При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение механике, считая ее более надежной. Механическая коробка переключения передач имеет несколько преимуществ, главным из которых является ее неприхотливость. Если сравнивать механику с автоматом или вариатором, то в случае повреждения или выхода из строя каких либо элементов МКПП ремонт обойдется водителю сравнительно недорого.
При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая трансмиссия не будет требовать к себе особого внимания. Однако на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, со временем могут возникнуть проблемы. Одной из распространенных проблем МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки передач. В этом случае водителю необходимо определить причину и устранить неполадки.
Как проявляется хруст в коробке передач
Есть негласное правило среди водителей – начинать поездку на автомобиле с выключенным радио. Это нужно, чтобы сразу проверить, не слышатся ли посторонние стуки, шумы и другие звуки, которые могут указывать на неисправную работу того или иного агрегата. Указывать на проблемы с коробкой передач будут следующие звуки:
- Хруст при включении передачи, при этом зачастую он может проявляться только на одной из передач, например, на задней;
- Треск при возвращении рычага КПП в нейтральное положение.
Если вы заметили в работе своей коробки один или оба из симптомов, следует как можно скорее определить и устранить причину.
Определяем какой шрус хрустит внутренний или наружный
Для диагностики ШРУСов используется несколько методов. Самым простым из них является визуальный осмотр пыльников и проверка валов.
Основной причиной проблем, связанных с появлением хруста является попадание внутрь узлов грязи, что может произойти только из-за повреждения пыльника.
Если резинотехнический элемент порван, то при осмотре на нем будут следы вытекающей смазки, по которым и можно понять, в какой из узлов попали песок и пыль.
Также при осмотре следует рукой попытаться сместить приводной вал в поперечном и продольном направлениях. ШРУСы – узлы с высокой точностью изготовления, и, если ощущается, что в них есть люфты, пора принимать меры.
Если же при визуальном осмотре порывов пыльник не обнаружено, но симптомы неисправности шарнира проявляются, выявить какой из ШРУСов проблемный позволяют несколько простых методов.
Диагностика наружных шарниров
Наружные шарниры проверяются путем создания сильной нагрузки на них. Для этого просто выворачиваем до упора колеса в правую или левую стороны и пытаемся начать движение на повышенных оборотах. После эту же процедуру еще раз проводим, но уже при повороте колес в другую сторону.
При проверке ШРУСов этим методом начало движения с поворотом колес влево создаст значительную нагрузку на правый узел, и, если в нем ест люфты, он начнет хрустеть.
Выворотом же колес вправо проверяется левый шарнир. Но отметим, что хруст может издавать и наружный ШРУС с той стороны, куда осуществляется поворот.
Поэтому при проверке не лишним будет присутствие помощника, который находясь возле авто на слух установит, с какой стороны издается звук.
Проверка внутренних узлов
Чтобы определить, какой внутренний ШРУС хрустит, используется другой метод. Для его проведения нужен ровный участок дороги, но имеющий ухаб (яму).
Суть проверки сводится к проезду по яме на умеренной скорости одним из передних колес. Затем все повторяется, но уже с заездом в яму вторым колесом.
При попадании колеса на ухаб, возникает ударная нагрузка на внутренний шарнир, и если в нем есть люфты, то проявятся они в виде стуков или негромких хрустов.
Универсальный метод
Единственным недостатком метода заезда на скорости в яму является тот факт, что не всегда есть подходящий участок дороги с ухабом. Поэтому для диагностики можно использовать еще один метод, причем он является универсальным и позволяет проверить как внутренние, так и внешние ШРУСы.
Алгоритм действий такой:
- Домкратом выдомкрачиваем одно из ведущих колес;
- Под автомобиль ставим упор и задействуем ручной тормоз;
- Запускаем двигатель, включаем первую передачу и постепенно отпускам педаль сцепления (имитируем начало движения. При этом благодаря дифференциалу, вывешенное колесо начнет вращаться, а стоящее на земле останется неподвижным);
- Набрав обороты двигателя, начинаем притормаживать вращающееся колесо тормозами (при этом педаль сцепления не трогаем. Таким образом тормозными механизмами создаем нагрузку на внутренний узел, и если он проблемный, то это сразу проявиться стуками и хрустами);
- После проверки внутреннего шарнира, устанавливаем состояние наружного. Для этого достаточно отпустить педаль тормоза, набрать обороты, вывернуть колеса до упора в одну из сторон и снова использовать тормоза. Большой угол привода и усилие тормозов создадут необходимую нагрузку, из-за чего наружный узел захрустит, если он не исправен.
После проверки с одной стороны повторяем аналогичные работы с приводом второго колеса.
Почему хрустит коробка передач
Причин возникновения хруста при работе коробки передач масса. Устранение некоторых из них не требует большого вмешательства в механизм, другие же вызывают необходимость проведения ремонта коробки, близкого к капитальному. Чаще всего хрустит коробка при переключении передач по следующим причинам:
Неисправная работа синхронизатора. Проблема может крыться как в выходе элемента из строя, так и в недостаточном количестве смазки в детали. Если синхронизатор «посыпался» из-за старости, смазочные компоненты с образовавшимся «мусором» рискуют нанести серьезный вред всему агрегату, поэтому исправить ситуацию нужно как можно скорее;
Если у вас механика
Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.
Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.
Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:
- Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
- Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
- Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
- Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
- Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
- Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
- Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.
Как избежать появления хрустов в коробке передач
Чаще всего неисправность коробки передач возникает из-за ненадлежащего ухода за ней. МКПП требуется регулярно смазывать, о чем водители зачастую забывают, предполагая, что подобные процедуры требуются только автоматической коробке. Если смазка потеряет свои свойства, это может привести к серьезным последствиям, в том числе и выходу из строя отдельных узлов и механизмов.
Специалисты рекомендуют проводить замену смазки в механической коробке передач каждые 45-50 тысяч километров пробега. Если автомобиль эксплуатируется в особо тяжелых условиях, выполняйте замену масла чаще.
Обратите внимание: Особенно важно своевременно менять смазку на переднеприводном автомобиле.
Своевременно смазывая элементы коробки передач и подвески, можно избежать дорогостоящего ремонта и раннего их выхода из строя.
Всем привет.вторая передача со хрустом переключается. Знаю что синхрон . скажите сколько синхрон по деньгам примерно замена и как долго можно ездить?
Болты от литья пойдут на штампы
by Adminrive · Published 24.10.2015
Вроде как то слабо холодит
by Adminrive · Published 12.05.2016
Демонтаж и ремонт механизма блокировки
О теории.
Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.
Поломки, вызывающие хруст при переключении скоростей
Хруст при переключении скоростей может быть вызван несколькими факторами. Первым и, стоит признать, наиболее популярным считается поломка какого-либо агрегата, а хруст в этом случае является лишь симптомом. Среди основных поломок, вызывающих столь неприятные звуки при переключении скоростей, выделяют: 1. Поломка синхронизаторов. За плавное переключение скоростей отвечают синхронизаторы. С течением времени они изнашиваются и провоцируют появление хруста при переключении скоростей. Устранить проблему довольно легко – необходимо заменить эти самые синхронизаторы. Однако доверять проведение подобного рода ремонта следует только профессионалам. 2. Выпадение лепестков с корзины сцепления также может спровоцировать появление хруста при переключении скоростей. Замена корзины с диском сцепления позволит избавиться от этого дефекта. 3. Неисправность сцепления. Ну здесь слова лишние – отправляйтесь на диагностику, там установят точный диагноз. 4. Проблемы, связанные с валом коробки передач. Решить проблему можно заменой данного агрегата.
Основные проблемы АКПП и РКПП
Проблемы «Лады Гранты» (автомат) в области трансмиссии связаны с электронным блоком управления (ЭБУ АКПП или РКПП) и исполнительными механизмами, хотя встречаются неисправности механической части. Основные неисправности обеих трансмиссий:
- пинки (рывки) при включении какого-то режима;
- пинки или рывки во время начала движения или при переключении передач;
- произвольное переключение на нейтральную передачу;
- несвоевременный переход на следующую или предыдущую передачу;
- переход в аварийный режим;
- перегрев;
- вой;
- блокировка на какой-то передаче;
- подтекание масла.
Эти проявления являются лишь следствием более серьезных проблем, однако диагностику неисправностей начинают именно с оценки симптомов.
Пинки или рывки
Не важно, включение какого режима приводит к тому, что АКПП «Гранты» пинается, то есть машина ощутимо дергается, ведь причина этого всегда одна – неполное отсоединение механизма переключения передач от маховика двигателя. В гидроавтоматической трансмиссии за этот процесс отвечают гидротрансформатор и первый фрикцион, отключающий коробку от гидротрансформатора.
Если масло в гидротрансформаторе грязное или слишком густое, то на холостых оборотах он слишком быстро вращает вал АКПП, что при включении любого режима, кроме нейтральной передачи (N) или паркинга (P), и приводит к пинку. Такая же ситуация с передним фрикционом, который отключает АКПП от гидротрансформатора в режимах N или P. Если его диски недостаточно разжаты или между ними грязное густое масло, то пинок неизбежен. Кроме того, к рывкам нередко приводит засорение гидроблока грязным маслом с остатками сгоревших фрикционов.
В РКПП за отключение двигателя от коробки отвечает сцепление и его актуатор, который, с точностью до сотых долей миллиметра, нажимает на выжимную вилку, тем самым отводя корзину сцепления от ведомого диска. Если связка, состоящая из сцепления, его актуатора и ЭБУ, не настроена, то происходит либо недовыжим сцепления, либо слишком быстрое его отпускание во время начала движения. Настройка этой связки называется адаптацией, инициализацией или обучением РКПП. Во время адаптации происходит настройка всех актуаторов, благодаря чему исчезают даже проблемы, связанные с неполным или нечетким включением передач.
Подшипник АКПП на Ладу Гранту
Рывки во время переключения передач у гидроавтомата всегда связаны с грязным маслом, из-за которого гидравлическая система коробки не может работать как положено. В свою очередь, грязным масло становится только из-за сгоревших фрикционных накладок. Поэтому даже полная замена смазочной жидкости не улучшит состояния агрегата, ведь ему необходима, как минимум, замена фрикционов, а как максимум, устранение причин, по которым они вышли из строя.
Рывки во время переключения передач РКПП обычно связаны с неправильной ездой (водитель держит обороты двигателя на очень низком уровне или на слишком высокой скорости и повышенной передаче начинает подъем на гору) или проблемами сцепления. Без проведения диагностики установить точную причину невозможно. Если сканирование покажет ошибку, то после ее расшифровки можно определить, в какой детали проблема. Иначе придется разбирать половину машины и не факт, что после ремонта проблема исчезнет.
Неожиданное переключение в нейтральную передачу
Причин такого поведения гидроавтомата может быть много, но они всегда связаны с гидроблоком, ЭБУ или проводкой. Электрические или гидравлические «мозги» автомата неверно оценивают режим работы коробки, а также не могут определить, какие из передач должны включаться. Иногда ненадолго помогает полная замена масла с промывкой, но фрикционы уже изношены, поэтому долго агрегат не прослужит.
На машинах с роботом эта проблема всегда связана с ЭБУ, проводкой или датчикам.
Вне зависимости от типа трансмиссии, определить точную причину, а также восстановить агрегат может лишь специалист. Причем придется полностью проверять всю проводку и датчики, а в случае с гидроавтоматом – снимать и вскрывать коробку.
Несвоевременное переключение на следующую или предыдущую передачу
Эта неисправность всегда связана с устройствами, отвечающими за выбор режима работы трансмиссии, то есть ЭБУ или гидроблоком, а также некорректной работой каких-то датчиков или их проводки. Вне зависимости от того, на каком участке поломка, алгоритм появления сбоя всегда одинаков: некорректные данные датчиков или какие-то сбои в работе ЭБУ приводят к тому, что блок управления подает команду в неподходящий момент. Одной из наиболее частых причин такого поведения гидроавтомата является грязное масло, однако промывка лишь временно лишит проблему. Потому что грязь в масле появляется только в результате выгорания фрикционов из-за перегрузки или перегрева трансмиссии.
В роботизированных трансмиссиях объяснением такому поведению является какой-то электрический дефект, начиная от грязных контактов одного из датчиков и заканчивая сбоем ЭБУ. Поэтому для определения точной причины необходима комплексная диагностика. Очень редко вылет РКПП в нейтраль происходит из-за дефектов механической части вместе с дефектами актуаторов переключения передач, причем только на коробках, пробег которых превысил 100 тысяч км. Если диагностика электронной части не дала результатов, то необходимо снимать агрегат для разбора и дефектовки всех деталей.
Переход в аварийный режим
Аварийный режим – это штатная реакция трансмиссии на перегрев самой коробки или сцепления. Возможность его включения есть как на роботе, так и на гидроавтомате. Переход в такой режим сопровождается включением индикатора (шестеренка) на панели приборов, а также резким падением скорости вне зависимости от положения педали газа. В особо тяжелых случаях возможно самостоятельное переключение в режим нейтральной передачи, причем рычаг тоже становится в положение (N).
Неправильная эксплуатация трансмиссии, как причина появления хруста при переключении скоростей
Справедливо будет заметить, что нередко хруст при переключении скоростей может указывать на то, что механическая трансмиссия эксплуатируется не должным образом. Посему не лишним будет сообщить некоторые рекомендации, которые позволят продлить срок службы МКПП.
1. Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке. Мало, кто знает, но в механической трансмиссии также как и в автоматической периодически следует менять масло. МКПП не требует такой частой замены как АКПП, но все же через 70000 километров пробега следует заезжать на СТО. Если же проигнорировать эту рекомендацию, то в масле начнут скапливаться металлические стружки и грязь, как следствие – недостаточное смазывание и хруст.
2. Спровоцировать появление хруста при переключении скоростей может и недостаточное количество масла в трансмиссии. Решение – долить масла или еще лучше заменить.
Как видите, избежать появления хруста при переключении скоростей довольно просто!
Устранение хрустов и стуков, восстанавливаем работу ШРУСов
Как узнать, какой ШРУС хрустит – разобрались, теперь о мерах, которые следует предпринимать для устранения проблемы, поскольку эксплуатировать авто с проблемными шарнирами нежелательно.
Одним из недостатков ШРУСов является их неремонтопригодность, то есть, если шарнир захрустел, то он уж изношен и требует замены. Единственное, что можно предпринять – это «продлить жизнь» узла, и отсрочить его замену.
Поскольку основная причина появления хрустов – пыль и грязь, то при их появлении следует сразу же осмотреть все пыльники на наличие повреждений. Если таковые не обнаружены, устанавливаем, какой же ШРУС хрустит одним из вышеперечисленных методов.
После выявления проблемного шарнира, пытаемся продлить его срок службы. Для этого необходимо:
- Снять привод с авто;
- Разобрать ШРУС;
- Тщательно промыть все составляющие бензином, растворителем или другими средствами (уайт-спирит и т.д.);
- Заложить новую смазку «ШРУС-4» или аналоги (смотрите выше) и собрать шарнир;
- Установить новый пыльник;
- Перебранный привод установить на авто.
На начальном этапе износа этих мер вполне достаточно, чтобы избавиться от хрустов, но все же они впоследствии вернуться (когда износ усилиться) и тогда уже шарнир придется заменить.
Пример на видео: синхронизатор не спасает
Диагностика и замена датчика скорости
Начнём отвечать на последний вопрос. Никогда, ни при каких обстоятельствах не пытайтесь откручивать крепление датчика скорости.
Он закреплён на картере КПП и к нему есть доступ. Но это не значит, что датчик заменяется легко.
Датчик скорости на коробке 2181
Даже при установке «старого» датчика добиться полной герметичности не получится. Масло будет постепенно уходить из картера, а его доливка в КПП 2181 затруднена.
Итак, читатель понял: демонтаж датчика запрещён, даже если его снимают не с целью замены.
Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.
Корзина
Если включаются передачи на заведенном двигателе, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. При этом сцепление не включается до конца. Многие водители предпочитают в таком случае полностью заменить корзину, но далеко не всегда это необходимо. Для уточнения причины в любом случае придется снять коробку.
Для начала следует проверить выжимной подшипник. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он заклинен или в некоторых местах двигается с трудом причина в нем. Неисправный подшипник не дает до конца включиться сцеплению. Решается такая проблема заменой проблемной детали.
Другая причина это высокий износ диска. Для определения его состояния необходимо разобрать корзину и оценить его состояние визуально. На фрикционных накладках не должно быть видно клепок, также на них не должно наблюдаться нагара. Если есть хоть один из таких признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с включением передач будет решена.
Несколько сложнее определить неисправность корзины. Со временем уровень износа лепестков становится запредельным. В итоге они становятся восприимчивы к высокой температуре. Нагревшись, такая корзина не может полностью отвести прижимной диск.
В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько искривлены, также на них будут следы перегрева или повреждений. Другой способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на машину заведомо рабочей детали. Если автомобиль начал работать, так как надо, причина была в корзине.
Гидроусилитель. В таком случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Связано это нехваткой в системе жидкости и/или наличия там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в бачок. При выявлении утечки жидкости следует проверить все компоненты привода. Обязательно осматриваются трубки, шланги, выжимной цилиндр. Все выявленные места утечек устраняются. После чего следует прокачать систему.
