Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

ВАЗ-2103, до сих пор колесящий по российским просторам, сегодня находится в достаточно преклонном, по автомобильным меркам, возрасте. Соответственно, их владельцам приходится все чаще сталкиваться с необходимостью проведения ремонта, в том числе и двигателя. Согласно рекомендации завода-изготовителя, ресурс данного мотора составляет 125 тысяч километров. На практике силовые агрегаты «тройки» выхаживали гораздо больше, конечно, при условии бережного отношения, а также грамотного и своевременного обслуживания.

Неисправности и ремонт двигателя 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от 2101 увеличенная высота блока на 8,8мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, к арбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут . Тем не менее, п о народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.

Рекомендации

Не забывайте, что для двигателя ВАЗ высокая скорость очень губительна.

Перегрев и перегрузка узла может привести к серьезному повреждению деталей, после чего придется менять много элементов конструкции. Не стоит выжимать максимум на трассе без установки специальных деталей, иначе мотор превратится в котел с огнем.

Если не хотите часто проводить ремонт двигателя ВАЗ, заменяйте изношенные детали на аналогичные. Если вы установите более мощные запчасти, то конструкция может просто не выдержать.

Единственный вариант повысить производительность таких слабеньких движков — установка дополнительных деталей. В случае с Жигулями хорошим вариантом повышения мощности станет установка новых поршней и ГБЦ, а также обновление элементов выхлопной системы. Для этого понадобится провести расточку цилиндров до 79-82 мм. Иные варианты тюнинга

Обслуживание двигателей ВАЗ не составит труда, если требуется замена деталей в домашних условиях. При наличии инструкции можно демонтировать и заменить практически любой элемент узла двигателя. Но если вы не уверены в причине поломки, лучше посетить СТО, где мастер сможет выявить и устранить неисправность.

Рекомендуем: Как самостоятельно заменить тормозные диски на Ладе Приора?

Техобслуживание

Двигатель ВАЗ 2103
Учитывая устройство ДВС, производитель рекомендует следующие графики технического обслуживания:

Длительная эксплуатация

Для автомобиля ВАЗ модели 2103 очень важен уход. Своевременная замена масла, свечей, топлива и деталей значительно продлевает рабочий срок двигателя, поэтому серьезный ремонт в таких условиях практически не нужен.

Много внимания следует уделить подбору масла. Поскольку именно механический износ большинства деталей является главной проблемой, сулящей скорую поломку двигателя, нужно выбрать хорошую техническую жидкость с оптимальным набором присадок. При замене масла желательно заменить и масляный фильтр. Количество жидкости при замене должно составлять 3,5 л из 3,75 л. Помимо механического износа, при использовании качественного масла получится избежать еще и коррозийных повреждений деталей.

Не стоит забывать менять также воздушный фильтр. Замена и проверка состояния обоих фильтров должна проводиться регулярно.

Если частый ремонт двигателя ВАЗ не входит в ваши планы, обратите свое внимание на состояние других элементов. Замена датчиков, ремня ГРМ и свечей позволяет поддерживать хорошее состояние всего узла.

В случаях когда двигатель начинает глохнуть, попробуйте изменить марку бензина.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Двигатель 2103 1, 5л

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

• выросший расход топлива и масла;
• дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
• неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
• появление нагара на свечах;
• явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
• троение;
• «чихание» карбюратора;
• «выстрелы» в глушителе;
• постоянный перегрев.

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Вам осталось лишь определить, какие из деталей нуждаются в замене, купить новые, и осуществить сборку в обратном порядке. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. Конечно, придется потратить определенное время, да и место для проведения такой работы есть не у каждого автолюбителя. Тем не менее многие владельцы «троек» предпочитают ремонтировать свои автомобили собственными руками.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ. Видео

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка. Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело. Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Особенности конструкции

Двигатель Toyota 2NZ-FE

Первоначально на этапе проектирования особенностью для двигателя стало верхнее расположение распредвала:

• ход поршня снизился на 5,5 мм в сравнении с эталоном Фиат 124;
• диаметр цилиндра увеличился на 3 мм.

Эта модернизация обеспечила приемистость и быстрый набор скорости. Кроме того, двигатель 2101 имел следующие нюансы конструкции:

• цепная передача ГРМ;
• недоработанные модели карбюраторов;
• капитальный ремонт через 20000 км пробега.

Цепь ГРМ

Сразу после выпуска первого ДВС этой серии производитель АвтоВАЗ выпустил мануал, в котором указал, какое масло в двигатель заливать, и привел описание параметров ДВС для увеличения ресурса движков. Таким образом, у владельцев следующих трех поколений моторов не возникало вопросов, какое масло лить, и в каком количестве.

Механизм ГРМ

Подготовка

Замена поршневых колец на ВАЗ 2107 требует на выбор 2-х вещей: либо обширного набора инструментов, среди которых обязательно должна быть оправка для их установки, либо неплохой сноровки и ловкости. Честно сказать, установить их можно при помощи двух отверток, но в одиночку это практически нереально. Помимо этого, необходим стол, на который можно установить блок цилиндров, поле его будет необходимо несколько раз переворачивать.

Так же нужно будет много ветоши, потому что масло, несмотря на то, что оно было слито из системы, все равно осталось там. Так же могут пригодиться металлические щетки различной конфигурации, а так же около 5 литров керосина, это пригодится для того, чтобы снять тот самый закоксовавшийся налет на деталях.

Замена колец

Ну вот, теперь у нас в руках и сам шатун с поршнем. Сразу желательно бы оценить его состояние, очистить от нагара и закоксовавшихся отходов. Затем аккуратненько снимаем и сами поршневые кольца. Не надо бояться сломать их — они нам больше не понадобятся.

После всего этого берем новые кольца, начинаем с маслосъемного. Ля начала, устанавливаем расширительное кольцо. Оно может представлять собой либо стержень с пружиной, либо упругую пластину, изогнутую в 8-угольник. Перед установкой надо установить кольцо в цилиндр, затем протолкнуть его вглубь цилиндра и измерять зазор в замке. Если он превышает 0,4 мм, то их надо заменить. Если же зазор меньше 0,25 мм, то замок необходимо подточить до нужной величины. После этого устанавливаем кольца приспособлением, либо подручными средствами и направляем замки следующим образом: верхнее кольцо должно быть обращено замком на лобовую крышку. Последующие разворачиваются на 90 градусов относительно друг друга. Таким образом поршень устанавливается на место. Процедура проделывается со всеми остальными.