Скрип при повороте руля на месте веста | Авто Брянск

Посторонние звуки во время эксплуатации автомобиля сильно беспокоят. Лучше, как можно быстрей определить причины неисправностей и устранить их на начальном этапе, в противном случае ремонт автомобиля может стать более дорогостоящим. Разбираемся, из-за чего могут появится шумы/щелчки при повороте руля.

Конструкция рулевого управления современных автомобилей Лада (Приора, Калина, Гранта, Ларгус, Веста, Нива и XRAY) практически не отличается. Поэтому возможные причины неисправностей аналогичные:

1. Гайки шаровых шарниров рулевых тяг ослабли (№2 на фото №1).
2. Зазор между упором рулевой рейки и гайкой увеличен (фото №2). Подтянуть рулевую рейку.
3. Крепление рулевой рейки ослабло (№1, 19, 21 фото №3).
4. Наружные шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) износились (№1 фото №4).
5. Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес №3 фото №5 или ослабление крепления гайки ступицы №6)
6. Крепежные детали передней подвески ослабли, фото №6 (крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову, поворотного кулака передней подвески к стойке, гайки сайлент-блоков рычагов подвески , растяжек, опоры стойки).
7. Подшипник опоры амортизаторной стойки (№4 фото №7) или резиновый элемент опоры износились.
8. Пружина подвески сломалась (№6 фото №7).
9. Ослабли болты крепления колеса, фото №8.

Согласно технической бюллетени АвтоВАЗа от 15.12.2015, причиной скрипа при вращении рулевого колеса может быть изолирующая прокладка, которую необходимо подрезать.

А вы сталкивались со стуком или скрипом, при повороте руля? В чем была причина вашей неисправности? Также причиной постороннего шума при повороте руля может быть люфт в крестовине рулевого вала или безредукторный электроусилитель.

О проблеме

Некоторое время назад заметил скрип при повороте руля в положении, приближенному к максимальному вывороту. Сначала подумал, что это ЭУР, но, посадив за руль товарища, сам вышел из машины и начал искать источник скрипа. Звук слышался максимально громко со стороны колеса (в районе передних амортизаторов), причём справа звук был более ярко выражен.

Почему гидроусилители руля больше не применяются в новых автомобилях

Усилители рулевого управления уже давно вошли в сферу автомобилестроения. Такое оборудование позволяет автомобилистам без проблем маневрировать рулевым колесом. На более старых моделях не предусматривался усилитель руля, поэтому управление было намного тяжелее. Все усилители рулевого управления можно поделить на виды. Они отличаются по типу конструкции и принципу работы. Раньше большую популярность получали гидроусилители, а затем их стали вытеснять электроусилители. Сейчас актуальным является вопрос — почему автопроизводители больше не устанавливают гидроусилители на новые модели.

Электроусилители рулевого управления могут сочетаться с различными системами автопилотирования

Электроусилители рулевого управления на современных транспортных средствах во многом выигрывают у гидроусилителей. И объясняется это сразу несколькими факторами. Во-первых, такие устройства имеют меньшую массу. Во-вторых, они не потребляют много энергии. Кроме того, отличаются удобной компоновкой и отсутствием необходимости проводить регламентные работы по обслуживанию.

Электроусилители могут сочетаться с различными системами автопилотирования. Сюда можно отнести автоматическую парковку или систему удержания автомобиля в одной полосе. В последнее время такие конструкции получили еще одно преимущество — они более дешевые в производстве. Как можно заметить, электроусилители руля обладают целым списком преимуществ. Несмотря на это, многие автомобилисты отмечают недостатки и отказываются использовать в своих транспортных средствах подобные системы. Как правило, критику в сторону электроусилителей можно услышать от более взрослого поколения автомобилистов.

Более современный вид усилителей распространяется на рынке легковых автомобилей. Несмотря на это, гидроусилители все еще остаются востребованными

Главный недостаток, по мнению многих, неточная и искусственная обратная связь. Однако, разработки не стоят на месте и специалисты стараются постоянно дорабатывать электроусилители, поэтому подобные проблемы давно решены. Более современный вид усилителей распространяется на рынке легковых автомобилей. Несмотря на это, гидроусилители все еще остаются востребованными. Их используют для грузовых автомобилей и специальной техники. Это обуславливается тем, что гидроусилитель способен выдерживать более высокие нагрузки.

Если вы предпочитаете беззаботные перемещения из одной точки в другую, то следует выбирать электроусилитель руля

Автомобилистам, которые привыкли с комфортом управлять транспортными средствами и ощущать обратную связь от авто, следует обращать внимание на классические гидроусилители. Такое устройство не нуждается в дорогом обслуживании. Владельцу автомобиля следует только периодически проверять уровень жидкости в системе и контролировать состояние масла в расширительном бачке. Если в усилителе возникнут какие-либо поломки, не нужно будет тратить большую сумму на ремонт. Если вы предпочитаете беззаботные перемещения из одной точки в другую, то следует выбирать электроусилитель руля. Такое оснащение требует к себе меньше внимания. Владельцу не нужно будет следить за жидкостью в системе. Заметим, что автомобили, которые оснащены электроусилителями, менее отзывчивы к действиям водителя. Это не говорит о том, что машина не слушается и едет как захочет — просто нет обратной связи от руля.

Итог. Электроусилители руля постепенно вытесняют с рынка гидроусилители. И это объясняется преимуществом первых над вторыми. Они не нуждаются в обслуживании и имеют удобную компоновку.

Метки: приора седан

Комментарии 25

слушай, что это за фото такое

Народ все Спасибо я все поченил дело было в розкрученых болтах возле дворников подтянул и все тихо)) еще раз все большое СПАСИБО!

Месяца 2 ломал голову и устранял свои подозрения( стойку клеил, зеркало снемал, обшивку двери переклеил, навесы мазал )и как не странно все это помогало минут на 5 , 10 езды и снова головняк, пока я не подтянул саморезы крепления пласмаска под дворниками и вот чудо свершилось- долгожданная тишина

понял спасибо буду крутить! =)

У меня тоже в этом месте звук появлялся-то есть, то нету. Всю голову сломал что может быть-а оказалось-под капотом в районе где прикручивается опорник идет трубка, а точнее две, вот на ней стоит хомут а на этом хомуте болт, так вот он тёрся об железо от куда выходит стойка с опорником. Подпилил болт и все пропало-теперь тишина.

а фото нет куда хоть смотеть ато я просто в тачках не шарю!визуально глянуть бы хоть куда смотреть!

состеклами устранил мне знакомый под обшивку двери поставил мне новые бархотки от какой то иномарки они прижимают стекла сильно и не царапают

понял а ты не мог бы узнать от какой если не сложно?

на приору они есть в продаже 500р 4шт

Шум у меня с этой стороны шол от зеркала (Устронил ) шум с этой же стороны шелот открытого стекло болталось (устронил) шум шелот бордочка терлась верзняя его сторона об торпеду когда закрытый (устранил) стойка правая гремели в ней клипсы пластиковае поставил их через уплотнитель (устронил) но и самое главное эт сама дверь в целом гремела шуршала а звук шел со стороны верха торпеды проклеил всю дверь тишина гробовая)

ого роботы проделал не мало! спасибо большое!

Шум у меня с этой стороны шол от зеркала (Устронил ) шум с этой же стороны шелот открытого стекло болталось (устронил) шум шелот бордочка терлась верзняя его сторона об торпеду когда закрытый (устранил) стойка правая гремели в ней клипсы пластиковае поставил их через уплотнитель (устронил) но и самое главное эт сама дверь в целом гремела шуршала а звук шел со стороны верха торпеды проклеил всю дверь тишина гробовая)

а как устранял проблему с стеклами что они болтаются?

ну она на клипсах поддень оттверточкой и все

у меня скрипела именно с этой стороны панель стойки. она в низу до торпеды касалась и издавало до жути противный звук. Помогло подоткнуть туда сложенную бумажку=)

+1 тоже такое было, вылечил маленьким кусочком маделина

тьфу ты млять, смотрю главное на фотку и думаю: “вот это чувак, ради скрипа крышу отрезал. может кабриолет сделать?” хорошо что на пол посмотрел, а то бы точно постоянно анализировал эту мысль))

Существует такая же проблема, только этого звука может пару месяцев не быть, потом денек поскрепит и опять неделю нету, но не постоянный он, поэтому причину не искал, а так возьму на заметку коментарии)

у меня он тоже не так давно появился но бесит просто ужас! =)

у меня вообще с улицы оказалась проблема об лобовое стекло шоркал пластик в нижнем углу!

Основные неисправности

Система электромеханического усилителя руля Лада Веста имеет свои недоработки, которые затем проявляются не самым лучшим образом – иногда даже во время движения. К слову, у ЭУРа Весты есть особенность – на скорости больше 70 км/ч может показаться, что машина «плывет», но на самом деле это датчики так чувствительно реагируют на движения руля.

При запуске двигателя на протяжении трех секунд на приборной панели будет гореть желтая иконка рулевого колеса с восклицательным знаком. Это нормально – обычная проверка датчиков. А вот если после трех секунд иконка не перегорает, это будет означать, что система дала сбой, и начинать движение не стоит – как минимум, стоит подключиться к диагностическому разъему, чтобы выяснить, в чем проблема.

Может произойти отключение электроусилителя на ходу из-за замыкания проводки. Оно обычно предваряется небольшим стуком в руле – если Вы почувствуете такое дребезжание, будьте готовы снизить скорость и остановиться. Отключение ЭУРа во время движения на приличной скорости приводит к тому, что рулевое колесо самопроизвольно выворачивается в сторону, и машина в итоге может съехать на соседнюю или даже встречную полосу.

Замыкание проводки вызвано тем, что под капотом жгут не закрыт от воздействия движущихся деталей, и в итоге трется о рулевой кардан. Вы можете предотвратить проблему, если снимите клемму аккумулятора, жгут и закроете провода гофрированной трубкой – и от попадания большого количества влаги, и от механических повреждений. Если поломка произошла, замените сгоревший предохранитель ЭУРа.

Если Вы не можете самостоятельно провести диагностику, обратитесь к официальному дилеру, настаивайте на настоящей проверке. Как показывает опыт владельцев Весты, официальный дилер проверял подвеску, отпускал автомобиль с уверениями в том, что все в порядке, не искал настоящую причину дребезжания в руле. Отстаивайте свою точку зрения, чтобы бракованный блок ЭУР проверили и заменили.

На автомобилях Lada Vesta установлено рулевое управление с травмобезопасной рулевой колонкой, с электромеханическим усилителем и механизмом регулировки по углу наклона и вылету.

Рулевой механизм типа шестерня – рейка с постоянным передаточным отношением установлен на подрамник передней подвески.

Рулевой привод состоит из двух горизонтальных рулевых тяг и рычагов на поворотных кулаках. Длина каждой тяги рулевой трапеции регулируется вращением внутреннего наконечника и фиксируется контргайкой.

Рисунок 1-1 – Рулевое управление: 1 – модуль надувной подушки безопасности водителя (МНПБВ); 2 – рулевое колесо; 3 – блок подрулевых переключателей; 4 – кожух рулевой колонки нижний; 5 – выключатель зажигания; 6 – кожух рулевой колонки верхний;

Рулевая колонка (рис. 5.1) с механизмом регулировки ее положения по углу наклона и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота рулевой вал. Кронштейны рулевой колонки, прикрепленные гайками к кронштейнам на кузове, с самой рулевой колонкой соединены шарнирно, это позволяет изменять угол наклона колонки.

Рис. 5.1. Рулевая колонка с электроусилителем: 1 – промежуточный вал; 2 – верхний карданный шарнир промежуточного вала; 3 – электроусилитель; 4 – рычаг блокировки положения рулевой колонки; 5 – кронштейн крепления кожуха рулевой колонки; 6 – подвижная часть рулевой колонки;

7 – шлицевой наконечник рулевого вала; 8 – выключатель (замок) зажигания; 9 – механизм регулировки рулевой колонки; 10 – кронштейн крепления механизма регулировки; 11 – неподвижная часть рулевой колонки; 12 – кронштейн крепления электроусилителя; 13 – блок управления электроусилителем; 14 – нижний карданный шарнир промежуточного вала

На подвижной части рулевой колонки размещены органы управления светом фар, указателями поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла.

Электромеханический усилитель рулевого управления (электроусилитель, ЭМУРУ) снижает усилие на рулевом колесе, тем самым облегчая управление автомобилем. В случае выхода электроусилителя из строя автомобиль полностью сохраняет управляемость, но усилие на рулевом колесе несколько возрастает.

Новая Лада: Как включается задний дворник на калине

Электроусилитель работает следующим образом. При повороте водителем рулевого колеса возникает момент на входном валу рулевого управления, в результате происходит рассогласование между входным и выходным валами. Расположенный между валами упругий элемент (торсион) скручивается на угол, пропорциональный величине момента. Величина этого угла определяется датчиком момента.

При превышении момента на входном валу выше минимально заданного, блок управления электроусилителем подает управляющий сигнал на обмотки электродвигателя для создания на валу необходимого дополнительного момента. Сигнал к обмоткам подается с учетом сигналов от датчика положения ротора и от датчика момента. При увеличении скорости автомобиля момент, создаваемый ЭМУРУ, пропорционально уменьшается.

В комбинации приборов расположен сигнализатор неисправности электроусилителя рулевого управления (оранжевого цвета). Сигнализатор загорается при включении зажигания и должен погаснуть после пуска двигателя. Загорание сигнализатора при работающем двигателе указывает на неисправность электроусилителя, при этом электроусилитель отключается и усилие на рулевом колесе резко возрастает. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться в автосервис для диагностики и ремонта электроусилителя.

Электроусилитель может также отключиться по причинам не связанным с неисправностью собственно механизма усилителя:

– при снижении напряжения бортовой сети;

– при низких оборотах холостого хода двигателя автомобиля;

– при отсутствии сигнала о скорости автомобиля;

– при стоянке автомобиля более 5 мин с работающим двигателем, у которого частота вращения коленчатого вала выше 1500 мин -1 .

Промежуточный вал соединен с выходным валом электроусилителя и с валом рулевого механизма карданными шарнирами. Промежуточный вал состоит из двух частей, верхней и нижней, соединенных между собой шлицами. При фронтальном столкновении автомобиля с каким-либо препятствием нижняя часть промежуточного вала входит в верхнюю, что позволяет уменьшить длину промежуточного вала и тем самым нанести меньше вреда водителю.

Для большей безопасности ось рулевого вала смещена относительно оси рулевого механизма: при фронтальном столкновении автомобиля, нижняя часть промежуточного вала за счет карданных шарниров сдвигается относительно верхней, что позволяет валу «складываться» вбок.

Рулевой механизм – реечного типа с постоянным передаточным отношением закреплен на подрамнике передней подвески жесткими кронштейнами 10 (рис. 5.2). Картер 5 рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава. В картере установлена косозубая ведущая шестерня (вал-шестерня), находящаяся в зацеплении с рейкой. На рейке нарезаны косые зубья.

Рис. 5.2. Рулевой механизм: 1 – наружный наконечник рулевой тяги; 2 – шестигранник тяги; 3 – чехол тяги; 4 – вал-шестерня рулевого механизма; 5 – картер рулевого механизма; 6 – шарнир наружного наконечника тяги; 7 – контргайка наконечника тяги;

Рулевой привод включает в себя две составные рулевые тяги и поворотные рычаги на кулаках передней подвески.

Рулевые тяги прикреплены к рейке рулевого механизма и к поворотным кулакам передней подвески шаровыми шарнирами. От проворачивания в наконечниках 1 (см. рис. 5.2) рулевые тяги зафиксированы контргайками 7. Вращением рулевой тяги во внутреннем шаровом шарнире относительно наружного наконечника 1 регулируют схождение управляемых колес.

Шаровой шарнир 6 наружного наконечника для защиты от грязи закрыт резиновым защитным чехлом (пыльником). Наружный наконечник образует с шарниром неразборную конструкцию, поэтому при выходе шарнира из строя следует заменить наконечник.

Рулевое колесо с подушкой безопасности водителя. В центральной накладке рулевого колеса установлены клавиши включения звукового сигнала, в вариантном исполнении на левой спице рулевого колеса расположены переключатели управления круиз-контролем, а на правой – мультимедийной системой.

Вопрос безопасности – это не только ремни, подушки и электронные системы. Ведь лучше предотвратить аварию, чем стараться минимизировать ее последствия. Именно поэтому все системы машины должны работать корректно, а качество сборки обязано быть на высоте, чтобы в пути не происходило непредвиденных поломок.

Шаровые опоры

Рассмотрим диагностику стука верхних и нижних шаровых опор на автомобилях ВАЗ классика.

Стук шаровых опор при езде по кочкам характеризуется металлическим глухим звуком, что упрощает диагностику проблемы.

Для подтверждения своих предположений нужно загнать автомобиль на смотровую яму, и чтобы не снимать шаровые опоры, так как это трудоемкая работа, используйте методы диагностики, описанные ниже.

Первое, что нам нужно сделать, это разгрузить переднюю подвеску автомобиля.

Поддомкратьте автомобиль и подставьте под нижний рычаг надежные деревянные или металлические опоры.

Снимите колесо и опустите домкрат. Вся нагрузка уйдет на нижние рычаги и на подпорки, тем самым подвеска будет разгружена.

Получается, что она опирается на пружину через рычаг, а не на колесо, через шаровые опоры, которые сейчас находятся в свободном состоянии.

Возьмите длинную монтировку или ломик и вставьте его между цапфой и корпусом верхней опоры, как показано ниже и качайте ее вверх и вниз.

Таким способом мы проверим люфтит ли шаровый палец верхней опоры в ее корпусе.

Также верхнюю опору на люфт можно проверить, не снимая колесо. Машина должна быть поддомкрачена способом, указанным выше.

Для этого понадобиться помощник, который должен сесть за руль и по команде нажимать педаль тормоза. В это время вы должны резко дергать колесо по ходу и против движения, от себя и к себе.

Таким способом мы исключаем подшипник ступицы и если что-то и будет люфтить, то это будет только верхняя шаровая опора.

Нижняя опора проверяется таким же способом. Монтировку нужно вставить между нижним рычагом и цапфой.

И тоже качающимися движениями проверяем люфт пальца в нижней опоре.

Люфт в нижней опоре можно проверить и другим способом. Для этого найдите диагностическую пробку и выкрутите ее.

Возьмите штангенциркуль и его нутромером замерьте глубину отверстия до сухаря шаровой опоры. Если штангенциркуля нет, то можно использовать ровную проволоку или тонкую палку с линейкой.

Глубина отверстия не должна быть больше 11.8 мм. Если цифра замера больше, то нижняя опора требует замены.

Что касается проверки шаровых опор на автомобилях ВАЗ 2108/09/10 и выше, то здесь есть свои особенности.

На данных автомобилях не рекомендуется проверять состояние шаровых опор с помощью монтировок и ломиков, так как результаты могут быть ошибочными.

Оптимальный вариант, который позволит вам точно узнать состояние детали это:

1. Загнать автомобиль на яму или поднять подъемником;
2. Если авто на яме, то поддомкратьте его и подставьте опоры;
3. Снимите переднее колесо;
4. Открутите два болта на которых держится шаровая ключом на 17. Нижнюю гайку на 19 трогать пока не нужно.
5. Отогните рычаг вниз с помощью ломика для доступа к детали;
6. Если шаровая свободно ходит в разные стороны, болтается и издает шум — значит ее пора менять, большая вероятность, что стук издает именно она;
7. Замена шаровой начинается с откручивания нижней гайки на 19.

Comments 38

это может так скрипеть опорный подшипник стойки.

Дак даже если стоишь скрипит

Да, у меня на рапе было такое правая стойка скрипела, снаружи сильнее слышно, но только в определенном положении, определял сам взявшись за верхний или нижний шар стойки рукой, а руль покачивал сын из стороны в сторону не сильно.

У меня по мере увеличения километров за день начинается сначала только при крайнем правом положении руля, а потом и вообще в любом месте

Проверь моим методом, поймай положение скрипа, потом один покачивает руль слегка, второй щупает)))

Спасибо, щас накидываю список, что завтра посмотреть.Заезжал на 5 или 6 сто, все говорят, что рейка, но не уверенно, вроде как похоже на нее, я и записался на ремонт рейки. Но что-то до конца не уверен, что дело в ней

Отпишись потом как найдешь, что это за скрип такой в весте, в рапиде, то я уже знаю что за скрип))

Хорошо) у меня на рапиде я знаю звук вышедших из строя стоек, здесь как то по другому вроде

Отпишись потом как найдешь, что это за скрип такой в весте, в рапиде, то я уже знаю что за скрип))

Спасибо, щас накидываю список, что завтра посмотреть.Заезжал на 5 или 6 сто, все говорят, что рейка, но не уверенно, вроде как похоже на нее, я и записался на ремонт рейки. Но что-то до конца не уверен, что дело в ней

И кстати не слышал раньше, что рейка может скрипеть, стучать да. а вот скрипеть, вопрос, может и умеет))

Вот именно это мне и сказали на сто, где занимаются рейками. Но все же записался, сказали посмотрят что с ней в разобранном состоянии и тогда ответят однозначно

Ну мое мнение, что нужно сначала самому причину найти. а на сто сейчас больше развести могут .

Дак даже если стоишь скрипит

При езде был скрип в поворотах примерно на скорости 10-30 км

А у меня на любой скорости

Ну я грешу на стойки стаба . нужно снаружи еще послушать тебе, я 3 дня искал) потом на то ОД сказал там смотри, они проверили и без проблем поменяли по гарантии

Дак даже если стоишь скрипит

Кстати, как веста после рапида тебе?

Так себе, поменять машину заставила жизненная необходимость

Дак даже если стоишь скрипит

Пробег 5500 км при повороте руля почти до упора справа присутствует скрип. Снаружи не слушал, из салона. При повороте влево все тихо. Слышен как при езде не быстро так и на месте

Хруст в правом переднем колесе

Проблема такая захрустело в правом переднем колесе, думал ШРУС посмотрел пыльник он целый! Что может быть?

Читал по форуму, все говорят если пыльнику хана ШРУС, но он целый. Друг говорит что это подшибник в ступицы, но опять же гула нет. Хрустит на ямках и при повороте, думал может шаровая, но почитал говорят тогда бы каждую ямку чувствовал, но ямки проходит нормально.

Честно ХЗ что может быть. может кто что посоветует?

машина vitz, если это важно

у меня на паре машин в районе сто тыщ хрустеть начинали привода.. нормальное явление

Для начала неплохо бы убедиться что это имено привод и с какой стороныю.. если поехать к сервисменам есть приличная вероятность что скажут менять два.. хз зачем, но они это любят..

берете корефана, ставите его на улицу и рулите вокруг него пока он не убедиться с какой стороны трещит.. или таксиста можно заставить слушать.. они хорошо это делают )) .. потом едете в контору которая приводами торгует, покупаете там гранату с пыльником в сборе и ищите кто поставит вам .. внутренняя штука обычно дольше живет

Добрый день, дорогие! Наконец-то и я решил внести свою лепту в проблемы с передней подвеской на страницах Интернета. Надеюсь этот текст, кому-то в дальнейшем поможет, если мы решим проблему конечно же!

История диагноза. 1 день:

— Переход на новую летнюю резину на новых дисках с 17 (зима) на 18 (лето) радиус;— Проезд через 1000 км. после переобувки по брусчатке рядом с Зоопарком в Москве (м. Барикадная);— Негромкое постукивание в левой части колеса с отдачей в педали и по днищу через 5 км. при движении прямо со скоростью 20 км./ч. по Садовому кольцу;— Сопровождение постукиванием еще 10-15 км. при движении прямо, но уже без отдачи в педали, как будто удары сместились еще левее от педалей, ближе к колесу. Вибрации в руле никакой нет, коробка работает прекрасно, болты на колесах затянуты;— При подъезде к дому звук начал себя весте по другому: от постукиваний и проскакиваний (как будто метал об метал зацепился и пошел дальше) все перешло к «расчесыванию» метала металлической расческой (звук детского ксилофона, если провести молоточком от низкой ноты к высокой);

История диагноза. 2 день и последующие дни:

— Заехал в местный сервис рядом с домом. Поменял колодки. Сели с мастером, он услышал все, начиная от постукиваний и до «расчесывания». Сразу определить не смогли. Заехал на подъемник. Ступичный подшипник отмели сразу же, мол звук не характерный (но я продолжаю на него грешить), шаровые опоры в порядке (новые, оригинальные), рычаги и сайлентблоки (новые, оригинальные), амортизатор визуально в порядке, ШРУС внутренний с целым пыльником, ШРУС внешний с целым пыльником, колодки новые… Рейка в порядке, коробка в порядке. Подняли на подъемнике, покрутили колеса, все подергали, погазовали. Выходит, чть симптомы проявляются только под нагрузкой на колеса. Денег не взяли, сказали ездить до более очевидных симптомов.— Переборол чувство, того что, возможно какой-то камешек попал между защитой тормозного диска и диском (но защиту не отгибал). Теория требует проверки;— Продолжаю ездить с переодически появляющимся, то пропадающим хрустом. Такое чувство, что «реакция» начинается под нагрузкой на колеса и при езде по мелким неровностям (похоже на внутренний ШРУС);— При езде от 80 км./ч. никаких симптомов нет;

Кандидаты:

— Ступичный подшипник— Внутренний шрус

Друзья, ваше мнение?

P.S. На днях поеду в VAGplus в Перово

. Проблема решена

— Замена наконечников рулевых тяг— Замена внешнего левого шруса— Замена правого подшипника ступицы— Рекомендован «Сход-развал»

Как выявить неисправности рулевого управления lada vesta и xray

30 январь 2022 Лада.Онлайн 24 766

В ходе эксплуатации автомобилей Lada Vesta и XRAY могут выявиться различные неисправности рулевого управления. Например, слышен скрип или стук при повороте руля, либо чувствуется люфт при вращении рулевого колеса. Выявить причину неисправности поможет проверка рулевого управления, которую не трудно выполнить своими руками.

Новая Лада: Сцепление лады ларгус: как прокачать или выполнить замену своими руками, особенности для моделей с 8 и 16 клапанами

Визуально проверяем состояние защитных чехлов (пыльников) наконечников рулевых тяг и рулевого механизма (рейки). Порванные пыльники меняем на новые.

Чтобы проверить люфт руля необходимо выставить его в положение, соответствующее движению прямо. На панель (торпедо) укладываем отвертку, чтобы ее лезвие было направлено в сторону обода руля. Поворачиваем руль направо до начала движения колеса, затем налево. Ориентируясь по лезвию отвертки отмечаем крайние положения на ободе мелом. Люфт рулевого колеса не должен быть более 5о (18 мм). А суммарный люфт рулевого управления не должен превышать 10о. Увеличенный люфт свидетельствует о наличие неисправностей в рулевом механизме (как правило, в первую очередь выходят из строя наконечники рулевых тяг).

Покачиваем рулевое колесо из стороны в сторону, прислушиваясь к наличию посторонних шумов в работе рулевого механизма. Стук при вращении руля свидетельствует об износе шарниров рулевых тяг или неисправности рулевого механизма (рейки).

Чтобы проверить люфт наконечников рулевых тяг необходимо положить руку на место соединения наконечника с поворотным кулаком так, чтобы ладонь касалась их одновременно. Попросите помощника слегка покачать руль из стороны в сторону. При наличие люфта в шарнире будет ощущаться смещение наконечника тяги относительно поворотного рычага.

Наличие стука и свободного хода в резинометаллических шарнирах наконечников рулевых тяг не допускается (прибор типа ИСЛ-М производства АОЗТ НПФ “МЕТА”, г. Жигулевск)

Повторяем проверку, сжав шарнир тяги через чехол.

Аналогично проверяем шарнир и наконечник. Неисправные наконечники и тяги заменяем на новые.

Проверяем крепление рулевой рейки к подрамнику (затяжку болтов).

Запускаем двигатель. Вращая рулевое колесо из стороны в сторону, убеждаемся в исправности электроусилителя рулевого управления (для Лада Веста) или гидроусилителя руля (для Lada XRAY). Если при вращении руля временами чувствуется возрастание сопротивления (руль подклинивает) – прокачиваем гидропривод системы.

Проверяем насос гидроусилителя руля (ГУР). Неисправность в его работе выдает гул или вой. Проверяем уровень рабочей жидкости в бачке ГУР и ее состояние (не должна пениться, должна быть однородной, без пузырьков воздуха). Если уровень ниже нормы, тогда проверяем шланги и трубопроводы ГУР на наличие подтеканий. Убеждаемся в надежном креплении соединительных трубок ГУР.

Напомним, избежать поломок в рулевом управлении поможет его регулярное техническое обслуживание. Регламент ТО (для Лада Веста, Lada XRAY).

Кронштейн и втулки стабилизатора поперечной устойчивости

Стабилизатор может стучать в разбитых втулках в месте крепления его к нижнему рычагу или к лонжерону (ВАЗ классика).

Первое, что нужно сделать, это провести внешний осмотр втулок, если они лопнутые в одном или нескольких местах, как показано ниже, то их нужно менять и скорее всего они являются источником стука или скрипа.

Чтобы убедиться в своих предположениях возьмитесь рукой за тягу стабилизатора в районе втулки и резкими движениями с усилием потяните его вниз и отпустите.

Если слышен скрип или стук, значит частично или полностью износилась втулка.

Чтобы окончательно убедится в износе последней, возьмитесь двумя руками там же, где и ранее, и с усилием резко дергайте тягу в разные стороны. Появление стука во втулке подтвердит ваши предположения.

Таким же образом проверяется и с другой стороны тяги.

На ВАЗ 2110/2112 и других моделях кроме самих стабилизаторов конструктивно предусмотрены кронштейны, в простонародье «яйца».

Их втулки так же проверяют на целостность внешним осмотром и под нагрузкой, и при необходимости меняют.

Коды неисправностей эур

Просмотр кодов неисправностей возможен с помощью диагностического прибора Grade-X в режиме «Ошибки».

По каждой обнаруженной неисправности в памяти блока управления УЭРУ сохраняется:

• код неисправности;
• статус состояния кода неисправности (активный или неактивный).

Код неисправности сохраняется в памяти со статусом «активный», если последний диагностический тест завершен с отрицательным результатом.

Код неисправности сохраняется в памяти со статусом «неактивный», если последний диагностический тест завершен с положительным результатом, но предыдущие были завершены с отрицательным результатом. Такое проявление возможно, если в автомобиле присутствует непостоянная неисправность.

«Неактивный» код неисправности стирается из памяти, если диагностические тесты завершены с положительным результатом в определенном количестве последних циклов включения / выключения зажигания.

Для удаления кодов из памяти блока управления УЭРУ после завершения ремонта стереть коды с помощью диагностического прибора в режиме «Ошибки; Стереть и обновить».

Перечень кодов неисправностей ЭУР:С1604-96 Датчик крутящего момента – внутренняя ошибка компонентаС1606-96 Двигатель – внутренняя ошибка компонентаС1608-43 Неисправность EEPROM – ошибка специальной памятиС1608-44 Неисправность RАM – ошибка памяти данныхС1608-45 Неисправность ROM – ошибка памяти программыС1608-46 Повреждение калибровочных данныхС1608-49 Неисправность контроллера – внутренняя неисправность электроникиС1608-54 Калибровка не выполненаС1608-55 Настройка не выполненаС1614-4В Перегрев платы питанияU0100-00 Шина CAN – отсутствие передачи от КСУДU1000-00 Шина CAN отключенаU1001-86 Шина CAN – некорректный сигналU1001-87 Шина CAN – отсутствие сообщенияU1200-00 Шина CAN – отсутствие сигнала скоростиU3003-13 Ошибка напряжения АКБ – обрыв цепиU3003-16 Ошибка напряжения АКБ – напряжение в цепи ниже порогового значенияU3003-17 Ошибка напряжения АКБ – напряжение в цепи выше порогового значения

Более подробно по каждой ошибке спрашивайте в комментариях.

Другая справочная информация по Lada Vesta выложена тут.

Ключевые слова: рулевой механизм лада веста

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Communities › Лада Приора (Lada Priora Club) › Blog › Устраняем шум и скрип в багажнике

Доброго времени суток.

Давно не писал в этот блог, но тут зародилась причина написать. Спешу поделиться с товарищами, кто обладает
замечательным
кузовом хэтчбэк, как устранить частично шумы в задней части автомобиля.

Собственно не сказать что прям шумить, но лично у меня стоял не реальный грем. Он не слишком шумный, но постоянный во время езды. Не мог понять в чем дело, но вопрос решился.

Для тех у кого скрип.

Решился вопрос заглушками рулевой тяги от ВАЗ 2108, купил их две по 25 рублей за штуку.

Для тех у кого постоянно что то гремит.

Не мог понять что гремит, всё перетрогал. Перемотал все провода в маделин/битопласт. Стало скрипеть, снял битопласт,
он реально скрипит, не используйте его!Даже не столько скрипит, сколько трет, в общем звук не приятный.
Вернемся к тому что замотано всё маделином, всё плотно посажено, полка сорок раз проверена, а затем и вовсе снята. Дело не в полке! Это я выяснил. Не в проводах. Снял весь пластик сзади. И не в нем дело оказалось. Всё как всегда в крышке багажника. Шумная
отца её
за ногу.
Дальше произошел наводящий момент:
клал пакеты в багажник и
БАААХ
, сам Тайсон меня ударил, я сразу челюсть вставную выплюнул,
НИЧОСИ
, упоры то не держат, а багажник весит тонну не меньше…такие дела, а он у меня
заваренный и проклеенный
.После этого момента решил не откладывать и купить упоры. Везде ездил, пока не нашел Fenox для 2112, у него самое большое давление, судя по тому что рассказал мне Google, 460Н. Два штука по 498 рублей за штуку. У меня уже стояли от 2112, т.к. они мощней, чем на 2170.На улице был пинзес:

Плюсы и минусы разных усилителей

Применение гидравлики для облегчения управления автомобилем обусловлено следующими достоинствами ГУРа:

• более низкая себестоимость производства, влияющая на конечную цену новой машины;
• от гидроусилителя можно получить большую мощность, позволяющую применять его в грузовиках и микроавтобусах любой грузоподъемности;
• надежная конструкция, проверенная годами эксплуатации.

Основной недостаток гидравлической системы – необходимость контроля уровня жидкости и периодического обслуживания. Нужно следить, чтобы не протекали сальники поршневого механизма, распределителя и насоса, вовремя менять и подтягивать ремень, смазывать подшипники.

Прочие минусы не столь существенны:

1. Насос усилителя работает постоянно, пока включен двигатель. Это увеличивает расход топлива.
2. Чтобы давление масла в магистралях не превысило критическую отметку, нельзя дольше 5 сек удерживать баранку, повернутую до крайнего положения.
3. На бюджетных моделях машин руль, усиливаемый ГУР, становится «пустым» на высокой скорости.

В противовес гидравлике ЭУР отличается такими преимуществами:

• электродвигатель и блок управления с датчиком не нуждается в осмотрах и обслуживании;
• габариты узла гораздо меньше, отчего в малолитражках он вмещается за приборной панелью;
• система не потребляет электроэнергию без нужды, а значит, не расходует лишнее топливо;
• руль можно держать в любом положении сколь угодно долго.

Рекомендуем: Лучшие автомобили года за 500 000: новые, с автоматом, с пробегом

Еще одна особенность электроусилителя руля – возможность изменения настроек работы в зависимости от условий езды и искусственное создание «тяжести» в баранке на большой скорости. Вдобавок ЭУР способен «рулить» машиной самостоятельно при движении по прямой, что реализовано на многих автомобилях премиум-класса.

Слабая сторона электрического усилителя — высокая цена. А чем больше стоимость узла, тем дороже обойдется его ремонт, а зачастую вышедший из строя ЭУР приходится менять целиком.

Второй недостаток – малая мощность привода, поэтому подобные усилители не ставятся на большегрузные авто и микроавтобусы.

Новая Лада: Обобщаем плюсы и минусы Lada XRAY, или Почему эту машину не покупают

Что делать с гудящим подшипником?

Первый вопрос, возникающий после обнаружения неисправности, – можно ли ездить дальше. Отложить ремонт автолюбителей вынуждают различные обстоятельства: срочная поездка, отсутствие свободного времени для замены и банальная нехватка денежных средств. Отдельные личности надеются на русский «авось» и продолжают эксплуатацию машины до последней степени изношенности.

Окончательная поломка подшипника любого из передних колес опасна в первую очередь для пассажиров авто. Если сепаратор рассыплется, в ступице появится огромный люфт, колесо начнет вилять и машина потеряет управление. Чем это закончится при движении на высокой скорости, предсказать трудно. Разрушение заднего подшипникового узла не настолько критично – неисправность просто обездвижит автомобиль.

Подобные поломки нередко приводят к отрыву переднего или заднего колеса, летящего дальше по инерции. В интернете достаточно видеоматериалов, показывающих, куда попадают оторвавшиеся автомобильные скаты – во встречный транспорт, пешеходов и так далее. Оставшись невредимым в результате аварии, хозяин колеса может нанести ущерб и травмы окружающим.

Как следует поступить, когда загудел подшипник:

1. Самостоятельно выполните диагностику, не откладывая в долгий ящик. Точно выясните, с какой стороны находится проблемная деталь.
2. Передний ступичный подшипник, издающий характерный гул, настоятельно рекомендуется поменять сразу.
3. Если после обнаружения неполадки необходимо добраться до гаража, двигайтесь медленно и аккуратно. Периодически останавливаясь, проверяйте степень нагрева ступицы и давайте возможность остыть.
4. С неисправным задним механизмом тоже затягивать не стоит. Выделите на замену детали время и при необходимости изыщите средства либо поставьте машину на прикол, пока не произведете ремонт.

Считается некорректным вопрос, сколько можно ездить с гудящим подшипником ступицы. Ни один автомеханик в здравом уме не даст определенного ответа, поскольку подобная езда сродни лотерее. Практический опыт показывает, что большинство водителей не желает рисковать и доводить ситуацию до крайности, а потому меняет нерабочую деталь своевременно.

После того как я опубликовал статью про определение неисправности ШРУСА, ко мне на блог посыпались вопросы об остальных узлах. А именно о том, как определить ту или иную неисправность. И вот уже несколько человек задают вопрос о ступичном подшипнике, а именно как понять, что он неисправен. Сегодня я постараюсь также просто и понятно объяснить, как определить поломку своими руками …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ступичный подшипник очень важный элемент, без него колесо автомобиля не крутилось бы. Он испытывает действительно высокие нагрузки, а поэтому должен быть сделан из износостойких высококачественных материалов. Однако от времени, от большого пробега или просто неправильной эксплуатации автомобиля эта деталь может выйти из строя. Менять ее нужно – ОБЯЗАТЕЛЬНО, а иначе можно спровоцировать большую аварию.

Про отверстие вала рулевого управления lada vesta

08 май 2022 Лада.Онлайн 8 412

Семейство Lada Vesta построено на собственной уникальной платформе. Поэтому в ходе эксплуатации автомобиля владельцы могут сталкиваться с ситуациями, которые не встречаются на других моделях LADA. Например, в Сети много обсуждений вокруг отверстия промежуточного вала рулевого управления Lada Vesta (верхнее фото zloi722).

Замечания владельцев:

• В солнечную погоду видно, как свет проходит через отверстие рулевого вала.
• Зимой дует холодным воздухом через отверстие рулевого вала.

Если рассмотреть конструкцию рулевого управления Весты, то можно заметить, что в этом месте отверстие закрывается прозрачным уплотнителем рулевой рейки.

Прозрачный уплотнитель пропускает свет, создавая илюзию того, что отверстие ничем не закрыто.

Фото amoevg

Однако некоторые автолюбители считают, что штатный уплотнитель недостаточно надежный и дорабатывают конструкцию, подкладывая в пластиковый пыльник рулевого вала поролон или ветошь. По отзывам, такая доработка не только исключает поддувания, но и уменьшает шумы от подвески и дороги. Один из таких примеров доработки на видео:

А вы обращали внимание на отверстие рулевого вала? Предпринимали какие-то действия?

Другие доработки Весты:

Ключевые слова: рулевой механизм лада веста | шумоизоляция лада веста

Поделиться в социальных сетях:

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Гости не могут оставлять комментарии в новостях, пожалуйста авторизируйтесь.

Самостоятельная регулировка

Подтянуть рулевую рейку на «Весте» можно самостоятельно, если есть навык и опыт производства этой работы. Механизм расположен на подрамнике подвески и зафиксирован двумя болтами. Кожух защищает рейку от механических повреждений и загрязнений. Причиной появления посторонних стуков в механизме может быть расслабление гайки, поджимающей втулку скольжения. Плотность ее фиксации необходимо отрегулировать.

Подтяжка рулевой рейки на «Ладе Весте» осуществляется специальным восьмигранным ключом. Для удобства работы машину помещают на подъемник. Устанавливают инструмент и начинают затягивать гайку. Элемент плотно фиксируется, для этого хватает поворота на 40 градусов.

Исправить стук рулевой рейки в «Весте» можно самостоятельно, но стоимость специального ключа для затяжки фиксирующей гайки превышает 1000 рублей. Целесообразно обратиться в специализированный автосервис, где цена работы по регулировке будет меньше суммы, потраченной на покупку инструмента.

Устройство электроусилителя руля

Усилитель электромеханический рулевого управления предназначен для снижения усилия на рулевом колесе автомобиля при парковке и низких скоростях движения автомобиля, а также гашения ударов и вибрации, поступающих на рулевое колесо.

УЭРУ конструктивно располагается в рулевой колонке автомобиля и представляет собой питающийся от электрической бортовой сети автомобиля электродвигатель, подключенный к рулевому валу и управляемый электронным блоком в зависимости от момента нарулевом валу и скорости движения автомобиля.

При этом, при работающем УЭРУ, момент, прикладываемый к ведущей шестерне рулевого механизма, будет определяться как сумма момента, прикладываемого водителем, и компенсирующего момента, добавляемого УЭРУ. С ростом скорости автомобиля, создаваемый компенсирующий момент УЭРУ снижается.

Конструктивно УЭРУ выполнен по «классической» схеме, когда электродвигатель УЭРУ согласуется с валом рулевой колонки через редуктор.

В состав УЭРУ входят:

• блок управления;
• электродвигатель – бесщеточный постоянного тока;
• механический редуктор с червячной передачей;
• датчик момента (ДМ) – предназначен для измерения момента, прикладываемого водителем к рулевому колесу;

Основные характеристики УЭРУ:

• номинальное напряжение питания – 13,5 В;
• диапазон рабочего напряжения, обеспечивающего компенсирующий момент – (10,5 ÷ 16) В;
• максимальный ток потребления в режиме “с компенсацией” – 70 А;
• максимальный ток потребления в режиме “без компенсации” по цепи клеммы “15” выключателя зажигания – 0,7 А;
• максимальный компенсирующий момент – 59 Н.м.

Схема электрических соединений электроусилителя руля на автомобиле LADA VESTA:

152 – предохранитель 5А (F6); 178 – усилитель электромеханический рулевого управления (УЭРУ); 214 – предохранитель 70А (F60)

Назначение контактов разъёмов блока управления УЭРУ:

Причины выхода из строя

Рулевая рейка непосредственно связана с управлением колесами автомобиля. На ее состояние влияет неаккуратное преодоление неровностей и препятствий на дорожном покрытии. Слишком быстрый переезд ям, трамвайных путей, резкий заезд на бордюры – причины поломок механизма.

Влияют на состояние этого узла резкие ускорения и торможения при выкрученных до упора колесах. В эти моменты нагрузка на тяги и наконечники значительно увеличивается.

Снижение скорости перед препятствием, плавный переезд неровностей на дорожном покрытии – основное правило для продления срока службы этого механизма.