Самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ-2103

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Сборка двигателя

Вымытый и очищенный блок цилиндров устанавливают на стенде и заворачивают отсутствующие шпильки.
Смазывают моторным маслом цилиндры, поршни, сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала. Укладывают в гнездо среднего коренного подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и в соответствующие крышки — вкладыши с канавкой. Укладывают в коренные подшипники коленчатый вал и вставляют в гнезда задней опоры два упорных полукольца выемками к упорным поверхностям коленчатого вала; причем с передней стороны задней опоры ставят сталеалюминиевое полукольцо, а с задней — металлокерамическое (желтого цвета). На двигатели выпуска до 1980 г. надо также ставить металлокерамическое полукольцо.

Устанавливают крышки коренных подшипников в соответствии с метками. Затем проверяют осевой зазор коленчатого вала (зазор между упорными полукольцами и упорными поверхностями коленчатого вала). Для этого устанавливают индикатор 1, как показано на рис., и перемещают вал 2 отвертками, проверяя по индикатору осевой зазор, который должен быть в пределах 0,06-0,26 мм. Если зазор превышает 0,26 мм, упорные полукольца заменяют другими, новыми нормального размера или ремонтными, увеличенными на 0,127 мм.

Надевают на фланец коленчатого вала прокладку держателя заднего сальника, а в гнезда держателя вкладывают болты крепления передней крышки картера сцепления. Надевают держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепляют к блоку цилиндров. Устанавливают по двум центрирующим втулкам переднюю крышку 6 картера сцепления.

Устанавливают маховик на коленчатый вал так, чтобы метка В находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра.

После этого блокируют маховик фиксатором A.60330/R и крепят к фланцу коленчатого вала.

С помощью втулки из набора А.60604 для двигателей 2101 и 2103, или 02.7854.9500 для двигателей 21011 и 2106, или с помощью регулируемой втулки 67.7854.9517 вставляют в цилиндры поршни с шатунами. Метка «П» на поршнях при этом должна быть обращена в сторону передней части двигателя. Наборы втулок для обжима поршневых колец во время установки поршней в цилиндры включают в себя четыре втулки — одну для поршней номинального размера и три для увеличенного (ремонтного) размера поршней. Поэтому необходимо выбрать втулку, пригодную для данного размера устанавливаемого поршня.

Устанавливают вкладыши в шатуны и крышки шатунов, соединяют шатуны с шейками коленчатого вата и затягивают шатунные болты. Крышки устанавливают так, чтобы номер цилиндра на крышке находился против номера цилиндра на нижней головке шатуна.

Ставят на коленчатый вал звездочку, валик привода масляного насоса и закрепляют его упорным фланцем.

По двум центрирующим втулкам на блоке устанавливают прокладку и головку цилиндров в сборе с впускной трубой, выпускным коллектором и клапанным механизмом. Затягивают в два приема болты крепления головки цилиндров, как указано в разд. «Снятие и установка головки цилиндров».

Ослабляют гайки регулировочных болтов клапанов и завертывают поглубже регулировочные болты, чтобы рычаги клапанов опустились и не мешали установке корпуса подшипников с распределительным валом.

Проворачивают маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров. Надевают (предварительно) звездочку на распределительный вал, собранный с корпусом подшипников, и повертывают его так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников. Затем снимают звездочку и, не нарушая положения распределительного вала, устанавливают корпус подшипников на головку цилиндров и закрепляют его, затягивая гайки в определенной последовательности. После этого устанавливают на головке цилиндров успокоитель цепи.

Устанавливают цепь привода распределительного вала в такой последовательности:

• смазывают цепь моторным маслом, надевают ее на звездочку распределительного вала и вводят сверху в полость привода, располагая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшипников. Затем устанавливают стопорную шайбу и болт крепления звездочки, не затягивая его до упора;
• на валик привода масляного насоса надевают звездочку, стопорную шайбу, а также болт, не затягивая его окончательно;
• надевают цепь на звездочку коленчатого вала и устанавливают башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжителя могла прижать башмак; заворачивают в блок цилиндров ограничительный палец цепи;
• поворачивают коленчатый вал на два оборота в направлении вращения, что обеспечит необходимое натяжение цепи, и проверяют совпадение меток на звездочках с метками на блоке цилиндров и на корпусе подшипников. Если метки совпадают, то, заблокировав маховик фиксатором A.60330/R, окончательно затягивают болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отгибают стопорные шайбы болтов звездочек. Если метки не совпадают, то повторяют операцию по установке цепи.

Регулируют зазор между кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов. Устанавливают крышку привода распределительного вала с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 центрируют положение крышки относительно конца коленчатого вала и затягивают окончательно гайки и болты ее крепления. Устанавливают шкив коленчатого вала и завертывают храповик.

Смазывают маслом уплотнительное кольцо масляного фильтра и устанавливают фильтр, вручную привернув его к штуцеру на блоке цилиндров. Устанавливают маслоотделитель вентиляции картера, крышку сапуна и закрепляют фиксатор сливной трубки маслоотделителя. Устанавливают масляный насос и масляный картер с прокладкой.

Устанавливают насос охлаждающей жидкости, кронштейн генератора и генератор. Надевают ремень на шкивы и регулируют его натяжение. На головку цилиндров монтируют подводящую трубку радиатора отопи теля и выпускной патрубок. Прикрепляют к насосу охлаждающей жидкости и выпускному коллектору отводящую трубку радиатора отопителя. Устанавливают датчики контрольных приборов, шестерню привода масляного насоса и распределителя зажигания.

Ставят распределитель зажигания, для чего:

• снимают с него крышку, проверяют и при необходимости регулируют зазор между контактами прерывателя;
• поворачивают коленчатый вал до начала такта сжатия в 1-м цилиндре, а затем, продолжая поворачивать коленчатый вал, совмещают метку 4 с меткой 2;
• поворачивают ротор в такое положение, при котором его наружный контакт будет направлен в сторону контакта 1-го цилиндра на крышке распределителя зажигания, и, удерживая вал распределителя от проворачивания, вставляют его в гнездо на блоке цилиндров так, чтобы осевая линия, проходящая через пружинные защелки, была примерно параллельна осевой линии двигателя.

Закрепляют распределитель на блоке цилиндров, устанавливают крышку и присоединяют провода. Ввертывают свечи зажигания в головку цилиндров, устанавливают на них ключ 67.78J2.9515 и затягивают динамометрической рукояткой.

Топливный насос монтируют согласно указаниям в разд «Снятие и установка двигателя и его узлов». Ставят теплоизоляционный щиток с прокладками, карбюратор и присоединяют к нему шланги. Карбюратор закрывают технологической заглушкой. Устанавливают крышку головки цилиндров с прокладкой и кронштейном топливопровода. Заливают масло в горловину на крышке головки цилиндров.

В начало страницы

Порядок сборки двигателя ваз 2103

Действия в чрезвычайных ситуациях Ежедневные проверки Инструкция по эксплуатации Предостережения и правила техники Основные инструменты, измерительные Двигатель и его системы Трансмиссия Ходовая часть Рулевое управление Тормозная система Электрооборудование автомобиля Кузов Газобаллонное оборудование Приборы освещения Электросхемы

В 1972 году Волжский автомобильный завод запустил в производство новую модель «Жигулей» — полный аналог итальянского седана FIAT 124 Speciale 1968 года, конструкцию которого переработали аналогично тому, как в свое время базовый FIAT 124 превратился в ВАЗ-2101. Автомобиль получил название, по принятой в стране классификации, BA3-2103. Освоение производства модели предусматривалось соглашением с концерном FIAT несколько позже выпуска модели-прототипа, а в качестве силового агрегата использовался 1,5-литровый двигатель 2103 мощностью 73 л. с. Естественно, для абсолютного большинства населения страны новый автомобиль казался совершенно новым, более комфортабельным и престижным, по сравнению с уже выпускавшимися ВАЗ-2101. В том же году началось производство модели ВАЗ 21035 — полностью идентичной BA3-2103, но с более экономичным двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л. с. Производство BA3-21033 с 1,3-литровым двигателем ВАЗ-21011 (70 л. с.) началось в 1977 году. Салон BA3-2103 значительно отличался от салона «копейки». За счет иной конструкции сидений удалось увеличить пространство над головой, по сравнению с ВАЗ-2101, на 15 мм, а расстояние от потолка до сиденья составляет 860 мм. Панель приборов с часами и тахометром и отличная от предыдущих «Жигулей» обивка салона для начала 1970-х смотрелись довольно богато, а последующая ВАЗ-2106 смотрелась еще более выигрышно. Салон BA3-2103 ни разу не модернизировали вплоть до конца производства (1984 год). Качество сборки в те времена заслуживало уважения: величина зазоров кузовных панелей и подгонка дверей нареканий не вызывали. До появления на рынке более престижной ВАЗ-2106 и некоторое время после того BA3-2103 заслуженно считалась самой комфортабельной и динамичной. Ее популярность в конце 1970-х была даже больше, чем недавно появившихся «шестерки» и «Нивы», которых считали неоправданно «усложненными* и дорогими. В 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ2106, которая, по сути, представляла собой модернизированный BA3-2103 с лучшими динамическими качествами, комфортабельностью, внутренним и наружным оформлением кузова. Тогда никто не мог и предположить, что именно эта модель станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода. В отличие от BA3-2103, ВАЗ-2106 оснащается более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1.6 л, обеспечивающим максимальную скорость 150 км/час и приличную для того времени динамику — 16 секунд до 100 км/час. Передние сдвоенные фары получили плас, изменилась облицовка радиатора, появились другие бамперы с плас и «уголками», задние фонари объединились с подсветкой номерного знака. Салон «шестерки» смотрелся еще более выигрышно, чем в BA3-2103, а по сравнению с автомобилями «Москвич» эти пятиместные седаны вообще были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. Рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром, прекрасная звукоизоляция и качество сборки вот те составляющие, которые даже спустя 30 лет служат весомым аргументом при выборе этого автомобиля. В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 73-сильным двигателем BA3-2103 и BA3-21063 с 1,3- литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Особой популярностью данные модификации в народе не пользовались, но в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, заметно ухудшившим динамику, поэтому масштаб производства моделей постоянно нарастал. В 1977 году, в связи с меняющейся технологией, произошло изменение электрики на BA3-2103 и ВАЗ-2106: начали устанавливать новые клеммы и соединения электропроводки. С 1986 года стали устанавливать новое реле. За годы выпуска несколько модернизаций претерпел карбюратор. Первую — в 1974 году, когда его конструкцию лишь слегка пересмотрели, а в 1976-м добавили винт качества. В 1980 году стали устанавливать карбюратор типа «Озон» модели 2107. В 1982 году была проведена очередная модернизация. На ВАЗ-2106 стали устанавливать немного измененные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать светоотражатели. В 1988-м модернизацию прошла система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования. С 1985 года поначалу на экспортные модификации, а затем иногда и на модели для внутреннего рынка начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже — типа ВАЗ21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя. В 1990 году на ВАЗе освоили своего рода комплектацию люкс — ВАЗ21065, со стандартным двигателем ВАЗ2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона и иными подголовниками сидений. Кроме того, модификацию отличали бамперы от ВАЗ-2105, электроподогрев заднего стекла, более мощный генератор и пятиступенчатая коробка передач. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными указателями поворотов и несколько иной электрической схемой. В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций BA3-2103 и ВАЗ-2106, выпускаемых с 1972 года.

Технические характеристики

*без потери ресурса 80 л. с

Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон. Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке. Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала. Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик. Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода. Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Самостоятельный ремонт двигателя ВАЗ-2103

ВАЗ-2103, до сих пор колесящий по российским просторам, сегодня находится в достаточно преклонном, по автомобильным меркам, возрасте. Соответственно, их владельцам приходится все чаще сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, в том числе и двигателя. Согласно рекомендации завода-изготовителя, ресурс данного мотора составляет 125 тысяч километров. На практике силовые агрегаты «тройки» выхаживали гораздо больше, конечно, при условии бережного отношения, а также грамотного и своевременного обслуживания.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

• выросший расход топлива и масла;
• дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
• неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
• появление нагара на свечах;
• явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
• троение;
• «чихание» карбюратора;
• «выстрелы» в глушителе;
• постоянный перегрев.

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Какие детали подлежат ремонту?

Проблем у двигателя ВАЗ 2103 много.

Но стоит рассмотреть самые популярные из них:

1. Первое, что вас должно насторожить, — это стук со стороны капота в режиме холостого хода. Такой звук раздается, если зазоры клапанов нужно подрегулировать. Регулировка проводится своими руками, если есть схема положения элементов в клапанном механизме.
2. Вторая проблема — быстрый износ коленвала. В случае если деталь на пределе, поломка может произойти внезапно или вы услышите характерный стук со стороны двигателя, чуть менее различимый, чем в первом случае. Ремонт своими руками состоит из демонтажа и замены коленвала.
3. Перегрев двигателя может быть вызван неисправной системой охлаждения. Стоит проверить вентилятор, помпу и термостат. Иногда причиной перегрева может стать бензин с высоким октановым числом.
4. В случае если со стороны двигателя повалил дым, проверьте поршневые кольца и карбюратор. Скорее всего, масло попало в камеру сгорания из-за прогаров. Реже выходят из строя сальники клапанов, что может привести к необходимости проводить капитальный ремонт двигателя ВАЗ.

Во всех перечисленных случаях нужно менять детали на новые, а от старых избавляться.

ВАЗ 2106, 2103 » Двигатель » Сборка двигателя

Вымытый и очищенный блок цилиндров установите на стенде и заверните отсутствующие шпильки.

Уложите в гнездо среднего подшипника и в его крышку вкладыши без канавки на внутренней поверхности, а в остальные гнезда и соответствующие крышки — вкла­дыши с канавкой.

Примечание. Цилиндры двигателя, а также поршни и сальники, вкладыши подшипников и упорные полукольца коленчатого вала перед установкой смажьте моторным маслом.

Уложите в коренные подшипники коленчатый вал и вставьте в гнезда задней опоры два упорных полукольца (рис. 1).

.Установите крышки коренных подшипников в соответствии с мет­ками (рис. 2).

Наденьте на фланец коленчатого вала прокладку дер­жателя сальника, а в гнезда держателя (рис. 3) вло­жите болты крепления передней крышки картера сцеп­ления. Наденьте держатель с сальником на оправку 41.7853.4011 и, передвинув его с оправки на фланец коленчатого вала, прикрепите к блоку цилиндров.

Установите по двум центрирующим втулкам пере­днюю крышку 6 картера сцепления.

Установите маховик на коленчатый вал так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки четвертого цилиндра, за­блокируйте фиксатором A.60330/R маховик и прикре­пите его болтами к фланцу коленчатого вала.

С помощью втулки из набора 02.7854.9500 вставьте в цилиндры поршни с шатунами (рис. 4). В наборе имеются втулки номинального и ремонтных размеров поршней. Поэтому необходимо подобрать втулку, при­годную для данного размера устанавливаемого поршня.

Установите вкладыши в шатуны и крышки шатунов. Соедините шатуны с шейками коленчатого вала, пос­тавьте крышки и затяните шатунные болты.

Установите на коленчатый вал звездочку. Установите валик привода масляного насоса и закрепите упорным фланцем.

Установите по двум центрующим втулкам на блоке головку цилиндров с прокладкой, с выпускным коллекто­ром и впускным трубопроводом. Затяните в определенной последовательности (рис. 5) в два приема болты креп­ления:

— предварительно моментом 33,3 — 41,16 Н м (3,4 — 4,2 кгс м) болты 1 — 10;

—окончательно моментом 95,94 — 118,38 Н м (9,79 — 12,08 кгс м) болты 1 — 10 и моментом 30,67 — 39,1 Н м (3,13 — 3,99 кгс м) болт 11.

Поверните маховик так, чтобы метка на звездочке коленчатого вала совпала с меткой на блоке цилиндров (рис.6).

Установите звездочку на распределительный вал, со­бранный с корпусом подшипников, и поверните вал так, чтобы метка на звездочке находилась против метки на корпусе подшипников (см. рис. 8).

Снимите звездочку и, не изменяя положения вала, установите корпус под­шипников на головку цилиндров и закрепите, затягивая гайки в определенной последовательности (рис. 7).

Установите на головке цилиндров успокоитель цепи. Установите цепь привода распределительного вала: — наденьте цепь на звездочку распределительного вала и введите в полость привода, устанавливая звездочку так, чтобы метка на ней совпала с меткой на корпусе подшип­ников (рис.9). Болт звездочки не затягивайте до упора:

— установите звездочку на валик привода масляного насоса, также не затягивая окончательно болт крепления;

— установите башмак натяжителя цепи и натяжитель, не затягивая колпачковую гайку, чтобы пружина натяжи­теля могла прижать башмак; заверните в блок цилиндров ограничительный палец цепи;

— поверните коленчатый вал на два оборота в направ­лении вращения, чтобы обеспечить нужное натяжение цепи; проверьте совпадение меток на звездочках с мет­ками на блоке цилиндров (рис. 7) и на корпусе под­шипников (рис. 8);

— если метки совпадают, то заблокировав маховик фиксатором A.60330/R (см. рис. 8), окончательно затя­ните болты звездочек, колпачковую гайку натяжителя цепи и отогните стопорные шайбы болтов звездочек; если метки не совпадают, то повторите операцию по установке цепи.

Отрегулируйте зазор между кулачками распределитель­ного вала и рычагами привода клапанов.

Установите крышку привода распределительного вала (рис. 9) с прокладкой и сальником на блоке цилиндров, не затягивая окончательно болты и гайки крепления. Оправкой 41.7853.4010 отцентрируйте положение крышки относительно конца коленчатого вала и затяните оконча­тельно гайки и болты ее крепления.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп. Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить. На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.