Греется в пробках СИЛЬНО! До 110С. Что, куда смотреть?
Ситуация такая. Неделю назад ездил по городу, температура выше 95-100 не поднималась. Щас заметил что температура поднимается до последней крайней Белой шкалы. Иногда на мм переваливает в сторону красной (см. картинку)
Карлсон срабатывает, но очень долго крутится, попрой минуту другую. И темперетура даже при его отключении не опускается до желтой полосы.
Мысли разные, может термостат заменить? может датчик вкл карлсона? Подскажите, давайте порассуждаем.
Машина работает с утра до вечера, не хотелось бы проблем. Залит ТОСОЛ, как машину купил не менял еще.
Только что приехал, сделал свежие фото: Судите сами:
Момент когда вентилятор включился (или работал уже) я услышал:
Момент когда карлсон еще работал:
Момент когда карлсон перестал молотить:
Мысль такая: карлсон включается через аварийный режим, т.е. не от датчика температуры охлаждающей жидкости. Я сейчас конечно заменю его, ночью на Север ехать, там где-нить термостат заменю.
Неужели мыслей больше нет не у кого?
Лада Приора Седан 2007, 98 л. с. — поломка
Машины в продаже
Комментарии 50
Всем автовладельцам ПРИОРЫ, доброго времени суток! У меня было такая ситуация, что машина грелась в пробках жаркую погоду в 30 и выше градусов, в прохладную погоду до 27 подымалась до 95 и срабатывал вентилятор и температура падала до 92. А также выезжая на трассу температура было 92, но стоило заехать в город температура подымалась до 120 градусов. Поменял помпу, термостат, радиатор и расширительный бачек, а почему поменял на бачке было трещина и результата не было, машина продолжала греться. После чего решил снять головку хотя ни каких признаков не было, грелась периодически два дня езжу не греется, один день температура подымается и все. Масло в двигатели было чистое, при вскритие головки показало что антифриз пошёл в первый и второй цилиндр, выявили микро трещину в головке вот в чем причина. Пришлось делать капиталку, двигатель перегрел.
Источник
Приора греется на трассе
Доброго времени суток! Не так давно столкнулся с несколькими проблемами, которые, на мой взгляд, исходили одна из другой.
В начале всех бед лежал следующий момент. В один из дней автомобиль стал странно себя вести. Сначала отказал усилитель руля, что было очень странно. После этого машина не заводилась а аккумулятор был полностью разряжен. Генератор новый, аккумулятор неплохой. Проблема заключалась в том, что провод в месте соединения с клемой прогорел и отвалился. Поменял клемму, зачистил провод, всё отлично. Но ситуация повторилась снова несколько раз.
Проблему решил посредством покупки новых проводов, замены обеих клемм, идущих к генератору. Из-за отсутствия опыта провод кинул мимо печки, вентилятора системы охлаждения. Электрики всё исправили, но пока ехал до них, скорее всего на светофоре перегрел двигатель. Это очень не точно, почему я так думаю, опишу дальше.
Дальше всё было отлично, но стал замечать, что температура охлаждающей жидкости на трассе стала стремиться к верхним границам, к 100-110 градусам даже весной, что было очень не хорошо. Потрогав патрубок к радиатору сделал вывод, что термостат не работает. Заменил, прокипятил — реально не работал. Но замена сильно не спасла. Картина оставалась прежней с некоторыми изменениями. Патрубок к радиатору становился горячим только после остановки, открытия крышки расширительного бачка и жмяканья этого патрубка. При этом температура опускалась именно после открытия крышки растительного бачка.
Большинство мастеров в один голос утверждали, что дело обусловлено прорывом газов в систему охлаждения, увело ГБЦ или в ней вообще трещина. Стало страшно. И в основном все мастера говорили только эту версию. Перерыв интернет, нашёл несколько дельных роликов на ютюбе. Провёл финальную диагностику с помощью презерватива, который при отсутствии прорыва газов не должен был сильно надуваться, а должен оставаться примерно одного размера. В моём же случае он надувался. Также узнал, что в природе существует специальный прибор, позволяющий проверить, есть ли газы в системе охлаждения, но у нас в городе ни в одном сервисе таких не оказалось.
Второй версией, в которую я верил больше, была помпа. Услышал всего лишь на одном видео, что в 80% случаев машина на трассе греется именно из-за плохой работы помпы. Может быть крыльчатку разъело, может что-то там неисправно. Но все мастера в один голос говорили, что был бы глобальный перегрев даже в городе, и тем более помпу менял примерно год-два назад, всё с ней должно быть нормально. Но в городе у меня было всё отлично с температурой.
Раз уж опытные люди говорят, что ГБЦ, значит ГБЦ. Мастер снял головку, сказал, что был плохой обжим в некоторых моментах, да и пару цилиндров вроде как залиты. Заменены прокладки, бошка поставлена на место. Но результат был примерно нулевой.
Решил проверить свою версию и поменять помпу. В сервисе сделали работу, после покрутили у виска, сказав, что помпа у меня идеальная, им было непонятно, зачем я вообще платил деньги за эту бесполезную операцию.
Я в ремонте автомобиля совсем не разбираюсь, образования в этой области нет и огромного опыта тоже. Но визуально я уже понял, что с помпой что-то не так. Покрутил крыльчатку — всё крутится отлично. Кручу шкив, слегка придерживаю крыльчатку — крутится только вал, крыльчатка остаётся неподвижной в руке.
Этот ремонт уже помог. Теперь на трассе стабильно 90 градусов. Все спецы, к которым обращался в Ярославле, говорили, что не может быть причиной помпа. Не уверен, что нужно вообще было лезть в ГБЦ, тратить на это деньги.
В любом случае рад, что проблема так или иначе решена. Также заменил расширительный бачок в начале всех проблем, перепробовал много крышек расширительного бачка, так как опять же мастера предлагали сначала разобраться с давлением в системе. Уже купил всё необходимое для промывки системы охлаждения, но не стал этого делать.
Мораль такая — если двигатель перегревается на трассе и нет явных признаков прорыва газов в систему охлаждения (запах в расширительном бачке, срыв патрубков системы охлаждения, шарик или презеиватив стремительно надувается на горловине расширительного бачка), и нет других проблем с системой охлаждения (неисправность термостата, неисправность вентилятора, неисправность и забитость радиатора, загрязнённая система охлаждения двигателя, негерметичность системы охлаждения, залита неправильная охлаждающая жидкость, неисправность крышки расширительного бачка), то подумайте на помпу. Внешних признаков этой неисправности или нет, кроме резкого повышения температуры (в моем случае на трассе) или есть звуки.
Источник
Последствия слабого, среднего и сильного перегрева
От степени перегрева ДВС зависят последствия и стоимость ремонта. Своевременное обслуживание автомобиля, контроль уровня охлаждающей жидкости и температурный режим при передвижении снижает возникновение перегрева в разы.
Слабый перегрев ДВС происходит при работе мотора при превышении температуры в течение 4-12 минут. В основном это происходит при неисправности термостата или вентилятора, а водитель своевременно обнаруживает это и принимает меры.
Во многих случаях подобная ситуация при ее однократном возникновении не отражается на состоянии мотора, особенно если у него небольшой пробег. Частенько слегка плавятся поршни, при значительном превышении температуры, даже кратковременном, появляется темного цвета дым из глушителя, возникает ощущение, что мотор все время работает при нагрузках.
Даже после однократного кратковременного перегревания мотора впоследствии он начнет чаще греться из-за изменений в поршнях и остатке оплавленного металла в цилиндрах.
Средняя степень перегрева ДВС появляется при работающем моторе на предельных температурах не менее 20 минут. Причины для подобной ситуации множество и все они были описаны ранее.
Последствия подобного перегревания уже более печальны. Помимо последствий, характерных для слабого перегревания, проявляющихся в большей степени, добавляются перекос головки блока цилиндра или появление трещин в ней, прогорание прокладок ГБЦ, вылетание клапанного гнезда, сильная деформация поршней, разрушение межкольцевых перегородок поршней, протекание масла из-под всевозможных прокладок и сальников.
Сильное перегревание ДВС вызывает всевозможные и очень серьезные последствия. В таком случае могут уцелеть единичные рабочие узлы или двигатель можно будет выкинуть.
Основные последствия чрезмерного перегрева мотора:
Греется двигатель
Последний месяц стал замечать, что температура двигателя постоянно держится в пределах 101 — 99 градусов
. Даже на трассе.
По городу ездить стало не комфортно — вентилятор охлаждения постоянно работает, но температура ниже не опускается. При этом оба патрубка радиатора горячие. И все бы ничего, но — в пробках при включенном кондее стрелка температуры упорно ползла к красной зоне, бортовик выдавал значения в 107 — 108 градусов. Приходилось срочно отключать кондиционер и держать холостой ход под 2000 — 2200 об/мин. На долго откладывать все это безобразие не стал. Купил новый термоэлемент в термостат. Взял ПРАМО 85 градусов. И сегодня приступил к замене. Менять лучше всего на холодном двигателе, чтобы не обжечься. Я менял на горячем. Снял воздушный фильтр, пережал патрубок расширительного бачка. И аккуратно отвернул три болта под шестигранник (на 5).
Антифриза вылилось литра полтора — два. Заменил термоэлемент и прокладку — старая стала деревянной и треснула при разборке термостата. Кстати, термостат, установленный на машине, оказался тоже ПРАМО.
Собрал все обратно, заменив хомуты на новые. Добавил антифриз. Завел, при нагреве до 86 градусов нижний патрубок начал нагреваться. Дождался включения вентилятора (у меня выставлено с бортовика 101 градус). После отключения вентилятора (98 градусов) температура продолжила уменьшаться (до 93). Раньше такого не было!
Заглушил и добавил антифриз до нужного уровня. Еще раз завел и дождался срабатывания вентилятора, проверил, чтобы нигде не текло и поехал довольный испытывать. В городе температура не поднималась выше 94, постоянно работал кондей (за окном +32). В общем сделал вывод: старый термоэлемент немного подклинивал и не открывался полностью на большой круг
. Поэтому вентилятор охлаждал двигатель частично.
Пока сливался антифриз поменял клапан адсорбера. Со старым периодично загоралась ошибка не корректного расхода воздуха через клапан.
Источник
Неисправности датчика положения коленвала
Бортовой компьютер может посылать неправильные импульсы во все системы автомобиля. Чаще всего это случается, если неисправен один из датчиков. Неправильная работа мотора часто связана с неисправностью датчика положения коленвала. Его нужно снять для тестирования.
Проводится тест омметром. Показания должны быть в пределе от 550 до 750 Ом. Если они выходят из этого диапазона, то датчик нужно заменить, так как он неисправен. Обычно после установки нового элемента силовая установка начинает работать нормально.
Если бортовой компьютер выдавал ошибку этого датчика, то после замены снимите клемму со знаком «минус» с аккумуляторной батареи. Это поможет очистить память ЭБУ от записи о неисправности.
Источник
Повышенная температура Приора Универсал 2011г.в./Победа над проблемой
Всем привет. Специально не буду удалять все части этой истории, вдруг кто-нибудь когда-нибудь наступит на те же грабли, что и я. И надеюсь он обойдется более легким решением…
В общем, что сделано с момента покупки по этой причине: 1. В сентябре как заметил, что машина включает вентилятор и просто крутит до бесконечности, то сразу заменил термостат на Лузар
и антифриз.
3. Вот она, весна. Долгожданная. На улице ближе к плюсовой температуре. Еду по трассе, температура 93-95 примерно, БК у меня еще не было, по приборке только ориентировался. Напрягло.
4. Решил, что надо заменить термостат, в магазине где закупаюсь только Лузар
. Причем в пластиковом корпусе уже, но это не суть. Берем. Плюс еще антифриза.
5. Что-то не помогает. Катаемся, наблюдаем, приходит БК Штат х1, устанавливаем, температура на улице уже плюсовая, тачка все греется на ходу.
6. Поехал разбираться к другу на сто. Скинули ремень, он в норме, надо смотреть помпу. Смотрим, люфта нет, но крутится очень плохо, меняем на Лузар Турбо
. Повелся на крутую крыльчатку.
8. Уже если честно сбился с порядка хода событий, но помню, что после всего этого купил еще одну помпу Лузар
.
9. Уже прям калило это все, не знал что делать. Снимаю радиаторы, при этом выпускаю газ из кондера. Все мою в ванной душиком, отмачиваю. В прошлых БЖ это все есть.
10. Представляете сколько времени своего я уже потратил? А сколько денег? Пока все на выходных кайфуют, гляют, я в гараже. Но толку все нету.
11. Перерыл уже весь интернет который только можно, собрал все радиаторы и прочую требуху. Надо было ехать к другу на сервис менять тормозилки передние, взял заодно термостат Лузар
.
12. Заменили все, собрали, заодно на лето переобулся. Все как бы здорово. Но с температурой все также. Пожали плечами. Ну может и правда так и надо.
14. Покупаю термометр в аптеке до 100гр. и в кружечке кипячу на плитке термостаты которые до этого у меня стояли. Родители уже стали заподазривать, что мне нужен нарколог минимум.
15. Все термостаты которые были открываются четко на 85, и по мере нагрева все больше и больше. Зазор правда везде на максималках разный. 5 мм примерно, измерял шетигранниками разных размеров. Лузар
то видимо не при чем.
16. Надо мыть систему. Вдруг канал где забился. Вдруг голову когда снимали, меняли поршня на 124, там что-то не так, вдруг голову не шлифовали, вдруг прошивка под 124 поршня эти не катит, вдруг смесь бедная…вдруг…вдруг…
17. Мою систему лимонкой и дист.водой. Да, может в чем-то неправильно, но засрано там было прилично. Полезное дело короче сделал. Вы…л мозг всем уже, но не помогло ни фи га. Поставил после процедуры самый первый, еще металлический, Лузар
, который открылся четко на 95 и зазор был около 6мм. Ну они же инженеры, им виднее.
18. Все. капец. Сидим с Nikita-Guryanov и понимаем, что прокладку где-то пробивает и подгазовывает, подогревает антифриз.
20. Вспоминаю, что еще кроме всего описанного, менялось все на свете. Крышки, бочек расширительный, который лопнул, термодатчики, некоторые даже не один раз, массы всякие кидал и прочее, и прочее…
21. Все, капец. Это бошку снимать. Звоню другу, прошу ключ от роскошного комфортабельного гаража. Буду снимать короче голову. Сам. А ху.и делать.
23. Почитав советы Драйв2, понимаю, что либо так и должно быть, ху.и ты хотел — это же ваз, убейся, либо бошка газует. Надо найти эндоскоп. Заглядывать в цилиндры, там видно будет.
24. Еду искать в городе эндоскоп. Он есть в одном только сервисе.
25. Приезжаю, объясняю молодому пареньку что я хочу от него и что с моей машиной происходит. Он мне «Это нормально, меняй термостат». Я ему объясняю, что менял термостат уже 4 раза. Лузар
не может так врать. А он мне в ответ «Меняй термостат. У меня все знакомые кто на приоре, с ними мучились. Читай Драйв2, там ставят какой-то иномарошный вроде». Ладно, я кончено сразу не поверил, но…
26. Вечер. Т.к. в моем магазине, где я покупаю запчасти только термостаты Лузар
, решил заехать в магазин, который я не люблю всей душой своей, но это так, личное.
27. Приезжаю, смотрю что есть, продавец конечно же несет бред, но я соглашаюсь и беру то, что мне нужно. Термостат китайский Хофер, 380 рублей цена этому чуду. Скептически к нему сажусь в тачку, еду в свой магаз запчастей, беру хомутиков, патрубков и еду в комфортабельный гараж.
28. Вот он. победный вечер. Откручиваю защиту, в сотый раз сливаю жижу полностью, снимаю термостат полностью, разбираю патрубки, даже вытаскиваю радиатор печки, он в норме, подтеков нет. Все чищу, проверяю, смотрю, герметично. Патрубки старые в отличном, в принципе, состоянии, даже не бежали нигде. Лишним не будет, раз уж полез в эту петлю.
29. Также скептически ставлю термостат на свое место. Завожу, грею, выгоняю пробку, не выгоняется. 81-87 гр. показывает бортовик, а печка никак не держит жар.
30. выезжаю из гаража, нахожу пригорок у соседнего гаража, задираю морду, газую. Все, нет воздуха, огонь. А температура опять за 90+. Ну думаю опять не помогло, езжай голову снимай.
32. Какой же была моей улыбка, когда я выехал на дорогу и весь путь температура была 84-87. Я был рад как ребенок, который добился своего и получил какую-нибудь крутую игрушку. Ура.
33. Вечером прокатился, проверил все, да, действительно, это победа. Просто когда я кипятил Хофер на плите с термометров в руках и нервно дергая ногой, родители уже вызывали санитаров. Хофер приоткрыл термостат на доли мм уже на 78-79гр и открылся на 85 уже довольно смело и хорошо. Примерно на 7 с небольшим мм на пике.
34. Сегодня за бором было +22, жаришка прям. Ездил очень много, температура стабильно 87. Я очень рад.
Не рад только одному, что Лузар
такой херней оказался. Столько сил, времени, нервов я потратил. Как же хорошо, что я послушал этого бородатого паренька с СТО и не полез дальше. Не знаю, может у меня какой-то уникальный для этой фирмы случай и он не подходит именно мне. НО, 4 штуки, термостатов, куча датчиков, прочей херни, а про антифриз я вообще молчу. Пригорало дико. Выкинул всю их продукцию что имелась в мусорный контейнер утром, когда убирал тонны накопившегося мусора после этого всего. То что менял изначально, в начале пути, оно и подвело в итоге. Поливать грязью не собираюсь, но это прям неприятная тема, очень обидная.
Всем спасибо, кто читал, следил, советовал. Кто не читал и советовал тоже спасибо. Особое спасибо пареньку с СТО, nitroplazma и Nikita-Guryanov за терпение спасибо. Гошану за комфортабельный офис спасибо. Надеюсь это прям крайний подобный головняк.
Источник
Устройство системы охлаждения ДВС Приоры
Ниже на картинке можно увидеть схему охлаждения двигателя на Приоре с описанием ее узлов.
В систему охлаждения входят следующие элементы:
Все эти детали серьезно влияют на работу СОД, а именно ее эффективность. Выход из строя или неправильная работа одной из детали может привести к неполадкам в работе ДВС и его перегреву.
Плохой термостат
В жару данный элемент тоже может повлиять на перегрев мотора. Если наблюдается неисправность термостата, мотор начинает дольше нагреваться, а в дороге постоянно повышать свою рабочую температуру. Поэтому если греется двигатель на скорости, вероятнее всего, причина заключается в термостате. Некачественную деталь может просто заклинить. В результате полуоткрытый элемент не в состоянии обеспечить нормальный теплообмен и циркуляцию охлаждающей жидкости на высокой скорости. Выход из ситуации аналогичен первому случаю – неисправный элемент подлежит замене. Кстати, многие владельцы отечественных авто летом попросту вынимают термостат и ездят без него. На таких авто не греется двигатель на протяжении всего жаркого сезона. Ну а с наступлением осени автомобилисты снова устанавливают данный элемент на штатное место.
Отметим, что не всегда греется двигатель из-за термостата. Возможно, причиной тому может стать отсутствие охлаждающей жидкости в системе (об этом мы поговорим немного позже). Поэтому термостат перед заменой всегда тестируется на работоспособность.
Причины, почему Приора перегревается
Причин перегрева может быть множество, но все они однотипные и найти причину этого недуга довольно просто.
Радиатор охлаждения
Данная деталь служит для охлаждения жидкости, которая проходя через радиатор охлаждается встречным потоком воздуха и затем уже поступает в двигатель, охлаждая его. Когда радиатор загрязняется или повреждается вследствие удара, его трубки загибаются, препятствуя свободному потоку жидкости по системе, тем самым не охлаждая жидкость до необходимой температуры. Из-за такой проблемы возможен перегрев ДВС.
Решить проблему можно путем замены радиатора на новый, либо его промывкой.
Помпа
Водяной насос (помпа) служит для помощи в циркуляции охлаждающей жидкости по системе. Насос представляет собой деталь с шестерней, валом, корпусом, крыльчаткой и подшипниками. Довольно часто на Приоре случается, что крыльчатку на помпе ломает, либо проворачивает, а это приводит к невозможности циркуляции антифриза по системе и, следовательно, к перегреву ДВС.
Проблема решается путем замены помпы на новую.
Термостат
Для ограничения охлаждения двигателя и поддержания его оптимальной температуры используется специальный клапан-термостат. Он перекрывает циркуляцию жидкости через радиатор, тем самым нагревая мотор до рабочей температуры, как только оптимальная температура будет набрана, термостат откроется и пустит поток жидкости через радиатор охлаждения.
Случается, что термостат заклинивает в закрытом положении и это приводит к перегреву мотора. Определить данную неисправность довольно просто необходимо потрогать нижний патрубок радиатора, он должен быть горячим, если он холоднее всех остальных значит, термостат заклинил и подлежит замене.
Вентилятор охлаждения
Для охлаждения двигателя авто стоящего в пробке применяется специальный вентилятор, который имитирует встреченный поток воздуха и охлаждает радиатор. Если данная деталь вышла из строя, то охлаждения двигателя в пробке не будет, что приведет к перегреву мотора.
Если вентилятор охлаждения двигателя не включается, необходимо проверить датчик температуры, предохранитель и разъем питания.
Патрубки двигателя
После какого-либо ремонта иногда могут перегибаться некоторые патрубки, что приведет к прекращению циркуляции жидкости по системе и перегреву ДВС. Если Приора греется, то необходимо проверить патрубки на целостность и пережим.
Замена элементов
Конструктивно система охлаждения двигателя Лады Приоры имеет несложное устройство. Поэтому будет рассмотрена замена лишь отдельных составляющих, с которыми возможны определенные трудности, особенно у новичков.
Замена радиатора системы охлаждения
Это узел на автомобилях меняется редко. Обычно такая процедура необходима при появлении течи, которую нельзя устранить. Срок его службы может составить 10 и более лет. Случаи, когда замена радиатора просто необходима, бывают следующими:
- непрофессиональный ремонт в подкапотном пространстве, в ходе чего были повреждены трубки охладителя радиатора;
- повреждение в результате ДТП;
- повышенное давление в системе стало причиной течи.
Снятие старого и установка нового радиатора, равно как и замена антифриза на Приоре с кондиционером несколько сложнее. Поэтому для экономии времени и нервов лучше доверить это дело профессионалам. Если кондиционер отсутствует, можно поменять радиатор своими руками.
- Открутить сливную пробку в нижней части радиатора и слить антифриз в подходящую ёмкость.
- Демонстрировать все патрубки, которые подходят к радиатору.
- Открутить крепежную гайку сверху и с правой стороны.
- Вентилятор можно оставить на радиаторе, демонтировать его можно в любое время.
- Отодвинуть радиатор в сторону двигателя и приподнять вверх, тем самым извлекая его из моторного отсека.
Если вентилятор остаётся на радиаторе, нужно отсоединить от него клемму. Установка нового радиатора проводится в порядке, обратном снятию. При необходимости можно поменять антифриз.
Замена термостата
Ещё один важный элемент системы охлаждения, который вполне можно поменять самостоятельно. Делается это следующим образом.
- Автомобиль нужно установить на смотровую яму, в крайнем случае вывесить переднюю часть, чтобы была возможность подлезть снизу.
- Открутить крышку расширительного бачка.
- Демонтировать защиту мотора (если она есть) и там же снизу открутить сливную пробку на блоке цилиндров (сверху не видно).
- Прежде чем откручивать гайку слива, под неё нужно поставить подходящую ёмкость. После чего можно открутить пробку и слить охлаждающую жидкость. Работа проводится на остывшем двигателе, в противном случае велика вероятность получить ожоги.
- Под воздушным фильтром справа от блока цилиндров нужно найти термостат и, ослабив гайки хомутов, снять с него патрубки.
- Шестигранником открутить крепления термостата и демонтировать его.
Перед тем как поставить новый термостат, следует обратить внимание на резиновый уплотнитель в месте крепления к блоку. Для улучшения герметичности необходимо промазать его силиконовым герметиком-прокладкой. Далее остаётся установить новый термостат, подсоединить все патрубки и залить охлаждающую жидкость. После этого нужно запустить двигатель и прогреть до 90 градусов, после чего осмотреть термостат и патрубки на предмет утечек. При необходимости нужно долить антифриз и выгнать воздушную пробку, если таковая имеется.
После замены термостата остаётся проверить его работоспособность. При исправном термостате нижний патрубок радиатора должен быть прохладным при запуске и работе холодного двигателя. Нужно дать двигателю поработать до выхода на рабочую температуру.
После того как указатель на панели приборов покажет 90 градусов, необходимо снова потрогать нижний патрубок. Он должен плавно нагреваться. Если этого не произошло – термостат неисправен.
