Проблемы с напряжением в бортовой сети характерны для многих машин «АвтоВАЗа». Они беспокоят владельцев тем, что выводят из строя различное электрооборудование вплоть до невозможности эксплуатации автомобиля. Поэтому автомобилистов интересует вопрос, сколько должен выдавать генератор на ВАЗ 2114.
В данной статье мы расскажем, каким должно быть напряжение генератора, и на сколько ампер он рассчитан. Также разберём основные причины низкого и высокого напряжения, их последствия, и способы проверки генератора.
Принцип работы генератора на ВАЗ-2114
Для того, чтобы преобразовать один вид энергии получаемого от двигателя в другой, создаваемый генератором необходимо наличие магнитного поля. А для того, чтобы создать все условия для его появления, в генераторе находятся два основных и очень важных элемента – это ротор и статор.
Ротор и статор генератора
- Ротор в генераторе, представляет собой подвижный элемент, оборудованный стальным сердечником с наконечниками. На этих наконечниках находятся специальные катушки для возбуждения, к которым и выведено внешнее питания.
- Статор, представляет по своей конструкции кольцо, неподвижное по принципу работы, собранное из индивидуальных стальных элементов, изолированных от обмотки. Внутри статора расположена обмотка из достаточно толстой медной проволоки.
Вышеназванные элементы генератора собраны воедино, внутри металлического корпуса, в котором вместе с ними находятся подшипники, осуществляющие должное вращение ротора, крыльчатки, шкив, диодный мост, а также регулятор напряжения.
- Шкив – это непосредственно привод агрегата, на который одевается ремень, передающий энергию двигателя.
- Подшипников в генераторе – два, передний и задний. В случае выхода из строя заднего подшипника, его можно просто заменить, чего нельзя сделать с передним, так как он запрессован непосредственно в корпус, и при поломке, замене подлежит вся часть корпуса генератора.
Корпус агрегата имеет две съёмных части, переднюю и заднюю, которые фиксируются с помощью болтов. Точно также фиксация осуществляется и статору, только она уже находится на внутренней части корпуса.
Конструкция генератора ВАЗ-2114
Особенности эксплуатации
Генератор на ВАЗ-2114 достаточно неприхотливое устройство, способное выдержать большие нагрузки даже в самых суровых условиях эксплуатации, если выполняются все правила по его эксплуатации.
Во время его работы, необходимо соблюдать такие элементарные правила:
- Не допускайте случаев работы генератора, когда клеммы с аккумуляторной батареи отключены. Это связано с тем, что в отсутствии АКБ, будут наблюдаться постоянные всплески электрической энергии в сети, что может негативно сказаться на всех приборах и состоянии генератора в частности.
- Во время проведения сварочных работ на автомобиле, следите за тем, чтобы провода были отключены не только с АКБ, но и с генератора.
- Обращайте внимание на то, чтобы все провода были подключены согласно полярности, потому как неверное включение проводов даже на короткий срок может вывести всю систему из рабочего состояния.
- Проверка работоспособности генератора должна проводиться только в строгом порядке выполнения работ (указана ниже — прим.).
Зарядка ВАЗ 2106
В автомобилях установлены генераторы переменного тока. В зависимости от модели и установленного на автомобиле электрического оборудования могут устанавливаться генераторы Delco Remy CS различной мощности CS-121 и CS-130. Цифры обозначают наружный диаметр пластин статора в миллиметрах.
Генераторы CS оборудованы встроенным регулятором напряжения. По своим электрическим характеристикам статор Delta, блок выпрямителя и ротор с контактными кольцами и щетками аналогичны тем, которые были использованы в более ранних генераторах. Применены стандартные шкив и крыльчатка, однако, отверстия для испытания не предусмотрено.
Автомобильное реле — это выключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электроцепей при определенных показателях электрических и неэлектрических входящих величин. Оно является коммутатором токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больший ток.
Устройство электрического реле:
электромагнит — провод, который наматывается на катушку с сердечником из магнитного материала;
якорь — специальная пластина, управляющая контактами;
переключатель (переключающий, размыкающий, замыкающий).
При прохождении электротока через обмотку электрического магнита возникает электрополе, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя его сдвигает, переключая контакты. Имеются два главных типа реле авторегуляторов напряжения, применяющихся на машинах Жигули 2106.
Сколько вольт и ампер должен выдавать генератор ВАЗ 2114?
Генератор «четырнадцатой», как и любого другого авто, предназначен для преобразования энергии, выдаваемой мотором, в электрический ток. За счёт вырабатываемого им электричества питается всё электрооборудование автомобиля. Для нормальной работы генератору необходимо иметь определённую силу тока и выдавать положенное напряжение.
В связи с этим многим владельцам интересно, сколько ампер выдаёт генератор ВАЗ 2114. Если на машине стоит штатная деталь, то он рассчитан на 90 А. А ответом на вопрос, сколько вольт должен выдавать генератор на ВАЗ 2114, станет — не менее 13-13,2 В. В среднем это значение равно 13,6 В. Но это – при полной нагрузке. При выключенных потребителях оно значительно выше.
Неисправности
Следующие признаки говорят о том, что с генератором возникли проблемы:
- громкий шум, издаваемый им;
- лампочка АКБ, установленная на панели, горит сильнее обычного;
- приборы освещения в машине слишком сильно светят;
- не включаются электроприборы, при потухшей индикации батареи.
Гул или шум от генератора показывает, что пришли в негодность подшипники. Чаще всего поломка случается в переднем. Пользоваться машиной с такой неисправностью не стоит – если генератор заклинит, то, вероятнее всего, он окончательно утратит работоспособность. Новый, как известно, стоит не дешево.
Яркое горение лампочек (даже при отключенном двигателе) указывает на превышение граничного напряжения в сети.
Как проверить напряжение генератора на аккумуляторе ВАЗ-2114?
Проверять рабочее состояние генератора на ВАЗ-2114 следует каждые 6 месяцев (лучше всего до и после зимы – прим.), потому как именно в зимнее время на электрическую сеть приходятся повышенные нагрузки. Проверку необходимо проводить независимо от того, исправен он или нет.
Важность проверки генератора высока, потому как если он не способен выдать заряд определённой мощности, то аккумуляторная батарея просто-напросто разрядится и автомобиль не сможет запуститься, а если напряжение чрезмерно высокое, то неполадки могут возникнуть непосредственно в проводке и цепи автомобиля.
Признаки неисправности генератора
Если на вашем автомобиле появилось одно или несколько ниженазванных признаков, то генератор необходимо проверять:
- Исходит посторонний шум или гул со стороны генератора. Шум будет свидетельствовать о том, что вышли из строя подшипники (в большинстве случаев ломается передний – прим.). Ездить с такой поломкой нельзя, потому как его заклинивание может привести к выходу из строя всего генератора, после разрушения подшипника.
- На панели приборов, сигнальная лампа АКБ светит слишком ярко, даже когда мотор не работает – это будет говорить о переизбытке энергии в сети.
Лампа горит ярче обычного. - Лампа АКБ не горит, не работают поворотники и другие электрические приборы – это происходит потому, что на АКБ не поступает энергия, ввиду нерабочего генератора.
Перезаряд аккумулятора
Иногда при поломке генератора наблюдается перезаряд аккумулятора. Это можно заметить не только при проведении измерений мультиметром, но и показаниям бортовика. А при сильном превышении установленного напряжения возможен выход из строя различного электрооборудования или выкипание аккумулятора. Также при этом фары могут светить ярче обычного, а на приборной панели – постоянно гореть индикатор заряда АКБ. Это и есть основные симптомы перезаряда. Он возникает чаще всего из-за неисправности регулятора напряжения. Эта деталь на ВАЗ 2114 легко меняется своими руками.
А определить точное наличие проблемы поможет диагностика АКБ и генератора, описанная выше.
Recommendations
Comments 31
Сравни зарядку : на генераторе, на клеммах АКБ, на панели приборов( либо БК) и тогда будешь думать дальше.
у меня когда жарко под капотом, заряд 13,6-13,7 пох что с потребителями что без! пока холодный 14,3. и почему-же у меня за 6 лет акб не высадило? ищи утечки тока когда машина стоит если акб высаживает
Любая магнитолла будет давать приличную утечку тока, если жёлтый и красный провода её питания скручены вместе и подключены к”+” . Постоянный плюс идёт только на память магнитоллы (жёлтый провод), а другой (красный) либо через кнопку в разрыв, либо к замку зажигания
Щас с работы выехал, вообще 13,1 показывает. тот вольтметр, который на приборке показывает, может врать?
Щас с работы выехал, вообще 13,1 показывает. тот вольтметр, который на приборке показывает, может врать?
Электрика — вообще наука о контактах. Если контакт плохой — любой прибор врать будет
Я поставил диодный мост и реле регулятор от шеви нивы. В основном напряжение 14,8В, если включено много потребителей то 14,1В. Иногда до 13,8 В падает
13.9 с потребителями это идеально. Правда у меня щас с потребителями 14.4 но это из за нового Генуи на 100ампер
Я вот и думаю, может гену сменить или продолжить с этим ездить
Ездил с этим все там ништяк. Или если уж совсем не в моготу то 3х уровневое реле купить и поставить, там можно 14,7 поставить вольтаж
У меня такой же заряд, музыку когда ставил тоже ничего не изменилось, только появились просады от саба, но АКБ не садился у меня.
Идеальная зарядка от генератора всегда была от 13.8 и максимум 14.2, все что выше это перезаряд и смерть аккумулятора, ну и иногда когда в морозы заводишь утром авто, регулятор может кратковременно больше 14.2 дать но по мере прогрева все показатели возвращаются к рекомендованным, а высаживаться аккумулятор может просто по тому, что в нем одна банка замкнула, и высаживает аккум как бы изнутри, на современных аккумах проверить это сложно, а вот на старых черных таких, с перемычками свинцовыми это было возможно, да и сейчас изготовители аккумов совсем забыли что пробки банок должны быть только белыми, почему да потому, что по ним раньше тоже следили за состоянием аккума, а именно по черному налету на пробках, который трудно рассмотреть на черных же пробках, ну и в заключение хочу сказать, что на твоем авто очень приличные показатели, по зарядке.
Щас на работу еду, на приборке пишет 13,6 -13,7 ((
На наших машинах всегда с зарядкой проблема была вот www.drive2.ru/l/8654851/ мои доработки наблюдения, конечно не самого генератора но может на какую идею подтолкну
Щас на работу еду, на приборке пишет 13,6 -13,7 ((
Устройство генератора
Шкив передает энергию от двигателя к валу при помощи ремня.
Крышки на корпусе нужны для размещения опор ротора, установки узла на моторе и крепления статора. Задняя крышка нужна для щеточного узла и выходов для питания электрического оборудования. В статоре производится мощность за счет трехфазной обмотки. Ротор — вал из стали с двумя втулками. Выводы этой обмотки связаны с медными кольцами. Регулятор стабилизирует напряжение при разных факторах:
- скачках электронагрузки;
- дельты частоты вращения ротора;
- изменений температуры в природе.
Щеточный узел — пластиковый элемент с прикрепленными к нему щетками, взаимодействующими с кольцами ротора. Также в состав электрогенератора входят шесть диодов (три в «-» и три в «+» теплоотводы).
Пошаговый порядок проверки генератора
- Включаем зажигания и обращаем внимание на то, чтобы все лампочки приборной панели горели.
- Заводим автомобиль, и если генератор работает в штатном режиме, сигнальная лампа АКБ должна погаснуть.
- Дожидаемся, пока автомобиль нагреется до своей стандартной рабочей температуры в 90 °С.
- Когда он нагрелся, необходимо максимально нагрузить сеть. Для этого запускаем всё, что есть в автомобиле, включая обогрев зеркал, свет, музыку и прочее.
- Берём заранее подготовленный мультиметр и переставляем его в режим проверки «вольтажа».
- Далее зовём помощника и просим его держать на холостом ходу обороты двигателя (в пределах 3500 – прим.).
- Воспользовавшись мультиметром, подключаем его щупы к АКБ, и в тот, момент когда включены все потребители, показания не должны опускаться ниже – 13-13,2 В.
Если показания, на таких оборотах двигателя меньше, то это будет обозначать то, что генератор не вырабатывает необходимое количество энергии. А когда они в норме, то продолжаем тестирование, на выключенных потребителях на тех же самых оборотах. В этом случае показания мультиметра должны быть порядка 14,5-14,7 В.
Проверка напряжения, которое выдаёт генератор
После диагностики аккумуляторной батареи, переходим непосредственно к генератору, используя тот же мультиметр.
- Когда автомобиль заведён, подключаем щупы к его выводам, при этом напряжение должно быть не менее 14-14,3 Вольт.
- Далее, при наборе оборотов, следим за показаниями приборов, на котором значения не должны измениться более чем на 0,5 вольт. Если подобного не наблюдается, то это будет означать, что генератор и регулятор напряжения функционируют правильно.
На лицо избыток перенапряжения в сети.
Теперь, достоверно располагая сведениями, сколько вольт должен выдавать генератор, вы будете точно знать, исправен он или нет. И если показания несколько отличаются от нормы, то в первую очередь вам следует обратить внимание на неисправности описанные ниже.
- Спасибо
- Не нравится
fedww Окт 2010
до ср.ки вольты, плотность мерь, должно быть 1.27-1.31 во всех банках
зы утечка допустимо 60-80ма
Акум новый. 2 или 3 месяца. Плотность меряли 1,27-1,28 Буду завтра искать на генераторе регулятор напряжения.
✔ Генератор не дает заряд. Проблема решена. — Лада 2115, 1.5 л., 2010 года на DRIVE2
Первое что хочу посоветовать, что пригодится каждому: купить на Али вольтметр стоимостью около 100 р + бесплатная доставка и установить его в салон авто: aliexpress.ru/item/32888405381.html Нужно подключить его напрямую к АКБ и вывести на отдельную кнопку включения. Именно на отдельную, а не с включением зажигания — это не раз вам поможет контролировать заряд и не садить АКБ. Еще лучше купить два таких вольтметра, второй установить под капотом — будете контролировать заряд и там при ремонте и диагностике при необходимости — ну это уже «доп. опция», скажем так.
Итак первое: заряд на АКБ появляется после перегазовки
(обычно свыше 3000-3500 оборотов). Проблема проявляется когда не идёт возбуждение на генератор, решение — заменить лампу контроля АКБ на исправную в приборке, а в случае если вы штатную лампу сменили когда-то на светодиод, то вернуть первую, светодиод ни в коем случае туда ставить нельзя. Также данная проблема может выявиться, если вы меняли недавно приборку. Скорее дело в ней, а конкретно опять-таки в подаче возбуждения. Пример: однажды я поставил приборку от десятки, какой-то модели, где вообще вместо лампы индикации АКБ (смотрим в правую нижнюю часть платы) впаяны микроскопические диоды, т.е. там вообще не видно патронов под лампы:
Полный размер
ну как тут лампу заменишь?
Сопротивление диода отличается от ламп. А вот такая приборка должна быть:
как мы видим стоят лампочки, а не микроскопические диоды
Но я натолкнулся на приборку первого вида да и еще с диодами, приобрел ее и проблемы не решились, а знаете почему? Визуально их отличил: логотип посередине приборки в центральной части. Смотрим внимательно:
здесь круглый
а на пятнашку текст VDO:
Круглый логотип не подошел к моему автомобилю. Я для того, чтобы удостовериться брал две приборки с круглым логотипом и ни на одной не шел заряд, т.е. возбуждение не подавалось на генератор совсем. Я уж было хотел менять генератор. Но решил обратить внимание на эту, казалось бы мелочь. Так что ставьте VDO и будет вам счастье.
Многие умельцы соединяют обычную лампу на РН, только в этом случае имейте ввиду, что оставив на ночь в таком положении авто при выключенном зажигании, посадите аккум. Еще один способ, более актуальный: один конец лампы на возбуждение гены второй на провод, на котором + после включения зажигания ну или как-то так. Вообще заморачиваться не стал. Люблю чтобы все работало исправно и по-штатному, а не с колхозом. Да и проблема бывает решается прогазовкой до 3000 оборотов, если проблема именно в проводе подачи возбуждения…
Также я читал на просторах интернета, что пытаются вызвать возбуждение кидая клемму возбуждения на массу… А разве масса это не минус, а клемма возбуждения при запуске не плюс? Расскажите кто так делал, вы проводку спалили? Я лично не стал рисковать.
Следующее: заряд со временем стал ниже
. Вполне вероятно что износились контактные кольца, кстати да, проблема проявляется постепенно, т.е. заряд не падает мгновенно. Либо же причина постепенного падения заряда — износились сами щетки Регулятора Напряжения (он же РН, шоколадка, таблетка). Вот о последнем и поговорим: ничего сложного с его установкой нет — снять грышку генератора, открутить два болтика и заменить с подключением клемм как ранее стоял первый. Но не в моем случае, у меня стоял от Нивы Шевроле и подключено по схеме:
Диодный мост от ВАЗа, а РН от Нивы Шевроле
(не забываем подключить конденсатор на фото в левой части, он требуется для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему) По вышепредставленной картинке видим, что установлена доп. клемма «папа» в правый нижний контакт (вторая справа, а НЕ самая верхняя правая как у многих видел), который идет на одну из выводов обмотки и из этого контакта запитана правая клемма регулятора напряжения. Все остальное по-штатному: левая клемма на постоянный плюс на толстый болт (там изначально есть клемма «папа», ее рисовать не стал), средняя идет на контакт возбуждения. А кто-то говорит, что при моей схеме нужно выпаивать диоды, как сделал один человек на данном фото:
Полный размер
кроме выпаянных диодов, в его случае правый контакт идет к правому верхнему контакту обмотки
Так как с его слов у меня подключение на трехуровневый регулятор, как на Ниве Шевроле, а у них не предусмотрены диоды дополнительные (которые визуально должны быть видны сверху) Я ничего не выпаивал, все работало исправно. Вообще не советую ничего выпаивать, так как генераторы бывают разных моделей и в нашем случае сборка именно по-заводскому виду, т.е. генераторы с таким подключением существуют, просто у нас мост от ВАЗ, а РН от Нивы Ш. Решение проблемы тут понятно, — заменив регулятор мы возвращаем заряду АКБ ранее недостающее напряжение. Но тут есть один нюанс. Случай, опять-таки который повстречался на моем сложном пути, когда однажды не было ни возможности ни желания купить регулятор, пришлось-таки просто заменить щетки при наличии донора, ака сломанного старого регулятора, но с целыми щетками. Что я и сделал. Сначала я при
КАК СНИМАЮТ ГЕНЕРАТОР С МАШИНЫ
Его устанавливают в специальный кронштейн на блоке цилиндров, там же имеется планка для натяжения ремня генератора. Находят генератор в передней части моторного отсека с правой стороны по ходу движения автомобиля. Для снятия необходимо приготовить следующие инструменты:
- Гаечный ключ на «10»;
- Такой же ключ на «13»
- Ключ рожковый 17х19;
- Головка на «15»
- Монтировка.
Статья в тему: Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками
Снимаем и не трогаем защиту двигателя
Снятие производится несколькими способами, где требуется снимать защиту двигателя. Они хорошо описаны в разных источниках. Давайте попробуем снять его, не снимая защиты. Порядок действий будет таков:
- Первым делом необходимо отсоединить клеммы с аккумулятора;
- Ослабляют натяжение ремня, снимают сначала ремень, а затем и весь механизм натяжения;
- Отсоединяют провода от аккумулятора, они закрыты резиновым чехлом, и разъём подачи напряжения на обмотку возбуждения;
- Генератор на кронштейне установлен на длинном болту с гайкой. Достать его не очень удобно, поэтому головкой на «15» отвинчивают два болта крепления кронштейна к блоку. Их находят сзади генератора, один болт длинный, а другой короче. Теперь генератор можно повернуть по часовой стрелке и появится возможность для снятия оси его крепления к кронштейну;
- Отворачивают ключом на «19» гайку и снимают её вместе с дистанционной втулкой;
Небольшим пробойником или чем-то аналогичным выбивают ось из кронштейна. Генератор вынимают вверх. Теперь с ним можно проводить ремонт генератора или обслуживание.
Дополнительная масса на генератор и аккумулятор — Лада 2115, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2
Вообщем, в машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показывал маленькое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества вольт, выдаваемых генератором, я сделал также, как делают многие.
Изначальное напряжение,
когда только завёл машину (все кнопки, печка и музыка выключены)
Итак, нам понадобится:
толстый провод (у меня остался лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента
[1]
Отрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки
[2]
Далее, снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Берем сделанный нами провод и прикручиваем его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту около бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту, который держит фару, да без разницы куда)
крупным планом
общий вид
Напряжение повысилось до 13,5 — 13,6 В.
[3] Следующий шаг — подсоединение дополнительной массы к аккумулятору.
На минусовой клемме аккумулятора, находится тонкий черный провод (у меня на нем даже ярлык какой-то заводской был). Откручиваем этот провод с клеммы, под него засовываем второй, наш самодельный, проводок, после чего закручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем с массы( с крыла) провод, протираем тряпкой гайку, клемму этого провода, и шайбу. Прикручиваем самодельной провод и сверху него заводской. Т.е всего у нас. получилось два провода идущие на массу с АКБ. Заводской по желанию можно снять.
РЕЗУЛЬТАТ:
Рад, что хоть не много удалось повысить зарядку АКБ от генератора. Ближе к зиме, планирую установить «Трёхуровневый регулятор напряжения».
НЮАНСЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГЕНЕРАТОРА ВАЗ 2114
Генератор – достаточно выносливое устройство, которое, если соблюдаются все правила его использования, способно без поломок прослужить не один год.
Рассмотрим основные особенности эксплуатации генератора ВАЗ 2114:
- Внимательно следите за тем, чтобы генератор никогда не работал при отключенном АКБ. При функционировании устройства без аккумулятора будут происходить постоянные всплески напряжения в бортовой электросети четырнадцатой, что может стать причиной выхода из строя потребляющих электричество устройств и систем, а также перегрева самого генератора;
- При сварочных работах на кузове автомобиля необходимо отключать все провода, идущие к АКБ и генератору;
- Следите за правильностью подключения устройства к аккумулятору: минус АКБ должен уходить на массу, а плюс – на зажим генератора. Даже кратковременная работа узла при неправильном подключении грозит поломкой оборудования, поскольку из-за скачка напряжения тут же пробьются диоды;
- Проверка генератора ВАЗ 2114 должна выполнятся в полном соответствии с приведенной в статье методикой: не занимайтесь самодеятельностью – никогда не пытайтесь проверить “искру” генератора, поскольку это чревато поломкой диодов.
Генератор выдает низкое напряжение
Более распространенная проблема в «пятнашке» – это низкое напряжение в бортовой сети. Оно выявляется не только с помощью измерений или показаний с приборной панели. О низком напряжении говорят следующие явления:
- Индикатор АКБ постоянно горит;
- Фары и подсветка приборной панели светятся тускло или мерцают;
- Электроприборы работают нестабильно;
- Двигатель работает прерывисто, а мотор глохнет на ходу.
Причин у этой проблемы может быть тоже несколько:
- Вышли из строя регулятор напряжения или диодный мост;
- В обмотке статора произошло короткое замыкание;
- Износились подшипники.
Однако дело не всегда именно в генераторной установке. Иногда напряжение может падать из-за неисправностей аккумулятора или окислившихся клемм. А еще проблемы с напряжением может вызывать мощное электрооборудование (сабвуфер или усилитель).
Поломки проявляющиеся в рабочем режиме
- При включенном зажигании не загорается лампочка на приборной панели и не работают основные приборы.
- Лампочка контроля не высветилась после поворота ключа зажигания и не светится после запуска. Аккумулятор разряжен.
- При работающей машине лампочка светится ярко или слабо. Аккумулятор разряжен.
- Лампочка при работающем автомобиле светится ярко. Аккумулятор перезаряжен.
- Повышенный уровень шума при работе электрогенератора.
- Спасибо
- Не нравится
t06 Окт 2010
Сегодня найду токовую шпильку генератора
Главные причины, из-за которых генератор не дает зарядку АК
Для выявления неполадок необходимо проводить диагностику как всей бортовой сети, которая может тянуть на себя слишком много энергии, так и самого генератора. Если вы делали тюнинг своего автомобиля, оснащая его дополнительным электрооборудованием, потребуется проверить уровень его энергопотребления и исправность.
Очень часто для компенсации расхода тока сторонними устройствами автолюбители устанавливают АКБ повышенной емкости. Однако мощность генератора остается на прежнем уровне, поэтому данная мера не дает никакого эффекта.
Причины выхода из строя
При появлении признаков, описанных ниже, проведите диагностику. Ее можно провести самостоятельно или отдать машину в автосервис. Для определения причины сбоя нужно специальное оборудование. Если вы решили разбираться сами, освойте тестер-мультиметр.
Пять возможных источника трудностей описаны ниже:
- клин подшипников (смазка израсходована, иногда рвется ремень — понадобится заменить или перебрать агрегат);
- обмотка прогорела (частая причина — реагенты, которыми обрабатывают зимние дороги);
- клин щеток (причина — износ графитовые сердечники);
- неисправно реле регулятора (этот элемент препятствует избыточному заряду АКБ и стабилизирует напряжение);
- сломан диодный мост.
Полезное видео
Дополнительную полезную информацию вы можете получить из видео ниже:
READ Какой клиренс у ВАЗ 2110
Устройство генератора
Шкив передает энергию от мотора к валу с помощью ремня.
Крышки на корпусе необходимы для размещения опор ротора, установки узла на моторе и крепления статора. Задняя крышка нужна для щеточного узла и выходов для питания электрооборудования. В статоре делается мощность за счет трехфазной обмотки. Ротор — вал из стали с 2-мя втулками. Выводы этой обмотки связаны с медными кольцами. Регулятор выравнивает напряжение при различных факторах:
- скачках электронагрузки;
- дельты частоты вращения ротора;
- конфигураций температуры в природе.
Щеточный узел — пластмассовый элемент с прикрепленными к нему щетками, взаимодействующими с кольцами ротора. Также в состав электрогенератора входят 6 диодов (три в «-» и три в «» теплоотводы).
Проверьте заряд батареи от генератора
После замены щеток. Проверьте заряд батареи.
- Источник питания не должен позволять работать с отсоединенным АКБ. Это вызывает брызги с вероятным повреждением генератора и компонент автомобиля.
- Удостоверьтесь, что аккумулятор плюс всегда подключен к клемме источника питания, а минус — к земле. Если вы смешаете контакты, диоды получат более сильный ток, и они сломаются.
- Ни при каких обстоятельствах нельзя пробовать электронный генератор на «искре», диоды одномоментно выходят из строя из-за перенапряжения. Инспектировать необходимо только при помощи особых счетчиков либо около щита.
- Клапаны не могут управляться напряжением выше 12 В либо вентилятором, что может вызвать куцее замыкание.
- Инспектируйте проводку автомобиля при помощи магнита либо напряжения, превосходящего 12 В, только при отключенном питании.
- По мере надобности сварочные агрегаты либо детали кузова в требуется для отключения проводов от всех клемм и точек подключения генератора и АКБ.
Напряжение генератора под нагрузкой
Чтоб убедиться в работоспособности источника питания, рекомендуется выполнить проверку под нагрузкой.
Для начала вспомним, что напряжение бывает 3-х видов:
- Номинальным — указывается в аннотации по эксплуатации. Оно составляет 12 Вольт. Этот показатель далек от реального значения U.
- Фактическим. Тут идет речь о параметре напряжения после установки, подключения и начала использования АКБ автомобиля. В среднем этот параметр 12.6-13,2 В (об этом упоминалось выше).
- Под нагрузкой. Тут параметр напряжения, которое выдается генератором, может изменяться.
Наличие нагрузки позволяет убедиться в исправности АКБ и генератора.
На вид исправная батарея, имеющая на выходе 12 В, может значительно «подсаживаться» после включения потребителей. В процессе проверки применяется дополнительное устройство — нагрузочная вилка, позволяющая обеспечить завышенную нагрузку на АКБ.
Если емкость вашего АКБ составляет 60 мАч, величина нагрузки должна быть равна 120 А. Длительность подключения — 3-5 секунд.
Об исправности источника питания можно гласить, если напряжение не опускается ниже 9 Вольт. Если же параметр снизился до 5-6 В, это свидетельствует о полном разряде АКБ. После проверки под нагрузкой напряжение должно возвратиться до уровня 12,2-12,4 В.
При обнаружении сильной просадки нужно проверить АКБ, а после снова повторить опыт с вилкой. При отсутствии просадки можно гласить об исправности батареи.
Для проверки генератора можно поступить последующим образом — завести машину, включить максимум потребителей, после этого выполнить измерение. Напряжение должно быть 13,5-14 В.
Если оно ниже, это свидетельствует о выходе из строя генератора. Нижним критическим пределом является 13,0 В.
Если напряжение генератора автомобиля очень низкое, не спешите делать выводы — удостоверьтесь, что контакты на АКБ не окислились. Если это так, протрите их при помощи шкурки.
Как проверить работу генератора
Аккумулятор в автомобиле — принципиальный элемент системы, который отвечает за обеспечение бортовой сети машины электричеством. Генератор употребляется для зарядки АКБ во время её активности. Нестабильная работа устройства, генерирующего электроэнергию, становится предпосылкой просадки напряжения в сети и отсутствия восстановления ёмкости источника питания.
Под обычной производительностью генератора понимается своевременное и настоящее восполнение уровня заряда аккумуляторной батареи, который под нагрузкой миниатюризируется. Проверка величины зарядки АКБ от генератора ординарна и может быть выполнена обладателем авто без помощи других.
Диагностика авто устройства, генерирующего энергию, содержит в себе зрительный осмотр агрегата, его частей и сопутствующих деталей, также воплощение замеров напряжения и силы тока.
Как минимум дважды в год следует инспектировать натяжение ремня приводов, чрезмерное ослабление которого приводит к уменьшению работоспособности генератора, а время от времени может повлечь за собой и поломку устройства. Раз в год можно производить проверку частей оборудования — креплений, диодного моста, регулятора напряжения и других.
Гарантией отсутствия заморочек будет и своевременное сервис АКБ — очистка клемм, добавление дистиллированной воды.
Диагностика таких характеристик, как напряжение, сила тока, сопротивление, нужна также дважды в год. Для её воплощения для вас пригодятся особые приборы — вольтметр, мультиметр либо нагрузочная вилка.
Конструкция и особенности использования генератора ВАЗ 2114
Авто электрогенератор представляет собой синхронную трехфазную машину переменного тока с электрическим возбуждением.
Он конвертирует механическую энергию работающей авто электростанции в электронную энергию, нужную для работы электрических систем и других устройств и оборудования, которые потребляют электроэнергию во время работы мотора. Это преобразование употребляет крутящееся магнитное поле.
Основными рабочими частями авто генератора являются:
- ротор является подвижной частью устройства
- статор является недвижной частью электронной машины
Статор собран из кусков листового железа, изолированных друг от друга. Якорная обмотка генератора проложена снутри статора.
Сердечник ротора сделан из цельного кусочка электромеханической стали. Наконечники шестов сделаны из листовой стали. Катушки возбуждения находятся на полюсах, которые питаются от наружного источника неизменного тока.
READ Почему в дизельном двигателе масло черное
Есть корпус для защиты от наружных воздействий. Главные работники в нем заключенные. авто запчасти Источник питания. Существует:
- подшипники — ротор крутится на их;
- рабочее колесо;
- диодный мост;
- релейный регулятор;
- шкив — привод; он носит пояс.
Передняя и задняя крышки генератора, являющегося его корпусом, накрепко закреплены на стартере, обеспечивая его неподвижность. Задний подшипник крепко закреплен на валу ротора и покрыт втулкой. Фронтальный подшипник прижимается к фронтальной крышке силового блока и может быть заменен только. Сам вал крутится на подшипниках, масла в их, набитые на заводе, не изменяются.
Обмотка в пазах статора собирается по схеме звезды. И провода подводятся к общей точке.
С другой стороны, фазные провода подключены к диодному мосту. Он содержит 6 штук кремниевых диодов, также именуемых «клапанами». Есть три положительных и три отрицательных.
Они принадлежат полюсам и спрессованы в подковообразные дюралевые пластинки. Есть также три части диодика на пластинке. Через их запускается полевая катушка при запуске электростанции. Диодный мост установлен на задней крышке.
Существует также конденсатор, который защищает от неожиданных вспышек.
Какой заряд должен выдавать генератор зимой и летом, Пару советов
Приборная панель имеет контрольный индикатор, который зажигается при включении зажигания. В этот момент напряжение от лампочки подается от батареи к полевой катушке. Когда питание включено, обмотка питается от дополнительных диодов, и свет должен погаснуть. Если этого не происходит после пуска и лампа продолжает пылать, генератор ВАЗ 2114 не работает.
Напряжение генератора на ХХ
Для проверки работоспособности генератора нужно завести движок и измерить напряжение на клеммах АКБ. Обычное U составляет 13,5-14 В.
- Если этот параметр растет выше 14,2 В, можно прийти к выводу о понижении заряда батареи и переходе генератора в усиленный режим заряда.
- Такая ситуация появляется в редчайших случаях, когда аккумулятор разрядился из-за долгого простоя на холоде либо присоединенной нагрузки.
- Вероятны ситуации, когда электроника автомобиля не допускает увеличения напряжения генератора, делая упор на температуру окружающего воздуха.
Увеличение уровня U, которое поступает на АКБ от генератора, не критично. Если электрическое оборудование машины исправно, уже через 5-10 минут напряжение заряда снизится до нужного уровня в 13,5-14,0 Вольт.
В случае, когда U не снижается, необходимо приступать к ремонту цепи питания или генератора. В противном случае дело закончится выкипевшим электролитом.
Если при работающем моторе на ХХ генератор выдает напряжение 13,0-13,4 В, это свидетельствует о проблемах с АКБ (последний не берет часть заряда).
В такой ситуации стоит выполнить проверку генератора при включении всех потребителей — фар, музыки, кондиционера и прочих. Об этом поговорим ниже.
