Плавное включение и выключение фар на ВАЗ 2110 своими руками: алгоритм действий

Индикатор для ближнего света ВАЗ 2110.

Так сложилось, что на автомобилях старого образца есть индикатор включения габаритов, но нет индикатора на ближний свет, что доставляет явное неудобство. Следует рассмотреть возможные варианты доработки этого недостатка и получить индикатор для ближнего света.

Вариант №1

Лампа на панели приборов зажигается в момент, когда включают габаритные огни, и остается гореть, если зажигается ближний свет. Но нужно сделать, чтобы она загоралась при включении ближнего света. Для этого нужно произвести ряд действий:

– с обратной стороны панели приборов есть лампочка, к ней необходимо провести плюс-провод. – один край провода присоединяется к контакту ближнего света, а второй нужно припаять к ножке цоколя. – чтобы лампочка на приборной панели не загоралась, когда зажигаются габаритные огни, следует отломать контакт, расположенный на цоколе.

Вариант №2

Снимать приборную панель вовсе не обязательно, чтобы добиться нужного результата. Открыв панель предохранителей, поверните ее к себе обратной стороной. Там есть колодка Ш2, находим два провода на 8-м контакте и. с помощью тестера, обнаруживаем провод, который подключается к приборной панели, а конкретно на колодку Х1-6. Найденный провод перемещаем на Ш3-1 или Ш3-3.

В представленных выше вариантах есть минус – теперь лампа на панели приборов не подскажет, что габаритные огни все еще включены. Если существует необходимость, то следует использовать другое напоминание о выключении габаритных огней, либо использовать другие лампочки для индикатора ближнего света, скажем, индикатор подсоса, но он не используется в автомобилях с инжектором.

Вариант №3

Кнопка, которая включает габаритные огни и ближний свет, имеет встроенный индикатор. Чаще всего он остается незамеченным. С помощью светодиодной лампочки есть возможность продублировать его. Для этого нужно:

1. В отверстие кнопки, сделанное предварительно, вкрутить светодиод. 2. От стандартной кнопки подсветки, подвести плюс-провод к светодиоду.

Стандартная лампочка на панели приборов зажигается, когда включаются габаритные огни, а индикатор кнопки не загорается. Если включить ближний свет, лампочка продолжит гореть. На кнопке загорается, встроенный светодиод, который достаточно яркий, чтобы его заметили.

Бывает так, что кнопка, включающая габаритные огни и ближний свет, не до конца установлена в приборную панель, в таком случаи, провода на кнопку можно провести без использования колодки. Используйте дневные ходовые огни или специфичные регуляторы, если постоянно оставляете ближний свет включенным.

Способ № 2

Данный метод предполагает использование стружки цветных металлов в качестве токопроводящего элемента. Также для ремонта нити нам понадобится прозрачный лак (желательно использовать густой, что для ногтей).

Смешиваем стружку с кисточкой и наносим на полоску, предварительно заклеенную скотчем, как в предыдущем случае. Спустя час лак окончательно высохнет. Способ довольно старый. Не всегда удается соединить поврежденные контакты так, как нужно. Поэтому, если есть возможно купить токопроводящий клей, лучше воспользоваться первым методом. Это будет гораздо быстрее, проще и надежнее. Стоимость 10-граммового тюбика с данным составом – 78 рублей. Этого объема с лихвой хватит для ремонта нескольких поврежденных нитей подогрева.

Подсветка кнопок панели ВАЗ 2110

Первое, что нужно сделать — снять саму кнопку. Произведем разбор. Для этого потянем в разные стороны корпус и подвижную часть. Отлично, теперь мы видим лампу накаливания в корпусе. Далее всё зависит от вашей ловкости: можно вынуть её оттуда и на этом этапе (у меня этого не получилось). Если усилия не дали результата — разбираем дальше. Для этого подденем отверткой или ножиком защелки с одной и с другой стороны.

Перед нами обнажился механизм выключателя. Наша цель — черная скоба, поддеваем её отверткой и механизм рассыпается. Так мы получаем возможность свободно вынуть лампу, например пинцетом с изолентой на его концах для лучшего сцепления с лампой. Или же между 6 и 7 контактом есть маленькое отверстие в которое пролезет иголка, чтобы выдавить лампу

Теперь всё зависит от вашей фантазии и средств. К примеру можно купить готовую светодиодную лампу любого цвета. Я же использовал собственную конструкцию (первый опыт пайки smd компонентов =) ). В случае светодиодов, учтите, что «+» это контакт №6, а «-» соответственно №7 (смотрим на тыльную часть корпуса, куда вставляется колодка с проводами).

Как отремонтировать токопроводящий слой? Способ № 1

Сделать это можно своими руками. Для этого не нужно демонтировать стекло. Все, что вам требуется, – приобрести специальную токопроводящую пасту (такая есть в автомагазинах или на рынке) и нанести ее на поврежденный участок. Важно его тщательно подготовить. Для этого аккуратно очищаем с поверхности лак и обезжириваем место спиртом (воспользуйтесь куском мягкой ветоши). Далее зачищаем концы поврежденных ниток. На верхнюю и нижнюю ее часть наносим скотч или изоленту таким образом, чтобы был небольшой зазор (не шире самой нити). В него мы и наносим специальное клеящее вещество. Спустя сутки состав окончательно засохнет. Далее можно снимать остатки скотча и проверять систему на работоспособность. Если обогрев работает лишь частично, значит, обрыв произошел в нескольких местах. Найдите второе место повреждения нити и обработайте его токопроводящим составом по аналогичному принципу. На этом все. Также рассмотрим дедовский способ ремонта нитей.

Подсветка кнопки ближнего света ВАЗ 2110 (европанель)

[td]Всем владельцам ‘десяток’ с европанелью знакома ситуация, когда при включении ближнего света в кнопке не горит индикатор. В результате, проверять каждый раз включен ближний свет или нет — не удобно. Рассмотрим, как можно доработать кнопку ближнего света своими руками.

Способ №1Потребуется: светодиод (в нашем случае белый 1,2В), зеленый светофильтр (можно взять от кнопки включения противотуманных фар), плоская отвертка, канцелярский нож, немного проводов и паяльник.

Извлекаем кнопки две кнопки (включения габаритов и ближнего света фар), и аккуратно разбираем. Подсветка кнопки ближнего света не предусмотрена заводом изготовителем, поэтому для установки в кнопку светофильтра потребуется сначала вырезать заглушку.

Затем прокладываем через кнопку два провода, которые припаиваем к заранее установленному светодиоду. Не забываем про сопротивление для светодиода, которое удобнее разместить сзади кнопки.

Подключение подсветки кнопки:

• Массу цепляем на кузов.
• ‘Плюс’ подключаем к монтажному блоку, контакту Ш3-1 или Ш3-3 (тут плюс появляется после включения зажигания).

Осталось собрать кнопку в обратной последовательности и проверить работу индикации.

Способ №2После того, как разобрали кнопку, видим:

Контакты в штекер делаем из разъема типа ‘мама’, на которые наращиваем провода. Затем извлекаем верхнюю лампочку с медными контактами с обратной стороны:

• — Красным отмечено, где было.
• — Зеленым отмечено, куда переместили вместе с лампочкой.
• — Желтым и белым — плюсовые контакты для светодиодов.

• — Зеленые круги — расположение заготовленных ранее разъемов ‘мама’ с проводом.
• — Красные круги — место соединения к цепи.
• — Зеленый провод — ‘плюс’.
• — Коричневый — ‘масса’.

Кстати, на торпедо старого образца индикаторы кнопок есть, но их загораживает обод руля, поэтому устанавливают дублирующие светодиоды.

Плавное включение и выключение светодиодов: схемы розжига

В некоторых случаях требуется реализовать схему плавного включения или выключения светодиода (LED). Особенно востребовано данное решение в организации дизайнерских решениях.

Для осуществления задуманного есть два пути решения. Первый – покупка готового блока розжига в магазине. Второй – изготовление блока своими руками.

В рамках статьи выясним, почему стоит прибегнуть ко второму варианту, а также разберем самые популярные схемы.

Покупать или делать самому?

Если нужно срочно или нет желания и времени собирать блок плавного включения светодиодов своими руками, то можно и купить готовое устройство в магазине. Единственный минус – цена. Стоимость некоторых изделий, в зависимости от параметров и производителя, может превышать в несколько раз себестоимости устройства сделанного своими руками.

Если есть время и особенно желание, то стоит обратить внимание на давно разработанные и проверенные временем схемы плавного включения и выключения светодиодов.

Что нужно

Для того, чтобы собрать схему плавного розжига светодиодов в первую очередь потребуется небольшой набор радиолюбителя, как навыков, так и инструментов:

• паяльник и припой;
• текстолит для платы;
• корпус будущего устройства;
• набор полупроводниковых приборов (резисторы, транзисторы, конденсаторы, светодиоды, диоды и т.д.);
• желание и время;

Как видно из списка, ничего особенного и сложного не требуется.

Основа основ плавного включения

Давайте начнем с элементарных вещей и вспомним, что такое RC – цепь и как она связана с плавным розжигом и затуханием светодиода. Посмотрите на схему.

В ее состав входит всего три компонента:

• R – резистор;
• C – конденсатор;
• HL1 – подсветка (светодиод).

Два первых компонента и составляют RC – цепь (произведение сопротивления и емкости). От увеличения сопротивления R и емкости конденсатора C увеличивается время розжига LED. При уменьшении, наоборот.

Мы не будем углубляться в основы электроники и рассматривать, как протекают физические процессы (точнее ток) в данной схеме. Достаточно знать, что она лежит в основе работы всех устройств плавного розжига и затухания.

Рассмотренный принцип RC – задержки лежит в основе всех решений плавного включения и выключения светодиодов.

Схемы плавного включения и выключения светодиодов

Разбирать громоздкие схемы не имеет смысла, т.к. для решения большинства задач справляются простые устройства, работающие на элементарных схемах. Рассмотрим одну из таких схем плавного включения и выключения светодиодов. Несмотря на простоту, она имеет ряд плюсов, высокую надежность и низкую себестоимость.

Состоит из следующих деталей:

• VT1 – полевой транзистор IRF540;
• C1 – конденсатор емкостью 220 mF и напряжением 16V;
• R1, R2, R3 – резисторы номиналом 10, 22, 40 kOm соответственно;
• LED – светодиод.

Работает от напряжения 12 Вольт по следующему алгоритму:

1. При включении схемы в цепь питания через R2 протекает ток.
2. В это время C1 набирает емкость (заряжается), что обеспечивает постепенное открытие полевика VT
3. Возрастающий ток на затворе (вывод 1) протекает через R1, и заставляет постепенно открываться сток полевика VT
4. Ток уходит на исток все того же полевика VT1 и далее на LED.
5. Светодиод постепенно усиливает излучение света.

Затухание светодиода происходит при снятии питания. Принцип обратный. После отключения питания, конденсатор C1 начинает постепенно отдавать свою емкость на сопротивления R1 и R2.

Скорость разряда, а тем самым и скорость плавного затухания светодиода, может регулироваться номиналом сопротивления R3. Поэкспериментируйте, чтобы понять, как номинал влияет на быстроту розжига и затухания LED. Принцип следующий – выше сопротивление, медленнее затухание, и наоборот.

Главный элемент – это полевой n-канальный MOSFET транзистор IRF540, все остальные полупроводниковые приборы играют вспомогательную роль (обвязка). Стоит отметить его важные характеристики:

• ток стока: до 23 Ампер;
• полярность: n;
• напряжение сток – исток: 100 Вольт.

Более детальную информацию, в том числе и ВАХ, можно найти на сайте производителя в datasheet.

Доработанный вариант с возможностью настройки времени

Рассмотренный выше вариант предполагает использование устройства без возможности регулировки времени розжига и затухания LED. А иногда это необходимо. Для реализации всего лишь нужно дополнить схему несколькими элементами, а именно R4, R5 – регулируемые сопротивления. Они предназначены для реализации функции подстройки времени полного включения и выключения нагрузки.

Рассмотренные схемы плавного розжига и затухания отлично подойдут для реализации дизайнерской подсветки в автомобиле (багажник, двери, область ног передних пассажиров).

Еще одна популярная схема

Вторая самая популярная схема плавного включения и выключения светодиодов очень похожа на две рассмотренные, но сильно отличаются по принципу работы. Управление включением происходит по минусу.

Широкое применение схемы нашли в тех местах, где одна часть контактов замыкается по минусу, а другая по плюсу.

Отличия схемы от рассмотренных ранее. Главное отличие – это другой транзистор. Полевик обязательно нужно заменить на p – канальный (маркировка указана на схеме ниже). Нужно «перевернуть» конденсатор, теперь плюс кондера пойдет на исток транзистора. Не забывайте, доработанный вариант имеет питание с обратной полярностью.

Схема подключения противотуманных фар.

Согласно заводской схеме подключения противотуманные фары включаются после включения габаритов. При это можно оставить включенные фары при заглушенном двигателе, что приведёт к разрядке аккумулятора. Для предотвращения этой ситуации лучше подключить провод управления реле к выводу от замка зажигания (на схеме красным). Но если Вы хотите оставить включение совместно с габаритами, то вывод 30 реле лучше всего соединить с проводом получающим питание через замок зажигания. При этом надо учитывать, что увеличится нагрузка на замок зажигания.

Рекомендуем посмотреть:

• Как соединить светодиоды в цепь
• Схема автомобильных светодиодных ламп
• Как подключить светодиод к аккумулятору 12в

Светодиодная лампа перестала гореть

Датчик автоматического включения света фар

Основные правила

Чтобы обеспечить хорошую видимость в густом тумане, важно соблюдать следующие правила:

• Отрегулируйте край светового луча так, чтобы световой луч находился над горизонтальной плоскостью.
• Установите фонарик как можно ближе к дороге. Это необходимо для облегчения регулировки края светового луча.

Правильно отрегулированные фары гарантируют отличную видимость на дороге даже в сложных дорожных условиях. Чтобы исключить ухудшение качества свечения, важно следить за состоянием потолка. При необходимости отполируйте поверхность и удалите царапины, так как они ухудшают светопроницаемость.

Подсветка кнопки ближнего света ВАЗ 2110 (европанель)

Всем владельцам «десяток» с европанелью знакома ситуация, когда при включении ближнего света в кнопке не горит индикатор. В результате, проверять каждый раз включен ближний свет или нет — не удобно. Рассмотрим, как можно доработать кнопку ближнего света своими руками.[/td]

Способ №1

Потребуется: светодиод (в нашем случае белый 1,2В), зеленый светофильтр (можно взять от кнопки включения противотуманных фар), плоская отвертка, канцелярский нож, немного проводов и паяльник. Извлекаем кнопки две кнопки (включения габаритов и ближнего света фар), и аккуратно разбираем. Подсветка кнопки ближнего света не предусмотрена заводом изготовителем, поэтому для установки в кнопку светофильтра потребуется сначала вырезать заглушку.

Затем прокладываем через кнопку два провода, которые припаиваем к заранее установленному светодиоду. Не забываем про сопротивление для светодиода, которое удобнее разместить сзади кнопки.

Подключение подсветки кнопки:

1. Массу цепляем на кузов.
2. «Плюс» подключаем к монтажному блоку, контакту Ш3-1 или Ш3-3 (тут плюс появляется после включения зажигания).

Осталось собрать кнопку в обратной последовательности и проверить работу индикации.

Способ №2

После того, как разобрали кнопку, видим:

• — Красным кружком — это контакты лампы габаритов
• — Зеленым кружком — куда надо вставить лампу с контактами
• — Ромбики — контакты выхода в штекер.

Контакты в штекер делаем из разъема типа «мама», на которые наращиваем провода. Затем извлекаем верхнюю лампочку с медными контактами с обратной стороны: Далее по схеме:

• — Красным отмечено, где было.
• — Зеленым отмечено, куда переместили вместе с лампочкой.
• — Желтым и белым — плюсовые контакты для светодиодов.

• — Зеленые круги — расположение заготовленных ранее разъемов «мама» с проводом.
• — Красные круги — место соединения к цепи.
• — Зеленый провод — «плюс».
• — Коричневый — «масса».

1. Включено зажигание.
2. Включены габариты.
3. Включен ближний свет.

Кстати, на торпедо старого образца индикаторы кнопок есть, но их загораживает обод руля, поэтому устанавливают дублирующие светодиоды. Источник фото:Ключевые слова:

Добавить комментарий

Ремонт противотуманок

Для ремонта противотуманных фар может потребоваться выполнение следующих работ:

• Замена стекол.
• Установка новой лампочки.
• Замена рамки противотуманной фары после снятия кронштейна. Такая работа может понадобиться, если покрытие повреждено.

Перед ремонтом рекомендуется снять противотуманную фару, для чего необходимо открутить винты крепления к кронштейну. Далее разбираем ПТФ для ремонта или установки нового плафона.

Крайний случай — замена противотуманных фар. К нему приходится прибегать в ситуации, когда агрегат не работает полностью или качество светового луча значительно ухудшилось. В процессе замены может потребоваться снять бампер автомобиля, потому что именно здесь находится штекер фары. Как только откроется доступ к месту установки лампы на кронштейне, с помощью специального инструмента открутите патрон, затем выбросите вилку и разберите проектор. Если противотуманные фары не загораются и агрегат полностью неисправен, установите новую деталь.

В плохую погоду эффективность фар значительно снижается, что не только делает вождение менее комфортным, но и влияет на безопасность движения.

Луч света от фар ближнего и дальнего света отражает капли дождя и частицы водяного пара во время тумана, образуя плотную белую пелену.

Противотуманные фары (ПТФ), обеспечивающие плоский и широкий горизонтальный луч света, станут настоящим спасением для водителя в таких погодных условиях.

Он распространяется по дороге, хорошо освещая обочину, улучшая видимость самой машины для водителей встречных машин.

Штатные ПТФ редко встречаются в базовых комплектациях автомобиля, однако при желании противотуманные фары всегда можно приобрести отдельно и установить самостоятельно. Для этого достаточно иметь базовые знания в области электротехники и электроники.

Вот как выглядит схема подключения кнопки ПТФ через реле:

В нем все предельно просто и понятно.

1. От АКБ далее через предохранитель идет на контакт реле (30), а затем с контакта (85) — на контакт кнопки включения / выключения ПТФ.
2. На втором контакте кнопки предусмотрен минус.
3. Далее с контакта реле (87) плюс идет на противотуманные фары.
4. К контакту прикреплен минус (86).

Обратите внимание, что каждая модель автомобиля имеет свои особенности, поэтому схему можно изменить.

Базовый принцип функционирования электрооборудования

Примечание. Следует отметить, что общий принцип функционирования электрооборудования на всех семействах Ваз является идентичным.

• абсолютно все электронные устройства автомобиля соединены по принципу однопроводной схемы;

Ваз 2110 схема проводки

• кузов автомобиля выполняет роль отрицательного провода;
• все потребительские выводы вместе с источниками электроэнергии имеют прямое соединение с кузовом автомобиля.

Примечание. Все провода электропроводки имеют строго определённый цвет, который на схеме обозначается первой буквой названия соответствующего слова.

Провод питания всегда на всех схемах маркируются в красный цвет и обозначается буквой «П», так как он подаёт питание к положительной клемме аккумулятора.

Освещение автомобиля Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Схема освещения

Фары и освещение Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Снятие и установка фар

Разборка и сборка блок фары, замена ламп Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Гидрокорректор фары

Гидрокорректор фар Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена главного цилиндра гидрокорректора

Снятие и установка главного цилиндра гидрокорректора фар Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Регулировка положения фар

Регулировка фар автомобилей Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Наружное и внутреннее освещение

Лампы стоп-сигнала и света заднего хода, освещение салона и багажника Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Указатели поворота

Указатели поворота Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Противотуманные фары

Замена фонаря габаритного и противотуманного света Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена бокового указателя поворота

Снятие и установка бокового указателя поворота Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена выключателя фонарей заднего хода

Снятие и установка выключателя фонарей заднего хода Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена фонарей заднего хода и стоп-сигнала

Снятие и установка фонаря стоп сигнала и света заднего хода Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Замена освещения заднего номерного знака

Снятие и установка плафона освещения заднего номерного знака Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112

Как правильно снять торпеду на ВАЗ-2110, чтобы не повредить ее: пошаговая инструкция В дизайне автомобиля ВАЗ-2110 торпеда является самой показательной частью. Каждому водителю хочется в процессе езды сидеть в красивом и дорогом салоне. Но заводская панель имеет угрюмый угловатый вид. Это становится особо заметно, после долгой эксплуатации машины, когда на ней начинают появляться потертости и царапины.

Каждый водитель решает данную проблему по-своему, кто-то приобретает новую заводскую торпеду, другие устанавливают панель от производителей иномарок. Красивая накладка от стороннего производителя позволяет украсить салон до уровня иноземного авто. Какой бы вариант ни был бы выбран, изначально необходимо знать, как снять торпеду на автомобиле ВАЗ-2110, чтобы установить другую.

Материал, из которого изготавливается накладка гораздо мягче, чем заводская панель и не удивляет наличием скрежета в процессе передвижения машины.

В большинстве случаев автомобилисты демонтируют стандартную панель именно по причине скрежета и скрипа. Есть несколько вариантов обновленной панели для ВАЗ-2110, которые отличаются между собой своим дизайном. Панель в продаже есть в виде комплекта:

1. Новая версия панели, значительно отличающаяся от заводского дизайна.
2. Кронштейны, кнопки, приборные щитки и вставки для обдува воздуха.
3. Комплект проводов и колодка для выключателя.
4. Кнопки ближнего света, противотуманных фар, габаритов и обогрева.
5. Специальные заглушки, которые устанавливаются на места отсутствия кнопок.

Снятие торпеды отнимает много времени, так как под ней огромное количество проводов, по которым распределяется электричество по всему салону. Крепления на торпеде автомобиля ВАЗ-2110 хрупкое, поэтому каждое действие при демонтаже должно быть аккуратным. Если повредить крепления, панель будет невозможно плотно установить на прежнее место, а скрипов и шума во время движения существенно добавится. В большинстве случаев для улучшения дизайна полностью снимать панель нет необходимости, достаточно демонтировать только верхнюю часть, но есть нестандартные ситуации, поэтому в статье предложено описание полного разбора.

Инструменты

Для того чтобы полностью снять корпус, понадобятся:

1. набор ключей и отверток;
2. маркер;
3. этикетки на клеевой основе.

В основной работе будут задействованы ключ на 10 и крестообразная отвертка. Понадобится и маркер на водной основе, так как он хорошо смывается, он необходим, чтобы не перепутать снятые детали. Это относится и к клеящимся этикеткам. Деталей и проводов слишком много, поэтому полагаться на память не стоит. Наклейки и маркированные пометки помогут вспомнить начальное место всех составляющих.

Подготовительная работа

Некоторых устраивает демонтаж без снятия остальных составляющих салона, но это отбирает лишнее время и усложняет процесс в целом. Чтобы не добавлять себе работы, рекомендуется освободить салон для свободного передвижения. Строго соблюдая последовательность, надо снять:

1. кресла;
2. бардачок;
3. руль;
4. разобрать напольный тоннель. Для этого надо открутить саморезы и подать деталь немного назад.

Нижнюю часть демонтируем таким же образом. Следующее – устранение бардачка, после него следует снять реле и монтажный блок. По мере разборки нужно маркировать все провода. Особое внимание необходимо уделить спидометру.

Снятие торпеды пошагово

• Находим два самореза на центральной панели справа и откручиваем их. Такое же действие выполняем с другой стороны слева. После этого с обеих сторон аккуратно снимаем щиток.
• При помощи плоской отвертки поддеваем заглушку, которая расположена на центральном тоннеле. Откручиваем крепления тоннеля, находящиеся по бокам и сзади него. Выкручиваем винты, удерживающие центральную панель.
• Уже эту часть салона можно снять полностью. Видим, что появился доступ к прикуривателю. Маркируем проводку и отсоединяем его, далее снимает чехол от рукоятки коробки передач.
• Следующее действие – воздуховод. Берем ключ на 10 и демонтируем его. Появляется доступ к центральной панели, которая держится на креплении в передней и задней части. Выкручиваем винты и снимаем панель. После демонтажа центральной панели можно переходить к основному корпусу торпеды.
• Бардачок сняли заранее, так как он мешал общему процессу. Все что осталось – это отсоединить подсветку и открутить крепление, на котором она держалась.
• Аккуратно поддеваем воздуховод отверткой, а затем снимаем его. На торпеде остается гайка, которую предстоит открутить. Теперь панель можно беспрепятственно снять, подняв ее вверх и немного потянув на себя. Теперь она легко соскользнет со шпилек. Достаем штекеры, не забыв пометить их маркером.

Торпеда демонтирована, и ее легко можно заменить, поставив новую панель от ВАЗ-2110 или тюнинговать, используя более престижную панель. Сборка должна происходить в обратной последовательности.

Органы управления

1, 29 — внутренняя ручка открывания двери; 2, 28 — рукоятка регулировки наружного зеркала заднего вида; 3, 27 — боковые вентиляционные решетки; 4, 26 — вентиляционные решетки обдува стекол дверей; 5 — клавиша выключателя наружного освещения; 6 — заглушка; 7 — солнцезащитный козырек; 8 — рычаг левого подрулевого переключателя; 9 — рулевое колесо; 10 — щиток приборов; 11 — рычаг правого подрулевого переключателя; 12 — ручка регулятора подсветки приборов; 13 — контрольная лампа включения задних противотуманных фонарей; 14 — клавиша выключателя задних противотуманных фонарей; 15 — контрольная лампа включения обогрева заднего стекла; 16 — клавиша выключателя обогрева заднего стекла; 17 — рычаг управления заслонками воздухораспределителя; 18 — фонарь индивидуального освещения; 19 — клавиша управления зеркалом заднего вида (переключатель «день-ночь»); 20 внутрисалонное зеркало заднего вида; 21 — центральные вентиляционные решетки; 22 — вентиляционная решетка обдува ветрового стекла; 23 — блок управления отопителем; 24 — кнопка выключателя аварийной сигнализации; 25, 37 — заглушки; 30 — крышка вещевого ящика; 31 — часы; 32 — крышка ниши; 33 — прикуриватель; 34 крышка пепельницы; 35 — блок индикации бортовой системы контроля; 36 рычаг переключения передач; 38 — педаль «газа»; 39 — розетка для подключения переносной лампы; 40 — датчик иммобилайзера с индикатором; 41 — педаль тормоза; 42 — выключатель (замок) зажигания; 43 — педаль сцепления; 44 — рычаг механизма регулировки наклона рулевого вала; 45 — накладка рулевого колеса (кнопка звукового сигнала); 46 — крышка монтажного блока предохранителей и реле; 47 — кнопка открытия крышки монтажного блока предохранителей и реле; 48 — ручка управления гидрокорректором фар; 49 — рычаг привода замка капота; 50 — кнопка электропривода замка двери багажного отделения;

51 — клавиша выключателя обогрева переднего левого сиденья; 52 — контрольная лампа включения обогрева переднего левого сиденья; 53, 59 — заглушки (на части автомобилей на этих местах установлены выключатели стеклоподъемников задних дверей); 54 — клавиша выключателя стеклоподъемника передней левой двери; 55 — рычаг стояночного тормоза; 56 — кнопка рычага стояночного тормоза; 57 — место установки блока управления наружными зеркалами заднего вида; 58 — клавиша выключателя стеклоподъемника передней правой двери; 60 — контрольная лампа включения обогрева переднего правого сиденья; 61 — клавиша выключателя обогрева переднего правого сиденья; 62 — задняя пепельница

Источник

Как правильно снять торпеду на ВАЗ-2110, чтобы не повредить ее: пошаговая инструкция

В дизайне автомобиля ВАЗ-2110 торпеда является самой показательной частью. Каждому водителю хочется в процессе езды сидеть в красивом и дорогом салоне. Но заводская панель имеет угрюмый угловатый вид. Это становится особо заметно, после долгой эксплуатации машины, когда на ней начинают появляться потертости и царапины. Каждый водитель решает данную проблему по-своему, кто-то приобретает новую заводскую торпеду, другие устанавливают панель от производителей иномарок. Красивая накладка от стороннего производителя позволяет украсить салон до уровня иноземного авто. Какой бы вариант ни был бы выбран, изначально необходимо знать, как снять торпеду на автомобиле ВАЗ-2110, чтобы установить другую.

В большинстве случаев автомобилисты демонтируют стандартную панель именно по причине скрежета и скрипа. Есть несколько вариантов обновленной панели для ВАЗ-2110, которые отличаются между собой своим дизайном. Панель в продаже есть в виде комплекта:

1. Новая версия панели, значительно отличающаяся от заводского дизайна.
2. Кронштейны, кнопки, приборные щитки и вставки для обдува воздуха.
3. Комплект проводов и колодка для выключателя.
4. Кнопки ближнего света, противотуманных фар, габаритов и обогрева.
5. Специальные заглушки, которые устанавливаются на места отсутствия кнопок.

Как отремонтировать токопроводящий слой? Способ № 1

Сделать это можно своими руками. Для этого не нужно демонтировать стекло. Все, что вам требуется, – приобрести специальную токопроводящую пасту (такая есть в автомагазинах или на рынке) и нанести ее на поврежденный участок. Важно его тщательно подготовить. Для этого аккуратно очищаем с поверхности лак и обезжириваем место спиртом (воспользуйтесь куском мягкой ветоши). Далее зачищаем концы поврежденных ниток. На верхнюю и нижнюю ее часть наносим скотч или изоленту таким образом, чтобы был небольшой зазор (не шире самой нити). В него мы и наносим специальное клеящее вещество. Спустя сутки состав окончательно засохнет. Далее можно снимать остатки скотча и проверять систему на работоспособность. Если обогрев работает лишь частично, значит, обрыв произошел в нескольких местах. Найдите второе место повреждения нити и обработайте его токопроводящим составом по аналогичному принципу. На этом все. Также рассмотрим дедовский способ ремонта нитей.

Снятие и замена торпеды ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 и ВАЗ- 2112

Дорогие друзья, в этом материале мы подробно и с фотографиями расскажем Вам как снять Торпедуна ВАЗ 2110. ВАЗ-2111 и ВАЗ-2112. Это актуально если вы задумали сделать дополнительную вибро и шумоизоляцию вашего автомобиля, таким образм вы получите доступ к перегородке моторного отсека, а так же если вы задумали заменить стоковую панель на что либо более эстетичное, например на европанель или панель от Лада приора. Процесс по времени занимает около часа, но ничего сложного в нем нет, поэтому давайте рассмотрим его детально. Для начала демонтируем со своего места руль. Как это делается мы описывали в другом маетриале.

Теперь снимаем боковые щитки, предварительно открутив по 2 шурупа с каждой стороны.

Очень давно хотел переделать штатную кнопку включения габаритных огней и ближнего света. Меня не устраивало то, что при включении ближнего света не горит индикатор в кнопке (как оказалось его просто не ставят туда с завода). А проверять каждый раз включен ближний свет или нет не очень удобно. Вот и решил я переделать кнопку и поставить в нее индикацию включения ближнего света. Я купил простой белый (зеленого не нашел) рассеивающий светодиод мощностью 1,2 W и кнопку включения ПТФ (из нее я взял зеленый светофильтр). Разобрал кнопку и провел два проводка через всю кнопку, к одним концам припаял светодиод без сопротивления, а уже сзади кнопки вывел провода и припаял сопротивление. Потом я «контролькой» нашел массу и контакт, на котором появляется напряжение при включении ближнего света и к этим ножкам припаял провода от светодиода. Вот так выглядит кнопка сзади с выведенными и припаянными проводами (немного по-колхозному, но это вид сзади):

Потом демонтировал светофильтр из купленной кнопки включения ПТФ, также я вырезал в штатной кнопке заглушку (она стояла вместо светофильтра) и вставил в нее зеленый светофильтр:

Теперь при включении габаритных огней кнопка выглядит так:

Подсветка кнопки ближнего света ВАЗ 2110 (европанель)

Способ №1

Извлекаем кнопки две кнопки (включения габаритов и ближнего света фар), и аккуратно разбираем. Подсветка кнопки ближнего света не предусмотрена заводом изготовителем, поэтому для установки в кнопку светофильтра потребуется сначала вырезать заглушку.

Затем прокладываем через кнопку два провода, которые припаиваем к заранее установленному светодиоду. Не забываем про сопротивление для светодиода, которое удобнее разместить сзади кнопки.

Подключение подсветки кнопки:

1. Массу цепляем на кузов.
2. «Плюс» подключаем к монтажному блоку, контакту Ш3-1 или Ш3-3 (тут плюс появляется после включения зажигания).

Осталось собрать кнопку в обратной последовательности и проверить работу индикации.

Способ №2

Контакты в штекер делаем из разъема типа «мама», на которые наращиваем провода. Затем извлекаем верхнюю лампочку с медными контактами с обратной стороны:

1. Включено зажигание.
2. Включены габариты.
3. Включен ближний свет.

Кстати, на торпедо старого образца индикаторы кнопок есть, но их загораживает обод руля, поэтому устанавливают дублирующие светодиоды.

Добавить комментарий

Подсветка кнопки ближнего света ВАЗ 2110 (европанель)

Способ №1Потребуется: светодиод (в нашем случае белый 1,2В), зеленый светофильтр (можно взять от кнопки включения противотуманных фар), плоская отвертка, канцелярский нож, немного проводов и паяльник.

Извлекаем кнопки две кнопки (включения габаритов и ближнего света фар), и аккуратно разбираем. Подсветка кнопки ближнего света не предусмотрена заводом изготовителем, поэтому для установки в кнопку светофильтра потребуется сначала вырезать заглушку.

Затем прокладываем через кнопку два провода, которые припаиваем к заранее установленному светодиоду. Не забываем про сопротивление для светодиода, которое удобнее разместить сзади кнопки.

Подключение подсветки кнопки:

Осталось собрать кнопку в обратной последовательности и проверить работу индикации.

Способ №2После того, как разобрали кнопку, видим:

• — Красным кружком — это контакты лампы габаритов
• — Зеленым кружком — куда надо вставить лампу с контактами
• — Ромбики — контакты выхода в штекер.

Контакты в штекер делаем из разъема типа ‘мама’, на которые наращиваем провода. Затем извлекаем верхнюю лампочку с медными контактами с обратной стороны:

• — Красным отмечено, где было.
• — Зеленым отмечено, куда переместили вместе с лампочкой.
• — Желтым и белым — плюсовые контакты для светодиодов.

• — Зеленые круги — расположение заготовленных ранее разъемов ‘мама’ с проводом.
• — Красные круги — место соединения к цепи.
• — Зеленый провод — ‘плюс’.
• — Коричневый — ‘масса’.

Кстати, на торпедо старого образца индикаторы кнопок есть, но их загораживает обод руля, поэтому устанавливают дублирующие светодиоды.