Передняя подвеска легкового автомобиля является одним и самых нагруженных устройств. Именно она принимает на себя все удары, она «съедает» небольшие неровности дорожного покрытия, она же удерживает машину от опрокидывания на крутых поворотах. Одним из самых ответственных элементов подвески является передняя балка, которая, несмотря на массивность конструкции, тоже может выйти из строя. Можно ли отремонтировать её своими силами? Да. Разберёмся, как это делается.
- Описание и крепление балки
Основные неисправности балки
- Последовательность работы
Замена передней балки на ВАЗ 2107
Кузов ВАЗовской «семерки» в процессе интенсивной эксплуатации подвергается значительным нагрузкам и негативному воздействию неблагоприятных факторов среды. В металле, из которого изготовлены детали несущей конструкции автомобиля ВАЗ 2107, постепенно накапливаются усталостные напряжения. Вследствие этого в корпусе передней балки образуются трещины, что может привести к полному разрушению элемента. Лучшее решение проблемы — замена детали.
Данный узел представляет собой объемную конструкцию изготовленную из стального листа с использованием технологии штамповки и сварки. Данный элемент соединяет между собой передние лонжероны ВАЗ 2107 и служит опорой для двигателя. Кроме того, к обоим концам детали крепятся оси нижних рычагов. Замена данной конструкции – довольно сложная и требует специфических навыков.
Самоблокирующийся дифференциал
Самый распространенный способ повышения проходимости автомобиля — это поставить самоблокирующийся дифференциал. Главное достоинство этого устройства в том, что с его помощью исключается блокировка колес “навсегда”
Это важно, так как предотвращение включения блокировки, когда в этом нет необходимости, способствует защите полуосей от критических нагрузок
Различают следующие виды блокировок дифференциала:
- Дисковая — реализуется за счет использования фрикционных муфт. Эти муфты вступают в работу сразу, как только колеса начинают вращаться с неравномерной скоростью. Недостаток этого механизма в том, что он требует применения не дешевого трансмиссионного масла, а также требует довольно частого выполнения регулировочных работ по настройке узла. Это далеко не самый лучший механизм для автомобиля ВАЗ 2107.
- Вискомуфтовая блокировка — работа такого устройства основывается на применении липких дисков, погруженных в специальную жидкость. Она затвердевает при нагревании, обеспечивая сцепление шестерней — то есть дифференциал блокируется. Нагревается жидкость в момент изменения угловой скорости колес на оси(когда скорость вращения колес становится разной). Недостаток этого механизма в том, что они требуют полной герметичности узла, и работают эффективно только при недлительном буксовании.
- Винтовая блокировка или червячная — это лучший вариант автоматической блокировки для ВАЗ 2107. Реализуется механизм на применении червячных винтов, которые вращаются при езде авто по прямой, а при смене угловой скорости колес, они смещаются в пазы, посредством чего и происходит стопорение дифференциала. Как только авто выбирается из грязевого плена, то блокированный механизм возобновляет свою нормальную работу за счет перемещения червячных винтов на свои места.
- Планетарная — принцип работы похож на червячную схему, только вместо шестерней, применяются шарики. За счет шариков происходит блокирование колес, а в работу они вступают при изменении тягового усилия между двигателей и осью. По сравнению с самоблокирующимся червячным редуктором, планетарный обходится примерно в 2 раза дешевле.
Кроме автоматической блокировки дифференциала, есть также принудительная, которая подключается при необходимости.
ДЕМОНТАЖ УЗЛА
Балка передняя автомобиля ВАЗ 2107 снимается с использованием слесарного инструмента и подъемных приспособлений. Для выполнения указанной операции потребуются:
- Ключи гаечные и головки в наборе с воротком и удлинителем.
- Домкрат автомобильный или гидравлический, соответствующего размера и грузоподъемности.
- Таль ручная и конструкция для ее крепления.
- Переносная лампа для подсветки места проведения работ.
Вместо подъемного механизма могут быть использовано специальное приспособление, позволяющее вывесить двигатель с опорой на детали кузова. Работы удобнее всего производить в оборудованном гаражном боксе на подъемнике или над смотровой ямой.
Последовательность действий мастера такая:
- Передняя часть автомобиля вывешивается, с него снимаются передние колеса, кузов выставляется на прочные опоры.
- Демонтируем стальной лист защиты двигателя и брызговики.
- Капот желательно снять, чтобы избежать случайно повреждения. Силовой агрегат зацепляет за проушину, закрепленную на корпусе, и приподнимается талью или при помощи специального приспособления.
- В случае отсутствия грузоподъемных механизмов опору можно разместить непосредственно под картером двигателя обязательно подложив обрезок доски. Это позволит избежать деформации детали.
- Разбираем переднюю подвеску с обеих сторон машины. Демонтируем пружины и нижние рычаги вместе с осями.
- Откручиваем болты крепления резинометаллических подушек опоры двигателя.
- Отвинчиваем гайки на шпильках лонжероном, которые удерживают конструкцию на месте, и освобождаем ее.
Теперь можно выполнить непосредственно снятие балки с крепежа и убрать ее в сторону. Специалисту рекомендуют осмотреть подушки двигателя, в случае значительной их деформации показана их замена на новые детали.
Пора заменить подшипник задней полуоси или…?
Авторская статья из раздела «ремонт автомобиля своими руками», в которой описывается метод устранения люфта подшипника полуоси в балке заднего моста на автомобилях ВАЗ 2101 , ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика.
Достаточно часто владельцы автомобилей Ваз 2101, 2106, 2107 сталкиваются с такой проблемой, как стук в балке заднего моста, характерный для установления диагноза «пора менять подшипник полуоси», в некоторых случаях «приговор» может быть страшнее (дороже), вроде «полной замены задней полуоси». Но и первый, и второй диагноз может оказаться ошибочным. В некоторых случаях виновником появления стука оказывается – люфт подшипника полуоси в балке заднего моста. И поставить точный диагноз можно только после снятия полуоси.
Хочу заметить зразу, что самостоятельно вы сможете снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте. А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков.
Процесс снятия полуоси:
1. Автомобиль необходимо загнать на смотровую яму или эстакаду. Так как придется «отпускать» ручник, если этого не сделать, то снять тормозной барабан будет довольно сложно.
2. Зафиксируйте передние колеса автомобиля с помощью противопокатных упоров.
3. Ослабьте колесные болты и домкратом подымите автомобиль.
4. Сними колесо, ослабьте натяжку тросов стояночного тормоза и после этого снимите тормозной барабан.
5. Далее торцевым ключом на «17» откручивайте четыре гайки крепления полуоси. Пинцетом снимает гравера со шпилек.
6. Вынимаем полуось. Именно вынимаем, если наш диагноз (выработка посадочного места подшипника) верен, то полуось должна выйти без проблем. В случае, если полуось с легкостью вытащить не удалось и специального инструмента для ее выпрессовки нет, можете использовать снятое колесо автомобиля. Его следует закрепить двумя колесными болтами и резким, движением выдергиваем полуось.
1. Осматриваем полуось, маслоотражательный сальник, посадочное место подшипника в балке моста.
2. Пальцами проверяем подшипник на радиальный или осевой зазор, если люфт есть то, следует заменить полуось в сборе. Так как, напомню, операция по замене самого подшипника и запорного кольца, требует наличия специального инструмента
3. Сальник полуоси заменить следует в любом случае, так как «на глаз» определить степень его изношенности трудно (если манжет деформирован, порван или сама полуось и тормозной щит в масле, то вопрос «а может сальник не трогать?» отпадает однозначно!).
4. Если посадочное место подшипника в балке выглядит примерно как на фото №1(весь или почти вес диаметр блестит, что свидетельствует о «движение» подшипника), то значить пора доставать материал и инструмент, как на фото №2.
Материал – квадратная полоска фольги 35мм на 35мм, толщиной около 0.02мм из латуни (желательно).
Делаем надрезы и сгибаем полоску пополам (смотрим фото №3).
5. Раскладываем наше изделие в балке, как показано на фото №4, заправляя надрезанный край между балкой и тормозным щитом.
6. Дальше остается только аккуратно посадить полуось на место. Чтоб подшипник полностью сел на место необходимо произвести несколько ударов молотком (плюс наставка) в торец полуоси. И все!
Проблема решена дешево и сердито!
УСТАНОВКА СИЛОВОГО ЭЛЕМЕНТА И РЕГУЛИРОВКИ
Балка передней подвески ВАЗ 2107 монтируется в порядке обратном ее снятию и соблюдением правил и мер безопасности. Квалифицированная замена данного силового элемента подразумевает применение нового крепежа. В ходе работ следует произвести дефекацию узлов подвески особенно шаровых опор и сайлент-блоков. Замена неисправных элементов позволит избежать повторного ремонта в ближайшей перспективе.
Ремонтно-восстановительные работы такого рода на автомобиле ВАЗ 2107 обычно выполняются владельцами самостоятельно. Делается это обычно в целях экономии средств, однако точную регулировку углов установки колес без специального оборудования выполнить достаточно сложно. Для этого следует обратиться на специализированную станцию технического обслуживания. Замена несущих элементов кузова неизбежно приводит к изменению настроек.
Установка новой балки на автомобиль ВАЗ 2107 снимет проблему рыскания во время движения. Машина становится боле управляемой и не отклоняется от выбранной траектории движения. Новая балка повышает жесткость кузова на скручивание, что позитивно сказывается на общем его состоянии.
Усиление стабилизирующей тяги
Некоторые владельцы «классики» ВАЗ, любящие всячески усовершенствовать свою машину, добрались и до стабилизирующего узла. Есть мнение, что автомобиль лучше ведет себя на дороге, если установить двойной стабилизатор на ВАЗ 2101-07. Такая модернизация улучшает управляемость авто, так как жесткость не позволяет ему раскачиваться и отклоняться от траектории.
Чтобы реализовать усиление стабилизатора, необходимо купить такие детали:
- тягу стабилизатора;
- комплект резиновых втулок;
- 4 кронштейна, предназначенные для крепления к рычагу.
Новую тягу нужно сразу же подрезать на 80 мм с каждой стороны. Затем снять «родную» штангу вместе с кронштейнами. Дальнейшие шаги — согласно инструкции:
- Снять с «родной» тяги крайние втулки и почистить концы.
- Надеть на новую штангу 2 средних втулки таким образом, чтобы они совпали с кронштейнами на старой. Крайние резинки натянуть на концы тяги.
- На старый стабилизатор натянуть дополнительные резинки, совпадающие с крайними на новом.
- Сложить тяги вместе и скрутить их кронштейнами, накладываемыми на дополнительные втулки с обеих сторон.
- Поставить усиленный стабилизатор на автомобиль.
Похожую конструкцию можно смастерить с помощью сварки из втулок от Нивы и стоек стабилизатора от ВАЗ 2110. Это обойдется несколько дороже, да и внешний вид будет не слишком эстетичен.
Установка задней подвески от БМВ Е21 на ВАЗ 2107
УСТАНОВКА БАЛКИ
Сейчас идет установка задней независимой подвески от БМВ Е21, взамен классическому мосту. Делается все ради развала. Идея засела в моей голове давно, когда я увидел Junkie (Копейку клуба Drop Mode). Тогда я решил сделать на своей машине подобное. В августе прошлого года была куплена балка с рычагами и редуктором. Информации на самом деле не так много, большую часть смотрели по фотографиям в сети.
Начнем: Сайлентблоки были взяли от Шевроле Ланос, под них были изготовленные кастомные крепления.
Далее сделали место, куда будет крепится балка. Срезали вот эту штуку.
Получилось
Понятно, что сюда невозможно было бы крепить балку и это место усилили
Далее постараюсь объяснить, как подгоняли балку. Помогал в этом деле папа, за что ему большое спасибо.
Прикрутили сайлентблоки к балке.
Расположили колесо в арке примерное в таком положении, в котором я буду ездить. Расположили так чтобы колесо было в центре арки
Вид сзади
Отметили точку на месте крепления балки, через салейнтблок.
Качество не очень, но суть ясна
Натянули от этой точки веревку и от болтов крепления реактивных тяг (от старой подвески) начали мерять.
Таким образом нашли 2-ую точку. И уже начали в этой плоскости мерить балку влево, вправо. Смерили расстояние между центрами салейнтблоков закрепленных на балке и уже от лонжеронов смерили конечные точки.
Ну и еще фото установленной подвески.
Что куплено: -Кардан от Е21 4-х ступки (он длиннее).
-Стойки задние от Mk1 Kayaba Premium.
Что нужно купить: -Барабаны (не было) -Подушки -Мелочевка
СТОЙКИ И ПНЕВМОПОДУШКИ
Были куплены кайабовские стойки от 1 гольфа. Эти стойки короткие и хорошо зарекомендовали себя среди моих знакомых.
Далее были приобретены подушки BLACKTECH 11025С (диаметр амортизатора 39мм) Были выточены упорные кольца и уплотнительные шайбы (об этом чуть позже).
Чтобы одеть подушку на стойку нужно проточить вот эти места (указаны на фото) под диаметр отверстия подушки.
Было
Так же нужно выточить упорное кольцо, в которое подушка будет упираться
Стало (с упорным кольцом). Это место герметизируется за счет резиновых колец, которые установлены внутри поршня подушки. Далее нужна герметизация подушки с штоком стойки, для этого точится вот такая вот шайба. Внутри подушки есть конус, поэтому на шайбе он тоже присутствует.
Конус
С кольцом
Нижняя часть, которая упирается в шток стойки
Нижняя часть шайбы
Общий вид
Далее одевается подушка и сверху одевается вот такой «грибок»
На фото плохо видно, но на нем есть выступ, малое кольцо герметизирует «впадину» на подушке (на фото хорошо видно), ну а большое на всякий случай герметизирует борта)
Ну и после все было собрано и протестировано, утечки обнаружено не было.
Стойка с подушкой в сборе
ЧАШКИ, КРЕПЛЕНИЕ БАЛКИ, КРЕПЛЕНИЕ РЕДУКТОРА
Дело потихоньку движется. Большая часть работ сделана. Теперь по порядку. Начну с чашек. Сначала хотели взять за основу трубу диаметром 140мм, но таковой под рукой не оказалось, но зато под рукой были 2 старых огнетушителя нужного диаметра, срезали лишнее, чтобы получилась труба, сточили ее до диаметра 136мм (стенка у них порядка 6 мм, так что не страшно).
Подобный огнетушитель
Далее выточили крышку верхнюю, сделали площадку на случай если придется ставить пружины и все это дело соединили в единое целое.
Фото того, что получилось
Срезали семерошные крепления задних пружин, те что на фото
И попытались поставить наши кастомные чашки, но поняли, что им помешает крепление заднего сидения и распорка, ну ничего, отпилили лишнее и установили их на место
После чего началось самое «интересное» нужно было подгонять чашки и нижнее крепление стойки таким образом, чтобы стойка была по центру нашей самодельной чашки. Пришлось переделать нижнее крепление стойки (которое находится на рычаге), для этого изготовили похожие крепления какие были на этой подвеске и приварили их рядом, усилив пластиной, будет длинный болт, который будет проходить через эти 2 крепления, так что будет надежно. Новые крепления сделали для того чтобы стойка попадала в отверстия, куда раньше упиралась пружина.
Ну и потом начали подгонять чашку чтобы стойка была по центру, как только нашли нужное положение, прихватили и обварили.
Фото того, что получилось
Распорку приварили прямо к чашке (на фото видно). Далее было изготовлено крепление редуктора
. Была просто взята пластина изогнутая, и было просверлено отверстие.
Так же усилили крепление балки, просто взяли реактивную тягу, распилили ее и приварили ее к балке.
и усилили стандартное крепление балки сверху. Усилили 3мм шайбой, которую тоже проварили.
Вроде бы все, осталось изготовить кардан, сделать болты эксцентрики и заменить расходники.
ПОДГОТОВКА КАРДАНА
Сегодня речь пойдет о кардане. Еще в июне купил кардан от е21 4х ступки, и только сегодня забрал готовый скрещенный с вазовским кардан. Кардан мне скрестили в конце августа, оставалось его только отбалансировать. В этот же день я нахожу за недорого годный кардан, покупаю флянец и везу его мастеру. Там снова отрезают лишнее и скрещивают 2 кардана. Сегодня наконец то забрал готовый, переделанный вариант. Кардан сделали на основе БМВшного, потому что он тоньше ВАЗовского, это для того, чтобы можно было ездить в самом низком положении.
РЕГУЛИРОВКА СХОД РАЗВАЛА
Были изготовлены у знакомого токаря пластины с бортами и болты эксцентрики (болты со смещенным центром) для регулировок сход развала. К сожалению, фотографий сделать не получилось, поэтому позаимствую с интернета пример, по которому делал.
Пластины с бортами
Пластины располагаются таким образом: Те пластины, что с краю балки — будут отвечать за сход.
Располагаем их таким образом
Пластины, которые ближе к центру балки будут отвечать за развал.
Располагаем их таким образом. Только на фото отверстие находится внизу, я расположил его по середине.
Изначально установка данной подвески задумывалась ради одного — сделать развал сзади. Покажу фото что получилось в итоге.
Кстати, купил себе диски, что это за диски скажу позже, параметры: Диаметр 13 Ширина перед 7 зад 8
УСТАНОВКА КАРДАНА
С установкой кардана проблем особых не было, нужно было: 1. Изготовить пластину, чтобы закрепить подвесной. ВАЗовский туннель шире БМВшного и пришлось крепление бмв’шного подвесного «продлить» 2. Подобрать болты, чтобы соединить кардан с редуктором. Подошли они от УАЗа.
Далее просверлили 2 отверстия в новом креплении подвесного и кузове и из салона вставили болты. И все, машина уже может ездить.
С чем связаны повреждения кузова «девятки»
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше». Бытует мнение, что советские автомобили оснащены «неубиваемым» кузовом
Стопроцентно утверждать это нельзя, но и опровергать такое заявление тоже неправильно. Действительно, кузов Ваз 2109, схема которого представлена в статье, сделан на славу, но со временем любому качеству придет конец
Бытует мнение, что советские автомобили оснащены «неубиваемым» кузовом. Стопроцентно утверждать это нельзя, но и опровергать такое заявление тоже неправильно. Действительно, кузов Ваз 2109, схема которого представлена в статье, сделан на славу, но со временем любому качеству придет конец.
Ваз 2109 геометрия кузова
В ремонте нуждаются практически все кузова автомобилей старше 5-7 лет. И ничего удивительного в этом нет. Условия жизни последних лет, огромное количество вредных веществ, общее ухудшение экологии – все это не может сказываться положительно. Немало вреда приносят и непростые, чуть ли не экстремальные современные условия эксплуатации.
В итоге состояние металлической поверхности приходит в плачевный вид, ДВС и детали отправляют на разборку, а вместо изношенного, но близкого сердцу автомобиля, занимает место новый автокар. Всего этого можно избежать, если знать особенности схемы кузова, разбираться в тонкостях и своевременно проводить профилактические работы.
Заменяем нижние сайлентблоки
Эта процедура значительно труднее. Все действия придется выполнять прямо на машине. Процедуру производим в следующем порядке:
- Откручиваются все гайки, крепящие ось рычага;
- На любую из сторон накручивается съемник, и сайлентблок выдавливается из гнезда. Точно так следует поступить и с другой стороны;
- Напрессовываем детали на замену;
- Накрутить гайки, но не стоит их сильно затягивать;
- Ставим колесо, опускаем машину с домкрата. Гайки затягиваем максимально.
Для быстрого проведения работы вы не сможете обойтись без съемника. Если его не оказалось под рукой, то придется снимать рычаг вместе с остальными деталями подвески. На снятом рычаге сайлентблоки просто выбиваются молотком. Заключение
. Ремонт подвески знаком каждому владельцу «Жигулей». Этот элемент конструкции на автомобиле не очень надежен. Поэтому, замена сайлентблоков на ВАЗ 2107, требуется сравнительно регулярно. Благо особых проблем работа не вызывает даже у новичков
При наличии необходимых инструментов ремонт производится быстро
Важно, при выборе деталей на замену, обращать внимание на материал, из которого они изготовлены
Течь масла
Традиционный дефект — подтекание масла — не обходит и задний мост. Ослабление затяжки болтов крепления редуктора к балке, износ или повреждение сальников ведущей шестерни и полуосей — вот возможные места, откуда может вытекать масло.
Проще всего справиться с течью, которая происходит по разъему балки и редуктора. Болты требуется подтянуть. Для тех, кто собирается выполнять операцию грамотно, т. е. при помощи динамометрического ключа, напоминаем: болты крепления редуктора затягивают моментом 23,5 Н·м.
Если капли масла появляются в районе фланца полуоси, придется менять сальник. Зная, как демонтировать полуось (описано выше), заменить сальник не представляет труда, так как сальник расположен во фланце балки.
Отказавший в работе сальник не только причина течи масла. Он также способствует разрушению подшипника полуоси. Происходит это примерно так: масло ТАд-17И при работающем заднем мосте находится в снижении. Устремляясь к фланцу полуоси и найдя лазейку сквозь отказавший в работе сальник, масло проникает через подшипник и вымывает заложенную в него смазку. Эта смесь из ТАд-17И и смазки попадает в тормозной барабан, по пути замасливает поверхность колодок и лишь затем вытекает наружу.
Обычно, заменив сальник, мало кто проверяет состояние подшипника полуоси и наличие в нем смазки. Проходит совсем мало времени и приходится уже менять полуось с подшипником в сборе.
Чтобы подобного не происходило, заменяя сальник, воспользуйтесь советом минского автолюбителя, который, видимо, однажды пострадав, разработал собственную методику:
- при снятой полуоси удалите внутреннюю (со стороны редуктора) защитную шайбу подшипника;
- промойте подшипник в бензине и заложите смазку Литол-24 на треть свободного объема;
- установите полуось на свое место.
На опыте проверено, что Литол надежно сохраняется в пространстве между сальником и наружной защитной шайбой, обеспечивая тем самым подшипнику вполне хорошие условия для работы.
Подтекание масла через сальник ведущей шестерни редуктора неприятно тем, что приходится обращаться на станцию технического обслуживания. Выше мы говорили, что подшипник ведущей шестерни требует очень точной регулировки, а при отсутствии специального динамометрического ключа и навыка выполнять такую регулировку удается только специалистам. Нередки случаи, когда из-за копеечного сальника приходится заменять более дорогие детали.
Подготовительные работы
Перед снятием балки необходимо демонтировать амортизаторы и пружины подвески. Для этой операции, кроме стандартных ключей и головок, понадобятся монтировка, домкрат и стяжки для пружин.
Порядок операция следующий:
- Загнать машину на яму, поставить на ручник, установить под задние колеса противооткатные упоры.
- Ослабить верхние гайки передних амортизаторов, расположенные в подкапотном пространстве (для предотвращения проворачивания штока амортизатора его следует удерживать рожковым ключом).
- Отвернуть верхние гайки и снять их вместе с шайбами и пружинами (расположение элементов необходимо запомнить, это пригодится при сборке).
- Открутить гайки крепления амортизаторов к нижним рычагам.
- Вытянуть амортизаторы.
- Ослабить болты креплений передних колес.
- Поднять машину на домкрате, выставить переднюю часть авто на опорах, снять передние колеса (специальные опоры или обычные кирпичи располагаются под лонжеронами в месте их соединения с кузовом).
Дальнейшие действия производятся последовательно для правого и левого рычагов:
Установка деталей на место производится в обратном порядке. Перед монтажом пружин их следует сжать стяжками..
