Как работает тормозной цилиндр заднего колеса ваз 2114

Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

Принцип действия заднего тормозного цилиндра

Задние тормозные цилиндры – элементы тормозной системы, которые отвечают непосредственно за воздействие на колодки, прижимая их к внутренней поверхности барабана.

Основными рабочими частями заднего тормозного цилиндра являются корпус, два поршня, и два кольца – уплотнительное и упорное (регулировочное). При нажатии на педаль тормоза поршни выдвигаются из корпуса, прижимая колодки к поверхности барабана. Обратно они возвращаются под действием стяжной пружины колодок. Задача упорного кольца заключается в ограничении данного перемещения, благодаря чему зазор между фрикционными накладками и барабаном поддерживается на одном уровне. Уплотнительное кольцо, в свою очередь, препятствует утечке тормозной жидкости через полости, в которых находятся поршни.

1 — упор колодки; 2 — защитный колпачок; 3 — корпус цилиндра; 4 — поршень; 5 — уплотнитель; 6 — опорная тарелка;- 7 — пружина; 8 — сухари; 9 — упорное кольцо; 10 — упорный винт; 11 — штуцер; А — прорезь на упорном кольце

Таким образом, именно задний тормозной цилиндр отвечает за передачу тормозного усилия колодкам и за поддержание расстояния между поверхностью барабана и фрикционными накладками по мере износа последних. Ниже вы узнаете, как проверить задний тормозной цилиндр.

Ваз 2109 инжектор глохнет на холостых.

У меня стоит борт комп. который умеет делать сушку свечей. Так вот после сушки свечей обычно заводится. Из этого я делаю вывод что всё таки заливает свечи несмотря на нормальную работу форсунок.

Недавно мне сказали проверить вакуумный усилитель. Говорят бывает мембрана в нем лопается и начинает травить воздух. проверил шланги подзатянул — не полегчало.

Плюсом к проблеме такая. БортКомп выдает переодически ошибку «Пропадение напряжения на ЭБУ». Пообщавшись с электриком узнал что ЭБУ питается напрямик т аккума одной клеммой. Почему теряется напряжение — не понятно.

И вообще двиган плохо себя ведет, при резком газе идет двойное поднятие оборотов. То есть в одно нажатие обороты поднимаются потом слегка опускаются и потом снова поднимаются. Стучит безбожно. Может подскажете насколько реально и можно ли отрегулировать клапана самому в кустарных условиях и что для этого нужно иметь, каой исходный набор регулоировочных шайб.

В общем народ, спасите от беды, не ездит машинко. заранее благодарен за советы в ремонте. А может кто и подскажет умных мужиков в Екатеринбурге, к кому можно обратиться.

Ошибки на БК появляется лишь 2. 1 — Пропадение напряжения на ЭБУ 2 — Низкий уровень сигнала на ДМРВ -(возникала раза 2) думаю следствие падения оборотов.

Как найду с кем поменяться — попробую скрутить датчики и поставить заведомо рабочие

Не думаю что он. Сейчас стала реже глохнуть. Бывает уже по 3-4 дня езжу, и ни разу не капризничает. Рекомендовали почистить сеточку бензонасоса. Думаю эта процедура не повредит в любом случае. Но пока есть проблема. Лючок кузова для доступа в бензобак у меня смещен относительно лючка в самом бензобаке, и извлечение бензонасоса без снятия бензобака (либо доработки кузова болгаркой) — дело весьма геморное. Не думаю что в этом проблема.

Самая основная проблема владения ВАЗом в том, что можно купить уже дохлую новую деталь в магазине и очень долго думать в чем же причина неисправности. Не говоря о том, что детали иногда полудохлые. То работают, то не работают. А пока я буду искать человека с таким же ДМРВ.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна. Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз. Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13С°. Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи. Нашел статью с подобной проблемой https://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html (тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.) Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы. Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

БК снимает показания с датчика скорости, показания соответствуют действительности.

Долго не писал в теме, а меж тем проблема всё еще насущна. Проездил около 1000 км. Машина дурила всего пару раз. Наступили на Урале легкие морозы, сегодня завелся с первого раза при -13 градусах. Проанализировав свои доводы и методы пришел к выводу что как вариант может быть виновата в этом неправильная смесь. Закидывает свечи. Нашел статью с подобной проблемой https://avto-remont.com/catalog/stat/8/1/31.html (тоже заметил зависимость от кол-ва бензина. Действительно с полным баком нет проблем.) Решил всё это дело прверить. Купил немецкий (китайского производства) манометр, шланг от вакуумного усилителя и пару хомутов. Отрезал 5 см шланга и соедигил со штуцером топливной рампы. Включил зажигание. Включился бензонасос, манометр показал 2,5 бар. 3 сек и бензонасос отключился. за секунду давление упало до нуля. Я завел движок, манометр показывал 2,5 бар на холостом прогретом. Норма давления по книге на сколько понял 2,8-3,2 бар. Не знаю на сколько быстро должно падать давление при выключенном бензонасосе (Сеточку коего тоже чистил). И на сколько критично пониженное давление тоже не знаю. После замеров манометр снял. Жаль пока не могу добраться до продувки топливной системы. Возможно все прелести начинаются во время продолжительно эксплуатации. ТОгда как в бак заливаешь 30 литров бензина и забываешь про него в нем начитает постепенно накапливаться разряжение, тогда насос не может справиться с бензином? Когда продую топливопровод сообщу о результатах. Надеюсь на благоприятное разрешение проблемы и что эта тема еще кому нибудь пригодится.

Симптомы выхода из строя заднего тормозного цилиндра и их проверка

Чтобы проверить работу заднего тормозного цилиндра, нужно выявить симптомы. Симптомы выхода из строя задних тормозных цилиндров могут быть различны. Косвенными причинами для беспокойства могут быть:

незначительное, но стабильное падение уровня тормозной жидкости в бачке;
недостаточное тормозное усилие на заднюю ось или неравномерное затормаживание левого и правого задних колес.

Впрочем, вышеперечисленное может быть вызвано и иными неполадками. Оценить же «самочувствие» именно цилиндров наверняка можно лишь при их визуальном осмотре. Обычно это делается при замене задних тормозных колодок.

О повреждении уплотнительного кольца могут свидетельствовать подтеки тормозной жидкости на их поверхности. Достаточно серьезным поводом для беспокойства за состояние цилиндров может быть их излишне окисленная поверхность. В данном случае поршни могут уже не так резво ходить в корпусе. Проверить это можно с помощником, который должен плавно нажимать на педаль тормоза или следить за ходом поршней и придерживать колодки, пока это делаете вы. «Тормозить» нужно очень аккуратно, иначе поршни могут полностью выйти из цилиндра.

Источник

Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

Скорее всего, при этой неисправности будет наблюдаться заедание педали тормоза. В этом случае придется заняться ее регулировкой.

Кроме того, может также причиной быть и исчезновение зазора между поршнем в главном цилиндре и болтом регулировки вакуумного усилителя. Проблема устраняется увеличением просвета.

Если в тормозную жидкость попадет топливо или масло, то иногда происходит набухание прокладок в главном цилиндре. Понадобится промыть всю систему новой тормозной жидкостью и сменить пришедшие в негодность уплотнители.

Из чего состоит тормозная система ВАЗ 2114

Тормоза ВАЗ 2114 – жизненно важная система автомобиля. Это не громкие слова и каждый водитель согласится с этим. Также каждый водитель знает, что своевременный, качественный ремонт тормозной системы ВАЗ 2114 – залог ее безотказной работы.

Тормозная система на ВАЗ 2114 состоит из двух основных частей:

Колесные механизмы – непосредственно воздействуют на крутящиеся с колесом элементы и замедляют его вращение.
Привод – система передачи усилия от нажатой педали на колесные механизмы.

Выбираем зеркала

Решили самостоятельно приобрести и установить зеркала с обогревом, однако вопрос выбора стоит не простой, так как сегодня на рынках продается огромное количество различных моделей, которые различаются и внешним видом, и ценой и техническими характеристиками. Чтобы помочь с выбором, не будем описывать, и перечислять ненужные подробности, а лучше рассмотрим моменты, на которые при покупке важно будет обратить внимание.

Визуальные характеристики

Важная характеристика – это коэффициент отражения, по-другому говоря, отражающая способность:

Это значение для своего автомобиля вы можете посмотреть в его паспорте
Согласно стандарту коэффициент отражения (отражающая способность) для автомобильного зеркала должна составлять более 40процентов
Иначе вы сильно рискуете не увидеть, что происходит за вашим автомобилем и попасть в аварию

Вторая не менее важная характеристика — это правильность передачи (без искажения) формы объектов:

Оценить эту характеристику трудно
Вам достаточно будет посмотреть на свое отражение в испытываемом образце
И если ваше отражение напоминает отражения в зеркалах «комнаты смеха», тогда вам не следует приобретать подобный продукт

Кроме этого следует обратить свое внимание на присутствие антибликового покрытия зеркального элемента:

Только качественно нанесенная «тонировка» защитит ваши глаза от ослепления бликами отраженного света
Однако стоит учитывать то обстоятельство, чрезмерное затемнение дополнительно снижает отражающую способность, и может привести к неправильной цветопередаче

Механические характеристики

Приобретая боковые зеркала с обогревом вам необходимо обратить пристальное внимание на присутствующую регулировку положения, а так же на каком принципе она реализована:

Например, если брать штатные зеркала от ваз 2110, они имеют механизм регулировки рычажный, который имеет целый ряд недостатков
Поэтому более предпочтительным является тросовый механизм, который отличается большей плавностью и лучшей точностью регулировки в сравнении с рычажным
Однако пределом мечтаний каждого владельца машины, без всякого сомнения, являются элементы, регулирующиеся электроприводом
В таком случае в салоне машины размещается джойстик, при помощи которого вы сможете с легкостью установить расположение боковых зеркал как вам удобнее

Стоит напомнить момент, который относится не только к выбору зеркал. Скорее это общая рекомендация, которую всем необходимо припоминать во время покупки любой запчасти:

Сразу обращайте внимание на качество зеркального элемента, внимательно осмотрите все детали корпуса
На деталях должно быть трещин, царапин и сколов, либо других механических повреждений
Кроме того, следует обратить внимание на комплектацию и фирменную упаковку
Любой производитель уважающий себя поставляет свою продукцию исключительно в фирменной упаковке, на ней как правило указывают адрес и телефон, а также содержится подробная информация о модели
Поэтому смело открывайте коробку, чтобы убедиться в наличии внутри инструкции на родном русском языке, а так же схемы монтажа
Кроме того, немаловажным фактором является наличие в этом комплекте необходимого крепежа, комплекта проводов и уплотнителей
Что позволит вам, при самостоятельной установке, сократить дополнительные расходы, кроме того, значительно сократить время на выполнение работ

Эффективность обогрева

Еще один интересующий нас параметр, ради которого и проделывались все действия:

Так как в конечном итоге необходимо зеркало, которое будет способно эффективно работать при неблагоприятных условиях
Нам необходимо оценить, скорость нагрева и качество нагревательного элемента и насколько быстро испарится с поверхности влага, снег и обледенение
Оценить подобные явления без специальных датчиков и компьютерной программы вы самостоятельно не сможете, поэтому остается подключить и испытать в реальных условиях, пронаблюдать визуально и засечь время

На этом завершаем, дополнительно посмотрите видео по этой тематике, успехов в установке подогрева.

Устройство переднего тормозного механизма

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:

Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи.

Принцип работы двигателя

ВАЗ 21099 оснащается карбюраторным и инжекторным двигателем, имеющим распределенный впрыск топлива. Объем мотора составляет 1.5 литра. К каждому из четырех цилиндров подходит отдельная форсунка, доставляющая топливо.

При помощи нейтрализатора двигатель отслеживает состав выхлопной смеси и самостоятельно ее регулирует в целях создания наиболее оптимальнуой смеси.

Для правильной работы двигателя требуется несколько узлов.

Нейтрализатор

Определяет состав смеси в выхлопной системе, чтобы максимально эффективно использовать топливо. Регулирует топливную смесь, когда обнаруживает несгоревшие углеводороды, оксид углерода. Регулируя топливную смесь в выхлопной системе оказываются безвредный водяной пар, а также диоксид углерода.

Он получает информацию с различных датчиков и отдает команды для регулирования смеси. ЭБУ получает в качестве информации данные параметры:

расход воздуха ДВС;
положение, а также обороты коленчатого вала;
подача топлива;
детонация;
температура системы охлаждения двигателя;
скорость, с которой движется автомобиль;
напряжение аккумулятора.

Запоминающее устройство

Оно хранит информацию о соотношении смесей, алгоритмах работы, а также хранит информацию об ошибках.

Только при исправной работе всех агрегатов, двигатель бесперебойно функционирует.

Тормозное устройство заднего колеса

Тормозное устройство заднего колеса на ВАЗ 2114

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Источник

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Схема тормозной системы ВАЗ 2114

Устройство тормозной системы ВАЗ 2114 очень простое и понятное. Система – двухконтурная, оснащённая гидравлическим приводом. При нажатии на педаль образуется давление, которое приводит в действие цилиндры. Двухконтурное строение — это значит, что при нажатии на педаль усилие передаётся каждой паре колёс по своему контуру. Его распределение происходит по диагонали. При этом правое заднее колесо работает совместно с левым передним, а левое заднее – с правым передним. Этот принцип обеспечивает эффективное торможение машины, даже если один из контуров отказал. Схема тормозной системы на ВАЗ 2114 выглядит так:

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2114 (ГТЦ).
Металлические патрубки 1-го контура.
Гибкий шланг передних механизмов.
Бачок для жидкости.
Вакуумный усилитель тормозов.
Металлические патрубки 2-го контура.
Цилиндры задних колес.
Рычаг привода регулятора давления тормозов.
Гибкий шланг задних механизмов.
Регулятор давления.
Кронштейн регулятора давления.
Педаль.

ГТЦ отвечает за создание давления во всей системе. Оно распределяется по контурам и по ним передаётся на колёсные тормозные механизмы авто.

Форсунки

Впрыск топлива в цилиндры осуществляется через электромагнитные форсунки. Из-за некачественного топлива они могут засоряться и не впускать достаточного количества топлива в цилиндр. Отсюда имеем то, что машина глохнет при сбросе газа. Форсунки установлены на топливной рампе. Снимается все элементарно, и можно процедуру чистки форсунок провести самостоятельно у себя в гараже. Необходимо только предварительно купить новые резиновые прокладки под форсунки и жидкость для промывки карбюратора. На форсунку накидываем провода от аккумулятора и подаем в нее под давлением через штатную трубочку жидкость из баллончика с очистителем. Необходимо добиться хорошего распыления жидкости, выходящей через форсунку, при подаче напряжения от АКБ форсунка должна щелкать. Если такого не происходит, то ее необходимо заменить. Но лучше все же обратиться в сервис, где есть необходимое оборудование и процедуру мойки сделают намного качественнее.

Устройство передних тормозов ВАЗ 2114

Передние тормоза «четырки» состоят из следующих деталей и механизмов:

Тормозной диск. Он связан с колёсной ступицей и вращается вместе с колесом авто.
Направляющая колодок — это обойма для колодок и основание для направляющих пальцев.
Суппорт. Отвечает за равномерную передачу усилия от колодок на диск.
Тормозные колодки. При нажатии на педаль сжимают диск с двух сторон. Это приводит к замедлению движения.
Цилиндр. Герметичная полость, в которой осуществляется движение поршня.
Поршень. Под давлением гидравлической жидкости прижимает колодки к диску во время торможения.
Кольцо для уплотнения. Служит для герметизации системы.
Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи.
Направляющий палец. Обеспечивает равномерное перемещение и прилегание колодок к диску всей плоскостью.
Защитный кожух. Защищает диск от загрязнений.

Передние тормоза ВАЗ 2114 – дисковые. Они обеспечивают автоматическую регулировку зазора между колодками и диском.

Взаимосвязь двигателя и подсистем автомобиля: теория

Для понимания теории возникновения такой ситуации, необходимо представлять себе, как именно функционирует силовой агрегат автомобиля. Стоит понимать, что работа ДВС на любых режимах зависит от таких факторов, как:

состав ТВС;
исправность ТНВД и насоса;
УОЗа или УОВТ (для дизелей);
компрессии;
состояния искрообразующих элементов;
работы ГРМ и многого другого.

Почему инжектор плохо заводится холодную
Если в одной из систем автомотора возникнут нарушения, то это автоматически приведёт к изменению режима функционирования. Например, если уменьшится компрессия, доля газов, появляющихся в процессе химического распада, не будет участвовать в общей работе, а только мешать. В результате сила напора на поршень снизится, спадут обороты, и двигатель заглохнет.

То же самое можно сказать про систему смазки и генератор. Если напряжение гена падает по какой-нибудь причине, и снижается эффективность смазки, обороты двигателя становятся ниже требуемого уровня. И наоборот, если идут вниз обороты, уменьшается напряжение. Всё это приводит к возрастанию количества энергии, необходимой для вращения кривошипа.

Если работа двигателя стабилизируется после нажатия педали акселератора, будь это в режиме ХХ или на дороге, значит, наблюдается небольшой сбой одной из систем мотора (если инжектор) или сбой системы ХХ (если карбюратор). Если и это не помогает, мотор надо везти на профессиональную диагностику.

Устройство задних тормозов ВАЗ 2114

Устройство задней тормозной системы ВАЗ 2114 имеет следующий вид:

Ступичная гайка
Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
Нижняя стягивающая пружинка
Левая колодка
Упорная пружина
Цилиндр
Верхняя стягивающая пружинка
Направляющая планка
Эксцентрик
Правая колодка
Накладка колодки

Сзади на авто установлены барабанные тормоза. Такая конструкция проверена временем и считается весьма эффективной. В неё, помимо указанных выше элементов, также входит стояночный тормоз. Он обеспечивает надёжную фиксацию авто даже на наклонной поверхности во время остановки или стоянки. Ручник на ВАЗ 2114 имеет такое строение:

Тормозная система автомобилей этой модели достаточно надёжная и выносливая. Но и она нуждается в регулярном обслуживании. Для обеспечения эффективности торможения необходимо своевременно менять колодки и диски, а также барабаны и другие элементы. Детали системы нуждаются в регулярном осмотре для выявления внешних повреждений и дефектов. При их выявлении сломанные элементы меняются, даже если их регламентный срок замены не наступил. Особое внимание следует уделять исправности ручного тормоза, нужно следить за состоянием троса. Если ручник не обеспечивает надёжную фиксацию авто на наклонной поверхности, значит, тросик нужно подтянуть или заменить. Оставлять автомобиль на парковке на передаче неправильно. Для этого используется стояночный тормоз. Езда с неисправной тормозной системой запрещена законом и очень опасно. Внезапно отказавшие тормоза могут стать причиной тяжёлой аварии с непредсказуемыми последствиями. Поэтому система нуждается в регулярной проверке, обслуживании и ремонте при выявлении неисправностей. Проверить и отремонтировать тормоза обычно можно самостоятельно. Обращение в автосервис требуется в сложных случаях и при неуверенности владельца в собственных силах.

Способы предотвратить поломку

Избежать этого поможет после 30 тысяч километров пробега осуществлять полную промывку инжектора и диагностику Вашего транспортного средства. Но необходимо учитывать, что проблема может скрываться, просто напросто в неисправности самого датчика для измерения скорости.

Тут всё, конечно, очень просто, надо поехать в магазин, да купить, стоит он, примерно рублей 200 и большого труда процесс замены датчика не составляет.

Историй о полнейшей сборке – разборке легендарной «девятки», с последующим нормальным функционированием агрегата, учитывая оставшиеся «лишние» детали, ходит бесчисленное множество.

Если нет возможности исправить проблему самостоятельно лучше обратиться к специалистам, они точно помогут, не следует забывать – некачественный ремонт автомобиля может привести лишь к новым, зачастую, более серьезным поломкам. И тогда уж точно придется обращаться в сервис, отдавая куда больше денег, чем можно было заплатить до этого. Берегите свои жизни и автомобили.

Переделка 2108 в 2113 , Вопрос по документам.

Сообщений: 5 093

Вопрос зачем?Ну навешаешь ты на нее пластик,ну поменяешь крылья.Но зачем,от этого быстрее она не поедет,и комфортней не станет.Лучше шумку сделай на эти деньги,и остаток останется.И нужен тебе этот гемор?Стояние в гибдд,ремонт,поиск нужных запчастей.Не знаю.

ответ уже написан, что менять надо ПОЛ МОРДЫ. А в теме написано вопрос по документам. а не скорость ,кофморт и шумку. также мог посоветовать продать авто и купить мопед

Сообщение отредактировал tab

— May 26 2013, 16:23

Ну так не проще ли ее продать.Менять надо пол морды,это за какие бабки это он будет делать,или все сам?То есть и слесарные работы,и малярные.

Вам какая разница? На название темы посмотрите!

Сообщение отредактировал tab

— May 26 2013, 16:46

А ты побегай по сервисам, мож кто за рупь справку тебе чиркнет и им хорошо и тебе. Только не помню, надо ли вообще справку, если люди бошку 16 кл оформляют без всяких справок, то едва-ли будут заморочки с кузовней. И не думаю отговаривать, только потом все равно вспомнишь свои 08 бампера.

Просто советую человеку.Я думаю он понимает,что хорошее восстановление,стоит хороших денег,то есть чтобы хорошо сварили,это надо правильно уметь делать,да еще покрасить.40-50 тысяч на это.

Ну,если сам все будет делать,то вопросов нет.

Сообщение отредактировал sporky

— May 26 2013, 18:09

Сообщений: 5 494

Вечно молодой вечно пьяный

Зачем красить то, щас и крашенные продают. Качество конечно не очень, но на 2 годика хватит. Крашенные детали: Капот 14-15ый — 5600руб Крыло 14-15ый — 2500руб*2=5000 руб. Бампер передний 14-15ый — 1500 руб. Бампер задний — 1500 руб. Фары ? (думаю не менее 1500руб*2) Молдинги — 900 руб. (думаю и на старые двери 08-ые можно поставить, долько дырки сверлить.) Пороги — 800 руб.

Если брать черное железо, то оно стоит где то 2 раза дешевле крашенной, но работа по покраске 3000 руб элемент, без материала (краска, грунт, лак). Обычно гарантия на покраску пол года.

Щас кто то скажет, что крашенные не садятся. Знакомые крылья капот меняли стали отлично. Знакомый торгует железом говорит это одни и те же детали одни просто крашенные, а другие нет.

Сообщение отредактировал KorbenDallas

— May 27 2013, 07:24

Цены как на бентлюху Друган переделывал девятос в чепырку,капот 700 рублей,крылья по 300 рублей,2 бампера за 1500,2 блок фары за 1000 и тд. и тп. Этих битых чепырок везде куча море,кузовщины соответственно тоже

Вечно молодой вечно пьяный

Не у всех религия позволяет с битой тачки что то на свое ставить, но у ТС и так битая. Вот мой тесть со своей старой 7ки(камри его долбанула в бок) аж магнитолу не хочет перекидывать, говорит да ну его. Б/у в цвет прийдется поискать, а цены были на новое крашенное железо.

Сообщение отредактировал KorbenDallas

— May 27 2013, 08:55

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах в этом форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать / Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.

Сравнить двери ваз 2108 и 2113

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Список форумов AUTOLADA.RU
Семейство «Самара»

Левая (водительская) дверь
в 8-й нет дырок под молдинг. А так — идентичны.

Левая боковина кузова.

Левая (водительская) дверь

у 08 нет дырок под крепление модлинга.

Левая боковина кузова.

должн встать как родная от 08.

Дверь можешь по идеи тоже взять восьмую а молдинг просто приклеешь на 3М скотч и будет держаться мёртво. Хотя если по уму то дверь надо бы родную от 13.

«Ткни меня носом» в каталог именно ВАЗ-2113.

Не только тыкаю — макаю с головой! https://acat.autodealer.ru/index.php?mark=1_1

Да почти все подходит от 08,у меня на рейке написано 2108

Главное, ставят только на 15, а маркировка 14 . Удивил ты меня, брат, этой новостью

А как я удивился когда увидел эту маркировку вот и стоит догадываться как это Ваз решил дать таку маркировку.

Я, конечно, знал, что на Вазе творческие личности сидят, но что бы до такой степени

На Вазе брат сидят полные идиоты и тому всё больше потверждений

Мля брат манёх от темы, помнится ты мне так намекнул про установку поперечины от Автопродукта(два краба а между ними труба) что мол у меня это ещё нет, вот тут подумываю поставить но мля у нас без вариантов ненайти вообще, подумал мож крыбы ТМ поставить , ты вообще как чо нить себе замутил в этом направлении.

Dranik

Я, кстати, читал, что они хотели в духе пятнахи делать и чепырку с тренашкой, а потом бюджет сократили, может фары с тех пор остались, но все равно не понимаю как они это себе представляли.

Нет, братух пока в этом направлении ничего не мутил. У нас в городе, кстати, ничего нет тоже, поэтому я всю приблуду заказываю в postavto.ru Стальные крабы думаю не стоит . В принципе с них единственный приход это увеличение кастера на градус, что безусловно хорошо. А вот плохо то, что они очень прочные, а телевизор у нас хилый . Стандартные-то еще хилее, поэтому если что ломаются сами, спасая телевизор, а эти наоборот. Про синию штуку, я ее по-прежнему хочу она ведь и телег усиливает и если что, то ничего страшного не будет, но узнал намедни, что из-за нее больше мелочи в руль приходит. Вот тут чел Приорку тюнил https://www.priorovod.ru/showthread.php?t=17622 все офигительно расписал. Кстати синяя штука, которая с полиуритановыми сайлентами тоже где-то читал вообще не юзабельная потому как кошмар на руле творится. Вообщем я, наверное, буду себе ее ставить, одновременно с опорами Асоми (угадай, где я это решение подсмотрел ), а их буду ставить, когда загнуться либо стоковые опоры, либо стойки. Как-то так . Кстати недавно таки-да поставил ТМ опору двигла. До чего же хорошо стало !