Где находятся предохранители на «Калине» и зачем они нужны
Каждый автомобиль снабжен блоком предохранителей. «Калина» первого поколения имеет в своей комплектации 3 таких устройства: монтажное, управляющее и дополнительное. Модель второго поколения, или как ее еще называют «Калина 2», снабжена 2 блоками.
Данные элементы необходимы не только для защиты всей электроники автомобиля от сгорания, но препятствуют возникновению пожара, т.к. в случае короткого замыкания всю нагрузку они берут на себя. При этом сам предохранитель выходит из строя, тем самым останавливая подачу тока на электроприбор.
Вывод
Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.
Мы на ЯндексДзен
7 910
Типы предохранителей
Предохранители классифицируются на цилиндрические и ножевые. Первые использовались в эксплуатации российских автомобилей старого образца. Элементы ножевого типа считаются более безопасными, удобными и применяются во всех автомобилях «Лада Калина».
Также предохранители различаются по значению номинального тока, указанному на корпусе, и размеру. Кроме того, каждому значению максимально допустимого тока соответствует свой цвет, что тоже позволяет различить предохранители без особого труда.
Причины отсутствия зарядки АКБ
Теперь мы знаем как проверить зарядку на автомобиле, следующим этапом будет поиск неисправности. Основные причины отсутствия зарядки:
- Слабый контакт клемм АКБ;
- Обрыв ремня генератора;
- Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора;
- Вышедшая из строя аккумуляторная батарея;
- Обрыв проводки или её короткое замыкание;
- Вышедший из строя генератор автомобиля.
Слабый контакт клемм и обрыв ремня генератора. Прежде всего надо открыть капот автомобиля и проверить состояние ремня генератора и клемм АКБ. Ремень должен находиться в натяжении, не болтаться. Обратите внимание на его состояние, если он ручейковый, то все ли ручейки целы. Клеммы АКБ должны быть прикручены, никакого окисла (белого и светло-зеленого налета) вокруг них не допускается. Так же следует проверить целостность контакта силовых проводов с самими клеммами, обычно это места их сгиба. Провода такого очень “не любят” и бывает что просто отламываются от клемм.
Перегоревший предохранитель зарядки аккумулятора. Не у всех автомобилей он конечно есть, но встречаются и такие. В автомобиле чаще всего есть два предохранительных блока, следует проверить каждый: один под капотом, другой под рулевой колонкой. Их местоположение зависит от марки авто. Вам следует открыть крышку предохранительного блока, на её обратной стороне указаны номера предохранителей и их предназначение. Если Вы нашли предохранитель отвечающий за зарядку в автомобиле, Вам следует проверить его целостность.
Вышедшая из строя аккумуляторная батарея. Эту причину определить проще всего. Так как если причина именно в АКБ, тогда зарядка у Вас будет, но заводиться автомобиль вновь после остановки двигателя не “захочет”. Обычно АКБ выходит из строя из-за отсутствия ухода за ней надлежащим образом или глубокого разряда. Можно попробовать реанимировать такую АКБ путём полного заряда и проверки плотности электолита, если конечно в ней не замкнули банки.
Зарядка АКБ
Обрыв проводки или её короткое замыкание. Обрыв проводки может случиться из-за плохой изоляции проводов или перетирания. В местах контактов проводка очень слабая и часто окисляется, а через какое то время происходит обрыв. Такое чаще всего наблюдается у автомобилей старше 20-ти лет. Первым делом проверьте целостность проводки на клеммах генератора.
Обрыв провода частенько сопровождается коротким замыканием. Как правило в местах короткого замыкания всегда есть оплавленные провода и пахнет палёным. Такую причину Вы обнаружите без особого труда, а вот устранить последствия этой беды уже бывает проблематично. Обычно при коротком замыкании все приборы автомобиля тухнут и он не подаёт признаков жизни. Если Вы обнаружили короткое замыкание, следует немедленно обесточить автомобиль сняв клемму аккумулятора. Делайте это осторожно. В случае КЗ клеммы автомобиля нагреваются и можно получить ожог.
Как определить отсутствие зарядки АКБ из за обрыва? Проверить напряжение на генераторе при работающем моторе. Делать это следует между корпусом автомобиля и силовым проводом на генераторе (толстый, чаще всего красный провод). Если и там напряжение не соответствует положенному, не спешите расстраиваться, следующим этапом будет проверка подачи напряжения возбуждения на генератора.
Для этого Вам следует снять маленькую фишку с генератора. К нему обычно подходит два провода: один силовой по которому идёт ток заряда, другой – провод возбуждения генератора, идёт к контрольной лампе на приборной панели. Так вот, на маленьком проводе должна меняться полярность при включении зажигания. Что бы проверить напряжение на проводе возбуждения Вам понадобиться помощник. Если при включении зажигания полярность на проводе возбуждения не поменялась, ищите обрыв провода. Конечно, это редкий случай, но он имеет место быть.
Вышедший из строя генератор. Эта проблема самая распространённая. Причём чаще всего из строя выходит регулятор напряжения или щеточный узел. Обычно всё это совмещено в так называемой “таблетке“, к которой есть открытый доступ. Поменять её не составит труда, да и стоит она не так дорого. Для начала следует снять щеточный узел чтобы оценить его состояние. Сделать это чаще всего можно не снимая генератор, перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму АКБ. Если щетки износились, то зарядки конечно не будет. Следующее что необходимо сделать, это проверить регулятор напряжения. Схему конкретно к Вашему генератору проще всего найти в интернете и по ней мультиметром проверить состояние регулятора.
Регулятор напряжения
Если проблема не в таблетке, тогда придется снимать генератор с автомобиля и разбирать его.
Монтажный блок
Расположен под панелью приборов управления габаритами и светом фар, с водительской стороны слева от руля. В этом блоке предохранители «Калины» отвечают за сохранность практически всех установленных электроприборов. Местонахождение монтажного блока предохранителей авто 1 и 2 поколений одинаковое, но его схема различна.
Расшифровка предохранителей «Калины» 1-ого и 2-ого поколений представлена ниже.
Общее представление о вентиляторе охлаждения
Конструкция представлена в виде обыкновенного электрического двигателя, который питается 12В от бортовой сети. Вал имеет специальную крыльчатку, посредством которой формируется воздушный поток, направляющийся к поверхности радиатора. Вентилятор крепится к передней части станины, а с обратной стороны прикрывается радиаторной решеткой.
На примере ВАЗа стоит отметить, что чаще всего в системе работает один вентилятор, но встречаются и исключения среди отечественного автопрома , а также иномарок. Так, например, НИВА оснащена крыльчаткой с двумя независимыми электромоторами. Подобная конструкция способствует увеличению скорости охлаждения жидкости, что является дополнительной гарантией сохранности двигателя.
Управляющий блок
На «Калине» 1-го поколения установлен под крышкой в центральной консоли. Предохранители этого блока защищают самые основные приборы электроники. Здесь же находится и разъем для диагностики инжектора. На авто 2 поколения блок находится под капотом, в моторном отсеке.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Вентилятор – это устройство, позволяющее повысить эффективность работы радиатора охлаждения. Радиатор забирает тепло от мотора и отдает его в воздух. Этот процесс ускоряется за счет обдува лопастями электровентилятора.
Охлаждающая жидкость течет по закрытой герметичной системе. Ее задача в том, чтобы забирать излишнее тепло от перегретых частей мотора. Горячий тосол течет в радиатор, подвергается здесь охлаждению и возвращается обратно. Находясь в радиаторе, ОЖ проходит через систему тонких трубок. Набегающий воздушный поток во время движения автомобиля способствует быстрому отводу излишнего тепла из подкапотного пространства.
Но когда автомобиль стоит в пробке или работает на холостом ходу, поток воздуха перестает его охлаждать. В этом случае система охлаждения может не справиться со своей задачей. Для создания потока воздуха искусственным путем и предназначен электровентилятор радиатора. Температура включения вентилятора на ВАЗ 2114 – 85 градусов Цельсия.
Получив сигнал о превышении допустимого значения температуры, датчик запускает механизм работы устройства. Создается искусственный воздушный поток, отводящий тепло от радиатора. Механизм действует до тех пор, пока уровень температуры не понизится до оптимального состояния.
Затем термовыключатель получает сигнал о достижении нормальной температуры и отключает работу вентилятора.
Устройство состоит из четырех пластмассовых лопастей, которые устанавливаются на вале ЭДГ. Специальный контроллер регулирует автоматический режим работы. Термостат снабжен твердым наполнителем, который чувствителен к изменениям температуры.
Имеется основной и дополнительный клапаны. Когда температура достигает 85 градусов Цельсия, открывается главный клапан.
Расшифровка предохранителей на «Калине 1»
Предохранители монтажного блока
| Маркировка на схеме | Сила тока, А | Оберегаемые элементы электросети |
| F-1 | 10 | Поворотники, сигнал заднего хода, иммобилайзер, панель приборов |
| F-2 | 30 | Электрические дверные стеклоподъемники |
| F-3 | 10 | Аварийный сигнал |
| F-4 | 20 | Дворники и омыватель лобового стекла, выключение отогрев стекла заднего вида |
| F-5 | 25 | Двигатель отопителя салона (печка) |
| F-6 | 20 | Звуковой сигнал (гудок) |
| F-7 | 10 | Свет в салоне автомобиля, лампы стоп-сигналов |
| F-8 | 20 | Отогревание стекла заднего вида |
| F-9 | 5 | Правые габариты, лампа освещения бардачка |
| F-10 | 5 | Левые габариты, наружное подсвечивание заднего номера |
| F-11 | 7,5 | Задние противотуманные фары |
| F-12 | 7,5 | Правый ближний свет, регулятор положения лампы ближнего света правой фары |
| F-13 | 7,5 | Левый ближний свет, корректор положения лампы ближнего света левой фары |
| F-14 | 10 | Правый дальний свет |
| F-15 | 10 | Левый дальний свет |
| F-16 | 10 | Правые передние противотуманные фары |
| F-17 | 10 | Левые передние противотуманные фары |
| F-18 | 15 | Обогрев сидений |
| F-19 | 10 | Система тормозов АБС |
| F-20 | 15 | Прикуриватель |
| F-21 | 10 | Предохранитель заднего хода «Калины» (ограничитель на коробке передач) |
| F-22 | 15 | Охранная сигнализация |
| F-23, F-24, F-25 | Запас | |
| F-26 | 25 | АБС |
| F-27 | 50 | Электрический усилитель руля |
| F-28 | 50 | АБС |
комплектация люкс
| № | Номинал | Защищаемые цепи |
| F1 | 50A | Обогреватель ветрового стекла |
| F2 | 60A | Генератор |
| F3 | 60A | Генератор |
| F4 | 40A (в комплектации без климатической установки — 30А) | Электровентиляторы охлаждения радиатора |
| F5 | 50A | Электромеханический усилитель рулевого управления |
| F6 | 40A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) |
Все лампы применяемые в Lada Granta >>>
«Калина 2» — расшифровка назначения предохранителей
Предохранители монтажного блока на «Калине 2»
| Обозначение на схеме | Сила тока, А | Оберегаемые элементы электросети |
| F-1 | 15 | Катушка зажигания, форсунки, блок управления двигателем (ЭБУ, «мозги»), вентилятор охлаждающий двигатель |
| F-2 | 25 | Электрооборудование кузова, электрические стеклоподъемники, наружные зеркала |
| F-3 | 15 | Автоматическая коробка передач |
| F-4 | 15 | Подушки безопасности |
| F-5 | 7,5 | Панель приборов, электрический усилитель руля, датчик скорости, лампа стоп-сигнала, дворники лобового стекла, подогрев заднего и лобового стекол, обогрев сидений |
| F-6 | 7,5 | Сигнализатор заднего хода |
| F-7 | 7,5 | Клапан продувки адсорбера, датчик массового расхода воздуха (ДМРВ), датчик концентрации кислорода, фазовый датчик |
| F-8 | 25 | Обогрев заднего стекла и наружных зеркал |
| F-9 | 5 | Правые габариты |
| F-10 | 5 | Левые габариты, подсвечивание заднего гос.номера |
| F-11 | 5 | Задние противотуманные фары |
| F-12 | 10 | Правый ближний свет |
| F-13 | 10 | Левый ближний свет |
| F-14 | 10 | Правый дальний свет |
| F-15 | 10 | Левый дальний свет |
| F-16 | 10 | Передняя противотуманная фара правая |
| F-17 | 10 | Передняя противотуманная фара левая |
| F-18 | 20 | Прикуриватель, подогревание сидений |
| F-19 | 7,5 | Система АБС |
| F-20 | 15 | Звуковой сигнал (гудок) |
| F-21 | 10 | Топливный насос |
| F-22 | 15 | Дворники и омыватель заднего и лобового стекол |
| F-23 | 5 | Разъем для диагностики |
| F-24 | 7,5 | Кондиционер, климат-контроль |
| F-25 | 7,5 | Стоп-сигналы |
| F-26 | 25 | АБС |
| F-27, F-28, F-29, F-30 | — | Резерв |
| F-31 | 30 | Электрооборудование кузова, мотор очистителя лобового стекла |
| F-32 | 30 | Отопитель салона (печка), климат-контроль |
Смена предохранительного клапана
Еще одна не менее распространенная проблема, которая может привести к перебоям работы вентилятора. Если ранее были выполнены вышеперечисленные проверки и все элементы в порядке, то нужно проконтролировать предохранительный клапан расширительного бачка.
Главная функция клапана – это поддержание рабочего давления выше атмосферного показателя. Таким образом, вода, присутствующая в составе жидкости, не закипает при достижении температуры в 100 градусов. Если клапан перестает работать, то давление становится таким же, как и атмосферное, а жидкость начнет закипать при достижении определенной температуры.
Датчик сработает только при 105-107 градусах. Жидкость начнет закипать, а вентилятор не сработает. В кустарных условиях проверить работу данного элемента невозможно. Но реально купить новую деталь и сделать замену.
Если потребуется замена датчика, важно покупать такую же модель с идентичными характеристиками. В противном случае система охлаждения начнет срабатывать слишком рано или поздно. Замену можно сделать самостоятельно, используя следующий порядок:
отключить клемму с АКБ;
освободить радиатор от жидкости;
отсоединить два провода, которые подключены к датчику. Использовать ключ в 30 мм;
нанести на новый датчик герметик и установить на соответствующее место;
не нужно затягивать датчик слишком сильно;
залить ОЖ, завести двигатель и ждать пока температура поднимется.
Если все действия сделаны правильно, то процедура не отнимает много времени. В среднем замена нового датчика отнимает не более 30 минут. Можно обратиться в специализированный центр, но простая процедура может обойтись недешево.
Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор
Если АКБ не заряжается во время езды, надо локализовать проблему. Сначала стоит разобраться, виноват аккумулятор или электрооборудование автомобиля. Если батарее 5+ лет, то она может не заряжаться просто в силу выработки ресурса. Если меньше, надо проверить уровень и плотность электролита, попробовать зарядить от внешнего зарядника. Еще лучше провести контрольный цикл заряд-разряд с замером фактической емкости батареи, тогда все станет понятно. Если все в порядке, неисправность надо искать в автомобиле.
