болты одноразовые. При разборке ГБЦ вам придется покупать комплект новых. Да и выкручивания таких болтов может быть осложнено тем, что перетянутые без динамометрического ключа болты могут сломаться.
Судя по отзывам автовладельцев, очень часто выкрутить их удается только наварив гайки на 19. Поэтому многие стараются найти именно болты старого образца, с которыми меньше неприятностей.
Начало проведения работ
Самое первое действие – это демонтаж воздушного фильтра. Конечно, на карбюраторном двигателе его снять несколько проще. Если у вас инжектор, то придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается той же – необходимо разобрать топливную систему полностью, чтобы добраться до ГБЦ. Но мы рассмотрим на примере не инжекторной, а карбюраторной семерки. Все-таки классических автомобилей с такой системой питания намного больше.
Желательно демонтировать карбюратор, так как если снимать головку вместе с ним, можно нечаянно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снимается одинаково. Эта процедура достаточно простая, но потребуется уделить некоторое время. Теперь можно выкрутить гайку крепления трамблера и извлечь распределитель вместе с проводами. Все ближе к мотору, осталось дело за малым – сливаете тосол из системы.
А дальше отключаете все патрубки, которые увидите. После этого можно будет демонтировать крышку ГБЦ. Она крепится при помощи гаек и фигурных шайб. Не потеряйте их при проведении ремонта. Вот и все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное – демонтаж и установку головки блока.
Советы по затяжке и распространенные ошибки
- Нельзя тянуть болты ГБЦ рывками. Затягивание должно проводиться плавно.
- Устанавливая болты ГБЦ (особенно старые) внимательно изучите их состояние — никаких повреждений резьбы быть не должно. Точно так же как и внутри места установки.
- При необходимости деталь нужно очистить от загрязнений.
- Резьбу лучше смазать маслом, но заливать в крепежные отверстия не рекомендуется. Если колодцы глухие, то наносить смазку нужно очень аккуратно. Жидкости не сжимаются и избыток смазки не даст вам закрутить болт до конца.
- Отказ от использования динамометрического ключа чреват неточными моментами затяжки и некорректной работой прокладки или повреждением ГБЦ.
Снимаем головку
Установка зажигания ваз 2107 инжектор по меткам
Теперь нам предстоит снять головку блока. Для этого берем в руки мощный вороток и откручиваем 10 крепежных болтов по кругу. Важный момент – на отливе головки установлен 11-й болт. Он небольшого размера. Его мы тоже извлекаем. Аккуратно поддеваем элемент и достаем его наружу.
Итак, перед нами — вскрытая головка блока. Нам осталось лишь снять старую прокладку и установить на ее место новую
Важно тщательно очистить поверхность ее соприкосновения. Если этого не сделать, через мелкие каналы масло будет просачиваться в соседнюю камеру и смешиваться с тосолом
Специалисты рекомендуют использовать специальный спрей.
Обратите внимание на такой момент, как затяжка ГБЦ. От этой операции будет зависеть многое
Если не соблюсти усилие, прокладка прогорит, а двигатель может закипеть. Поэтому специалисты рекомендуют пользоваться динамометрическим ключом (см. рисунок ниже).
Моменты затяжки резьбовых соединений на ваз 2107
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М1×1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,10–8,20 (0,50–0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров: | ||
| М12×1,25 | 33,3–41,16 (3,4–4,2) |
| М12×1,25 | 95,94–118,38 (9,79–12,08) |
| Болт крепления головки цилиндров | M8 | 36,67–39,1 (3,13–3,99) |
| Гайка крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,6) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9×1 | 43,32–53,51 (4,42–5,4) |
| Болт крепления маховика | М10×1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка шпилек крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33–22,6 (1,87–2,3) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10×1,25 | 41,2–51,0 (4,2–5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М12×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Свеча зажигания | М14×1,25 | 30,67–39,0 (3,13–3.99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66–26,75 (2,21–2,73) |
| Гайка шпильки крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20×1,5 | 101,3–125,6 (10,3–12,8) |
| Болт крепления кронштейна генератора | M10x1,25 | 44,1–64,7 (4,5–6,6) |
| Гайка крепления установочной планки генератора | M10x1,25 | 28,63–45,27 (2,86–4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | M12x1,25 | 58,3–72,0(5,95–7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10×1,25 | 28,08–45,3 (2,86–4,62) |
| Гайка крепления подушки к кронштейну передней опоры | M10x1,25 | 21,6–35,0 (2,21–3,57) |
| Гайка крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине | M10x1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления пластины к подушке | M6 | 5,7–9,2 (0,58–0,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к кузову | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления задней опоры к коробке передач | М8 | 23,3–28,8 (2,38–2,94) |
| Гайка болта крепления задней опоры к поперечине | М8 | 15,9–25,7 (1,62–2,62) |
| Датчик электровентилятора | М22×1,5 | 40,0–49,4 (4,08–5,04) |
| CЦЕПЛЕНИЕ | ||
| Болт крепления сцепления | М8 | 19,1–30,9 (1,95–3,15) |
| Гайка болта крепления педалей сцепления и тормоза | М12×1,25 | 12,7–20,6 (1,3–2,1) |
| Гайки крепления главных цилиндров сцепления и тормозов | М8 | 9,8–15,7 (1,0–1,6) |
| Соединение трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7–18,6 (1,5–1,9) |
| Соединение трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5–31,4 (2,5–3,2) |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ | ||
| Выключатель света заднего хода | М14×1,5 | 28,4–45,1 (2,9–4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12×1,25 | 53,9–87,2 (5,5–8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М10×1,25 | 31,8–51,4 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к коробке передач | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Болт крепления крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7–25,5 (1,6–2,6) |
| Гайка заднего конца ведомого вала | М20×1 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12×1,25 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7–18,6 (1,2–1,9) |
| КАРДАННАЯ ПЕРЕДАЧА | ||
| Гайка вилки переднего карданного вала | М16×1,5 | 79,4–98,0 (8,1–10,0) |
| Гайки болтов крепления эластичной муфты | М12×1,25 | 57,8–71,5 (55,9–7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцу редуктора | М8 | 27,4–34,3 (2,8–3,5) |
| ЗАДНИЙ МОСТ | ||
| Болт крепления редуктора | М8 | 35,0–43,2 (3,57–4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10×1,25 | 43,3–53,5 (4,42–5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10×1,25 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | см. Задний мост | |
| Гайка пластины крепления подшипника полуоси и щита тормоза | М10×1,25 | 41,6–51,4 (4,25–5.25) |
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10×1,25 | 33,3–41,2 (3,4–4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14×1,5 | 42,1–53,0 (4,3–5,4) |
| Болт крепления рулевого вала к валу червяка | М8 | 22,5–27,4 (2,3–2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16×1,5 | 31,4–51,0 (3,2–5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20×1,5 | 199,9–247,0 (20,4–25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Болт крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 78,4–98,0 (8,0–10,0) |
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка болта крепления оси нижнего рычага | М12×1,25 | 66,6–82,3 (6,8–8,4) |
| Гайка оси нижнего рычага | М14×1,5 | 63,7–102,9 (6,5–10,5) |
| Гайка оси верхнего рычага | М14×1,5 | 57,3–92,1 (5,85–9,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10×1,25 | 27,4–34,0 (2,8–3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18×1,5 | см. Передняя подвеска |
| Болт крепления суппорта к кронштейну | М10×1,25 | 29,1–36,0 (2,97–3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15,0–18,6 (1,53–1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14×1,5 | 83,3–102,9 (8,5–10,5) |
| Болт крепления колеса | М12×1,25 | 58,8–72,0 (6,0–7,35) |
| Гайка болтов поворотного кулака | М10×1,25 | 50,0–61,7 (5,1–6,3) |
| ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | ||
| Гайки крепления амортизаторов | М12×1,25 | 38,2–61,7 (3,9–6,3) |
| Гайки болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12×1,25 | 66.6–82,3 (6,8–8,4) |
Сборка редуктора
Сборка редуктора ВАЗ 2105
Детали редуктора заднего моста
Надежная работа редуктора обеспечивается строгим соблюдением нижеприведенных приемов по сборке и его регулировке.
Сборка дифференциала
Установка и регулировка ведущей шестерни
Шестерни главной передачи
Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, устанавливаемого между упорным торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.
Подбирайте регулировочное кольцо с помощью оправки А.70184 и приспособления А.95690 с индикатором.
Регулировка подшипниковведущей шестерниУстановка коробки дифференциала
Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R
Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R
Видео про «Сборка редуктора» для ВАЗ 2105
ВАЗ ( 2 части). Ремонт редуктора заднего моста — Часть 1 Как заменить редуктор заднего моста,советы по замене. Разборка сборка рулевого редуктора ВАЗ.Dismantling the steering gear assembly of VAZ.
Нюансы замены прокладки
На некоторых ресурсах советуют изучить прокладку, чтобы узнать, какие именно повреждения на ней образовались. Это, на самом деле, лишь трата времени, ведь указанный элемент не ремонтируется. Просто выбросьте старую и поставьте новую.
На последнем моменте необходимо остановиться. Удалив старый уплотняющий элемент, хорошенько очистите располагающуюся под ним поверхность. При нужде обработайте тонкой шкуркой – только на идеальное ровное основание есть смысл устанавливать приобретенную прокладку. Малейшая выпуклость, даже при правильной затяжке, спровоцирует течь.
До возврата на место головки убедитесь, что все клапаны вашего автомобиля ВАЗ исправны
Особе внимание уделите сальникам – изношенные лучше сразу заменить. Если на машине используется прокладка нового образца, то ее монтируют на герметик – нанесите его по периметру с обеих сторон
Поэтапное руководство
ГБЦ ВАЗ 2107 в подкапотном пространстве Многие неисправности решаются после протяжки болтов, но если это не помогает, то может понадобиться капитальный ремонт этого узла, предусматривающий снятие не только ГБЦ, но и других деталей блока. Возможно, потребуется замена некоторых частей, в частности прокладки, маслосъемных колпачков и направляющих клапанов.
Инструменты
Для работы нам понадобятся следующие инструменты:
- набор ключей;
- микрометр;
Микрометр - жидкость для промывки;
- пассатижи;
- молоток;
- оправки для снятия и установки клапанов и колпачков;
- динамометрический ключ;
Динамометрический ключ - плитка (желательно чтобы спираль была закрыта);
- рассухариватель.
Рассухариватель клапанов
Перед началом работ по ремонту головки блока цилиндров ее вначале необходимо снять и очистить от загрязнений.
Подготовительные работы и снятие головки
- Первым делом нужно слить ОЖ с двигателя.
- Снимаем карбюратор.
- Отсоединив патрубки и шланги, снимаем воздушный барьер.
Отсоединяем шланги и патрубки - Убираем крышку головки.
- Проводим совмещение отметок на шкиве коленчатого вала с отметкой на приводе распредвала и отметки на шкиве распределительного вала с отметкой на его корпусе как продемонстрировано на фото.
Совмещение меток - Отсоединив стопорную шайбу распредвала, ослабляем натяжение цепи.
- Сорвав болт, убираем звездочку.
- Откручиваем крепления.
- Извлекаем распределительный вал с корпусом.
Распределительный вал - Предварительно поставив отметки при помощи маркера, снимаем рокеры.
Снятие рокеров - Отсоединяем провода.
- Снимаем трубу и выкручиваем болты крепления ГБЦ к блоку.
- Снимаем головку.
- Осматриваем ее состояние и очищаем от загрязнений.
Осмотр состояния головки
В этом видео показан процесс снятия головки блока цилиндров.
Проверка состояния
Теперь пришло время рассухаривания клапанов. Это делается специальным устройством. Если не видны сколы, трещинки, ржавчины проводим дальнейший осмотр. Оцениваем состояние седел, ремонт которых рекомендуется каждые двести тысяч километров пробега.
Меняем направляющие втулки
Производим осмотр направляющих втулок, в случае их неудовлетворительного состояния они подлежат замене.
Для их извлечения применяют специальный инструмент. Если такого под рукой нет, то можно обойтись пассатижами и зажимом. Сняв втулки производим замер их диаметра. Покупаем аналогичные, размер, которых на 0,05-0,07 миллиметров больше меняемых.
Запрессовываются направляющие при помощи оправки, электроплиты, молотка и смазки.
- Головку ставим на подставку по краям.
- Ставим электрический прибор под место работы.
- Ждем, пока металл нагреется приблизительно до ста градусов (чтобы он расширился).
- Теперь необходимо как следует смазать втулку смазкой.
- Сняв с держателей, вбиваем новые направляющие.
- Когда будут заменены все восемь, ждем охлаждения ГБЦ.
- Клапаны не должны болтаться и ходить свободно, не должно быть каких-либо заклиниваний.
Проверяем герметичность головки
Проверка герметичности Чтобы добиться плотного прилегания клапанов к седлам, необходимо выполнить следующее. При помощи пасты для притирки, смажьте клапан и вставьте его в головку. Есть несколько приемов его вращения вот некоторые из них:
- при помощи шланга, плотно надетого на деталь;
- при помощи приспособления, очень похожего на штопор.
Основным признаком хорошей притирки клапана будет специфическая матовая поверхность седла в том месте, где она контактирует с деталью.
Герметичность головки можно проверить при помощи заливки в коллекторы керосина, можно также использовать бензин. Если выполнено правильно, то не должно быть протеканий первые пять-семь минут.
При сборке головке обязательно обратите внимание на правильную протяжку болтов. Она должна проводиться строго по схеме
В случае неверной протяжки могут появиться перекосы и как следствие, вся ваша предыдущая работа будет перечеркнута. Если остались вопросы посмотрите видео.
Необходимость замены
Оснований для замены немного и некоторые из них требуют немедленного вмешательства, а другие не очень, то есть, транспортное средство можно использовать, хотя и в щадящем режиме.
Причины замены:
- Повреждение прокладки в районе канала охлаждающей системы и дренажного канала смазывающей системы. Когда такое происходит, ОЖ оказывается в поддоне картера и смешивается со смазкой. Получается смесь с коричневатым оттенком. Обнаружить это можно вовремя проверке уровня смазки в силовом агрегате на щупе. Также об этой неисправности говорит, уменьшение уровня ОЖ в радиаторе. Если вовремя не вмешаться, то последствия могут быть катастрофическими вплоть до разрушения силового агрегата.
- Повреждение прокладки в районе канала охлаждающей системы и цилиндра. Это может произойти вследствие установки прокладки низкого качества или неправильно установленной головки.
- Прогар в районе цилиндров. Обнаруживается и диагностируется эта неисправность снижением компрессии в цилиндрах, нестабильной работой мотора.
Прогар между цилиндрами
- Разрушение прокладки. Если через прокладку начала просачиваться ОЖ и все усилия по затяжке ГБЦ не приносят никакого результата, то необходима срочная замена.
