Как заменить прокладку головки блока цилиндров на ВАЗ 2107 своими руками

Прокладка головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Прокладка ГБЦ является деталью одноразового использования, так как при установке изменяются её физические свойства и геометрия.

Для чего служит прокладка ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров предназначена для уплотнения соединения блока цилиндров и головки. Даже с учётом того, что эти составные части двигателя имеют идеально ровные привалочные плоскости, добиться полной герметичности без неё не получится, ведь давление в камерах сгорания достигает более десяти атмосфер. Кроме этого уплотнения требуют и соединения масляных каналов, а также каналов рубашки охлаждения. Герметичность достигается за счёт равномерного спрессовывания прокладки во время затяжки соединительных элементов.

Прокладка служит для уплотнения соединения головки и блока цилиндров

Из чего изготавливают прокладки ГБЦ

Прокладка головки блока цилиндров может быть изготовлена из разных материалов:

• металла (медные и алюминиевые сплавы);
• асбеста;
• комбинации металла и асбеста;
• комбинации резины и асбеста;
• паронита.

Главные требования к прокладке — устойчивость к высоким температурам и способность сжиматься. Каждый из перечисленных материалов имеет свои плюсы и минусы. Изделия, изготовленные из нескольких слоёв металла или асбеста, например, лучше противостоят высоким температурам, но при этом не могут обеспечить наилучшую герметичность. Детали из резины и паронита, наоборот, максимально усиливают соединение головки и блока, однако их температурная устойчивость ниже.

Металлические прокладки ГБЦ ВАЗ 2107 производят из сплавов меди и алюминия

При выборе прокладки лучше отдать предпочтение комбинированному изделию, например, изготовленному из асбеста и металла. Такие уплотнители сделаны из листового асбеста, но отверстия под цилиндры у них усилены металлическими кольцами. Такими же кольцами армированы отверстия под крепёжные элементы.

Выбирая прокладку лучше отдать предпочтение комбинированному изделию

Что нужно учитывать при выборе прокладки ГБЦ

Если вы собрались заменить прокладку, вам нужно точно знать характеристики двигателя. Дело в том, что «семёрки» комплектовались тремя типами силовых установок: ВАЗ 2103, 2105 и 2106, которые имеют разный диаметр цилиндров. У первого он равен 76 мм, у двух последних — 79 мм. Прокладки изготавливаются в соответствии с этими размерами. Поэтому, если вы приобретёте уплотнитель ГБЦ для двигателя 2103 и поставите его на силовой агрегат 2105 или 2106, поршни, естественно, разорвут кромки изделия со всеми вытекающими последствиями. В случае установки прокладки с диаметром отверстия под цилиндры, равным 79 мм на двигатель ВАЗ 2103, уплотнение не обеспечит необходимой герметичности из-за того, что деталь не перекроет полностью отверстия под цилиндры.

Причины и признаки разрушения прокладки ГБЦ

Разрушение уплотнителя характеризуется его пробоем или прогоранием. В первом случае имеет место небольшое повреждение детали, которое в некоторых случаях даже невозможно увидеть невооружённым глазом. При прогорании изделия масштабы повреждения существенно больше. Деталь деформируется и утрачивает целостность, оставляя участки соединений без уплотнения.

Причины разрушения

К основным причинам, по которым прокладка ГБЦ выходит из строя преждевременно, можно отнести:

• перегрев силового агрегата;
• неправильный порядок или момент затяжки крепёжных болтов при установке;
• заводской брак или низкое качество материала изготовления детали;
• использование некачественной охлаждающей жидкости;
• нарушения в работе двигателя.

Перегрев двигателя чаще всего становится причиной разрушения прокладки. Обычно он возникает вследствие перебоев в работе системы охлаждения (неисправность термостата, вентилятора радиатора, датчика включения вентилятора, засорения радиатора и т. п.). Стоит водителю проехаться полкилометра на автомобиле с перегретым двигателем, и прокладка прогорит.

Устанавливая новый уплотнитель на ремонтируемый силовой агрегат, важно соблюдать порядок закручивания болтов, которые крепят головку к блоку. Кроме этого необходимо придерживаться установленного момента затяжки элементов крепления. В случае недотягивания или перетягивания болтов прокладка неизбежно деформируется, и впоследствии будет пробита.

Чаще всего прокладка перегорает по причине перегрева двигателя

Выбирая уплотнитель для замены, стоит обращать внимание не только на его параметры, но и на производителя. Ни в коем случае не нужно покупать дешёвые детали неизвестных предприятий. Результатом подобной экономии может стать незапланированный капремонт мотора. Это касается и охлаждающей жидкости. Некачественный хладагент способен вызвать коррозию и повредить не только прокладку, но и саму головку.

Что касается нарушений в работе силовой установке, то такие процессы, как детонация и калильное зажигание также оказывают разрушающее действие на уплотнитель. Поэтому стоит следить за качеством топлива и правильностью регулировки угла опережения зажигания.

Признаки повреждения прокладки ГБЦ

Пробой или прогорание прокладки может проявляться в виде:

• быстрого нагревания и перегрева двигателя;
• нестабильной работой силового агрегата;
• потёков масла или охлаждающей жидкости из-под головки блока;
• следов охлаждающей жидкости в масле и смазки в хладагенте;
• пара в выхлопных газах;
• повышения давления в системе охлаждения, сопровождающегося появлением дыма в расширительном бачке;
• конденсата на электродах свечей.

Симптомы в каждом отдельном случае будут разные. Это зависит от того, в каком именно месте была нарушена целостность уплотнителя. Если прокладка повреждена в районе кромки отверстия под цилиндр, то, скорее всего, будет иметь место перегрев силовой установки с повышением давления в системе охлаждения. В этом случае горячие выхлопные газы под давлением прорвутся в месте повреждения уплотнителя в систему охлаждения. Естественно, тосол или антифриз начнёт быстро нагреваться, повышая температуру всего двигателя. При этом повысится давление в системе, а в расширительном бачке появятся пузырьки газа.

При прогоревшей прокладке нередко хладагент попадает в масло

Обязательно будет и обратный эффект. Попадание хладагента в камеры сгорания нарушит нормальную работу двигателя. Мотор начнёт троить, из-за того, что топливно-воздушная смесь, разбавленная охлаждающей жидкостью, не сможет сгорать. В результате мы получим заметное нарушение работы мотора на холостом ходу, сопровождающееся выхлопными газами в системе охлаждения, хладагентом в камерах сгорания и густым белым дымом с характерным запахом из выхлопной трубы.

Если же прокладка прогорит где-нибудь между окнами рубашки охлаждения и масляных каналов, не исключено, что эти две технологические жидкости смешаются. В этом случае в расширительном бачке появятся следы смазки, а в масле — антифриз или тосол.

Масло может попадать в систему охлаждения

При повреждении прокладки по краю, обычно, наблюдается подтекание масла или охлаждающей жидкости в месте соединения ГБЦ и блока цилиндров. Кроме этого возможен и прорыв выхлопных газов между основными деталями двигателя.

Если прокладка повреждена, и охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, из выхлопной трубы будет идти густой белый дым

Самостоятельная диагностика

К диагностике неисправности прокладки необходимо подойти комплексно. Иными словами, не стоит сразу приступать к снятию головки, увидев белый дым из выхлопной трубы, или подтеки масла из-под головки. Чтобы убедиться в неисправности уплотнителя, выполните следующие действия:

1. Осмотрите место соединения головки и блока цилиндров по периметру. Если вы обнаружите подтеки масла или хладагента, убедитесь, что течёт именно из-под головки.
2. Запустите двигатель и обратите внимание на цвет выхлопа и его запах. Если он действительно похож на густой белый пар, и пахнет тосолом или антифризом, заглушите мотор и аккуратно открутите пробку расширительного бачка. Принюхайтесь. Если выхлопные газы попали в систему охлаждения, из бачка будет доноситься запах сгоревшего бензина.
3. Не закручивая крышки расширительного бачка, заведите мотор и посмотрите на состояние хладагента. Он не должен содержать ни пузырьков газа, ни следов смазки.
4. Заглушите силовую установку, дайте ей остыть. Извлеките масляный щуп, осмотрите его и определите уровень масла. Если на щупе имеются следы бело-коричневой эмульсии, или уровень масла неожиданно повысился, имеет место смешивание технологических жидкостей.
5. Дайте двигателю поработать 5–7 минут. Заглушите его. Выкрутите свечи зажигания, осмотрите электроды. Они должны быть сухими. Если же на них есть следы влаги, скорее всего, в цилиндры поступает хладагент.

Видео: признаки повреждения прокладки ГБЦ

Порядок снятия ГБЦ на ВАЗ 2109

Прежде чем приступить к снятию головки ВАЗ 2109 нужно проделать некоторые подготовительные работы:

Первым делом нужно снять корпус воздушного фильтра

Потом нужно отсоединить топливные шланги и провода питания от инжектора или карбюратора (все зависит от того какой у вас установлен двигатель)

• Также нужно слить охлаждающую жидкость из системы
• Отсоединить штаны от выпускного коллектора
• Отсоединить высоковольтные провода
• Раскрутить и снять крышку клапанов.

В общих чертах нужно освободить головку от всего лишнего, чтобы нам не чего не мешало при снятии. Если производить полную замену, то придется снимать ещё и карбюратор с коллекторами. Но если нужно только поменять прокладку ВАЗ 2109, то можно это сделать без как говорится лишних движений.

Для того чтобы открутить головку блока на ВАЗ 2109 используем шестигранник и мощный вороток. В общем, нужно будет открутить десять болтов крепления, как показано на картинке.

Можно использовать рычаг, подобрав нужную трубу.

Вытаскиваем болты с шайбами, как видим на картинке.

Теперь очень осторожно поднимаем головку блока ВАЗ 2109 вверх, снимая её с блока.

Головка блока цилиндров

По сути, головка является крышкой блока цилиндров, закрывающей цилиндры. В ней расположены верхние части камер сгорания, свечи зажигания, впускные и выпускные окна, а также весь механизм газораспределения. ГБЦ ВАЗ 2107 — монолитная деталь, отлитая из алюминиевого сплава, однако внутри неё имеются каналы, где циркулируют масло и охлаждающая жидкость.

Головка является корпусом для механизма газораспределения

Есть ли отличия в конструкции головки блока цилиндров для карбюраторного и инжекторного двигателей ВАЗ 2107

ГБЦ карбюраторного и инжекторного двигателей «семёрки» практически одинаковы. Единственное отличие — форма впускных каналов. У первых она круглая, у вторых — овальная. Коллектор с карбюраторной машины без переделок не сможет полностью перекрыть впускные окна. Поэтому, если есть необходимость замены головки, этот момент следует учесть обязательно.

Устройство головки блока цилиндров ВАЗ 2107

Главной задачей ГБЦ является обеспечение работы газораспределительного механизма. Она служит корпусом для всех его элементов:

• распределительного вала в сборе с «постелью»;
• рычагов;
• клапанов;
• клапанных сёдел;
• направляющих втулок;
• маслоотражательных колпачков;
• пружин;
• «тарелок»;
• «сухарей»;
• стопорных колец;
• регулировочных болтов со втулками и др.

  
  Клапанный механизм является частью ГБЦ

Начиная

Первым делом стоит разобрать воздушный фильтр. Конечно, на карбюраторном двигателе его немного легче снять. Если у вас есть инжектор, вам придется повозиться с его резиновыми креплениями. Но суть остается прежней. нужно полностью разобрать топливную систему, чтобы добраться до головки цилиндров. Но мы не будем рассматривать впрыск, а карбюратор семь. Тем не менее, есть еще много классических автомобилей с такой системой питания.

Желательно снять карбюратор, потому что, если вы вытащите из него головку, вы можете случайно повредить его. На всех автомобилях классической серии карбюратор снят одинаково. Эта процедура довольно проста, но займет некоторое время. Теперь вы можете открутить гайку, которая крепит распределитель, и снять распределитель вместе с проводами. Ближе к двигателю он остается маленьким. слейте антифриз из системы.

А затем отсоедините все трубы, которые вы видите. После этого можно будет демонтировать крышку головки цилиндра. Он крепится с помощью гаек и шайб. Не теряйте их во время ремонта. На этом все, подготовка завершена, можно начинать самое сложное. разборка и установка головки блока.

READ Установка Круиз Контроля Skoda Октавия Тур

Как правильно притереть — процесс выполнения работ

Начинается процесс притирки с рассухаривания клапанов. Сначала подкладываем под тарелку клапана предмет, который служит упором для него.

Чтобы облегчить процесс запоминания и гарантировано исключить ошибку при установке рокеров, опытные автолюбители рекомендуют снимать и притирать клапана по одному. Популярный способ снятия клапанов – с помощью специального съемника (приобретают в автомагазине или на авторынке), но иногда сухари на конусе прилипают и сразу не снимаются. В этом случае, по утверждению опытных «Кулибиных», можно взять подходящую по диаметру трубку и, приставив ее к верху клапана (сухарику), слегка «тюкнуть» молотком. Легкий удар срывает сухарь, если тот залип, и облегчает процесс снятия клапана съемником.

После снятия пружины вытягиваем клапан из седла и визуально осматриваем. После долгой работы, даже если он не прогорел, все равно на нем есть нагар, поэтому проводим притирку клапанов. Для этого понадобится специальный притирочный порошок или паста (Permatex Valve Grinding Compound, паста ГОИ, ВПМ- Авто, М-14 – М-40, и т. д). Пасты применяют сразу, а порошки разводят моторным маслом, при этом получается вязкая субстанция, которая наносится на фаску клапанной тарелки. Пасты и порошки имеют разную величину зерна: крупнее — для первичной притирки, мельче — для финальной.

Намазав фаску седла пастой или разведенным порошком, вставьте его обратно в седло, слегка прижмите и проверните, чтобы паста равномерно распределилась по фаске тарелки и попала на седло. После этого с обратной стороны ГБЦ к штоку клапана присоедините патрон дрели или шуруповерта (дрель лучше, потому что у нее большее чисто оборотов).

Важно! Ни в коем случае не перекашивайте дрель, чтобы притереть клапана правильно

Лучше осторожно тянуть дрель вверх пальцами, упираясь ими в районе патрона, и придерживая ее за ручку

Сначала дрель должна некоторое время поработать в одном направлении, потом переключите в противоположную сторону (включить реверс). После нескольких минут работы в каждую сторону ( по 1 минуте в каждую сторону), клапан достают и осматривают. Результат видно невооруженным глазом, седло клапана блестит или имеет матовый серый цвет. Если остаются вкрапления или пятна, процедуру повторите, нанеся финишную пасту. Тоже касается и седла, если оно имеет вкрапления, раковинки или неоднородный цвет, притирку повторяют. Если клапан правильно притёрт к седлу, его устанавливают на место, предварительно заменив сальник на новый.

Важно! Сальники клапанов менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это одноразовая деталь. Иначе вся работа пойдет насмарку, клапан будет свободно чувствовать себя в седле, не даст полноценной герметизации, и по нему будет попадать масло в цилиндры. Ещё кое-что полезное для Вас:

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Как заменить направляющие втулки клапанов
• Самостоятельная регулировка зазоров клапанов на ВАЗ 2110
• Датчик положения коленчатого вала — проверка, устройство, признаки неисправности

Сальник снимается при помощи пассатижей. Ими захватывают сальник и, проворачивая его из стороны в сторону, извлекают из паза. Главное — нельзя бить по направляющей втулке, чтобы ее не повредить.

Когда старый сальник снят, ставим новый. Для этого рекомендуют вставить клапан в седло, чтобы он послужил направляющей и облегчил процесс установки. Новый сальник одевается на шток клапана, берется трубка подходящего диаметра, и легким постукиванием молотка по трубке ставим сальник на место. То, что сальник стал на место, определяем по звуку. Сначала он слышен только в районе сальника, а после того как тот станет на место, звук начнет распространяться по всей ГБЦ.

Не стоит забывать, что и в торце штока образуется выработка, которую обязательно убираем. Если ее оставить, то мотор работает с перебоями. Сточить ее можно легко, например, на точильном станке, главное, чтобы поверхность торца штока была ровной (допускается даже слегка выпуклая).

Засухарив клапан, переходим к следующему. Процесс засухаривания несложен, даже если нет специального съемника, воспользуйтесь рожковым ключом, но тогда понадобится посторонняя помощь. Один человек прижимает рожковым гаечным ключом пружину, а другой устанавливает сухарик.

Тщательно вытерев торец клапана и рокер от пыли, грязи и механических частиц, собираем узел, устанавливаем рокер, зафиксировав пружиной. Переходим к следующему клапану, соблюдая ту же последовательность в работе.

После притирки проверяем – болтается клапан или нет? Причиной люфта клапана может быть либо выработка направляющей втулки, либо самого клапана. Если выработка на клапане, то это увидим невооруженным взглядом, и тогда стоит менять его, а если он в порядке, то меняем направляющую втулку.

Болты в автомобилях семейства ВАЗ

Крепежи представлены в широкой линейке, они имеют различные размеры и предназначение. Например, болт крепления амортизатора задней двери 2108-09 или крепления упора крыши. Если ремонтировать генератор, также понадобится соответствующий крепежный элемент. Даже для фиксации шаровой номерного знака нужны определенные метизы.

На фото изображены болты ГБЦ ваз 2108.

Болты для литых дисков

Колесные болты ВАЗ предназначены для фиксации литых дисков, общая длина составляет 51 мм. Примерная стоимость элементов:

• болт колеса ВАЗ М 12×30,5 имеет стоимость от 35 рублей;
• секретные болты на ВАЗ-2101-12 комплект – 280 руб.;
• метиз колесный М12×1, 25×28 цинк от 45 руб./шт.;
• болт эксцентрик на ВАЗ (изображен на фото), позволяет установить любые диски со сверловкой 4×100.

Колесные болты на ВАЗ для литых дисков имеют длину резьбовой части от 28, 30 и 33 миллиметров. Стандартные заводские крепежи идут с габаритами 12×1,25 с общей длиной – 44 мм, с длиной резьбы – 24 мм.

Болт крепления КПП

Крепеж марки М12×45 подходит в качестве стандартных деталей трансмиссии, коробки передач на модели ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107. Для КПП ВАЗ применяют крепеж М 12×1,24 Белебей.

Болты рычагов

Сорванный болт балки (рычага задней подвески) обычно обнаруживается при попытках произвести сход/развал. В итоге получается обнаруженный не закрепленный как следует рычаг. На машинах ВАЗ с заменой верхнего рычага проблем не возникает, так как крепеж хорошо виден и его легко достать. Отгибают поджимной лепесток и выбивают элемент 14×243. С задним крепежом придется поработать дольше, так как приходится вынимать метиз через нижнее отверстие в балке. Из инструментов рекомендуется использовать отвертку или пинцет.

При помощи подручных инструментов производят установку новых болтов. При замене не демонтируют нижний рычаг. Когда вывинчивают и вынимают один метиз, то второй должен быть полностью затянут. Это позволит произвести крепление без перекосов нижней оси. Рекомендуется иметь под рукой домкрат, который следует подставить под крепление нижнего рычага и при этом регулировать его расположение. Такая методика облегчит нагрузку на болт и упростит установку.

Причины выхода прокладки ГБЦ из строя.

1. Прегрев двигателя. В результате перегрева происходит тепловая деформация головки блока и (или) блока цилиндров в результате возникают микрозазоры между прокладкой и поверхностями головки и (или) блока цилиндров. В эти зазоры устремляются газы и (или) масло и (или) антифриз, микротрещины постепенно разрастаются до трещин и целей и герметичность прокладки нарушается с развитием вышеописанной симптоматики. 2. Недостаточный прогрев двигателя в холодное время года. Перед тем как нагрузить двигатель его нужно прогреть. При заводе двигателя в первую очередь происходит нагрев головки блока, так как она имеет меньшую по сравнению с блоком цилиндров массу и больший контакт в раскаленными газами. В ситуации когда головка блока нагрелась, а блок нет возникают те же процессы, что и при перегреве двигателя. 3. Детонация. При возникновении детонации в камерах сгорания возникают пульсирующие ударные волны (скачкообразное повышение давления до 100 атм с одновременным повышением локальной температуры до 3700 градусов). 4. Недостаточная затяжка болтов головки (неправильная затяжка при монтаже, использование бывших в употреблении болтов головки, разрушение резьбы в блоке цилиндров – встречается в двигателях 2AZ-FE и др.) 5. Неисправное состояние головки блока цилиндров и (или) блока цилиндров. На плоскости головки или блока не допускается отклонение более 0,03мм, не допускается наличие царапин, раковин и трещин. 6. Установка прокладки на неподготовленные (загрязненные) поверхности.

Установка нового распредвала

Для того чтобы поставить новый вал ГРМ, потребуются те же инструменты, что и для его демонтажа. Порядок монтажных работ следующий:

В обязательном порядке смазываем моторным маслом поверхности кулачков, опорных шеек и опор. Устанавливаем распредвал в «постель». Ключом на 10 мм закручиваем болты упорного фланца. Проверяем, как вращается вал. Он должен легко проворачиваться вокруг своей оси. Выставляем такое положение вала, при котором его штифт совпадал бы с отверстием на фиксирующем фланце. Устанавливаем постель на шпильки, накручиваем гайки, производим их затяжку

При этом важно соблюдать установленный порядок. Момент затяжки — в пределах 18,3–22,6 Нм

Гайки закручиваются при помощи динамометрического ключа моментом 18,3–22,6 Нм

Клапанную крышку и звезду распредвала на место не устанавливаем, так как нужно будет ещё выставлять фазы газораспределения.

Призрачные возможности ремонта

Сразу следует сказать, что ремонт датчиков положения дроссельной заслонки делается крайне редко. Во-первых, сама деталь, даже наиболее дорогостоящая, стоит всего несколько долларов, и есть смысл потратиться. Во-вторых, произвести ремонт в большинстве случаев попросту невозможно, например, восстановить истершийся слой основы. Однако в некоторых моделях можно немного сместить резистивные дорожки относительно ползунка и тем самым продлить прибору жизнь.

Итак, на датчиках есть специальный винт. С его помощью фиксируется положение дорожек. Если они уже износились, то следует ослабить этот самый винт, так немного поменяется местоположение ползунка, и с заменой прибора можно немного потерпеть. Но только не рассчитывайте на долгосрочную отсрочку. Естественно, помним, что бесконтактный ДПДЗ не подлежит починке. На этом с регулировкой, ремонтом и заменой датчика положения дроссельной заслонки закончено, теперь можно еще несколько лет эксплуатировать авто и даже не задумываться о подобных вопросах.

Для проверки напряжения питания отсоединяем от датчика колодку проводов. Включаем зажигание и тестером измеряем напряжение между выводами «А» и «В» колодки проводов. Напряжение питания должно составлять около 5В. Для проверки датчика подсоединяем к нему колодку проводов и при включенном зажигании измеряем напряжение (провода колодки можно проколоть тонкими иглами, подключенными к выводам вольтметра) между выводами датчика «В» («масса») и «С» (ползунок) — оно должно быть не более 0,7В. Поворачивая рукой пластмассовый сектор привода, полностью открываем дроссельную заслонку и вновь измеряем напряжение — оно должно быть более 4В. Выключив зажигание, отсоединяем колодку проводов и подключаем омметр между выводами «С» и «А» (или «В») датчика. Медленно поворачивая сектор привода, следим за показаниями стрелки тестера. Во всем диапазоне рабочего хода скачков стрелки быть не должно. Для замены датчика снимаем со шпилек ресивера корпус дроссельной заслонки, не отсоединяя от него шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости (см. Снятие корпуса дроссельной заслонки).

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления датчика к корпусу дроссельной заслонки…

…и снимаем датчик.

На датчике нанесена маркировка 2112-1148200

Снимаем уплотнительное поролоновое кольцо, установленное под датчиком.

Устанавливаем датчик на корпус дроссельной заслонки в обратной последовательности. При этом заслонка должна находиться в закрытом положении. Момент затяжки винтов крепления датчика 2 Н•м.

Датчик дроссельной заслонки ваз 2107 в совокупности с датчиком массового расхода воздуха и контроля концентрации кислорода, выполняют роль элемента, контролирующего подачу топлива в камеру сгорания в зависимости от положения дроссельной заслонки. Как и при любом ремонте по замене датчиков электронного впрыска топлива, их необходимо проверить на работоспособность. Для проверки потребуется обычный мультиметр с функцией замера сопротивления в цепи питания и набор стандартных инструментов.

Чтобы проверить датчик дроссельной заслонки необходимо:

1. Отсоедините от датчика пакетник с проводами.
2. На корпусе разъема будет нанесена маркировка. Подсоедените выводы омметра к клемме «В» и «С». Открываем дроссельную заслонку, у исправного датчика сопротивление будет возрастать с 2,7 до 8,2 кОм.
3. Далее переводим мультиметр в режим вольтметра и подключаем отрицательную его клемму к массе двигателя, включаем зажигание в цепи, а положительный щуп воль. У исправного датчика, напряжение должно быть примерно равным 5В, при отсутствие или значительном отличие от нормы, несправность в цепи питания или в ЭБУ. Замерив напряжение, выключите зажигание.

Убедившись в неработоспособности датчика дроссельной заслонки и приняв решение о его замене, необходимо:

1. Для снятия датчика необходимо крестовой отверткой отвернуть два винта его крепления к корпусу дроссельной заслонки и снять его.
2. Между датчиком и корпусом будет расположена паралоновая прокладка.

На этом ремонтные работы по проверке и снятию датчика дроссельной заслонки ваз 2107 завершены. Установку необходимо проводить при закрытой заслонке, сориентировав выступ оси заслонки с пазом на корпусе датчика.

Источники

• https://carnovato.ru/proverka-regulirovka-datchika-polozhenija-drosselnoj-zaslonki/
• https://www.autofizik.ru/ваз/ваз-210721047/особенности-ремонта-автомобиля-ваз-2107-20-с-двигателем-ваз-2104/проверка-и-замена-датчика-положения-д
• https://remont-vaz2106.ru/datchik-drosselnoj-zaslonki-vaz-2107