Думаю, пора бы уже рассказать о раздатке Шеви Нивы, ибо те, кто только купил этот автомобиль, в самом начале использования не особо знают, как пользоваться раздаткой, какие существуют правила и вообще, когда включать понижайку, а когда блокировку. Вот сейчас и разберем. Жаль, конечно, что на сегодняшнем выезде по достаточно размытой дороге видео не записал. Ну ничего, еще запишу и наглядно на видосе и покажу. А пока на словах.
В общем, раздатка переключает на пониженную передачу, а также и на блокировку, причем можно и даже нужно делать это одновременно. На Шевике удобно — делается это одним рычагом.
Включить понижайку — право вверх. Добавить блокировку — потянуть рычаг влево до конца. Смотрите на ручке переключателя, там нарисовано. Буквенное обозначение — L (low) — пониженная, N — нейтралка, H (high) — повышенная, то бишь обычная.
Как работает межосевая блокировка — читайте в этой статье. Там же узнаете и про самоблоки — реальная крутая штука-апгрейд Нивы Шевроле, которая позволит проехать еще дальше.
Ну а теперь мы разберемся, когда лучше включать понижайку, а когда еще и блокировку. И как это делать правильно.
Выглядит это примерно так — мы едем по полю на обычной второй/третьей передаче. Вдруг впереди страшная лужа. Останавливаемся и включаем пониженную.
Это первое правило — при включении понижайки обязательно нужно остановится, так уж устроен дифференциал Шевика. А вот блокировку можно включать и выключать не останавливаясь. Но нужно ли постоянно включать блокировку? Вопрос интересный и вот что я вам скажу — я её использую в исключительных случаях, когда грязь идет не на ровном месте, а присутствуют всякие колдоебины и где есть риск словить «диагональ».
Вы можете спросить — а что долго что-ли включить блокировку, а потом и выключить? Тут кроется еще один нюанс — очень часто, у многих владельцев Нивы Шевроле присутствует проблема с блокировкой — она не выключается. Просто заклинило и всё, приходится так и ездить по трассе с блокировкой. Это, сами понимаете, очень вредно для машины и в таких случаях нужно обязательно её выключить.
Как выключить межосевую? Вариантов несколько — включаете задний ход, чуть разгоняетесь и прямо во время движения стараетесь выбить блокировку. Нужно делать это именно на скорости, срабатывает достаточно часто. Причем можно и разогнаться и вперед и также попробовать блокировку выключить. У меня тоже 1 раз заедало, однако я даже тогда заметил не сразу и это не есть гуд. А потому смотрите на бортовой компьютер — при включенной блокировке будет «гореть» вот такая комбинация:
При яркой солнечной погоде порой не удается разглядеть. Будьте внимательны. Ну так вот про выключение межосевой — мне удалось выключить как раз-таки при движении задним ходом. Стоит ли говорить, что теперь я её включаю только в самых страшных случаях. В остальных других мне вполне хватает пониженной передачи.
Как раз сегодня ездил до озера проверить, сошел ли лед. Дорогу размыло, снег уже растаял и превратился в жидкую грязь, на моей АТ-шной резине по такой грязи ехать не сказать чтобы безопасно. Чувствуется, что таскает во все стороны, но самое главное — еду, не застреваю, причем порой колея практически до самого днища бывала, когда шаркаешь — всегда становится не по душе )) После небольших покатушек машина выглядела «по-боевому» — вся в грязищи, выехал в город — народ оглядывается ))
И вот тут еще одно мое наблюдение — по грязи лучше ехать медленно, но верно. Это касается пониженной передачи — если грязь серьезная, то я еду всегда на первой, внатяг, стараясь прочувствовать прокручивание колес по грязи. Если чуть газануть — можно сразу «зарыться», это в том случае, когда под жидкой грязью нет твердого покрытия. Такое бывает при езде по весенним полям. А потому лучше потихоньку, на первой. Управляйте педалью, не газуйте, чувствуйте, как машина реально «прет» — на первой это чувствуется прекрасно.
Ну и очень много, конечно же, зависит от резины. Порой, если резина зубастая, полезно газануть, чтобы протектор самоочистился. Для Нивки и Шевика очень рекомендую шины Кордиант Оффроад, ну и если денег есть чуть побольше — то импортную — Кумхо и конечно же Ханкук Динапро МТ. Импортная резина более комфортная, на ней лучше передвигаться по трассе, поскольку она мягкая. Ну и по проходимости тут также все очень классно — все-таки класс шин Mud Terrain, а значит они просто созданы для грязи.
При включении второй пониженной машина ускоряется, но при попадании в грязевую яму есть риск, что двигатель «захлебнется»(колеса прокручивать на второй при застревании очень трудно) и вы заглохнете. Стоит ли говорить, что заглохнуть в глубокой луже может быть опасно. А потому если решили преодолеть лужу или грязевой участок с разгона(очень часто это имеет смысл), то будьте готовы посредине, если вдруг начнете проваливаться, сразу переключиться со 2 на 1 пониженную, чтобы не заглохнуть.
Преодоление бродов, луж
Внимание
- При движении через водные преграды нужно быть предельно внимательным, так как они могут скрывать ямы или подводные препятствия, на которых можно повредить диски колес или детали подвески. Не допускается преодолевать водные преграды глубиной более 0,3 м. Въезд в воду и движение вброд следует осуществлять осторожно, не допуская образования волны перед решёткой радиатора, так как в этом случае возможно попадание воды через воздухозаборник воздушного фильтра в двигатель. Это неизбежно приведет к выходу двигателя из строя.
- Во избежание попадания воды на систему зажигания вследствие работы электровентилятора, перед преодолением водных преград необходимо выключить кондиционер.
После длительной эксплуатации автомобиля в воде необходимо проверить проникновение воды в картеры переднего и заднего мостов, при необходимости заменить масло.
Предупреждение. Особое внимание и осторожность проявляйте в первые минуты после начала дождя, так как смоченная пыль на дорожном покрытии образует скользкую пленку, резко снижающую сцепление шин с дорогой.
Регулярно во время движения проводите легкое притормаживание автомобиля, чтобы просушить тормоза, так как эффективность сырых тормозов резко падает.
Во время обгона включайте стеклоочиститель ветрового стекла на максимальный режим – это поможет избежать потери видимости за счет возможного выброса воды из-под колес обгоняемого транспорта. Такие меры предосторожности желательно применять и в том случае, если обгоняют Вас.
Не проводите в дождливую погоду обгон, если водяное облако из-под колес впереди идущего автомобиля полностью закрывает обзор зоны обгона.
Чтобы не двигаться в водяном шлейфе от впереди идущих автомобилей, увеличивайте дистанцию и снижайте скорость движения.
При движении вдоль тротуаров во время дождя или после него, при проезде через лужи снижайте скорость, чтобы брызги из-под колес Вашего автомобиля не попадали на пешеходов.
Правильная дистанция – гарантия безопасности
Все знают, что длина тормозного пути на скользкой автостраде увеличивается в несколько раз, но не все хотят это помнить. Зимой, выезжая на дорогу, необходимо соблюдать дистанцию.
Расстояние до автомобиля, который движется впереди, должно быть в 2 раза больше, чем в летний период. Только при такой дистанции можно безопасно затормозить, не причинив вреда впереди остановившейся или движущейся машине.
Также нужно быть предельно внимательным и по отношениям к пешеходам, переходящим дорогу или идущим по обочине.
Движение зимой
Предупреждение. Будьте очень осторожны на мокрых или скользких участках дорог – не допускайте резких торможений и резкого нажатия и отпускания педали акселератора. Управляйте автомобилем плавно, без резких движений рулевым колесом. Снижение скорости проводите только постепенным переходом на пониженные передачи с частичным притормаживанием рабочими тормозами. Если, не смотря ни на что, автомобиль начинает заносить, поверните руль в сторону заноса и плавной работой рулём и педалью газа выравняйте автомобиль.
В местах пересечения дорог часто возникает наледь за счет пробуксовки колес при трогании с места. Поэтому при приближении к таким местам заранее, на сухом участке начинайте снижение скорости.
Зимой бывает трудно тронуться с места на скользком участке. Для этого включите вторую передачу и, медленно отпуская педаль сцепления, плавно увеличивайте обороты двигателя. В ряде случаев бывает полезно перед началом движения заблокировать межосевой дифференциал.
Как на “Ниве” включить полный привод
На “Ниве” постоянный полный привод. Что это означает? Что схема полного привода Niva подразумевает, что он работает всегда — энергию вращения от двигателя через карданы и дифференциалы все четыре колеса получают постоянно.
Информация о том, что на Шевроле Ниве и Нива 4х4 можно рычагом отключать и включать полный привод является очень распространенным мифом. Такую версию иногда озвучивают даже менеджеры дилеров Lada — якобы рычаг раздатки подключает передний мост, подключая полный привод. На самом деле у Нивы постоянный полный привод, а не подключаемый!
Самый распространенный аргумент в пользу неправильной теории — почему же при выключенной раздатке, если вывесить одно колесо на “Ниве”, то машина не сдвинется с места? Например, вот в этом видео говорят про “плавающий” и непостоянный полный привод “Нивы”.
Постоянный или не постоянный у Нивы полный привод (смотрите с временной отметки 2.40)
Ответ прост — потому что на этом автомобиле, в обоих поколениях, используются свободные, неблокирующиеся дифференциалы. Как это работает — читайте в соответствующем материале. Поэтому при вывешенном колесе вся мощность двигателя уходит на его вращение, а остальные три колеса практически не крутятся.
Почему же тогда на бездорожье помогает включение рычага “раздатки”? Не потому ли что он “включает” работу полного привода “Нивы”? Нет, этот рычаг блокирует межосевой дифференциал. В результате мощность двигателя отправляется не на то колесо, которое крутится легче всего (в соответствии с принципами работы дифференциала), а распределяется поровну между осями. И одна из осей в состоянии вытащить автомобиль.
Кстати, если у “Нивы” вывешено/забуксовало по колесу на каждой оси — машина не сможет выбраться из этой ситуации. В таком случае помогла бы только блокировка каждого из колесных дифференциалов, но ее в этом автомобиле нет. Хотя такое устройство можно установить дополнительно.
Следовательно, вопросом “как включить полный привод на “Ниве Шевроле”, Нива 2121 или 4х4 задаваться не надо, потому что он уже включен. А вот использовать возможности блокировки межосевого дифференциала надо. Как — рассмотрим дальше.
В горной местности
Внимание. При движении на подъем своевременно переходите на низшие передачи, не допуская перегрузки двигателя и рывков автомобиля. При необходимости включайте пониженную передачу в раздаточной коробке.
На длинных спусках используйте двигатель в режиме торможения с частичным использованием рабочих тормозов.
Предупреждение. Не допускайте спуска с выключенным сцеплением и использованием только рабочих тормозов. Это приведет к разогреву тормозов и закипанию тормозной жидкости. Имейте в виду, что с увеличением высоты температура закипания тормозной жидкости снижается. Закипание тормозной жидкости в колесных цилиндрах означает полный отказ рабочих тормозов – педаль тормоза проваливается.
В горной местности держитесь правой стороны дороги. Меньшая ширина дороги и сложный профиль трассы требуют большего внимания и осторожности. На поворотах подавайте звуковые и световые сигналы. При остановке на подъеме или на спуске выверните руль до упора так, чтобы в случае самопроизвольного начала движения автомобиля, его колеса уперлись в бордюр дороги.
На скользкой дороге не начинайте движение на крутой подъем, пока впереди идущий автомобиль не достигнет его вершины.
Лада-Нива. Внедорожная проповедь (часть 4)
Продолжаем публикацию материалов Сергея Мишина, посвященных особенностям управления автомобилем Нива.
ВОЖДЕНИЕ ПО ПЕСКУ
Что бы там ни говорили, а песок относится к самым коварным видам бездорожья: трудно назвать покрытие, которое преподносило бы автолюбителям столько неприятностей. Да, выкапывать автомобиль из песчаного бархана приятнее и легче, нежели из грязевой топи, — тут спору нет, и это, пожалуй, единственный положительный момент. Сложность преодоления песчаных участков еше и в том, что успех здесь зависит не только от навыков водителя, но и от оснащения автомобиля, его индивидуальных особенностей.
Стоит признать, что Нива вообше, а с двигателем 1600 куб. см — в частности, чувствует себя на песке неуютно: высокооборотный легковой двигатель ВАЗ-2106 не балует водителя тяговитостью. Модернизированный мотор объемом 1700 куб. см (особенно — с системой впрыска топлива) в этом смысле заметно лучше, и все же самые оптимальные показатели с точки зрения путешествий по пескам имеет дизель — способность выдавать высокий крутящий момент на низких оборотах здесь оказывается как нельзя кстати.
Но тяговитый двигатель — это еще не все. Самое главное — шины. Именно они при движении по песку играют наиболее важную роль.
К великому сожалению, ассортимент отечественной внедорожной «обувки» для Нивы весьма скуден: до недавнего времени в продаже были лишь две покрышки — «грязевая» ВлИ-5 и универсальная ВлИ-10. Следует иметь в виду, что ни та и ни другая уверенного продвижения по песку не обеспечивают; однако, если выбирать больше не из чего, имеет смысл остановиться на шине с универсальным рисунком. Если же в силу ряда причин вы вынуждены оставить на автомобиле шины ВлИ-5, не забудьте снизить в них давление до одной атмосферы.
А вообще, для песка лучше иметь импортные шины — пошире и помягче. Рисунок протектора, по возможности, выбирайте не «злобный», ибо развитые грунтозацепы на сыпучих грунтах приносят лишь вред: в случае пробуксовки они помогают автомобилю зарыться по самое «брюхо».
Теперь давайте поговорим о методике преодоления песчаных участков. Запомните главное правило: какой бы безобидной с виду ни казалась вам песчаная «проплешина», всегда и обязательно заранее включайте блокировку дифференциала и пониженную передачу в раздаточной коробке.
Небольшие участки песка лучше проходить с хода. Передние колеса сначала держите прямо, а попытки повернуть (конечно, лишь в случае необходимости!) предпринимайте лишь тогда, когда почувствуете, что Нива идет уверенно, не теряя скорости. Старайтесь всегда поворачивать очень плавно, с большим радиусом.
Очень характерная ошибка: штурмуя песчаный подъем, ни в коем случае не позволяйте Ниве заваливаться на бок!
Если есть возможность выбирать, то лучше двигаться по влажному песку: чем выше его влажность, тем он плотнее и, соответственно, оказывает меньшее сопротивление качению колес. Как раз по этой причине прибрежные участки водоемов имеет смысл преодолевать, двигаясь поближе к воде. И упаси вас Бог резвиться на пляже! Фонтаны песка изпод колес выглядят, конечно, очень красиво, вот только финал подобного рода катаний бывает не самым приятным — откапывание автомобиля может занять полдня.-
Уж коль вы все-таки решили порезвиться подобным образом, позаботьтесь о наличии длинной веревки, лопаты и тягача
Но даже на влажном участке, там, где Нива продвигается более чем уверенно, вас может подстерегать ловушка в виде «плывунов» или «зыбунов». Имейте в виду, что остановка на пескеплывуне приводит к быстрому засасыванию автомобиля на большую глубину, причем выбраться без посторонней помощи, как правило, не удается. Выход один — преодолевать такие участки с максимально возможной скоростью, предварительно снизив давление воздуха в шинах до 0,8—1 атм. И ни в коем случае не останавливаться!
| Для вынужденной остановки выбирайте такие вот «оазисы» |
На сыпучих песках старайтесь цепляться колесами за любые, даже малоприметные островки растительности, а если просматривается проложенная кем-то колея, непременно используйте ее — песок здесь уплотнен. Не забывайте, однако, соизмерять между собой глубину колеи и величину дорожного просвета Нивы.
Если возникла ситуация, когда необходимо остановиться, делайте это на спуске или островке зелени. После этого трогайтесь на первой передаче (используя, естественно, нижний ряд раздаточной коробки), очень плавно отпуская педаль сцепления и удерживая минимальные устойчивые обороты двигателя. Чувствуете, что Нива пошла уверенно — включайте вторую передачу, но дальше этого на сухом песке заходить не стоит. Тем более не следует пользоваться верхним рядом трансмиссии, даже если машина движется с явным запасом тяги: при внезапном ухудшении дорожных условий (попали, к примеру, на плывун) двигатель начнет «задыхаться» и, дабы увеличить крутящий момент на колесах, вам придется воепользоваться демультипликатором. Сделать это не останавливаясь не удастся, а остановка, как мы уже выяснили, чревата большими неприятностями.
В самом крайнем случае, когда движение очень затруднено, попробуйте еще сильнее снизить давление в колесах, до 0,5—0,8 атм.
Это — нижний предел, при котором камерная шина способна работать, поэтому, трогаясь с места на приспущенных шинах, будьте осторожны вдвойне: покрышка может провернуться на диске и порвать камеру.
Проехав опасный участок, не забудьте довести давление до нормы.
Самое главное при штурме песчаных подъемов — преодолевать препятствие с запасом скорости, «в лоб», и избегать положений, когда автомобиль сильно кренится. Значительные крены приводят к сползанию и нагреванию куч песка перед колесами.
Если есть возможность, старайтесь двигаться по влажному песку
Совершая какой-либо маневр, пускайте Ниву по максимальному радиусу
Ну а коль вы все-таки «сели»? Если колеса зарылись в песок, и Нива прекратила движение, ни в коем случае не буксуйте — сделаете только хуже. Попробуйте расчистить песок перед всеми колесами. К счастью, разгребать песок можно не только лопатой.
Если и это не помогает, можно прибегнуть к помощи домкрата. Подложите под его опорную площадку доску или несколько камней и, вывешивая поочередно все колеса, подложите под них ветки или досоки. Учтите, что трогаться после этого следует аккуратно, чтобы не выбросить их изпод колес.
Как только сдвинулись с места, плавно добавьте газ. чтобы при съезде на песок уже имелся запас скорости.
ВОЖДЕНИЕ ПО ГРЯЗИ
Давайте сразу договоримся, что под понятием «грязь» мы будем подразумевать мокрый и скользкий грунт (чернозем, глину и тому подобное) различной вязкости.
Это наиболее часто встречающийся в России вариант бездорожья — чего-чего, а грязи у нас хватает везде.
Лучше всего в грязи ведут себя «зубастые» шины ВлИ-5, однако при определенном опыте вполне успешно можно использовать и универсальные ВлИ-10.
При движении по мокрой грунтовой дороге лучше всего пользоваться верхним рядом трансмиссии, а блокировать дифференциал стоит лишь на подъемах и спусках, ибо во всех остальных случаях включенная блокировка ощутимо осложнит управляемость Нивы. Трогаться с места и разгоняться старайтесь плавно, избегая пробуксовки колес, а по прямой двигайтесь «внатяг», на возможно более высокой передаче — этим вы исключите передачу на колеса избыточного крутящего момента и их срыв в пробуксовку. Тормозите плавно, не допуская блокировки колес, сочетая нажатия на педаль тормоза с последовательным переключением передач «вниз».
Если характер местности изменился, и вы попали на разбитую дорогу, смело включайте блокировку: ведь при скачках по буграм и ямам появляется вероятность разгрузки одного из колес и, как следствие, — опасного снижения тягового усилия.
Сигналом к началу активной борьбы с грязью служит момент, когда Нива перестает уверенно тянуть на второй передаче верхнего ряда трансмиссии. Ваши действия в такой ситуации должны быть следующими. Остановитесь в месте, где гарантированно сможете тронуться и, включив демультипликатор, оставьте включенной вторую передачу — в случае резкого ухудшения условий движения это позволит перейти на первую (пониженную) передачу без остановки. К тому же теперь вместо одной в вашем распоряжении есть три ступени трансмиссии, передаточные отношения которых ниже второй повышенной. Больше передач — больше возможностей для маневра.
Если вы не планируете утопить Ниву в грязи — заставьте себя не торопиться
А маневрировать при приеме очень тяжелых «грязевых ванн» можно двумя методами. Первый — классический, универсальный. Годится он не только для Нивы. Включен нижний ряд трансмиссии, первая или вторая передача в коробке передач и очень малый газ. Обороты двигателя либо равны оборотам холостого хода (педаль газа не нажимаем), либо чуть больше, но не превышают 1500—2000 об/мин. Автомобиль как бы сам преодолевает сложный участок, проползая его «внатяг«, а от водителя требуется лишь своевременная работа рулевым колесом.
Как правило, в случае застревания выехать назад удается без проблем.
К сожалению, для Нивы данный способ применим не всегда — ведь, напомним, у карбюраторных двигателей крутящего момента на «низах» часто не хватает, так что рекомендовать пользоваться классическим способом преодоления сложных грязевых участков можем лишь владельцам дизельных и «впрысковых» Нив (ВАЗ-21215 и ВАЗ-21214).
Второй способ — динамический или, если хотите, «нивовский». Основан он на использовании запаса кинетической энергии движущегося автомобиля. Больше всего этот способ подходит для карбюраторных машин — ВАЗ-2121 и BA3-21213, однако может применяться и на впрысковых версиях. Пользоваться динамическим способом на дизеле невозможно.
Техника «пилотирования» такова: тронувшись, пытаемся плавно раскрутить мотор до тех пор, пока он, резко взревев, не сообщит о начале интенсивной пробуксовки колес. Плавно приотпускаем педаль газа и, почувствовав, что колеса вновь начинают уверенно цепляться за грунт, фиксируем ногу в голеностопе на несколько секунд, чтобы Нива получила хоть какое-то ускорение. Снова плавно нажимаем на педаль акселератора, отслеживаем момент начала пробуксовки, вновь прикрываем дроссель, фиксируем ногу и так далее. Получается, что вы все время контролируете пробуксовку колес и постоянно «прощупываете» коэффициент сцепления.
Между прочим, динамический способ продвижения позволяет практически уравнять возможности шин ВлИ-5 и ВлИ-10 в грязи, за исключением способности автомобиля выезжать из колеи.
Если ваш путь лежит по дороге с переменным профилем, и сопротивление качению колес меняется, будет лучше, если перемену дорожных условий вы будете «отслеживать» с помощью педали акселератора. Так, добавлять газ следует на небольших спусках и при въезде в густую грязь, а слегка приотпускать — при движении на подъем и в местах выезда из грязи и ям, чтобы избежать пробуксовок.
Скорость поддерживайте такую, чтобы автомобиль мог двигаться уверенно и главное — равномерно. Слишком не увлекайтесь, помните, что чем выше скорость, тем интенсивнее придется работать рулем при маневрах.
Если, несмотря на активные попытки преодолеть препятствие ходом, Нива резко теряет скорость, лучше выжать сцепление и позволить автомобилю остановиться самому. Затем включите задний ход и, избегая пробуксовки колес, троньтесь назад. Помните, что предотвратить буксование колес легче при повышенном ряде трансмиссии.
Бывает, что в предельных условиях приходится пробивать дорогу в густой грязи короткими бросками вперед, используя для разгона свою же колею. Здесь главное — не перестараться с разгоном: пробивайте себе дорогу осторожно, возвращаясь назад метра на два-три, не более. Влетев в нетронутую грязь, выжмите сцепление — этим вы предотвратите бесполезную пробуксовку колес и снизите вероятность застревания. Заставьте себя не торопиться: лучше пробивать колею несколько раз по полметра, чем, пролетев сразу два, прочно «засадить» машину. Ну а коль сия печальная участь вас не миновала, не паникуйте и проанализируйте ситуацию.
Если при попытках тронуться вперед-назад Нива «шевелится» хотя бы в диапазоне 5—10 сантиметров, то она выберется сама. Используя (если возможно) верхний ряд трансмиссии, раскачайте машину, включая попеременно первую и заднюю передачи. Трогание должно быть плавным, без пробуксовки. Передние колеса направьте по колее, а если ее нет, установите прямо. Попробуйте подметить, в какую сторону машина «идет» охотнее. Продолжает ли она медленно двигаться, либо останавливается из-за буксования? Если останавливается, выжмите сцепление чуть раньше предельной линии продвижения, включите передачу противоположного хода и попробуйте проделать то же самое в обратном направлении. Заметили, что машина увеличила амплитуду раскачки — смело нажимайте на педаль акселератора, раскрутите двигатель до 4500— 5000 об/мин и ждите, пока Нива не вынесет вас с опасного участка.
В случае, когда застрявший автомобиль не в состоянии делать самостоятельные «телодвижения», выход один: используйте в качестве дополнительной «тяговой силы» тягач или пассажиров, а за неимением оных, вооружайтесь лопатой.
Видео
Гидроусилитель рулевого управления
Автомобиль оборудован гидроусилителем рулевого управления, значительно снижающим усилие на рулевом колесе. Если гидроусилитель рулевого управления не функционирует (например, при буксировке автомобиля с неработающим двигателем), сохраняется возможность управлять автомобилем, но для этого требуется прикладывать к рулевому колесу значительно большее усилие. В крайних положениях рулевого колеса допускается функциональный шум.
Предупреждение
- Не допускайте движения накатом с неработающим двигателем! В этом случае гидроусилитель рулевого управления не работает, поэтому вы подвергаете опасности себя и других участников движения.
- Не допускается на длительное время удерживать рулевое колесо в крайних положениях.
Как правильно тормозить?
Хуже гололеда может быть скользкий асфальт, присыпанный тонким слоем снега.
Шипованная резина предназначена для улучшения сцепки колес со льдом, но когда ледяная корка присыпана снегом, шипы неэффективны, потому что снег налипает на них и резина сильно скользит по асфальту.
Тормозить на такой трассе необходимо импульсивно, не допуская полной блокировки колес.
4-5 секундных нажатий на тормоз не дает срабатывать ABS, которая на ледяной корке увеличивает путь торможения машины в 2 раза.
Не следует резко давить на тормоз, чтобы избежать длительного скольжения по дороге.
Езда по колеям
На зимней дороге наибольшая проблема – это колея. Когда машина движется даже на небольшой скорости по колее, ее может занести.
В этих условиях водитель должен постоянно держать руки в напряжении, чтобы позволить автомобилю немного раскачиваться (уступающее руление), но контролировать скорость и положение руля.
Если на переднеприводном авто заносит заднюю часть, нужно прибавить скорость, а на заднеприводном – немного снизить, но не тормозить.
