Для владельцев автомобиля ВАЗ 11183 первыми «звоночками» того, что грозит ремонт рулевой рейки Калина
, станут стуки и посторонние звуки со стороны передней подвески. Вроде бы рулевые наконечники заменили, поменяли шаровые, даже амортизаторы с опорными подшипниками обновили, а стук не проходит. Значит, вам определенно придется проверить и возможно начать её перебирать. Технология ремонта рулевой рейки Калина в целом схожа и со всеми остальными переднеприводными ВАЗами. Ремкоплект можно приобрести и с другой модели, рейку тоже, только шлицевая может отличаться по длине.
Снятие рулевого механизма.
- Изнутри салона откручиваем болт крепления шлицевого соединения. Находится он у пола возле рулевого вала. В дальнейшем не придётся лазить в салон грязным, так что рекомендуем эту операцию произвести сразу.
- Автомобиль поднимаем на подъемнике, снимаем передние колеса, рулевые наконечники выбиваем из поворотных кулаков.
- Гайки крепления рулевого механизма к кузову откручиваем. Удобно делать это трещеткой из-под колесных арок, можно снять локера, если они мешают, тем более что придется через крыло доставать рулевой механизм.
- Снимаем аккумулятор, а также площадку, на которой он стоит.
- Откручиваем верхнюю гайку теплоотражающей пластины, найдете вы ее за впускным коллектором перед пассажирским сиденьем. Пластину отгибаем на себя и получаем пространство, через которое можно достать рейку.
- Если не удалось механизм достать из шлицевого соединения рулевого вала, то можно поддеть его со стороны капота за корпус, раскачать его и тогда снять его будет проще. Разборка рулевой рейки Калины
- Выкручиваем регулировочную шайбу.
- Корпусом рулевой рейки ударяем о деревянный брусок и достаем упорную втулку.
- Далее достаем упорную втулку, ударив корпусом рулевой рейки Калины о деревянный брусок.
- Снимаем пыльник и боковые заглушки, разрезав пластиковые хомуты.
- Опять корпусом бьем о деревянный брусок до того момента, пока не выскочит приводной вал из картера рейки, после этого планка выйдет из корпуса.
- Внутри корпуса располагается пластиковая втулка, которую отверткой достаем и вставляем новую.
- старую смазку убираем, обмываем, продуваем рейку и наносим свежий литол, в особенности хорошо промазываем соединения.
- Затягиваем регулировочную шайбу по шаблону в инструкции, но на практике продолжаем затягивать до того момента, пока рулевая рейка не начнет ходить без люфта и заеданий.
- Собираем всё в обратном порядке, после такого ремонта необходимо будет выставить угол схождения колес.
Рулевое управление любого автомобиля требует ухода и своевременного обслуживания. Стоит допустить одну неточность или невнимательность, и это скажется на управляемости автомобиля. Это не только и не столько комфорт и удобство в управлении, сколько безопасность наша, и наших окружающих. Поэтому при признаках неадекватного поведения автомобиля нужно обращаться за помощью. В большинстве случаев так и поступают владельцы автомобилей со сложной и дорогой конструкцией, но если у нас родная ВАЗ, то обойтись можно своими силами. Калина – недорогой, надежный и неприхотливый автомобиль. Как и любой технике, ей нужен уход и своевременное обслуживание рулевого управления в целом, и в частности, рулевой рейки.
Диагностика и признаки неисправности рейки Калины
Прежде, чем лечить, нужно знать, что болит. Прежде, чем начать ремонт рулевой рейки калина, нужно убедиться в том, что именно она виновата в:
При появлении этих признаков, скорее всего, в ремонте нуждается именно рейка, но убедиться в этом просто – откройте капот и подергайте рулевую тягу, которая идет от рейки. Если она болтается в картере рейки – все понятно и дальнейшая диагностика бессмысленна. Идем в магазин и покупаем ремкомплект для рулевой рейки Калина.
Инструменты и ремкоплекты
Для полноценного ремонта рулевой рейки нам придется ее полностью демонтировать и произвести осмотр и дефектацию. Как правило, все резиновые и пластиковые детали рейки будут подлежать замене, поэтому, чтобы не терять времени зря, о ремкомплекте позаботимся сразу. В него должны входить все резиновые уплотнители, пыльники, два подшипника – игольчатый и шариковый, и пластиковая втулка. Это неполный комплект.
Для капитального ремонта рейки, кроме всего вышеназванного, в него должны входить еще сама рулевая рейка и шестерня с валом. Если ваш рулевой механизм в более-менее приличном состоянии, то хватит и малого комплекта, а если вы в этом не уверены, тогда придется брать полный набор. Но это в любом случае дешевле, чем покупать новую рейку.
Для работы нам понадобится обычный набор инструментов плюс несколько съемников, которыми не помешает обзавестись на будущее. Это съемник пальца рулевой тяги и стандартный двулапый съемник для выпрессовки подшипников.
Демонтаж рулевой рейки и ее разборка
Теперь, когда мы материально подготовлены к ремонту рейки, стоит приступать к ее снятию. Для этого очистим зону, в которой расположен узел, от пыли и грязи, обеспечим доступ к креплению рейки и рулевых тяг. Мы предлагаем провести работу в таком порядке:
Рейка у нас в руках, осталось ее хорошенько помыть, протереть и зажать в тисках картер через деревянные бруски.
Снимаем рулевые тяги, предварительно расконтрив болты. Это удобнее делать при снятой рейке, потому что при установке ее назад монтаж тяг может причинить дополнительные хлопоты. Срезаем с пыльников затяжные хомуты, крепящие их к картеру, и снимаем их, оценивая состояние износа. Лучше при сборке заменить их новыми, даже если на вид они выглядят прилично. Резина есть резина. После этого снимется центральный пыльник с гофрой. Его тоже лучше заменить новым.
Скорее всего, картина, которую вы увидите, будет неприглядной – грязь, перемешанная состарой смазкой сделали свое грязное дело, поэтому не отчаиваясь, раздираем рейку до конца. Раскручиваем крышку подшипника, извлекаем пружину и металлический упор, пластиковую втулку и все уплотнители. Максимально наглядно мы попытались представить это на фото.
Правильная сборка рулевой рейки
Все изъятые детали нужно вымыть и протереть, а те, которые есть в ремкомплекте, утилизировать. Если сама рейка выглядит не очень уставшей, то можно ее не снимать, а просто промыть и хорошо промазать прямо в картере. То же касается и зубчатого вала. Если подшипник имеет хоть малейщий люфт, его стоит поменять, применив двулапый съемник. Очень важный момент. Если вы хотите, чтобы рулевое колесо стояло ровно, то нужно совместить при сборке метки на рейке и на картере, как показано на рисунке.
Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт
. Сегодня предлагаю Вашему вниманию подробный фотоотчет по такому мероприятию, как
замена рулевой рейки Калина
(рулевой рейки 2110, 2112 нового образца). Сейчас июнь 2014 года и на одометре моего авто почти 170 тыс.км, а год назад, на пробеге 144 т.км, я произвел и вот теперь из рулевого механизма снова доносится барабанная дробь. Надо сказать, ремонт рулевой рейки – занятие не из приятных, а избавиться от проблемы я хотел бы надолго, вот почему мной было принято решение о
замене рулевой рейки Калины
целиком.
Строго говоря, заменять
весь механизм, в моем случае было не нужно. Надо было заменить лишь саму
рейку
(так называемый
«рашпиль»
) и пластиковую втулку, в которой перемещается правый конец этого «рашпиля», но купить его отдельно мне так и не удалось, поэтому я решил заменить весь рулевой механизм в сборе. Вот так выглядит рейка («рашпиль»), полностью выдвинутая вправо из рулевого механизма. Как видите, правый конец старой рулевой рейки моей Калины был весь покрыт ржавчиной.
Причиной стуков в рулевой рейке является пластиковая втулка
, фиксирующая правый конец рейки. Когда втулка перестает плотно облегать рейку, то последняя начинает болтаться, издавая на неровностях барабанную дробь. Думаю, после прошлогоднего ремонта, на моей Калине втулка
разболталась из-за ржавчины
, которой был покрыт правый конец рулевой рейки. В прошлом году, ремонтируя рулевой механизм, я заменил втулку, почистил рейку и хорошенько ее смазал, но уже через пару тысяч километров стуки в рейке начали возвращаться, а еще через 5 тыщ, рейка уже стучала не меньше, чем до ремонта.
Диагностика рулевой рейки Калина
Итак, уважаемые читатели, заменой втулки ремонтировать рулевую рейку Калины
стоит лишь в том случае, если правый конец рейки находится в идеальном состоянии. Если же на нем есть ржавчина (как это было у меня), то она будет работать как абразив и довольно быстро «съест» капроновую втулку. Правый край «рашпиля» должен блестеть как зеркало, лишь тогда он не будет разбивать втулку.
Проверить состояние правого края рейки
довольно просто. Для этого надо осторожно срезать пластиковый хомут, фиксирующий длинный правый пыльник, затем снять этот пыльник и, вывернув руль влево, визуально осмотреть, появившийся из корпуса, правый конец рейки.
Советую Вам провести такую диагностику
, прежде, чем снимать рейку с автомобиля. И вообще, если Вы собираетесь самостоятельно решать проблему с рейкой, то я Вам искренне желаю выполнить ее снятие и установку только один раз, потому что процесс установки рейки довольно сложен и может вызывать неприятные ощущения, особенно при необходимости его повторения.
В статье про я уже упоминал, как определить, что стук
происходит именно из
рулевой рейки Калины
. Для этого надо, открыв капот, хорошенько
подергать рукой за рулевую тягу
. Исправная
втулка рулевой рейки
не позволит тягам шелохнуться и на миллиметр, а при «раздолбаной» втулке тяги будут ходить ходуном.
В начале этого видео хорошо виден люфт рулевой рейки после пробега 164 т.км, а в конце – новая рулевая рейка после пробега 3 т.км.
Как видите, на новой рейке люфта нет. Если
на Вашей Калине
рулевые тяги не болтаются
, значит,
стучит НЕ рейка
.
Видео
В этом видео показывается, как ремонтировать рулевой механизм на Калине.
Стук в рулевой рейке Калина. Как убрать.
Монтаж рулевой рейки Kalina.
Ремонт подрулевого карданчика и самой РР на Приоре, Калине, Гранте.
Как установить рулевую рейку от Калины 2 на Калину 1.
Рулевая рейка для Лада Калина Спорт с передаточным числом 3,1 взамен 4,02.
Ремонт своими руками рулевой рейки, но не Калины, а Daevoo Sens / Дэу Сенс.
Замена рулевого механизма Калины в сборе
Итак, уважаемые читатели, опишу, как я менял рулевую рейку Калины
в сборе. Накануне, обзвонив пару магазинов я выяснил, что обычная оригинальная рейка на 4 оборота обойдется мне в 4 тыс.р, а вариант заводской рейки на 3.1 оборота будет стоить не меньше, чем 4700 р. Направляясь в магазин, я намеревался купить именно рейку на 3.1 оборота, но в торговом зале мне вдруг пришло понимание, что спортивный антураж рейки на 3.1 оборота мне ни к чему, а штатная заводская рейка на 4 оборота меня полностью устраивает. Кроме того, возможность сэкономить также порадовала, в общем, была приобретена оригинальная заводская рейка на 4 оборота, идентичная установленной с завода.
Если кто не знает, то 4 оборота – это число оборотов руля от крайнего правого положения до крайнего левого и наоборот. У меня машина не оснащена электроусилителем, поэтому с рейкой на 3.1 оборота, крутить руль было бы несколько сложнее, чем с рейкой на 4 оборота. Зато с рейкой на 3.1 оборота руль становится более чувствительным, например, для объезда препятствия требуется меньшее движение рулем. Можно сказать, что рейка на 3.1 оборота
больше
подходит водителям со спортивной манерой вождения
.
Оригинальный рулевой механизм
без рулевых тяг не продается, поэтому пришлось купить все это добро в комплекте, правда
рулевые наконечники
мне все равно давно пора заменить, поэтому я такому раскладу даже рад.
Рулевые наконечники
на новой рейке, кстати, отличаются от «родных» калиновских, с которыми бывают затруднения при регулировке развала. На купленной мною рейке установлены наконечники от «десятки», что лично меня здорово порадовало. Но на этот раз менять рулевые тяги и наконечники я все равно не стану, поговорим об этом как-нибудь в другой раз.
Покупая новую рейку в сборе, я заранее готовился полностью ее разобрать и хорошенько смазать
, ведь
смазку на Автовазе почему-то экономят
. Если Вам дополнительная смазка рейки не интересна, то этот момент можете пропустить, иначе рекомендую Вам
разобрать новую рейку
и промазать ее
заранее
, до снятия старой рейки с автомобиля. У меня, например, как бы я не старался, не получилось открутить гайку упора на новой рейке – подвел ключ, а сгонять за другим ключом я уже не смог, так как автомобиль к тому времени уже был без рулевого механизма.
Инструмент, который был использован мной при замене рулевой рейки Калины
, более подробно описан в статье про , можете посмотреть там, здесь приведу только фото.
Если будете разбирать и промазывать новый рулевой механизм
, то Вам понадобятся
нейлоновые стяжки
, чтобы зафиксировать резиновые пыльники рейки. Длина пластиковых стяжек должна составлять
хотя бы 28-30 см
.
Так как рулевые тяги
я пока оставляю старые, то новые пока отложу в сторону. Для снятия их с новой рейки использую мощный вороток с головкой на 15 и усиленный полуметровым куском стальной трубы.
Как видите, втулка
в новой заводской рейке работает практически «на сухую».
Со стороны червячного вала ситуация несколько лучше, но добавить смазки не помешает и сюда, особенно снизу, где рейку
к червяку прижимает
упор
.
Как я ни старался, но открутить гайку упора рейки
мне так и не удалось. Ключ, который меня выручил в прошлогоднем ремонте, на этот раз сдал свои позиции и начал гнуться в месте соединения с восьмигранником. Толи ключ с прошлого лета размяк, то ли на АвтоВАЗе гайку слишком круто законтрили, но отвернуть ее мне удалось лишь на пол оборота. При этом старая
рулевая рейка
уже была снята с автомобиля и такие варианты, как сгонять за новым ключом или отложить ремонт, мне не подходили. В общем, я затянул гайку по максимуму, отпустил на 2 деления (как положено по инструкции) и решил
смазать рейку без ее полной разборки
.
Поворачивая червячный вал то в одну, то в другую сторону, я набил внутрь рейки с пол тюбика литола, да так от души, что он начал оттуда лезть. Вот что получилось.
Отлично! Новая рулевая рейка для Калины
к эксплуатации подготовлена, можно ее ставить на автомобиль. Процесс снятия и установки подробно описан в статье по , повторим кратко. В первую очередь снимаем аккумулятор и площадку под ним, площадку отсоединяем от прикрученных к ней проводов, которые зафиксированы хитрым зажимом (на фото справа).
Гайки крепления рейки к моторному щиту желательно отчистить от грязи и заранее пролить «вэдэшкой» или керосином. Это очень важный момент!
Откручивать эти гайки надо
с большой осторожностью
, без приложения силы, иначе можно запросто свернуть приваренную к кузову шпильку и тогда замена рейки может стать большой проблемой. Придется искать подходящий болт, высверливать отверстие в кузове и вставлять болт изнутри. В общем,
будьте осторожны, откручивая и закручивая четыре гайки крепления рулевого механизма к кузову
!
Снимаем стопорную пластину
и мощным ключом с головкой на 15 откручиваем
рулевые тяги
от рейки.
Хорошо, если к этому моменту проникающая смазка уже сделала свое дело, потому что сейчас настало время откручивать рулевую рейку от моторного щита
. Напоминаю:
делать это надо буквально двумя пальцами
, без лишних усилий. Если не идет, то лучше еще раз очистить резьбу, побрызгать WD-40 и пару минут подождать.
Открутив рулевой механизм
от моторного щита, идем в салон и полностью выкручиваем
болт
, который стягивает фланец эластичной муфты рулевого вала.
Фланец
очень желательно чем-нибудь
разжать
, тогда он легко отсоединится от вала рулевого механизма. Разжать можно, например, мощной отверткой или небольшой монтировкой.
Теперь, из моторного отсека осторожно отодвигаем рулевой механизм
от моторного щита, старясь отсоединить его от рулевого вала. Если стяжной болт фланца откручен, а фланец разжат, то это произойдет легко и непринужденно.
Отсоединив корпус рейки, и слегка приподняв домкратом левое переднее колесо (от земли его отрывать не обязательно), достаем рулевой механизм через проем в колесной арке. Если Вы будете делать это в гараже, то заранее оставляйте, хотя бы метр свободного пространства
слева от левого переднего колеса.
Вот он – родной рулевой механизм
, установленный на автомобиль еще на заводе в Тольятти. Снимаем детали крепления и переставляем все это добро на новую
рулевую рейку
.
Новая рулевая рейка
готова к установке на автомобиль.
Через тот же проем в арке левого переднего колеса помещаем новый рулевой механизм
в моторный отсек и устанавливаем его на место. А вот здесь, дорогие читатели, начинается самое интересное. Если Вы работаете вдвоем, то соединить рейку с рулевым валом Вам будет легко, а вот в одиночку сделать это довольно сложно, но я Вам сейчас объясню, как надо действовать, чтобы сделать все быстро и сохранить Ваши невры в порядке.
Прислонив рулевой механизм
к моторному щиту, слегка наживляете нижние гайки крепления корпуса
рулевой рейки
к кузову. При этом верхнюю часть креплений не прикручивайте, пусть корпус свободно висит на нижних гайках.
Чтобы шлицевая часть червячного вала легче соединилась с фланцем рулевого вала, место соединения рекомендую Вам слегка смазать какой-нибудь густой смазкой (например, литолом), так детали соединятся гораздо охотнее.
Это странно, но при снятой рулевой рейке
рулевая колонка Калины имеет свободный продольный ход. Чтобы проще было соединить фланец эластичной муфты с валом рейки, я потянул рулевое колесо на себя и оно выдвинулось на пару сантиметров в салон.
Теперь, используя отвертку, совмещаем вал рейки и фланец эластичной муфты рулевого вала. Внимание! Прорезь фланца должна быть примерно посередине сточенной части вала рейки.
Только так Вам удастся зафиксировать фланец стяжным болтом и не повредить резьбу этого болта.
О положении руля не беспокойтесь, легче его потом переставить в нужное положение, чем пытаться сейчас угадать удачное положение фланца на валу. Когда вал войдет в зацепление с фланцем эластичной муфты, поворачиваем их так, чтобы проточка на валу стояла вертикально
.
Как видите, вал рейки и фланец муфты находятся под углом друг к другу, поэтому их и трудно совместить. Решаем проблему так: отверткой или небольшой монтировкой наклоняем фланец, старясь совместить его ось с осью вала рейки
. Выглядит все это примерно так:
Когда фланец муфты будет на одной оси с валом рейки, можно слегка ударить по центру рулевого колеса и фланец эластичной муфты как бы наденется на вал рулевой рейки
.
Проверяйте. Вал должен зайти в зажим фланца эластичной муфты, вот таким образом.
Как только Вал встанет на свое место, возвращайтесь в моторный отсек и прикручивайте верхние гайки крепления рейки к кузову. Внимание! Затягивая эти гайки, будьте осторожны!
Не забывайте, их
лучше недотянуть, чем перетянуть!
Если же совместить вал с фланцем с первого раза не удалось, значит, надо попробовать еще раз и тогда все обязательно получится. И вот еще небольшой совет: когда закрутите эти гайки, смажьте выступающую часть резьбы шпилек консистентной смазкой. Тогда шпильки не закиснут даже спустя несколько лет, и Вы всегда сможете открутить рейку, не сорвав шпилек.
А сейчас важный момент
! Если Вы теперь попытаетесь закрутить ключом стяжной болт фланца, то можете запросто повредить на нем резьбу, и это обязательно произойдет, если болт не попадет в выемку на валу. У меня именно так и получилось, поэтому пришлось стянуть фланец более тонким болтом с гайкой и так ехать в магазин запчастей. Подходящим оказался болт крепления шаровой опоры от классики, стоил он рублей 5, поэтому я прикупил прозапас сразу несколько штук.
Итак, если хотите избежать этой досадной неприятности, то сделайте, чтобы на пути стяжного болта не было никаких препятствий. Во-первых
, когда фланец соединен с валом, выемка вала рулевого механизма должна находиться в нужном месте – там, где будет находиться стяжной болт. А
во-вторых
, толкните рулевое колесо от себя, чтобы оно прижалось к пластиковой накладке рулевой колонки, должно получиться вот так:
При этом фланец максимально наденется на вал рулевого механизма:
Теперь надо закрутить стяжной болт, но только от руки. Ключом затягивать его НЕ НУЖНО!
Чтобы не повредить резьбу стяжного болта фланца, закручивать его надо от руки, без использования ключа
Если все сделано правильно, то болт закрутится без проблем. Если что-то мешает, значит надо устранять причину, иначе только повредите резьбу, а закрутить болт все равно не удастся.
Теперь, когда болт закручен, но еще не стягивает фланец, надо обратно выдвинуть руль на себя, чтобы под ним снова образовался зазор, иначе руль будет со скрипом тереться об чехол рулевой колонки. Итак, двумя руками, потяните руль к себе, можно даже слегка дернуть.
Все получилось? Отлично! Теперь можно закручивать стяжной болт накидным ключом.
На следующем этапе, с помощью метрового ключа с головкой на 15, прикручиваем рулевые тяги к рейке и не забудьте установить поверх шляпок болтов стопорную пластину.
Вот, наконец-то, новая рулевая рейка
установлена на автомобиль, а это значит, что сейчас самое время проверить ее состояние, подергав ее рукой за «усы». Рулевые тяги при этом должны оставаться неподвижны, как бы Вы не пытались сдвинуть их с места.
Дальше можно все собирать и ставить на свои места. Устанавливаем площадку под АКБ и прикручиваем к ней снизу провода. Термозащиту прикручиваем к кузову, воздуховод ставим не его место и затягиваем хомутами. Ставим аккумулятор, подключаем все разъемы, если для удобства работы Вы их отсоединяли.
Конструктивные особенности
В структуру рулевого узла Лада Калина входят:
- усилитель с электроприводом;
- колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
- рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
- тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.
В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.
Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.
Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.
Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.
Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.
Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.
Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.
Результат замены рулевой рейки Калины
Отлично! Теперь просто необходимо выполнить пробный заезд. Захватите с собой маркер, чтобы отметить на руле его верхнюю точку, при движении по прямой. Вернувшись к месту ремонта, мы с Вами переставим руль, чтобы он смотрел прямо.
Итак, ходовые испытания. Закрыв гараж, я вырулил на дорогу и заметил, что по привычке объезжаю мелкие неровности и учтиво притормаживаю перед ними. Сделав над собой героическое усилие, я буквально заставил себя, не снижая скорости, направить машину на засыпанную крупным гравием обочину и вот оно долгожданное чувство удовлетворения: грохота как не бывало, машина идет мягко, методично обрабатывая подвеской неровности, но в салоне это практически не слышно.
Очень надеюсь, что хорошо смазанная и герметично закрытая новая рулевая рейка на моей Калине прослужит хотя бы 3 года (у меня это 75 т.км.), а после этого я ее обязательно разберу, промою, смажу и заменю резиновые чехлы, но только если «рашпиль» не заржавеет.
Как на Калине поставить руль прямо?
После ремонта или замены рулевой рейки руль не всегда удается поставить так, чтобы он смотрел прямо, потому у многих автолюбителей возникает вопрос: как Калине поставить руль прямо?
Действительно, когда при движении по прямой руль стоит прямо, то это не только приятно, но и удобно. За него просто удобнее держаться.
Чтобы затем выставить руль прямо
, сначала, во время движения по прямой, сделайте отметку в верхней точке руля, а когда приедете к месту ремонта, то поставьте руль так, чтобы эта точка была в самом верху. Далее потяните на себя центральную часть руля, она отсоединится и окажется у Вас в руках.
Клеммы звукового сигнала надо отсоединить, центральную часть рулевого колеса можно отложить в сторону.
Ключом на 24 откручиваем гайку крепления рулевого колеса к рулевому валу.
Не забудьте отметить маркером положение рулевого колеса относительно вала.
А теперь берем руль двумя руками (на 9 и на 3 часа) и попеременно покачивая каждой рукой к себе и от себя, аккуратно снимаем рулевое колесо со шлицов рулевого вала. Как только руль снимется со шлицов, поворачиваем его в то положение, которое Вам нужно (то есть ставим прямо) и снова надеваем на шлицы. Теперь, при движении прямо, руль у Вас будет тоже смотреть прямо.
У меня руль слегка косил вправо, поэтому я переставил его на один шлиц влево, вот так:
Нужно ли делать развал-схождение при замене рулевой рейки?
В заключение хотел бы обсудить с Вами вот такой вопрос, которым задаются, наверное, все, кто собирается заменить или ремонтировать рулевую рейку: надо ли после ремонта или замены рулевой рейки регулировать развал-схождение?
Бытует мнение, что делать это надо обязательно, лично я считаю, что
углы установки колес
при таком ремонте
НЕ нарушаются
, а потому
регулировать их не обязательно
. При замене рулевой рейки, как и при ее ремонте, геометрия подвески никоим образом не меняется, рулевые тяги откручиваются от рейки, а затем прикручиваются обратно, при этом все размеры остаются прежними.
Другое дело, если при замене рулевой рейки, Вы поменяете еще и рулевые тяги
в сборе или хотя бы
рулевые наконечники
. Вот в этом случае, вряд ли Вам удастся точно подогнать длину новых рулевых тяг, а потому
регулировка углов
установки колес просто
необходима
.
В этой статье мы рассмотрели вариант замены рейки без рулевых тяг и наконечников, а потому процедура замены рулевых наконечников Калины
будет рассмотрена в отдельной статье.
Электрический усилитель
Регулировкой данного узла в Лада Калина лучше заняться после того, как демонтирована рейка рулевая с электроусилителем. Однако существует способ, позволяющий осуществить это действие, не прибегая к снятию указанного механизма.
- Устанавливаем автомобиль над ямой для обеспечения доступа к крепежу лобовой части усилителя.
- Производим подтяжку зажимной гайки. Если это делаем снизу, то вращаем по ходу стрелки часом, а если действуем сверху, то, естественно, наоборот.
- В профилактических целях проверяем целостность сальника. Заметим, что сильный и частый выворот руля приводит к преждевременному износу этого уплотняющего элемента.
Замена рулевой рейки Калина. Итоги
Так стоит ли ремонтировать рулевую рейку на Калине
(десятке, двенашке и т.д.) или лучше сразу заменить? Давайте подытожим, какой вариант лучше выбрать и в каком случае.
- Если правый конец рейки покрыт ржавчиной
, то одну лишь втулку менять бесполезно, надо менять и саму рейку «рашпиль». Если Вам попадется в продаже рейка, продающаяся отдельно, то меняйте эту рейку и втулку. Если же купить «рашпиль» отдельно от корпуса не удастся, то меняйте весь рулевой механизм в сборе, так проще. - Если рейка – чистая, без следов ржавчины
, то смело меняйте втулку, упор и центральный защитный чехол (гофру), а заодно хорошенько смажьте внутренности рулевой рейки. Такой профилактикой Вы можете сэкономить несколько тысяч рублей, а как выполнять этот ремонт читайте в статье
На этом, друзья мои, пожалуй, все! На данный момент ремонтом рулевой рейки Калины я доволен (с новой рейкой езжу неделю), результаты именно такие, которых я ожидал. Надеюсь только, что эффект сохранится надолго, ибо еще раз снимать рейку в ближайшее время я не планирую – очень уж муторное это дело.
Уважаемые читатели! Надеюсь, этот материал поможет сэкономить Ваше время и силы и желаю, чтобы на Вашем автомобиле рулевая рейка ходила очень долго и вообще никогда не стучала! До скорой встречи в следующих статьях!
P.S. Сегодня 29 января 2015 года. Пробег 200 т.км. Рулевая рейка в порядке, посторонних звуков не наблюдается.
Вследствие износа отдельных частей или поломки может потребоваться ремонт рулевой рейки Калина. Водитель, пристально следящий за техническим состоянием транспортного средства, обратит внимание на малейшие неисправности. К ним относятся:
- стук;
- слишком тугой ход;
- невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.
Если оперативно произвести диагностику, то ремонт будет быстрым и недорогим.
Выводы
Как показывает опыт ремонт рулевой рейки Лада Калина с электроусилителем руля реально провести своими руками. Конечно, эта процедура займет день, а может и два. Главное не спешить и выбрать все детали качественные и правильные. Подшипники рекомендуется устанавливать новые, поскольку даже если отсутствует люфт, то неизвестно спустя какое время он может появиться.
Инструменты:
- Вороток под торцевую насадку
- Насадка на вороток 10 мм
- Насадка на вороток 13 мм
- Гаечный ключ торцевой трубчатый 17 мм
- Восьмигранный ключ 24 мм
- Шестигранный ключ 6 мм
- Домкрат
- Бокорезы
- Зубило
- Молоток большой
- Отвертка плоская средняя
- Щипцы для снятия стопорных колец
- Шабер
- Тиски
- Монтажная лопатка
- Элетродрель
- Съемник для подшипников
- Оправка
- Бородок
Детали и расходники:
- Деревянный брусок
- Гайка крепления трубы
- Гайка упора
- Сверло 4 мм
- Игольчатый подшипник вала шестерни
- Смазка Фиол-1
- Наружное кольцо роликового упорного подшипника
- «Быстрая сталь» или «Холодная сварка»
- Отрезок трубы
Правильное определение неисправности
- Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
- Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
- Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
- Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.
С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.
Если следов физического износа или ржавчины не выявлено, можно своими руками вернуть гайку на место. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная сосредоточенность. Аккуратно подтягиваем элемент до нужного уровня и фиксируем. С упомянутым элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде подтягивать гайку рулевой рейки нужно каждые 6 месяцев.
Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как подтянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации транспортного средства.
Техническое обслуживание транспортного средства
Перед заменой рулевой рейки на Калине необходимо определиться с желаемым количеством оборотов — 3 или 4. Данный показатель характеризует максимально возможное количество поворотов из крайне правого в крайне левое положение руля. Если транспортное средство не оснащено системой гидроусиления, то рулевая рейка выбирается на 4 оборота. При меньшем значении управлять машиной станет сложнее.
Справиться с заменой рулевой рейки на Калине самостоятельно можно за несколько часов. Для начала нужно купить новую оригинальную рулевую рейку. Экономить на ней, выбирая китайские аналоги, не стоит. Первоначальная выгода обернется множеством проблем в будущем. В торговой сети представлен комплект с рулевыми тягами, поэтому отдельно купить только рулевую рейку не получится.
Водители со стажем рекомендуют обратить внимание на то, чтобы рулевая рейка имела подходящие наконечники для конкретной модели транспортного средства. Даже при незначительных расхождениях в размерах установка будет возможна. Проблемы возникнут на этапе регулировки.
Рейка рулевая для калины
Купив необходимую деталь, ее необходимо хорошенько смазать. Производители автомобиля Лада Калина далеко не всегда снабжают транспортное средство достаточным количеством смазочных материалов. Для выполнения описанной процедуры понадобятся нейлоновые стяжки, при помощи которых фиксируются резиновые пыльники реек. Минимальная длина стяжек составляет 28 см.
