Почему клинит тормозной суппорт: как определить и устранить поломку

Всем привет! Любые проблемы, связанные с тормозной системой автотранспорта, потенциально очень опасные. Потому каждому автомобилисту следует знать, почему клинит тормозной суппорт, что может спровоцировать такую ситуацию, как ее диагностировать и устранить. Своими силами или с помощью специалистов, решайте сами.

Наши постоянные читатели помнят, что ранее мы уже говорили о ситуациях, когда стучит суппорт. Теперь же рассмотрим несколько иную ситуацию. Причем еще более опасную и непредсказуемую в плане возможных последствий, если ничего не сделать, заметив симптомы.

Начнем с теории. Суппорт на авто входит в состав тормозной системы. Он используется в конструкции для того, чтобы прижимать автомобильные тормозные колодки в момент нажатия на соответствующую педаль к тормозному диску. Как вы понимаете, узел крайне важный.

Но иногда он может клинить и скрипеть от этого.

Выбор видеорегистратора с выходом в интернет

• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2109;
• Лада Калина;
• Шевроле Ланос;
• Лада Приора;
• ВАЗ 2114;
• Шевроле Нива;
• Лада Калина;
• ВАЗ 2112;
• Дэу Нексия;
• Фольксваген Поло Седан;
• Шкода Октавия;
• Мерседес Е класс и пр.

Вне зависимости от того, установлен он на Ниве или на БМВ, суппорт обязан находиться в постоянном исправном состоянии.

Это прямая задача непосредственно самого автовладельца. Либо лиц, ответственных за содержание машины и поддержание ее в надлежащем техническом состоянии.

Прежде чем определить, почему он не отжимается и что делать, чтобы не клинило автомобильный суппорт, нужно понять принцип его работы.

В оптимальном состоянии, когда тормозной узел исправен, схема работы выглядит так:

• водитель выжимает педаль тормоза;
• внутри системы торможения нагнетается давление;
• это давление передается к поршневой группе автосуппортов;
• суппорта, находясь под высоким давлением, подводят колодки торможения к диску;
• диск торможения при этом закреплен на автоколесе;
• возникает сила трения;
• вращение колес замедляется;
• машина останавливается;
• либо сбавляет скорость до нужных значений.

Как видите, в теории ничего сложного. Но на деле суппорт справедливо называют крайне сложным элементом.

Чтобы тормоза работали эффективно, важно обеспечить параллельное расположение колодки относительно диска.

Трение при активном торможении провоцирует выработку тепла. Тем самым греется колодка, тормозная жидкость и наш с вами суппорт.

Потому крайне необходимо, чтобы автосуппорт делали на основе материала, который не меняет свои свойства и характеристики в процессе сильного нагрева. Плюс предъявляются повышенные требования к прочности.

Как функционирует ГТЦ?

Агрегат состоит из следующих деталей:

• металлический корпус с отверстиями для подвода тормозной жидкости, штока педали и присоединения расширительного бачка;
• 2 поршня с уплотнительными резиновыми манжетами;
• 2 возвратных пружины;
• направляющие втулки;
• торцевая пробка с прокладкой.

Сверху к корпусу главного распределителя прикреплен расширительный бачок, куда уходят излишки жидкости через компенсационные отверстия. Внутри элемент разделен на 2 цилиндра с отдельными поршнями, стоящими на одной оси.

Глухой торец корпуса закрыт резьбовой пробкой, с другой стороны расположен фланец крепления к вакуумному усилителю. Шток от педали тормоза прикреплен к первому поршню. К нижним отверстиям присоединены трубки тормозных контуров – отдельно для передних и задних колес.

Принцип работы главного тормозного цилиндра выглядит так:

1. При нажатии педали оба поршня одновременно движутся вперед и толкают жидкость в трубки контуров. Под ее давлением срабатывают колесные цилиндры, сжимающие колодки на дисках.
2. Часть жидкости, не успевшая пройти в трубки, затекает в расширительную емкость через специальные перепускные отверстия.
3. Когда водитель отпускает педаль, пружины выталкивают поршни обратно, возвращая в первоначальное положение. Жидкость из трубок и бачка снова наполняет цилиндры.
4. Для компенсации расширения жидкости (например, от нагрева) предусмотрена еще пара отверстий, ведущая в расширительный бачок.

Примечание. ГТЦ действует совместно с вакуумным усилителем (на схеме не показан), помогающим давить на поршни. Это позволяет ускорить срабатывание системы и облегчить действия водителя.

Самостоятельная замена подшипника передней ступицы: когда необходима

Именно скрип говорит о том, что элемент серьезно износился. В ближайшее время узел требуется в обязательном порядке заменить, о чем машина буквально и фигурально кричит. Не услышать подобный скрип крайне сложно. Но почему-то его все равно упорно игнорируют тысячи автомобилистов. В итоге они расплачиваются довольно дорогой ценой. Порой вплоть до ДТП, возникших в результате отказа тормозов на ходу. Чтобы этого не допустить, нужно разобраться в вопросе и понимать суть происходящего.

Первым делом стоит взглянуть на возможные причины.В действительности здесь стоит искать причину в нескольких потенциальных проблемах. Некоторые из них возникают по вине автомобилиста, другие обусловлены естественным процессом износа.

В любом случае появление скрипа как симптома является предвестником того, что в самый неподходящий момент суппорт может попросту заклинить.

Если знать причины, вы сможете их предотвратить и устранить неполадки, обратившись в автосервис, либо решив проблему своими силами.

Причины такие:

• Тормозные колодки были изначально неправильно установлены. В итоге они не стоят строго параллельно относительно ответных дисков. Из-за этого часто появляется скрип;
• Тормозные автодиски серьезно износились. Причины в естественном износе и агрессивной эксплуатации авто;
• Смазка в узле отсутствует. Ее изначально было мало, либо она израсходовалась;
• Смазку подобрали неверно. Многие экономят на смазке, предназначенной для суппортов, отсюда и последствия.

Наиболее нежелательной и опасной справедливо считается ситуация, когда поршень не возвращает, узел начинает подклинивать в процессе работы.

Представьте, что вы едете на авто, нажимаете на тормоз, а затем снова разгоняетесь. Но при этом суппорта не отпускают передние тормоза. Возникает дополнительное сопротивление, машина пытается ехать, но не может. Как итог, неконтролируемое торможение, крайне интенсивный износ и серьезный перегрев всей системы.

Клинит тормозной цилиндр переднего колеса калина

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Первым делом отрегулировать зазор между штоком ВУТ и поршнем ГТЦ . Легко проверяется — при очередном заклинивании нужно стравить давление в колёсных цилиндрах(через штуцера прокачки) передних колёс . Если тормоза отпустят — регулировать зазор ГТЦ — ВУТ .
Бывает при схожих симптомах «клапанят» шланги , но что бы синхронно на обоих колесах

Забыл описать мой способ лечения: снимаю аккамулятор, откручиваю ГТЦ от ВУТ, раздается шипение, томмоза «отклинивают».

откручиваю ГТЦ от ВУТ, раздается шипение, томмоза «отклинивают».

тут или зазор неправильно отрегулирован, как писали выше, или педаль тормоза подклинивает и она не возвращается в исходное положение.[/quote]

«зазор» или длинна штока выставляется на заводе, не хочу менять ее, трудно вернуть в исходное состояние. На ВУТ1 пробовал, уменьшал, увеличился только свободный ход педали, клинить не переставало. еще длинна штока «статичная» величина, т.е. не меняется во времени, а заклинивание передних колес проходит от чуть заметного ухудшения наката до полной блокировки колес.

Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:

Трубки сложно перепутать, они жесткие и разной длинны. проверю.

Да, вечером попробую отсоединить шланг от ВУТ, читал, что можно заткнуть старой свечей зажигания. отпишусь по результатам!

а заклинивание передних колес проходит от чуть заметного ухудшения наката до полной блокировки колес.

Вот тут растолкован принцип работы ВУТ. Там по картинке глянь, не закрыто ли у тебя чем отверстие в ВУТе, сквозь которое проходит толкатель №18 от педали. Шумкой, например, или ещё чем.

«зазор» или длинна штока выставляется на заводе,

Блажен, кто верует! Вот только заводы,выпускающие ВУТы и ГТЦ разные

,тем более,что ты их вразнобой покупал. Здесь пример «заводской регулировки» — картина маслом !
https://www.tatauto.ru/news/2004/02/03/205.html
калина-универсал 1,6; 8-клапанная, 2010 г.в., пробег 120 000.

У меня калина-универсал 1,6; 8-клапанная, 2010 г.в., пробег 120 000. Летом 2022 поменял передние тормозные диски и колодки по совету родственника, работающего на СТО. Причина – износ. После заметил, что пропал накат, колесные диски стали сильно греться (задние чуть меньше), на 80-90 км/ч появилось сильное биение руля. Нагрев был при езде по городу, на трассе оставалось только небольшая вибрация руля. Подумал на поршни суппортов, провел ТО своими силами, левый поршень задвигался очень плохо, правый заметно лучше. Левый поменял вместе с направляющими и тормозным шлангом (ТШ), смазал, правый только смазал. Биение пропало, нагрев нет. Обратился в сервис. Мастер1 предложил отрегулировать шток вакуумного усилителя. Отсоединив главный тормозной цилиндр от ВУТ, обнаружили в ВУТ тормозную жидкость (100-150 мл.), попавшую туда из ГТЦ (износ «рабочего зеркала», не уверен, что правильно называю). Действительно, периодически добавлял тормозуху, явных утечек не было. Диагноз от мастера ГТЦ и ВУТ под замену. По его мнению, наличие тормозухи в ВУТ и давало подклинивание + задний колдун поменяли, старый закис. Купил новые ГТЦ и ВУТ (не в сборе), поменял самостоятельно, по мурзилке, тормоза прокачал. При пробной поездке после 8-10 км. Накат стал резко пропадать, с трудом тронулся со светофора, тормоза заклинило. Позвонил мастеру1, посоветовал «уменьшить», т.е. закрутить шток ВУТ. Закрутил на 1,5-2 оборота, проблема ушла. Через месяц все повторилось. Стал грешить на бракованный ГТЦ, в инете много сообщений о их браке. Поменял в магазине (держит знакомый), на условии, что «бракованный» проверят, и если не найдется брак я его оплачу, так и случилось. Чтобы избежать путаницы, дальше буду обозначать заводские детали без цифр, запчасти, купленные им на замену – цифрой 1 и т.д. («бракованный» ГТЦ — ГТЦ1; ВУТ1). У меня на руках «бракованный» ГТЦ1, новый ГТЦ2. ГТЦ1 разобрал для проверки и саморазвития, явных дефектов не обнаружил, собрал, установил на машину, ГТЦ2 лежал «запасным». Около месяца ездил только в случае острой нужды, заклинивания убирал путем отсоединения ГТЦ1 от ВУТ1, при этом раздавался звук (скорее всего) входящего в ВУТ1 воздуха, тормоза «отмирали». На 3 или 4 раз повторяющегося заклинивания педаль тормоза провалилась, тормоза пропали. Открыв капот, я увидел пустой бачек тормозной жидкости (ТЖ), пробку удалось открутить с большим усилием, поплавок «всосало» так, что пришлось использовать пассатижи. дома выяснилось, что у ГРЦ1 сорвало стопорное кольцо (вероятно, плохо установил при сборке), вся ТЖ была внутри ВУТ1. Осознавая, что самостоятельно проблему выявить и решить не могу, решил обратиться в официальный сервис ВАЗ. На приемку приехал без ТС (стоял дома), начал описывать проблему мастеру-приемщику, который недослушав, и проявив экстрасенсорные способности, по одному тех. талону, вынес диагноз – замена ГТЦ и ВУТ в сборе, покупка только у них, цена 4700 р. На мое предложение хотя бы осмотреть ТС, он заявил, что в этом нет необходимости, его знание и опыт неоспоримы, на предложение выдать письменное заключение, также ответил отказом. Далее последовал совет купить у них лучше новый автомобиль, а о попытках отремонтировать старый забыть. Был послан, но ему, вероятно, не привыкать. Далее были обращения в ряд сервисов, где все в один голос говорили о попадании большого количества ТЖ в ВУТ1, как о причине выхода из строя «диафрагмы» ВУТ1, что, как и на ВУТ, приводило к заклиниванию. Решение видели в замене ГТЦ1 и ВУТ1, а «дальше посмотреть и поменять еще что-нибудь…». Необходимость замены ГТЦ1 и ВУТ1 я осознавал, соответствующими навыками обладал, а «кормить» таких мастеров желания не было. Изъяв из закромов ГТЦ2 и купив ВУТ2 произвел очередную замену. На сегодняшний день имеется проблема: при езде в городе (на трассу не выезжал) после 15-20 км. (влияет количество нажатий педали тормоза) клинит тормоза передних колес. Это установил по тому, что передние сильно нагреваются, а задние колесные диски остаются холодными. При диагональной 2-х контурной тормозной системе я не нахожу объяснения этому факту. Осознаю, что все описанные выше действия были борьбой со следствиями. Прошу помочь выявить причину и Вашего аргументированного совета по устранению данной проблемы. Спасибо!

Что делать в такой ситуации

Если вам удалось диагностировать скрип и признаки подклинивания в этом узле, требуется выполнить ряд мероприятий.

Причем тут не обязательно обращаться в автосервис. Вам необходимо:

• поставить авто на домкрат;
• снять колесо;
• выкрутить суппорт;
• снять его;
• открутить проблемный поршень;
• извлечь поршень из цилиндра;
• осмотреть визуально элемент;
• проверить на наличие сколов, повреждений, коррозии;
• при наличии ржавчины зачистить;
• при сильном повреждении заменить;
• слить из элемента рабочую жидкость;
• извлечь уплотнительное кольцо;
• зачистить все поверхности;
• просушить;
• залить новую гидравлику;
• собрать в обратной последовательности.

Собирая узел обратно, обратите особое внимание на то, чтобы случайно не повредить старый пыльник. Если на нем вы заметили трещины, то тут никакое восстановление уже не поможет. Только замена.