Не заводится ваз 2121 карбюратор стартер не крутит

28 январь 2016 Лада.Онлайн 252 446 6

Часто владельцы внедорожника ВАЗ 2121 или 2131 сталкиваются с проблемами, связанными с запуском двигателя. Например, при повороте ключа зажигания стартер не крутит. Рассмотрим возможные проблемы стартера Lada 4×4 и способы их решения.

Не крутит стартер ваз 2121

Неисправности стартера смотрите в разделе Диагностика неисправностей двигателя: «Коленчатый вал не проворачивается стартером», «Сильный шум при работе стартера»
Как проверить работоспособность цепи стартера

Если стартер не проворачивает двигатель при повороте ключа зажигания в соответствующее положение, то возможны четыре причины:

1. аккумуляторная батарея разряжена;

2. нарушены электрические соединения между пусковым реле, аккумуляторной батареей и стартером, т.е. ток от аккумуляторной батареи не подается на стартер;

3. пусковое (тяговое) реле неисправно;

4. стартер заел или неисправна его электрическая часть.

• Для проверки аккумуляторной батареи включите фары. Если они через несколько секунд гаснут, то аккумуляторная батарея разряжена или испорчена. Если фары горят ярко, то включите стартер и посмотрите, что будет со светом фар. Если фары тускнеют, то напряжение на стартер подается, но он не вращается. Стартер нужно снять для проверки. Если стартер вращается очень медленно, то переходите к следующей проверке.

• Если при включении стартера фары светят по-прежнему ярко, то на него не попадает напряжение. Проверьте все соединения от аккумуляторной батареи к пусковому реле и стартер на плотность затяжки и чистоту. Если на автомобиле установлена хорошая аккумуляторная батарея, то наиболее вероятная причина – неисправность самого стартера. Проверьте, чтобы гибкий заземляющий провод между двигателем и кузовом был плотно прикручен – это иногда помогает устранить кажущуюся неисправность.

• Если результатов не достигнуто, выключите фары, чтобы не разрядить аккумуляторную батарею. Возможно, послышится щёлкающий звук при каждом повороте ключа зажигания в положение включения стартера. Это звуки срабатывания соленоида (тягового реле), но это совсем не означает, что основной контакт срабатывает должным образом. (Если от реле щелчков не слышно, то оно, возможно, неисправно). Контакт соленоида можно проверить, подсоединив вольтметр или проверочную лампочку к соединению основного провода (от аккумуляторной батареи к стартеру) на «стартерной» стороне реле и к заземлению. При повороте ключа зажигания вольтметр должен показать напряжение, или лампочка должна загореться. Если этого не происходит, то неисправно тяговое реле. (Не подсоединяйте лампочку к двум контактам реле. Если стартер исправен, то лампа загорится). Если же, в конце концов, установлено, что реле исправно, а напряжение от аккумуляторной батареи поступает к стартеру, то, скорее всего, неисправен сам стартер.

Видео

При включении замка срабатывает реле стартера, щелкает, а стартер не работает. АКБ новая, стартер хороший, цепь всю проверил. Что еще может быть?

• Не заводится Нива 2121 – 11 ответов
• Cтартер, при запуске, отключается от маховика – 3 ответа
• Стартер не крутит маховик ВАЗ 2121 – 2 ответа
• Снятие стартера на Ниве – 1 ответ
• Не крутит стартерт Нива – 1 ответ

Наверно подгорели контакты на втягивающем реле.

Возможно проблема с втягивающим, контакты. В любом случае снимите его и заодно почистите все контакты и очистите стартер от лишней грязи и пыли. При установке затяните хорошо крепления проводов. Удачи.

Постучать деревянной ручкой молотка по стартеру(аккуратно), должно помочь.

Подпишись

на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате

В автомобилях Нива 21213 и 21214 установлен стартер с возбуждением смешанного типа, с тяговым реле электромагнитного типа и двумя независимыми обмотками. В корпусе фиксируется четыре полюса, один из которых соединен параллельно, а остальные — последовательно. Кожух с крышкой стягивается с помощью пары болтов. Внутри расположен якорь с коллектором (последний имеет торцевой тип). Якорь крутится на впрессованных в крышки металлокерамических втулках.

Несмотря на видимую конструктивную сложность, ремонт стартера доступен даже новичкам. Главное — иметь под рукой необходимый инструмент, своевременно диагностировать неисправность и следовать инструкциям производителя. Ниже рассмотрим, какие неисправности стартера существуют, и как устранять проблемы.

В процессе эксплуатации возможны следующие проблемы: 1. После переводе ключа в замке зажигания автомобиль Нива не заводится, стартер не крутит. Причины проблемы:

Разрядился источник питания машины. Окислены вывода на АКБ или клеммы подключаемых проводов. Плохо протянуты клеммы. Межвитковое замыкание или повреждение обмотки тягового реле. Вышло из строя включающее стартерного реле или имеет место обрыв питающего провода устройства. Отсутствие замыкания между «тридцатым» и «пятидесятым» контактом.

В описанных выше случаях производится замена или ремонт неисправного элемента, делается зачистка контактов.

2. При переводе ключа в замке зажигания реле работает, а стартер не крутит (на горячую или холодную). Причины:

Разряжена или вышла из строя АКБ. Послаблен крепеж наконечников провода, объединяющего мотор с кузовной частью. Окислен «плюс» и (или) «минуса» на источнике питания, плохая протяжка. Подгорел коллектор, износились щетки. «Плюсовая» клемма щеткодержателя оказалась на «массе». В обмотках якоря и (или) статора имеет место обрыв.

В зависимости от неисправности производится замена или ремонт неисправной детали, зачистка контактов или устранение замыкания.

3. По факту подачи напряжения на стартер осуществляется многоразовое срабатывание реле с последующим отключением. Двигатель не крутит (проблема проявляется на горячую или на холодную).

Замыкание или обрыв обмотки реле. Разряд АКБ. Снижение напряжения на релейных контактах (происходит при окислении проводов).

4. После подачи напряжения якорь стартера крутится, а маховик двигателя — нет. Причины:

Вышел из строя рычаг включения подводкового кольца муфты. Пробуксовка муфты.

5. Появляется странный звук при прокручивании якоря:

Послаблен крепеж стартера или устройство закреплено с перекосом. Нарушена целостность шестеренок маховика или приводной шестерни. Износились втулки подшипников. Разболтан крепеж стартера.

6. Шестеренка зависает в фиксации с маховиком:

Заедает рычаг, тяговое реле или муфта на шлицах. Поломался выключатель зажигания (в месте соединения контактов). Послаблены или вышли из строя пружинки тягового реле.

Ремонт видео:

Вне зависимости от того, крутит двигатель или нет, каждый из приведенных случаев требует ремонта или замены поврежденных узлов. Как делать эту работу, рассмотрим ниже.
Алгоритм действий: Используйте ключ на «тринадцать» для послабления крепежа проводника, подключенного к тяговому реле. Отбрасывайте наконечник.

Чтобы проверить реле ВАЗ-2121 подводите напряжение 12 Вольт к выводу реле, а «-» подавайте на корпус. Подключайте измеритель сопротивления к контактам. Если реле целое, то якорь выдвигает обгонную муфту, а контакты замыкаются. В случае обнаружения неисправности детали делайте ее замену.

Чтобы снять тяговое реле, скручивайте три винта с помощью шлицевой отвертки. Вытягивайте из кожуха устройства шток с пружинкой, а новое тяговое реле ставьте по обратному алгоритму.

Если неисправность не устранена, продолжайте ремонт:

Берите крестообразную отвертку и скручивайте пару винтов, после чего демонтируйте кожух. Чтобы проверить целостность щеток, скручивайте крепежный винт контактного проводника, а далее отверткой отжимайте пружинку. Далее остается снять щетку. Аналогичным способом доставайте остальные три щетки производите их осмотр. Если хотя бы одна из щеток имеет высоту до 1,2 сантиметров, то обязательна ее замена (дальнейшее применение детали не рекомендуется).

Подключайте мультиметр к обмоткам стартера (поочередно) и проверяйте их на факт замыкания. Задача — убедиться в отсутствии КЗ меж витками и на корпус. С помощью отвертки поднимайте кольцо стопорения, демонтируйте шайбу с вала и с помощью ключом на «десять» скручивайте пару стяжных болтов. Разделяйте элементы стартера и доставайте изоляционные трубки. Осматривайте внешний вид обмоток и коллектора. Следы обгорания коллектора убирайте с помощью шкурки. Если эта часть сильно износилась или обуглилась, то ремонт бесполезен — устройство меняется. Задиры устраняйте с помощью мелкозернистой шкурки, после чего полируйте изделие. Используйте мультиметр для проверки якоря на факт КЗ. При обнаружении проблемы меняйте узел. Доставайте из приводной крышки уплотнитель из резины и демонтируйте шайбу для регулировки якоря. Снимайте шплинт рычажной оси и выбирайте последнюю. Далее требуется снять якорь вместе с приводом.

Поддевайте приводной рычаг отвертки и демонтируйте его. Проверьте шестеренку автомобиля — она должна с легкостью прокручиваться влево и вправо. Также производите осмотр на факт забоин и сколов. Если шестеренка износилась или же муфта вышла из строя, то ремонт производить бесполезно — меняйте узел в сборе. Опирайте вал о деревянный брус и выбивайте ограничивающее кольцо. Поддевайте отверткой кольцо и демонтируйте его. Снимайте ограничительное колечко и обгонную муфту в комплексе с шестеренкой. Собирайте стартер по обратному алгоритму.

14.15. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

… Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и … Что за черт … Еще разок. Еще … Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину..”), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится …

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и …

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину …”.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается “атеросклерозом”. Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается “холестерин”, как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в “домашней” каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. “Джентльмены удачи”). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

В чем причина? (неожиданно стартер отказал)

Ехал себе ехал. сходил в придорожный магазин. сажусь — стартер не крутит. совсем. сходил. контакты посмотрел. колесо попинал. некрутит. завелся с толкача. проехал 100 м. ради эксперимента попробовал прокрутить стартер. работает. как будто и небыло ничего. до этого ваще проблем небыло. стартер новый. замок зажигания новый. аккамулятор в оч хор состоянии.

где копать? а то мне неулыбается на стоянке на руках машину таскать в случае след отказа.

Проверь реле старера Под рулевой колонкой слева под обивкой есть блок реле. найди реле стартера (№30) оранжевый-оранжевосиний-черный-двойнойболотный и попробуй заменить его другим например обогрева заднего стекла (№25) оранжевочерный-серый-зеленооранжевый-черный если зарботает — это оно.

Реле могло выгореть — иногда контакт есть а иногда нет старое выкинуть новое купить

Если бы стартер был старый то вполне реально — перегорает одна ветка ротора и если он встает таким образом, что щетка попадает на эту «мертвую» пластину коллектора ротора — то стартер только щелкает. Но если пощелкать много раз (около 5-10) или каким-либо образом завести машину, то от вибраций, как правило, заводится на ура. К тому же этих «мертвых» точек может быть много (у меня раньше на 412-ом их было аш 3 штуки)

Но это, скорее всего, не твой случай т.к. стартер у тебя новый.

Мы так в армии ЗИЛа заводили: один включает стартер, а другой — дергает «кривым».

Далее пускач крутит самостоятельно.

Re:Мы так в армии ЗИЛа заводили: один включает > стартер, а другой — дергает «кривым». > > Далее пускач крутит самостоятельно. > > :о)

+++ А кривым выбивает зубы и отрывает руки :-))

Источник

Топливная рампа

На рампе рядом с регулятором 5 находится контрольный штуцер 3

Он закрыт колпачком, который отворачивают, и затем осторожно нажимают на золотник

Чертёж рампы

Если польётся топливо, значит, оно поступает в рампу. Но возможно, не создаётся необходимое давление. Причины: засор фильтра-цилиндра, неисправность насоса и т. д.

Если же топливо не поступает, заметьте, включается ли насос при повороте ключа к метке «I». Когда зажигание включают «на холодную», насос должен работать 10 секунд.

Дополнительный монтажный блок

Знайте, что за включение насоса отвечает предохранитель F2 и реле P4. А ещё есть основное реле P5, и все эти элементы находятся в блоке, закреплённом на одной планке с ЭСУД (см. фото).

Случай из практики

Что будет, если в бензин попадёт вода? Летом – ничего. А зимой система питания может забиться льдом. Под угрозой находятся все элементы, от насоса до клапанов форсунок!

Фильтр подводящего топливопровода

В небольшом количестве вода в топливе присутствует всегда. Если же это количество увеличить, произойдёт вот что:

1. Первый старт всегда проходит без проблем;
2. Затем, оставив авто на стоянке, через 2-3 часа владелец уже не сможет завести двигатель без ремонта.

Всё сказанное относится к любому инжекторному ДВС, включая и ВАЗ-2123. А «первым кандидатом на вылет» будет топливный фильтр. Он у Нивы Шевроле находится под днищем и заключён в алюминий (см. фото). Впрочем, так сделано на многих авто.

Подкачка лишнего воздуха

В одной умной книжке сказано, что мотор может не стартовать из-за того, что впускной коллектор затягивает слишком много воздуха. Значит, нужно проверить крепление всех патрубков. Но не только.

Вакуумный усилитель тормозов

Источником «лишнего воздуха» может быть неисправный ВУТ. Стартер крутит, мотор на Ниве Шевроле не заводится, а причину, оказывается, надо искать в системе тормозов!

Ничего мы искать не будем. Поступим проще:

1. Шланг подачи разрежения снимают, причём, со стороны усилителя (см. чертёж);
2. Отверстие в шланге закрывают пальцем и выполняют один пробный запуск;
3. Мотор завёлся – значит, причина обнаружена.

Вот и вся хитрость. Желаем успехов!

Снятие и установка стартера

Стартер на Ниве приходится менять довольно редко, но если у вас возникла необходимость в этом, то нижеприведенная инструкция будет очень полезна. Сначала стоить рассмотреть необходимый перечень инструментов, с которыми сделать все это будет очень просто и не займет много времени.

Подробное руководство по замене стартера на Ниве ВАЗ 2121

• Первым делом открываем капот автомобиля и отсоединяем все провода питания от конструкции стартера. Для этого понадобится открутить головкой на 10 гайки, которые крепят клеммы. Обычным ключом туда не подлезть, поэтому трещотка с головкой и удлинителем будет идеальным вариантом. Рукой нащупываем гайки клемм и воспользовавшись трещоточной рукояткой, отворачиваем их по очереди.

• Чтобы показать все наглядно, посмотрите ниже на фото, ключ просунут как раз под выпускным коллектором Нивы:

• И после этого можно отсоединить свободно провода питания, которые больше ни чем не крепятся:

• Далее берем ключ на 13, удобнее воспользоваться накидным, и откручиваем 2 болта крепления корпуса стартера к двигателю. Но их может быть и три, лично на моем примере было всего 2.

• И затем можно снимать его вправо, как показано наглядно на фотографии ниже:

• И немного поворачивая его в сторону, вынимаем его без особых проблем вверх:

Как сами убедились, в данном ремонте сложного ничего нет, главное, чтобы под рукой были все необходимые инструменты и тогда любая работа с вашей Нивой будет выполняться быстро и без лишних нервов.

Установку стартера ВАЗ 2121 производим в обратном снятию порядке. В случае необходимости производим замену новой деталью.

Загрузка ..

Поэтому я ее сразу открутил. Теперь можно откручивать стартер. К нижнему болту достаточно свободный доступ снизу. Его я откручивал маленькой трещеткой. Остальные два болта я откручивал сверху. Вот так выглядит стартер сверху Здесь я уже пользовался накидным ключем.

У ключя как раз накидная часть немного загнута, а иначе бы к этим болтам было бы не подлесть. Средний болт тоже более-менее доступен.

Силовые провода, которые подключаются можно почистить, возможно причина того что нестабильно происходит запуск двигателя, и кроется в плохом контакте. После того как его сняли можно производить диагностику и последующий ремонт Как произвести ремонт своими руками Когда стартер снят можно попытаться произвести ремонт самостоятельно или отнести в специализированный сервис.

Если есть опыт и представление как все устроено и вы, например, уверенны что причина поломки, например, кроется в неисправности втягивающего реле, то можно приступать к ремонту самим. До момента демонтажа стартера ее необходимо снять полностью или, открутив нижний болт крепления, отвести в сторону. Крепление стартера состоит из трех болтов, открутив которые можно вынуть стартер шевроле нива снизу двигателя.

Нижний болт крепления откручивается снизу при помощи ключа с трещоткой. Доступ к нему простой, не требующий особых усилий.

Оставшиеся два болта отворачиваются сверху при помощи накидных ключей, имеющих изгиб головки или головок с удлинителем с карданчиком. Самый проблемный — верхний болт, к которому нужен особый подход с изогнутым ключом. Ключ на него накидывается довольно легко, но для откручивания ход рычага мал, поэтому придется крутить довольно долго.

После откручивания всех трех гаек крепления необходимо демонтировать или отогнуть его тепловую защиту. Со стороны коробки достаточно будет просто отогнуть жестянку, а снизу необходимо будет открутить болт ее крепления. Однако увидеть его не получится, поскольку сверху его закрывает теплозащитный кожух. Увидеть снизу его тоже нельзя, поскольку там его закрывает защита картера.

Возможные неисправности если стартер не крутит

А вы сталкивались с проблемой запуска двигателя, когда стартер не крутит? В чем была причина вашей неисправности? Напомним, другие инструкции по ремонту и эксплуатации Lada 4×4 можно найти в этой категории или по содержанию.

Ключевые слова: стартер 4х4 | двигатель 4х4 | система зажигания 4х4 | система питания 4х4 | ЭСУД 4х4

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter..

Нет подачи топлива

Нередко двигатель не запускается при неисправной или неправильно отрегулированной системе подачи топлива. Попытки запуска такого двигателя обычно сопровождаются хлопками, выстрелами в глушитель, появлением черного коптящего дыма и сильного запаха бензина из выхлопной трубы. Неисправность в карбюраторном двигателе обычно определяется визуально.

Достаточно посветить фонариком в первичную и вторичную камеры. Если на стенках имеются следы бензина, а из распылителя ускорительного насоса топливо не распыляется, а вытекает тонкой струей, — необходимо срочно выявить и устранить неисправность. Чтобы точно определить неисправность в инжекторном двигателе – необходимо специальное оборудование, подключаемое к диагностическому разъему автомобиля, способное считывать коды ошибок и неисправностей.

Чтобы определить исправность форсунок, следует отсоединить их от рампы, после чего попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если при этом бензин вытекает из сопла форсунки толстой струей, либо не вытекает вообще, такую форсунку следует промыть в ультразвуковой ванне или заменить.

Чтобы избежать различных неожиданностей в пути, рекомендуется всегда перед выездом проверить все системы двигателя, устранив при этом мелкие неисправности. Например, ослабление контакта, наличие трения проводов и шлангов о различные выступы, потеки масла и других жидкостей и т.д.

В этом случае вы можете не только устранить мелкие поломки, но также выявить и предупредить более серьезные, которые могут привести к значительным затратам сил и средств. Оставайтесь всегда мобильными. Удачи на дорогах!

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

Доработка: теплозащитный кожух

Как правило, пусковое устройство на Ниве и других отечественных автомобилях начинает портиться так. Сначала он с трудом заводит мотор, затем появляется свист. При длительной стоянке машина не запускается вообще, и аккумулятор быстро садится. Если не диагностировать в такой ситуации устройство, проблема усугубляется. Причин, почему стартер не проверяется сразу, обычно две:

• аккумулятор — если заменить, то батарея некоторое время будет выдерживать неисправный стартер, а двигатель исправно запускаться;
• провода и клеммы — очищаются от ржавчины, что улучшает подачу тока и завод, но тоже на короткое время.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни – она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется – к внеплановой замене.

Если при пуске ДВС авто со стороны стартера возникают любые посторонние звуки – это повод проверить его как можно скорее. Иначе он «напомнит о себе» в дороге.

Какой стартер можно установить

• Motorherz STB0373RB. Данная компания является крупным поставщиком автозапчастей, у которого есть собственное производство. Она занимается продажей насосов гидравлических усилителей, турбокомпрессоров, стартеров, генераторов, рулевых реек, ремонтных комплектов и др. Стоимость стартерной установки для ВАЗ 2131 составляет 3 940 рублей.
• АТЭ – это завод, расположенный в Московском районе, занимающийся созданием электрического оборудования для отечественных автомобилей. Стартерная установка АТЭ-1 является недорогим изделием, которое полностью оправдывает свою стоимость. Цена стартера для автомобиля ВАЗ 2131 равна 3250 рублей.
• Производством стартера для данного транспортного средства занимается также «Старооскольский завод автотракторного оборудования». История предприятия насчитывает более 55 лет. Стоимость стартерной установки для ВАЗ 2131 составляет 3400 рублей.

В некоторых случаях автомобиль не заводится, поскольку имеет место неисправность силовой установки. Основными причинами могут стать: густое масло, которое не соответствует сезону, а также подклинивание валов силового агрегата. В большинстве случаев в стартерной установке выходит из строя втягивающее реле.

Замена втягивающего реле осуществляется, если:

• Присутствует обрыв в обмотке реле. Стоит учесть, что втягивающее реле оснащено двумя обмотками: пусковой ( от управляющего контакта к выходной силовой клемме) и удерживающей ( от управляющего контакта к корпусу реле). Возможно также появления межвиткового замыкания в обмотках. Основным признаком данной неисправности является появления сильного запаха горелой изоляции. Обмотки проверяются на столе, путем подачи напряжения от аккумулятора: «минусовой» контакт подключатся к корпусу и выходной силовой клемме, а «плюсовая» к управляющему контакту.
• Если падение напряжения на втягивающем реле составляет свыше 0,3-0,5 вольт. Данное явление говорит о том, что подгорели силовые контакты.
• Если внешний осмотр говорит о наличии подгоревших участков на пластмассовой крышке, около силовых контактов.

Выбор комплектующих

Оригинальный стартер выпускается компанией LADA и поставляется в оригинальной упаковке голубого цвета. Он маркируется артикулом 21214-3708010-01. Стоимость данной детали – от четырех до пяти тысяч рублей, в зависимости от магазина.

Чтобы не наткнуться на подделку, внимательно рассмотрите коробку. Недопустимо наличие посторонних логотипов, отсутствие артикула на коробке, несоответствие цветов. Должна насторожить низкая цена.

Альтернативные варианты выпускают такие компании, как Fenox, Krauf, Valeo. Перечисленные бренды отличаются повышенным качеством продукции и достаточно доступными расценками. Цена на стартеры варьируется от 2200 до 4700 рублей.

Какой оригинал или аналог можно поставить

Если стартер не крутит, то можно просто заменить его. Обычно в магазине перед покупателем стоит выбор между двумя вариантами:

• оригинал;
• аналог.

Отличаются они не только своим качеством, но и долговечностью. Изучить визуальные отличия проще всего на фото.

Но стоимость оригинального стартера обычно составляет не менее 3.5 тыс. рублей. Потому многие делают выбор в пользу аналогов. На рынке в РФ присутствует множество иных производителей, не сертифицированных АвтоВАЗ. По возможности стоит делать выбор в пользу хорошо зарекомендовавших себя брендов.

Важно помнить: все стартеры имеют различных ресурс и могут отличаться по размерам. Желательно перед походом в магазин вооружиться линейкой, рулеткой

Это позволит избежать приобретения не подходящего по габаритам устройства. Некоторые производители выпускают оборудование, установить которое возможно на различные модели ТС. Цена существенно зависит от производителя.

Перед покупкой аналога нужно ознакомиться с брендом. Например, с хорошей стороны себя зарекомендовал Bosch. Выпускаемое им оборудование долговечно, не вызывает сложностей в ремонте. Существует перечень компаний-производителей рекомендованных самим АвтоВАЗ. Желательно заранее ознакомиться со всеми нюансами, тонкостями установки. Это позволит выбрать старте, установить его в последствии самостоятельно.

Это интересно: Высокое входное напряжение датчика IAT — ошибка P0113 ВАЗ

Как снять тепловой кожух стартера на Ниве Шевроле

Опираясь на опыт владельцев Нивы Шевроле, выясняется, что есть два пути демонтажа злополучного кожуха — выковырять его монтировкой и утилизировать, но тогда стартер останется без защиты, или потратить несколько часов на демонтаж.

Стартер дороже, поэтому приступаем к демонтажу по такой технологии:

1. В обязательном порядке обесточиваем автомобиль, отсоединив минусовую клемму аккумулятора или отключив выключатель массы.
2. Снимаем защиту двигателя. Для этого необходимо установить автомобиль на смотровую яму или подъёмник.

Теперь, когда кожух у нас в руках, оцениваем степень повреждения — если проушины просто обломаны, можно либо хорошо приварить их к кожуху, либо посадить на болты, так надёжнее.

Некоторые рекомендуют проложить слой асбеста между стартером и щитком , но при наличии зазора в этом месте можно будет рассчитывать на какое-то охлаждение. Перед тем, как поставить защиту стартера на место, нужно позаботиться о том, чтобы под руками были новые прокладки приёмной трубы (со стороны коллектора и со стороны глушителя) и новые болты и гайки. Только теперь можно собирать все в обратном порядке.

Вариант без кондиционера

В некоторых случаях (если автомобиль без кондиционера) можно обойтись без демонтажа приёмной трубы. Для этого нужно открутить подушку двигателя и поддомкратить его, уперев один конец деревянного бруска в выпускной коллектор поближе к блоку цилиндров, а другой — в домкрат.

Так можно попробовать вывести тепловой щиток назад, кроме этого есть ещё один способ — демонтаж выпускного коллектора. Без коллектора щиток снимается запросто.

Удачной всем работы и приятных путешествий!

Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Сообщение Нива867 » 08 июн 2012, 16:52

Есть проблемка. Надо подобратся к проводам на стартер, снять их, и почистить контакты, чтобы заводилась. Мне стартер снимать совсем незачем, просто надо снять теплозащитный экран. Теплозащитный экран крепится 3-мя болтами, 2 в верху, 1 в низу. Открутил я их. А вот теплозащитный экран выдернуть неполучается. Пробовал и в перёд, и назад, и в верх и вниз. Потом прекрутил наместо и пошол пива пить.

Сообщение Антоха » 08 июн 2012, 16:57

Re: Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Сообщение Нива867 » 08 июн 2012, 20:18

Если щиток двигать вперёд он уперается в шланг. (размер шланга типа как от разшерительного бачька к радиатору) Этот шланг надо снимать?

Re: Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Сообщение Captain » 09 июн 2012, 02:32

Re: Как снять теплозащитный экран, не снимая стартера?

Сообщение Нива867 » 14 июн 2012, 19:07

А чё мне никто не сказал что акамулятор надо отключить? Сегодня там был фиерверг.

Кароче, снял я стартер, нижний болт был самый лёгкий, средний самый трудный. Отсоединил его и вытащил. Потом спомощью плоскагупцев согнул и поламал экран, вынул и выкинул его.

Теперь если чтото со стартерем, будет легко пошатать провода!

Зажигание

Если предыдущие действия не дали толка, переходите к проверке зажигания. Самая частая неполадка возникает из-за скопления влаги в крышке распределения. Делайте следующее:

1. Снимите крышку, осмотрите на наличие конденсата.
2. Если он есть, протрите сухой салфеткой. Перед протиркой проверьте крышку на трещины — если они есть, просто выкиньте ее и приобретите новую.

Если с крышкой все хорошо, проверьте провода на проводимость электрического тока. Поднесите тестер к изоляции и замрите в ожидании благополучного исхода. Он будет таковым в случае, если вы не обнаружите тока: при нормальных проводах, изоляция его не пропустит.

Стартер на Ниве Шевроле

Стартер ваз 2107: устройство, диагностика неисправностей, ремонт и замена

Бывает такое что автомобиль начинает заводится с перебоями или вовсе не заводится. Одна из распространённых причин этого может быть неисправный стартер на Ниве Шевроле. Чтобы точно понять в нем проблема или нет нужно его демонтировать и произвести диагностику.

Данная деталь представляет собой электродвигатель с постоянным током и активируется благодаря постоянному магниту совмещенному с планетарным редуктором и реле. Перед демонтажем желательно понять в нем ли причина того что силовой агрегат не хочет заводится. Понять это можно как по внешнему виду проведя диагностику, так и поменяв АКБ на новый.

Диагностика

1. Следует проверить все соединения между АКБ и стартером, так как в случае плохого контакта может не достаточно мощности для проворачивания коленвала. Решить данную проблему можно зачисткой контактов.
2. Необходимо проверить аккумулятор, и в случае его неисправности произвести замену

Замена

Если вы задаетесь вопросом как сняь стартер на Шевроле Нива то ответ на данный вопрос вы найдете ниже:

1. Первым делом чтобы не допустить замыкания отсоединяем АКБ
2. У картера есть защита которую необходимо снять
3. Откручиваем несколько болтов которые крепят стартер
4. Снимаем тепловую защиту
5. Тянем на себя заменяемую деталь и отсоединяем от нее провода
6. Зачищаем силовые провода так как причина нестабильной работы могла быть именно в них

Когда деталь сняли, можно произвести ее диагностику и попытаться отремонтировать.

Если вы решили попробовать произвести ремонт, первым делом обратите внимание на планетарный механизм, понять состояние деталей данного агрегата можно разобрав его, достаточно просто открутить несколько болтов. Большинство мастеров утверждают, что ремонту данный механизм не подается и в случае поломки лучше сразу менять его на новый

Большинство мастеров утверждают, что ремонту данный механизм не подается и в случае поломки лучше сразу менять его на новый.

Втягивающее

Для того чтобы стартер не испытывал дополнительных нагрузок устанавливается специальное реле стартера Нива Шевроле, его еще называют втягивающее реле,состоящие из:

Когда начинает поступать питание, якорь под воздействием электромагнитного поля начинает сжимать пружину, что приводит к вращению бендикса.Когда происходит пуск двигателя происходит отключение питания и пружина разжимается.

Тишина при попытке запуска двигателя

Коленчатый вал Нивы не проворачивается стартером.

Причин может быть несколько:

1. Перегоревший предохранитель.
2. Плохой контакт между клеммами аккумуляторной батареи.
3. Полный разряд аккумулятора.
4. Выход из строя втягивающего реле стартера.
5. Выход из строя промежуточного реле, коммутирующего цепь стартера.

Прежде всего следует обратить внимание на приборную панель. При включении зажигания или главной электроцепи в двигателе, на приборной панели должны загораться лампы или появляться информация на бортовом компьютере, если речь идет о Ниве Шевроле.

Если этого не происходит, причину следует искать в блоке предохранителей и в контактах аккумуляторной батареи. В процессе эксплуатации на этих контактах могут образовываться окислы, повышающие сопротивление. Неплотное соединение контактов может приводить к искрению и пригоранию.

Если перегоревшие предохранители не найдены, следует проверить надежность контактов «+» аккумулятора с центральным проводом и «-» с «массой» автомобиля.

Для устранения неисправности, обязательно следует заменить предохранители и зачистить контакты. Нелишне будет обзавестись даже самым дешевым тестером, чтобы оперативно проверить наличие напряжения в электрических цепях автомобиля.

Основной блок с предохранителями и реле

Данный блок находится слева от рулевой колонки и закрывается снизу крышкой. Что бы к нему добраться, надо окрутить 2 винта, после отжав верхний край крышки, постепенно освободить её от всех креплений. Появившейся блок будет держатся на специальном кронштейне. Сама схема предохранителей и количество элементов на нем, может различаться в зависимости от комплектации и года выпуска.

фото блока с предохранителями в шевроле нива

Схема — вариант 1

Схема — вариант 2

• Расшифровка предохранителей
• F1 (5 А) — лампы освещения номерного знака, лампы приборной панели, контрольная лампа включения света на приборной панели, подкапотная лампа, лампа дополнительного стоп-сигнала, лампы левых габаритных огней.
• Если не работают какие-либо из перечисленных ламп, проверьте этот предохранитель и сами лампы, их разъёмы и проводку.

F2 (7,5 А) — ближний свет в левой фаре. Аналогично реле К4.

F3 (10 А) — дальний свет в левой фаре, контрольная лампа включения дальнего света фар на приборной панели. Аналогично реле К5.

F4 (10 А) — резервный предохранитель.

F5 (30 А) — электрические стеклоподъемники передних дверей и их реле. Если при управлении стеклоподъёмником стекло опускается, но не поднимается (или наоборот), проверьте кнопку на двери.

При опускании и поднимании разная полярность и направление вращения двигателя. Также дело может быть в механизме стеклоподъёмника. Чтобы добраться до него, нужно снять обшивку двери. Проверьте, чтобы механизм нигде не закусывало и шестерёнки были целые, без сломанных зубьев.

При наличии проблем можно заменить весь привод электростеклоподъёмника на новый.

F6 (15 А) — блок управления блокировкой дверных замков. Если у вас перестали открываться двери, одна или несколько, проверьте этот предохранитель. Дело может быть в центральном замке, блоке управления, а также самих механизмах, тягах и замках дверей. Если нет опыта, лучше обратиться в автосервис.

F7 (20 А) — звуковой сигнал и его реле, прикуриватель. Если не работает звуковой сигнал, проверьте этот предохранитель, подрулевые контакты и проводку, контакты могли окислиться, а проводка перетереться.

Втулки

Втулки (они же подшипники) расположены спереди и сзади стартера. Они отвечают за вращение вала устройства. Если эти элементы износились, то стартер начнет щелкать, но не будет крутиться. Проблемы с втулками могут быть вызваны и тем, что стартер установлен неправильно, то есть не занимает нужное положение по оси. Либо могло произойти замыкание обмотки. В этом случае смотрим предыдущий пункт.

Полезно! Также о проблемах с втулками будет свидетельствовать «тяжелая» прокрутка стартера при условии даже хорошо прогретого мотора.

Хоть многие и не относят неисправность подшипников к серьезным поломкам, их нужно заменить. В противном случае вал стартера будет подклинивать, что в свою очередь может спровоцировать пожар.

Читать новости о новой Ниве

• Реле стартера нива шевроле где находится
• Назначение предохранителей, реле и их замена Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
• Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214
• Схема и расположение блока предохранителей Нива ВАЗ-21213 и 21214
• О двигателях для ВАЗ 2121 «Нива»
• Где находится реле стартера на ниве
• Предохранители и реле (расположение и назначение предохранителей и реле) Нива Шевроле
• Шевроле нива не включается вентилятор