Использование реактивных тяг в подвеске автомобиля улучшает устойчивость и управляемость машины при движении, особенно по неровной дороге. На ходу задний мост испытывает сильные нагрузки с разными векторами направленности. Без реактивных тяг или с поврежденными тягами автомобиль при больших нагрузках на подвеску начинает вести себя опасно. Именно реактивные тяги предотвращают раскачивание автомобиля и не дают ему опрокинуться при резком маневре. Их состояние критично влияет на безопасность вождения.
Поэтому следует периодически контролировать состояние реактивных тяг и проводить своевременный ремонт или замену этих деталей.
Муки выбора реактивных тяг ваз
В настоящее время крупных производителей, выпускающих реактивные тяги на ВАЗ 2107 и другую классику, осталось не так много. Их продукция отличается как по цене, так и по надёжности. Рассмотрим самые популярные изделия.
Трек
Продукция пользуется большой популярностью у владельцев «семёрок». Эти тяги отличаются высокой надёжностью и высокой ценой, которая начинается от 2100 рублей за комплект.
Реактивные тяги «Трек» отличаются высокой надёжностью и высокой ценой
Основным отличием «Трека» являются головки для втулок. Они, во-первых, большие, а во-вторых, крепятся к штангам с помощью сварки. А ещё сайлентблоки на «Треках» делаются из особо плотной резины, что значительно продлевает срок их службы.
Кедр
На подавляющем большинстве «семёрок», ранее сходивших с конвейера, устанавливались реактивные тяги именно от «Кедра», поскольку эта фирма всегда была и остаётся официальным поставщиком «АвтоВАЗа».
Тяги «Кедр» имеют демократичную цену и посредственное качество
По качеству «Кедр» несколько уступает «Треку». Особенно это касается втулок и сайлентблоков. Всё это изнашивается довольно быстро, а следовательно, и менять их придётся чаще. Но есть и хорошая сторона — демократичная цена. Комплект тяг «Кедр» можно приобрести за 1700 рублей.
Белмаг
При всей простоте и надёжности тяг «Белмаг» у них есть один существенный недостаток: их не так-то просто найти в продаже. С каждым годом они всё реже и реже встречаются на прилавках магазинов автозапчастей. Но если автовладельцу всё-таки удастся их отыскать, то его можно поздравить, поскольку ему досталось надёжное изделие по разумной цене. Стоимость тяг «Белмаг» начинается от 1800 рублей за комплект.
Сегодня найти в продаже тяги «Белмаг» не так-то просто
Вот, в сущности, и весь список крупных производителей хороших тяг для ВАЗ 2107. Разумеется, сейчас на рынке есть масса более мелких фирм, довольно агрессивно продвигающих свою продукцию. Но большой популярности у владельцев классики ни одна из этих фирм не снискала, потому и упоминать их тут нецелесообразно.
Так что же выбрать водителю из всего вышеперечисленного?
Ответ прост: единственным критерием выбора реактивных тяг является толщина кошелька автовладельца. Если человек не стеснён в средствах, оптимальным вариантом будет покупка тяг «Трек». Да, они стоят дорого, однако их установка позволит надолго забыть о проблемах с подвеской. Если денег недостаточно — имеет смысл поискать на прилавках продукцию . Ну а если эта затея не увенчается успехом, остаётся третий вариант — тяги «Кедр», которые продаются повсеместно.
Здесь же следует сказать пару слов о подделках. Зная о том, что автовладельцы чаще всего выбирают продукцию трёх вышеуказанных фирм, недобросовестные производители сейчас буквально завалили прилавки подделками. Причём в некоторых случаях подделки выполнены настолько искусно, что выявить их может только специалист. Обычному водителю в такой ситуации остаётся ориентироваться лишь на цену и помнить: хорошие вещи стоят дорого. И если на прилавке лежит комплект тяг «Трек» всего за тысячу рублей, то это серьёзный повод призадуматься. И не торопиться с покупкой.
Школа авторемонта — Ремонт автомобиля своими руками
Авг 2, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin
Если на Вашей копейке, шестерке или семерке при трогании с места, движении по неровной дороге появился стук в районе заднего моста и вместе с ним задняя ось автомобиля потеряла устойчивость, то значит пора проверить состояние и в случае необходимости заменить, втулки задних штанг (реактивных штанг). Конечно же, можно пойти и более легким путем. И заменить реактивные тяги целиком. Но это путь хоть и легкий, но недешевый. Можете сами сравнить цену на ремкомплект (металлические и резиновые втулки) реактивных штанг и цену на комплект реактивных тяг в сборе. Думаю разницу, Вы заметите. Да и зачем платить больше, если в этом нет необходимости? Если реактивные тяги в норме (не поломаны, не согнуты, проушины не разбиты), то значит можно просто заменить резиновые втулки. Да, и если разобраться, сделать это Вам будет несложно. Все, что от Вас потребуется, это желание сделать работу самому и подготовить инструмент и приспособления, которые необходимы для работы.
В первую очередь – о запчастях. Можно сразу купить комплект резиновых и металлических втулок. Стандартный набор резиновых втулок на автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 состоит из 10 штук, четырех больших и шести малых. Но можно посоветовать, купить комплект резиновых втулок на ВАЗ-2121 (Нива), в этом наборе все втулки, одинаково, большие. Запрессовывать их не намного сложнее, а вот нагрузку они выдерживают лучше, стандартных. Также обязательно покупаем комплект (10 штук) металлических втулок (старые зачастую сильно выработаны) – четыре большие и шесть малых. Как выглядят резиновые и металлические втулки (обращаем внимание на цвет металлических втулок, такого цвета и покупаем) смотрим на фотографии № 2. Новый крепеж (болты и гайки) конечно же, лучше тоже купить (тем более, если реактивными тягами давно ни кто не занимался), но здесь на Ваше усмотрение или на усмотрение Вашего кошелька. Плюс, следует купить набор резиновых втулок на задние амортизаторы.
Что касается инструмента…. Здесь будет необходимо иметь, как минимум: два накидных ключа на «19», молоток, металлический стержень (пригодится для выбивания болтов при снятии тяг). А вот о приспособлениях для выпрессовки и запрессовки втулок придется подумать заранее (так как работа без них значительно усложнится). Их можно, как сделать самому (взять болт соответственного диаметра, накрутить гайку и обточить ее до размера наружного диаметра металлической втулки) так и купить (или заказать токарю) готовый инструмент (как он выглядит, смотрим фото №3). Также, наличие тисков, значительно облегчит работу.
Дальше по пунктам (например, рассматриваем снятие и ремонт короткой реактивной тяги. Чтобы снять длинную тягу, придется еще открутить нижний крепеж заднего амортизатора):
1. Откручиваем гайки и вынимаем (или выбиваем) крепежные болты (фото №1). Снимаем тягу.
2. Если с одного конца штанги металлическая втулка может вывалиться и сама (фото № 4), то с другого, втулку придется выбить, нашим заранее приготовленным приспособлением. ( Фото № 5). И, например, отверткой выковыриваем резиновую втулку (фото №6).
3. Ножом зачищаем внутреннюю часть проушины тяги (фото №7).
4. При помощи тисков запрессовываем резиновую втулку в штангу, смазав предварительно ее и проушину тяги мыльным раствором (фото №8). Именно мыльным раствором и ни в коем случае не используя масло, так как втулки изготавливаются НЕ из масло-бензо стойкой резины. И смазав их маслом, Вы сократите срок их службы.
5. После этого, используя «спец инструмент» запрессовываем металлическую втулку, также смазав ее мыльным раствором, смотрим фото №9 и №10. При отсутствии «спец инструмента», металлическую втулку также как и резиновую, можно запрессовать в тисках.
И все! Такую же процедуру проводим с другими задними тягам. При установке реактивных тяг на автомобиль, крепежные болты, лучше смазать, например, нигролом. В противном случае, следующий ремонт реактивных тяг, превратится в экзамен по – мастерству владения болгаркой!))
UPD 05.01.2016
Прошу любить и жаловать — втулки реактивных тяг (штанг) СЭВИ-Экстрим для автомобилей Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 производства фирмы СЭВИ. Не побоюсь громких слов и скажу, что эти втулки, лучшие из всех возможных вариантов втулок реактивных тяг для Классики. Могу так уверенно говорить, потому что, как только эти втулки появились на авторынке, я их купил и сразу установил на свою копейку. Можно, это назвать экспериментом первопроходца. На фотографиях ниже Вы можете увидеть в какой упаковке они продавались сначала (изначально втулки назывались СЭВИ-Спайк) и в какой коробке эти втулки можно найти сегодня. Плюс, фото комплекта. И сказать, что я был удивлён результатом эксперимента, будет не правильно. Правильно будет — я был шокирован! Да, пришлось повозиться с запрессовкой втулок, но результат был просто потрясающий. Комфорт, который появился в задней оси автомобиля трудно передать словами. Задняя часть автомобиля стала более цельной и устойчивой. Значительно снизилось количество шума, передаваемое от подвески автомобиля на кузов. Плюс к этому можно добавить высокую износостойкость этих втулок — например, на моём автомобиле они стойко отработали почти 30000 км пробега. И ни одна из втулок не вышла из строя. Сколько они ещё прослужили точно сказать не смогу, так как машина была продана.
После тестов, на своём авто, пришла очередь клиентов. Не все, правда, соглашались на установку резино-металлических втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим. Так как цена комплекта этих втулок расстраивала даже самого фанатичного автолюбителя, который души не чаял в своём железном друге и никогда не жалел денег на его техническое обслуживание и ремонт. Чтобы было понятней: цена комплекта этих супер втулок приравнивалась (да и приравнивается) к цене полного комплекта реактивных тяг китайского производства. Или -60% от стоимости заводских реактивных тяг (штанг) Балаковского производства. Есть над чем задуматься…
Но, несмотря на ценовой вопрос, мне уже удалось установить эти втулки примерно на дюжину машин. Все автовладельцы довольны и не жалеют о потраченных дензнаках.
Поэтому и Вам рекомендую! Ничего сложного в установке втулок реактивных тяг СЭВИ-Экстрим нет. Всё так же, как и в работе со стандартными втулками. Но, есть небольшие особенности: проушины реактивных тяг Вашего авто должны быть в хорошем состоянии – не разбитые и не разрушенные ржавчиной. Перед запрессовкой втулок, проушины тяг (штанг) следует основательно почистить. И только после этого можно приниматься за установку. Слесарные тиски должны быть в обязательном порядке! Мыльным раствором обрабатываем проушину и втулку. И не спеша начинаем запрессовывать.
Вот так было:
Вот стало:
Сложного, как я и говорил, ничего нет. Главное, чтобы проушины были зачищены и от ржавчины не разваливались в руках. А результат, Вас должен обрадовать. Буду рад, если в комментариях Вы поделитесь своими впечатлениями или своим мнением о втулках СЭВИ-Экстрим.
При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
О модернизации реактивных тяг ваз
Иногда водители решают самостоятельно повысить надёжность подвески ВАЗ 2107 и продлить срок её службы. С этой целью они модернизируют реактивные тяги.
Обычно под модернизацией тяг подразумевают две операции. Вот они:
- установка сдвоенных реактивных тяг;
- установка усиленных реактивных тяг.
Теперь немного подробнее о каждой из вышеперечисленных операций.
Сдвоенные тяги ваз 2107
Чаще всего водители устанавливают на ВАЗ 2107 сдвоенные тяги. Причина очевидна: для этой процедуры с тягами не приходится делать практически ничего. Просто приобретается не один, а два комплекта тяг, устанавливаемых на штатное место возле задней оси «семёрки». Плюс приобретаются не обычные, а удлинённые крепёжные болты, на которых и держится вся эта конструкция.
Установка сдвоенных тяг на ВАЗ 2107 повышает общую надёжность подвески
Очевидным преимуществом такой модернизации является повышение надёжности подвески: даже если одна из тяг оборвётся во время езды, автомобиль вряд ли потеряет управление и у водителя всегда будет шанс вовремя заметить проблему и остановиться (обрыв реактивной тяги практически всегда сопровождается сильнейшим стуком по днищу машины, не услышать этого просто невозможно). Есть у этой конструкции и недостаток: подвеска становится жёстче. Если раньше она без особых проблем «съедала» небольшие неровности дороги, то теперь водитель во время езды будет чувствовать даже маленькие камешки и ямки.
Усиленные тяги на ваз 2107
Если автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях и ездит преимущественно по грунтовым дорогам или по дорогам с очень плохим асфальтом, автовладелец может установить на него усиленные реактивные тяги. Как правило, такие тяги водители изготавливают самостоятельно. Но в последнее время и крупные производители начали предлагать усиленные тяги собственного производства. Например, в продаже можно найти тяги «Трек-Спорт», отличающиеся большим размером сайлентблоков и регулируемой поперечной штангой. Пара гаек на поперечной штанге позволяет немного изменять её длину. Что в свою очередь сказывается на управляемости автомобиля и на общей жёсткости его подвески.
На усиленных штангах есть гайки, позволяющие менять длину штанги и регулировать жёсткость подвески
Разумеется, за повышенную надёжность водителю придётся заплатить: стоимость комплекта тяг «Трек-Спорт» начинается от 2600 рублей.
Конструкция задней подвески семерки
Устройство задней подвески ВАЗ 2107 является достаточно простым, чему обязывает наличие заднего моста. Именно за счет присутствия заднего моста происходит жесткое соединение задних колес между собой. Балка заднего моста подвешена к кузову при помощи реактивных тяг, которых в конструкции всего 5 — четыре продольные тяги и одна поперечная.
Главное назначение продольных тяг заключается в том, чтобы предотвратить и предупредить смещение балки в двух направлениях — вперед и назад. Поперечная тяга нужна для того, чтобы исключить смещение балки, когда происходит воздействие боковых нагрузок. Знать все детали подвески нужно для того, чтобы выявить неисправности и произвести правильный ремонт.
Это интересно! Чтобы объединить тяги с кузовной частью и балкой, используются специальные шарниры, которые изготовлены из резинового материала, и называются сайлентблоками.
Продолжаем изучать устройство задней подвески семерки, и стоит выделить еще один важный элемент — это пружины. Нижняя часть пружин соприкасается с чашей на балке моста. Для смягчения соприкосновения и исключения возникновения скрипов, между пружиной и чашей располагается прокладка из плотной резины. Верхняя часть пружин также упирается в чаши кузова через изоляционную прокладку.
Колебания автомобиля гасятся при помощи пары телескопических амортизаторов. Нагрузка, которая формируется при передвижении ТС по неровным дорогам, снижается за счет наличия в конструкции задней подвески семерки трех резиновых уплотнителей сжатия. Два уплотнителя расположены в конструкции пружин, а третий находится на днище над картером заднего моста. Для удобства понимания всего вышеописанного, ниже представлена схема задней подвески семерки.
- пружины;
- амортизаторы телескопического типа;
- штанга или поперечная тяга;
- балка моста, соединяющая колеса;
- продольные верхние штанги или тяги;
- продольные нижние штанги.
Как проверить состояние элементов задней подвески ВАЗ 2107
Мнение о том, что подвеска семерки обладает повышенной прочностью и износостойкостью вовсе не повод для того, чтобы не контролировать ее состояние. Особенно нуждается в проверке состояния подвески автомобиль, который эксплуатируется в условиях бездорожья или по дорогам с плохим покрытием (их в странах постсоветского пространства осталось еще большое количество).
Самый простой и эффективный способ проверки состояния задней подвески семерки — это визуальное обследование. Для этого машину нужно загнать на эстакаду или поставить над смотровой ямой. Особое внимание следует обратить на такие элементы подвески, как:
Проверка состояния реактивных тяг на ваз 2107
Прежде чем говорить о проверке реактивных тяг, зададимся вопросом: а почему вообще возникает необходимость в такой проверке? Дело в том, что при езде реактивные тяги подвергаются как поперечным, так и скручивающим нагрузкам. Скручивающие нагрузки возникают, когда колёса попадают в большие рытвины или наезжают на большие камни и прочие препятствия. Этот вид нагрузок особенно вреден для тяг, а точнее, для сайлентблоков в тягах. Именно сайлентблоки являются слабым местом реактивной тяги (в самой тяге ломаться попросту нечему: это металлическая штанга с двумя проушинами на концах). Кроме того, резиновые части сайлентблоков периодически подвергаются действию реактивов, которыми посыпают дороги во время гололёда. В результате на резине возникают трещины и срок её службы стремительно сокращается.
Резиновая часть сайлентблока на тяге пришла в полную негодность
Если верить инструкции по эксплуатации, то новые реактивные тяги на ВАЗ 2107 могут пройти как минимум 100 тыс. км. Но с учётом перечисленных выше условий реальный срок службы тяг редко превышает 80 тыс. км.
Из той же инструкции следует, что проверку состояния реактивных тяг необходимо проводить через каждые 20 тыс. км. Однако мастера в автосервисах настоятельно рекомендуют проверять тяги через каждые 10–15 тыс. км во избежание крайне неприятных сюрпризов. Чтобы проверить состояние сайлентблоков в тягах, потребуется смотровая яма и монтажная лопатка.
Последовательность проверки
- Автомобиль ставится на смотровую яму (как вариант — на эстакаду).
- Монтажная лопатка вставляется за проушину тяги.
Монтажная лопатка устанавливается за проушиной тяги
- Теперь нужно упереться лопаткой в кронштейн реактивной тяги и попробовать сдвинуть тягу в сторону вместе с сайлентблоком. Если это удалось — сайлентблок в тяге изношен и нуждается в замене.
- Аналогичную процедуру необходимо проделать со всеми остальными сайлентблоками на тягах. Если они смещаются в стороны хотя бы на несколько миллиметров — их нужно срочно менять.
В ходе проверки сайлентблок сместился влево на несколько миллиметров. Это явный признак износа
- Кроме того, следует осмотреть сами штанги и проушины на предмет износа, трещин и задиров. Если на штангах обнаружилось что-то из перечисленного — придётся менять не только сайлентблоки, но и повреждённые штанги.
Неисправности реактивных тяг и возможные последствия
Если из-за нагрузок ось будет раскачиваться или смещаться, удар примет реактивная тяга. Появление дефектов у деталей приводит к ухудшению общего поведения транспорта. Поменять повреждённые части нужно как можно быстрее.
Следующие факторы часто становятся причиной поломок:
- Воздействие химикатов из составов для дорог в зимнее время;
- Воздействие скручивающих нагрузок. Происходит чаще при столкновениями с препятствиями. Только снижение скорости перед указанными элементами уменьшает риски;
- Нагрузки статического характера. Этот фактор только уменьшают отсутствием перегрузок, окончательно избавиться от него невозможно при эксплуатации тяг на ВАЗ 2107.
Деформацию, сколы и трещины важно выявлять своевременно, для чего организуют периодическую проверку всей системы. Сварочные швы и сайлентблоки – слабые места, которым во время проверок отводится больше всего внимания.
Сайлентблок любого типа – резиновый, поэтому их износ происходит быстрее по сравнению с металлическими деталями. Из-за их износа появляются люфты, становящиеся препятствием для стабилизирующей функции. Сварные соединения, когда ломаются, тоже приводят к неприятным последствиям. Снять их рекомендуется как можно быстрее.
При сломанных деталях управление транспортом хуже. К этому добавляется и нестабильное поведение кузова, когда появляются дефекты у тяг реактивных.
Меняем рективные тяги по уму
Перед тем как поменять реактивные тяги на ВАЗ 2107, отыщите подходящее место. Работу нужно выполнять на яме или эстакаде. В крайнем случае, найдите ровную площадку, поднимите и зафиксируйте нужную часть автомобиля.
Для работы подготовьте:
- необходимый набор ключей;
- щетку по металлу;
- WD-40.
Алгоритм замены реактивных тяг следующий:
1. Вычищайте места соединения реактивных тяг с помощью специальной щетки. После обработки обязательно побрызгайте болтовое соединение WD-40 и дайте время отмокнуть.
Обратите внимание! Что процесс замены тяг идентичен поэтому описывать, как меняется каждая тяга в отдельности нет смысла.
2. Бывает что с первого раза открутить не получится. Проведите повторную обработку вэдэшкой и выждите еще немного времени.
Для большей эффективности можно взять ключ с большим «плечом» и отворачивайте гайку (конечно, если вы работаете лежа под машиной, то такой вариант вряд ли подойдет). 3. Как только гайка поравняется с краем болта, нанесите несколько ударов молотком, чтобы сместить болт с «насиженного» места, так как он обычно сильно прикипает во втулке.
4. С помощью ключа выкручивайте гайку полностью и доставайте болт, ели он не поддается воспользуйтесь выколоткой.
5. Если тяга была вырвана «живьем», то вам придется достать остатки крепления. Сделать это можно с помощью небольшой монтажной лопатки.
6. Теперь переходите ко второй части крепления. Здесь еще придется отвернуть нижнюю часть амортизатора, вытащить распорную втулку и отвести его в сторону, делается это для того что бы получить доступ к болту реактивной тяги
8. Гайки могут идти слишком туго–это нормально. Объясняется это тем, что для крепления используется самоконтрящаяся гайка. Ее особенность – наличие капронового «бортика» по краю, который делает соединение более плотным.
9. Дальше – сложнее. Особенность конструкции такова, что болт устанавливается со стороны редуктора. Как следствие, бить по болту не очень удобно – для этого нужно раскрутить все лишнее с левой стороны (снять тормозной диск, достать полуось и так далее).
Конечно, выполнять такие работы – это серьезная затрата сил и времени, поэтому такой работой заниматься нет смысла. Попробуйте зачистить соединение щеткой, обработать WD-40 и после этого сделайте попытку выкручивания фото 2.
Если снова ничего не выходит, то без болгарки уже не обойтись. Срезайте головку болта на промежутке между сайлентблоком и кронштейном. Аналогичную манипуляцию выполняйте и с другой стороны.
10. С помощью монтажной лопатки доставайте тягу из кронштейна.
Обратите внимание, что в случае трещины или поломки реактивной тяги не стоит ее заваривать или пытаться восстанавливать другим способом – это опасно.
Лучше установить новую тягу и больше не переживать за возможный выход из строя узла.
Замена втулок и сайлентблоков на тягах ВАЗ 2107
Сайлентблоки со втулками относятся к одноразовым деталям, для которых проводится сразу замена. В условиях гаража восстановление деталей становится невозможным. Для замены потребуется обзавестись такими вещами:
- Бородок 10-миллиметрового диаметра.
- Молоток.
- Запрессовочное приспособление. Оно может понадобиться и, когда ремонтируют задний мост.
Последовательность действий
Следуют вышеизложенным инструкциям, снимая тягу. Детали надо заранее обработать жидкостью WD-40. Металлическая щётка помогает избавиться от грязи и пыли. Далее действия выполняются согласно указанному алгоритму:
- После снятия тяги втулка должна извлекаться без проблем;
Но такое поведение характерно для деталей без серьёзной ржавчины, с сильным износом. Иначе придётся использовать молоток, чтобы выбить конструкцию со своего места. Бородок вставляется внутрь предварительно.
- От сайлентблока избавляются, если резиновая часть повредилась слишком сильно. Отвёрткой или монтажной лопатой поддевают части, которые мешают всё освободить;
- Острым ножом или наждачной бумагой тщательно прочищают поверхность проушины внутри. Остатки резины и ржавчины должны после этого исчезнуть полностью;
- В проушину ставят новую втулку, проводят запрессовку с помощью нового оборудования;
- Бородок помогает справиться с этой частью работы. Главное – действовать осторожно во избежание повреждений.
Установка тяги производится по такому алгоритму
1. Устанавливайте тягу сначала в передний кронштейн. Перед тем как вставлять болт в подготовленное место, обязательно смазывайте его с помощью нигрола.
2. Вставляйте реактивную тягу в задний кронштейн. При этом не удивляйтесь, если отверстия совпадать не будут.
Если тяга была сломана, то под воздействием нагрузок мост постоянно перемещался. Это, в свою очередь, привело к смещению крепления.
Чтобы совместить отверстия, необходимо взять монтажную лопатку, упереть ее за кронштейн и выкручивать мост до совмещения отверстий. Как только отверстия проемы станут на один уровень, вставляйте болт и закручивайте гайку.
Путем простых манипуляций, вы сможете самостоятельно заменить реактивную тягу и сэкономить немного средств на посещении СТО.
Главное – не пропустить момент выхода тяги или втулки из строя. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.
Полный размер
Какие тяги входят в состав задней подвески?
Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.
Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.
ВАЗ-2107, реактивная тяга: назначение, ремонт, замена
ВАЗ-2107 – последняя модель из классики. Этот автомобиль был создан на базе советской «пятерки». Последняя, в свою очередь, берет свое начало с 2106, а та – с «тройки» и «копейки». К чему это все? Несмотря на различные доработки, многие элементы у этих машины были похожими (если не идентичными). У всех ВАЗов классических моделей одинаковая схема подвески. Спереди – независимая с винтовыми пружинами, сзади – зависимый мост с тягой Панара. Ее также называют реактивной. Именно об этом элементе мы сегодня и поговорим.
Задняя подвеска ВАЗ-2107 — конструкция и способы проверки исправности
Конструкция задней подвески семерки практически не отличается от подвесок других классических моделей семейства ВАЗ. Зависимая модификация подвески является несколько устаревшей, и связана с наличием жесткого соединения задних колес между собой. Конечно, жесткое соединение имеет большое преимущество — высокая надежность, а также легкость в обслуживании, но есть и некоторые недостатки. Чтобы узнать о них, рассмотрим подробно устройство задней подвески ВАЗ 2107.
Назначение
Стоит отметить, что данная тяга использовалась автопроизводителями еще задолго до появления классики. Так, элемент применялся на машинах с зависимой рессорной подвеской. Конструкция тяги не менялась годами. На «семерке» данный элемент являет собой длинную металлическую трубу, установленную под днищем около заднего моста.
Крепится деталь к кузову посредством резинометаллических втулок. Для чего нужна на автомобиле ВАЗ-2107 реактивная тяга? Данный элемент призван исключить поперечную раскачку автомобиля. Поскольку сзади на «жигулях» была зависимая подвеска, эта машина сильно кренилась в поворотах. Чтобы стабилизировать ее корпус и увеличить безопасность, машина комплектуется реактивной тягой. ВАЗ-2107 укомплектовывается элементом из упругих сортов стали. Такой материал способен выдерживать высокие нагрузки долгое время и отлично работает на сжатие и на разрыв.
FakeHeader
Comments 7
Привет. Два года прошло. А я только наткнулся на твой рассказ. Сейчас затягивал верхние сайлентблоки, снаружи резинки тупо вылезли из-под шайб. И до 60 не дотянул. Вот сижу, чешу репу. Правда они у меня графикой смазаны. Но и нижние смазаны, так затянулись на 80, не вылезли.
Привет! Спасибо, что помните) Диапазон 60-90 Н*м потому, что резино-технические изделия у нас выпускаются по ТУ. А какие там ТУ у конкретного производителя — это никому не ясно. Резинки пережимать не стоит — это факт. Мои же сайлентблоки проездили 3000 потом я их как есть с рычагами свапнул на машину друга, закрутил уже на на глазок — и ездит до сих пор.
Неисправности
По сути, сама тяга не подвергается износу. Основные неисправности касаются мест соединения ее с проушиной. Обычно тяга ломается в районе сварных швов и втулок. Это происходит по нескольким причинам:
- Во-первых, данный участок наиболее слабый в конструкции и плохо выдерживает нагрузку. Поскольку подвеска постоянно терпит удары и вибрации, со временем втулки изнашиваются и могут вызывать посторонние шумы.
- Во-вторых, тяга находится под днищем. Ни для кого не секрет, что это место постоянно подвергается воздействию солей, грязи и прочих реагентов. В результате на поверхности тяги и в местах ее креплений появляется коррозия. Спустя время она разъедает металл настолько, что его прочности не хватает для гашения колебаний и тягу попросту выламывает.
Чтобы подобные проблемы не застигали владельца врасплох, нужно периодически контролировать состояние данного элемента. При наличии трещин и иных деформаций необходимо произвести замену реактивных тяг на ВАЗ-2107.
Признаки
Что может говорить о необходимости замены данного элемента? Если не брать во внимание внешний осмотр, определить неисправность тяги можно по характеру поведения авто. Со временем, втулки разбалтываются, и тяга больше не выполняет свою функцию.
Машина сильнее кренится на поворотах, также в салоне слышны глухие стуки. Это говорит о вышедших из строя сайлентблоках. Ну а если тяга проржавела и сломалась, часть ее просто будет волочиться по земле. Вряд ли можно не заметить подобную неисправность. Но как доехать домой, если тягу выломало в пути? Можно подвесить часть ее на какой-либо элемент под днищем (например, глушитель) при помощи проволоки и аккуратно двигаться до места стоянки и ремонта.
Неисправности передней подвески ВАЗ 2101
Срок службы элементов передней подвески напрямую зависит от условий и интенсивности эксплуатации автомобиля, а также от качества применяемых деталей. Поскольку та или иная неисправность проявляется по-разному, на каждой из них стоит остановиться подробнее.
Шумы и стуки во время движения
Посторонние звуки в работе подвески могут возникать по ряду причин:
- выход из строя амортизаторов. В этом случае необходимо заменить повреждённые амортизаторы;
- износ сайлентблоков. «Разбитые» шарниры нуждаются в замене;
- выработка в резиновых подушках поперечного стабилизатора. Требуется проверка и замена изношенных изделий;
- отпустилось крепление штока амортизатора либо пришли в негодность резиновые подушки. Необходимо проверить крепёж и при необходимости заменить резиновые изделия;
- неисправности шаровых опор. При появлении выработки вышедшие из строя опоры нужно заменить;
- увеличенный зазор в ступичных подшипниках. Требуется регулировка зазора, а при большой выработке в подшипниках — замена деталей;
- разбалансировка колёс. Необходима проверка и при необходимости балансировка колёс;
- повреждение колёсного диска. Диск нуждается в восстановлении или замене;
- поломка или просадка пружины. Требуется замена пружин передней подвески;
- повреждение отбойников. Пришедшие в негодность буферы отбоя требуют замены;
- ослабление крепежа верхнего или нижнего рычагов. В этом случае необходима проверка и подтяжка гаек и болтов.
Видео: причины появления стуков в передней подвеске
Машину ведёт в сторону
Если транспортное средство уводит в сторону, то ни о какой безопасности передвижения и речи быть не может. Причин такого поведения может быть несколько:
- разное давление в колёсах. Необходимо проверить и установить правильное давление;
- передние колёса имеют неправильный угол установки. Требуется посещение автосервиса для регулировки развал-схождения;
- чрезмерный зазор в ступичном подшипнике. При большом зазоре следует произвести регулировку;
- рычаги передней подвески либо цапфа деформированы. Требуется замена повреждённых деталей;
- пружины имеют неравномерную просадку. Необходимо заменить пружины передка;
- тормозной механизм растормаживается не полностью. Следует проверить тормозной механизм и устранить неисправность;
- протектор шин имеет большую разницу в износе. Изношенные шины нуждаются в замене;
- разбалансировка колёс. Устраняется таким же образом, как и при стуках в подвеске.
Пробои подвески
Иногда в работе подвески возникают характерные удары металла об металл, что называется пробоем. Это говорит о том, что та или иная деталь подвески не выполняет свою функцию. Причины такого явления могут быть следующими:
- просадка пружин передка. Упругие элементы нуждаются в замене;
- амортизаторы пришли в негодность. При поломке или выходе из строя демпфирующих устройств их следует заменить;
- деформация рычагов. Рычаги с изменённой геометрией необходимо заменить на исправные.
Неисправностей в передней подвеске на самом деле может быть гораздо больше. Например, появление скрипов при проезде неровностей может свидетельствовать о выходе и строя сайлентблоков, масляные подтёки на амортизаторах говорят о повреждении изделия и указывают на необходимость его замены и т. п.
Реактивные тяги ВАЗ-2107 — цена
Отметим, что данные элементы являются взаимозаменяемыми с иными моделями ВАЗ семейства классика. В среднем, цена комплекта реактивных тяг ВАЗ-2107 составляет от одной до двух тысяч рублей. Среди качественных изделий отзывы отмечают тяги от . Какова на эти реактивные тяги для ВАЗ-2107 цена? Стоимость комплекта составляет 1400 рублей. В эту цену входит:
- Поперечная тяга.
- Продольная левая и правая.
- Продольная короткая.
Дополнительно в комплекте предусмотрены втулки реактивной тяги. Как заменить данный элемент? Об этом расскажем ниже.
Диагностика резинометаллических шарниров
Чтобы проверить состояние сайлентблоков, необходимо воспользоваться ямой или эстакадой. Без таких удобств будет проблематично проводить и привода семерки, поэтому яма должна быть в каждом гараже. следовательно, он может без особых проблем ремонтироваться своими руками. Но вам нужно определить, нужна ли замена сайлентблоков ВАЗ-2107, цена одного составляет примерно 50 рублей. За комплект из 8 сайлентблоков вы отдадите 400 рублей.
Внимательно осмотрите на рычаге подвеску, оцените внешний вид резинометаллического шарнира. Если резина имеет явные повреждения – начала покрываться трещинами, либо вообще имеются порезы, то необходимо заменять все элементы. При проведении ремонта старайтесь сделать максимум работ. Поэтому меняете не только все восемь сайлентблоков, но и, оценив состояние шаровых, проводите при необходимости их замену. Также стоит посмотреть и на состояние при необходимости подтяните гайку.
Инструменты
Итак, для замены нам необходимо подготовить стандартный набор инструментов (головки, вороток), молоток, монтажную лопатку, а также универсальную смазку ВД-40. При отсутствии таковой можно применить любой аналог от , «Маннол» и «Лавр».
Эти продукты ничуть не хуже справляется с закисшими болтами. Еще нам понадобится щетка по металлу. Ею мы будем зачищать головку болтов от скопившейся грязи.
Приступаем к работе
Тщательно очистив щеткой места соединения, обрабатываем их обильно универсальной смазкой. Нужно подождать, пока она полностью проникнет внутрь. Далее подбираем головку нужного размера (на 19) и откручиваем гайку, что держит тягу на свободной стороне. Если она туго идет, можно повторно брызнуть смазку на резьбовое соединение. Когда конец болта поравняется с гайкой, берем в руки молоток. Нужно нанести несколько ударов по болту и извлечь последний наружу. После этого переходим ко второй стороне. Для ее снятия нужно раскрутить нижнее крепление амортизатора.
Далее достать распорную втулку упругого элемента. Так мы получим доступ ко второму болту реактивной тяги ВАЗ-2107. Если гайки плохо откручиваются, и не помогает даже смазка, можно срезать болт болгаркой. Обратите внимание: не стоит выбивать данный элемент молотком, поскольку он находится близко к редуктору. На следующем этапе необходимо достать остатки самой тяги наружу.
Итог работы
Итогом замены станет рабочая тяга, отсутствие стука в подвеске, безопасность водителя. Главное помните, что нужно своевременно заметить трещины на тяге и сменить ее, не дожидаясь поломки.
На ремонте у нас находится автомобиль ВАЗ 2105, 2010 года выпуска, пробег 58 тыс.км., необходимо выполнить замену реактивных тяг (штанг) на подвеске заднего моста. Покажем как сделать эту процедуру своими руками, инструкция также применима для ВАЗ 2107, ВАЗ 2106.
Поднимаем машину. Гидростойкой поджимаем мост, чтобы отвязать амортизатор и пружина не выпала. Если вы будете проводить работу на земле, можете использовать дополнительный домкрат. Гайки на 19, откручиваем нижнее крепление заднего амортизатора:
И ещё болт рядом с ним:
Теперь переходим к креплениям самих тяг:
Вытаскиваем старую штангу и берём новую, тяги у нас фирмы КЕДР, номер для заказа МК-01-2919100, к ним также были заранее приобретены новые болты крепления, их номер для заказа 21010-2919000-86. Перед установкой весь крепёж смазываем медной смазкой, чтобы при дальнейшем ремонте без проблем смогли их открутить. Устанавливаем в обратном порядке.
После откручиваем верхнею короткую реактивную тягу:
Затем переднею штангу:
Спереди шайбы стоят с двух сторон, снимаем их и переставляем на новые. При помощи монтажки немного выкручиваем мост, чтобы вставить болт:
Установка
Если была использована болгарка, важно удалить все остатки креплений монтажной лопаткой. Как далее производится замена реактивных тяг ВАЗ-2107? После этого устанавливается новый элемент в прежние места креплений. Но при установке могут возникнуть трудности. Поскольку старая тяга уже не справлялась со своей задачей, мост мог «уехать» на несколько градусов в сторону.
Чтобы новая тяга нормально закрепилась, уприте монтажную лопатку в кронштейн и выкрутите мост до тех пор, пока отверстия не будут совпадать. Далее закрутите все болты и гайки. Ту же самую процедуру производят и на второй стороне. Для закручивания используется тот же вороток и шестигранная головка на 19.
