Проверка и замена концевиков дверей на автомобилях лада

• 12-01-2017
• 36 048

Для повышения безопасности (чтобы водитель не начал движение с открытой дверью и для работы сигнализации) автомобили оборудованы датчиками открытых дверей (в народе «концевики» или «концевой выключатель»). Их неисправность заставляет неправильно работать плафон освещения в салоне и не дает поставить машину на охрану. Разбираемся, как проверить и при необходимости заменить концевики дверей.

Функция концевиков

Действие этой кнопки заключается в том, что при открытых дверях на панели горит специальный символ. В том случае, если при постановке на сигнализацию дверь не закрыта либо закрыта не полностью, то есть кнопка-концевик разомкнута, то “сигналка” обязательно известит вас об этом.

В некоторых моделях автомашин в случае нахождения в замке зажигания ключей при открытой водительской двери невозможно опустить на ней собачку блокировки дверей, а автоматика сразу же поднимет все блокираторы. Это поможет избежать такой распространённой ситуации, как случайное захлопывание ключей в замке. Концевые выключатели работают как на размыкание, так и на смыкание.

Если отключить концевики, то перестанет работать индикация открытой двери. Тогда могут возникнуть проблемы с сигнализацией. Кроме того, бывают ситуации, когда необходим свет в багажнике или салоне.

Сферы применения

Для каждого вида концевого выключателя свойственно использование в различных сферах деятельности. По применению их можно разделить на:

• Защитные, которые установлены с целью защитить механизм или персонал от непродуманных действий. Например, клетка, спускающая людей в шахту, не начнёт движение пока все двери её не будут закрыты, тем самым обеспечивается безопасность шахтёров.
• Функциональные. Они регулярно включают или отключают освещение или другой электрический механизм. Самый наглядный пример такого устройства известный каждому это включение света в холодильнике при открытии двери.

В общем применение концевых выключателей зависит от возможности механизма его использования и фантазии конструктора или дизайнера. Люди даже и не подозревают как часто им приходится сталкиваться с этим электрическим механизмом:

1. в быту и бытовой технике;
2. в автомобиле и в автомобилестроении;
3. в мебельной продукции;
4. на производстве для решения самых различных задач.

Установка динамиков в двери

Установка колонок в двери — сам по себе процесс очень лёгкий, если вам нужно попросту поменять старые динамики на новые. Но если вы впервые занялись установкой передних колонок, то уровень сложности зависит от наличия проводки в дверях, наличия места для динамиков. К счастью, наши авто с завода снабжаются боковыми подиумами под динамики с кармашками, так что, это уже минус одна проблема.

Правильная установка динамиков в передние двери заключается в том, что динамики должны крепиться строго на своих местах и должны быть правильно подключены полярности как проводов, так и самих динамиков. К вопросу установки передних динамиков, каждый подходит по своему: кто то просто крепит новые динамики, кто то заодно делает шумо и вибро изоляцию для более качественного звучания.

• Откручиваем 3 самореза крепление подиумов, откручиваем крепление динамиков и снимаем разъёмы.
• Ставим новые, плотно закручиваем и ставим подиумы.

Устройство конечных выключателей

Конструкция любого такого устройства состоит из:

Корпуса. Он может быть выполнен из диэлектрического или токопроводящего материала, в зависимости от исполнения. Подвижной части с помощью воздействия, на которую происходит нажатие на контактную группу. Отсутствует подвижной механизм в герконах и бесконтактных концевых аппаратах. Контактная часть. Может содержать как замыкающие (нормально открытые), так и размыкающие (нормально закрытые) контакты

При выборе концевого выключателя стоит обратить внимание на напряжение и ток, который будет протекать по контактам. Так как от этого напрямую зависит продолжительность исправной работы выключателя. Это зависит от управления какими механизмами он предназначен.

Это зависит от управления какими механизмами он предназначен.

Механические

Механические концевые выключатели бывают разной конструкции, которая и определяет область их применения.

Основные их виды:

Чаще всего они применяются, конечно же, в производственных целях, металлургии, машиностроении, строительстве. Зачастую они оснащены резиновым уплотнителем и содержат группу контактов в которые входят и замыкающие и размыкающие.

Одна из разновидностей такого рода концевиков называются микровыключатели и принцип действия их аналогичен с обычными. Вот только размеры и токи значительно меньше. Рабочий ход такого элементы измеряется миллиметрами, и поэтому они применяются с использованием дополнительного рычага, который может быть оснащён небольшим роликом. Поэтому установка его потребует тщательной настройки срабатывания.

Бесконтактные

Все эти устройства бесконтактной коммутации делятся на:

• Емкостные — основаны на взаимодействии с человеческим телом. Дело в том что когда человек приближается к нему то возникает электрическая ёмкость в результате которой, приводится в действие контур мультивибратора, установленный внутри концевика. Чем ближе приближается человеческое тело тем больше ёмкость и ниже частота импульса. Такой элемент обладает большой чувствительностью. Основную функцию выполняет пластина, плотно присоединенная к конденсатору.
• Индуктивные — это электронный бесконтактный выключатель отзывается на передвижение магнитного материала. В зависимости от этого такой датчик оснащён металлическим или же немагнитным сердечником. При приближении или отдалении объекта, на который настроено срабатывание, он вырабатывает электрические импульсы, которые обрабатываются пороговым элементом, и даётся сигнал на закрытие или открытие ключа.
• Оптические — это особая разновидность концевых выключателей, которая оснащена инфракрасным светодиодом и специальным транзистором, улавливающим этот сигнал (фототранзистором). Оптический элемент работает вне зависимости от естественного освещения. При прерывании луча светодиода фотоэлемент будет закрываться, тем самым выключая исполнительный механизм, в схему которого он подключен.
• Ультразвуковые. Здесь применяются уже кварцевые звуковые излучающие элементы. Они также могут применяться как датчики движения или объёма. При появлении в радиусе его действия меняется амплитуда звукового сигнала определённой частоты, зачастую неслышной человеческому уху.

На базе этих выключателей изготавливаются всевозможные датчики контроля сыпучих и жидких материалов, дозаторов и т. д.

Магнитные

Электромагнитный концевой выключатель (герконовый) реагирует на постоянное магнитное поле. Содержит зачастую один

Автомобильные

Такие применяемые в автомобилях устройства применяются зачастую для схем освещения и сигнализации. По большому счёту это механический конечный выключатель. Конструктивно он выполнен с одним выводом, на который подключается положительный потенциал. Отрицательная клемма считается корпусом, зажимаемым к металлическому элементу кузова машины.

При этом нужно следить чтобы часть кузова где устанавливается концевик была зачищена от краски.

Зачастую оснащён несколькими группами размыкающих и замыкающих контактов.

Пневматические

Пневматический концевой выключатель — это устройство, которое может останавливать подачу сжатого воздуха или другого газа за счёт нажатия на управляющую кнопку или рычаг. При этом существует ещё одна разновидность данных выключателей, которая срабатывает при достижении определённого давления в системе.

Хотелось бы напомнить что подключать или отключать концевые выключатели к электрической схеме стоит при полностью снятом напряжении. После чего указателем напряжения убедится в его отсутствие, а металлические корпуса нужно обязательно заземлять.

Установка сигнализаций на ВАЗ-2114

Дальше рассматривается, как правильно подключать сигналку на автомобилях семейства ВАЗ 2114. Будет реализовано: подключение к центральному замку, автозапуск, считывание состояния концевиков дверей. Для управления центральным замком завод ВАЗ выпускал модули БУБД. Если такой модуль отсутствует, задача упростится – подключать ЦЗ вы не будете. Это же относится к случаю, когда в двери водителя есть только переключатель, но не актуатор. Все таблицы, которые здесь приводятся, подходят для сигнализации Starline A91 Dialog, а чтобы настроить другую систему, воспользуйтесь инструкцией к ней.

Процедура корректного выхода, пример

Не работает дверной концевик на передней левой двери

• Не срабатывает стартер на ВАЗ 2115 – 6 ответов
• Просадка в питании до 12,8В – 5 ответов
• Вентилятор радиатора не всегда включается, ВАЗ 21099 инжектор – 5 ответов
• Висит спираль над педалью газа в ВАЗ 2114 – 5 ответов
• Печка работает не на полную мощность, ВАЗ 2114 – 4 ответа

Как минимум его надо снять и почистить от грязи и ржавчины, далее проверить провод на целостность. Для проверки посадите сам провод без кнопки концевика на массу-так и узнаете дело в концевике или проводке.

Как найти концевики дверей?

Если вы не знаете, где находится концевик двери, то начинать их поиск следует изготовленной контролькой либо “цешкой”. С концевиков дверей снимают сигналы – принцип кнопки. Делается это в целях защиты автосигнализации по периметру автомобиля. При открытой двери концевик не зажат, свободен, а на его проводе висит плюс или минус. Но бывает это крайне редко.

В большинстве современных автомобилей имеется соответствующая лампа на

которая загорается, когда открывается дверь. За корпус автомобиля нужно зацепить крокодильчики контрольки, а жалом необходимо протыкать провода и наблюдать за тем, что показывает контрольная лампа. Главное здесь – оставить только одну дверь открытой.

Как только лампа контрольки загорится зелёным, нужно нажать на концевик незакрытой двери или вовсе закрыть её. Если лампа погасла либо зажглась красным, то мы нашли нужный провод.

Что такое концевые выключатели

Концевой выключатель (концевик) — это устройство, подающее команду или самостоятельно размыкающее/замыкающее электрическую цепь питания исполнительного механизма. Сигналом для подачи команды служит внешнее воздействие подвижной детали на чувствительный элемент выключателя. Основная задача, выполняемая концевиком — автоматизация управления отдельными технологическими или самостоятельными элементами, призванная освободить людей от выполнения однотипных и примитивных действий.

В качестве примера, иллюстрирующего работу такого выключателя, обычно приводят работу откатных дверей. Команду на открывание/закрывание створки подает человек, а остановка происходит автоматически, при воздействии подвижной части на концевые выключатели в начальной или конечной точке.

Внешне концевик представляет собой самостоятельный компактный прибор, который устанавливается в определенной точке управляемого механизма. Это не обязательно начальная или конечная точка пути подвижного элемента, поскольку для оказания воздействия на КВ могут быть использованы детали, расположенные в любом удобном месте. Нередко и начало и конец движения обеспечивает один и тот же выключатель, контактирующий с разными элементами подвижного узла.

Существуют контактные и бесконтактные модели КВ, работающие на разном принципе. При этом, различие в конструкции не изменяет функционал элемента — по сути, любой вид концевика является обычным выключателем.

Проверка проводки

Инструкция для автомобилей сборочной линии B0 (XRAY, Ларгус, Nissan Almera, Renault Duster, Sandero). Снимаем концевик и устанавливаем мультиметр в режим вольтметра. Измеряем напряжение на контактах колодки с проводами:

• если напряжение не поступает — неисправна цепь лампы плафона освещения салона или сама лампа.
• если напряжение значительно меньше 12 В, вероятно поврежден провод, соединяющий датчик с «массой».

Устанавливаем мультиметр в режим омметра, один щуп подсоединяем к «массе» (кузову), а другой — к выводу колодки с черным проводом. Сопротивление должно быть близко к нулю. Если сопротивление большое и стремиться к бесконечности, вероятно место соединения провода с кузовом повреждено коррозией или поврежден провод (обработать соединение средством для защиты электрических контактов). Если так устранить неисправность не удалось, необходимо снять обшивку салона со стойки, найти и устранить неисправность.

Какие существуют штатные маршрутные компьютеры?

Вариант 2. Устанавливаются вместо маленькой заглушки рядом с блоком САУО

Такие устанавливались на «люксовых» десятках. Есть модели АМК 211000 без диагностики, и АМК 211001, АМК 211002 с диагностикой. Узнать какой именно у Вас можно по числовым обозначениям на задней крышке. Для этого естественно МК надо снять. Если сзади есть надписи АМК-211001 или АМК 211002, при этом в режиме часов, при нажатии на кнопку «часы» появляются надписи Err и дальше ещё две — отлично. У Вас полноценный БК. Если же вот такие надписи:

То к сожалению, это БК в котором либо отсутствует возможность диагностики, либо «обрезанная» прошивка». Умельцы перепаивают и перепрошивают такие модели, но на мой взгляд они этого не стоят.

Снять такой МК очень просто. О тсоединяем клемму «минусового» провода от вывода аккумуляторной батареи. Поддеваем отверткой…

вынимаем МК из посадочного места ….

….отсоединяем от него колодку проводов.

Общая схема

1. — выключатель обогрева заднего стекла;
2. — выключатель задних противотуманных фонарей;
3. — переключатель света фар и указателей поворота;
4. — монтажный блок;
5. — переключатель стеклоочестителей;
6. — выключатель противотуманных фар;
7. — блок индикации бортовой системы контроля;
8. — колодка жгута панели приборов к жгуту дополнительному;
9. — комбинация приборов;
10. — колодка жгута панели приборов к жгуту борткомпьютера;
11. — колодка жгута панели приборов к жгуту системы зажигания;
12. — колодка жгута панели приборов к жгуту боковых дверей;
13. — предохранитель 16 А;
14. — предохранитель 16 А;
15. — выключатель зажигания;
16. — выключатель на освещения;
17. — электродвигатель отопителя;
18. — добавочное сопротивление электродвигателя отопителя;
19. — реле разгрузки замка зажигания;
20. — реле задних противотуманных огней;
21. — реле стартера;
22. — патрон подключения переносной лампы;
23. — прикуриватель;
24. — колодка жгута панели приборов к жгуту проводов лампы освещения вещевого ящика;
25. — осветитель;
26. — осветитель;
27. — осветитель;
28. — переключатель отопителя;
29. — регулятор освещения приборов с реостатом;
30. — выключатель сигнала торможения;
31. — выключатель звукового сигнала;
32. — выключатель аварийной сигнализации;
33. — лампа подсветки табло управления отопителем;
34. — предохранитель 16 А;
35. — реле обогрева сидений;

Ш1-Ш4 — разъёмы монтажного блока. Х1, Х2 — колодки жгута панели приборов к комбинации приборов. А — точка заземления жгута панели приборов.

Установка

Процесс установки саба в четырнадцатую модель Ваз начинается не с чего-нибудь, а с ШВИ (если, конечно, шумоизоляция уже не была проведена (см. Шумоизоляция Ваз 2114 своими руками по инструкции)).

Сабвуфер в багажник ваз 2114

К сожалению, уровень ШВИ отечественных машин, даже нового покроя, не отличается достаточным качеством. А без соответствующей подготовки ставить динамик равносильно пусканию денег на ветер.

Вибропласт или другие современные материалы станут идеальным вариантом для осуществления данной операции. Если прочитать соответствующие пошаговые инструкции по проведению ШВИ, мероприятие удастся провести своими силами.

Далее нужно сделать следующее:

Проложить акустические провода специально под subwoofer. Надо знать, что RCA тянется слева автомобильного салона, а кабели под питание – справа.

Сабвуфер в багажнике ваз 2114

Следующий сценарий проведения установки саба в четырнадцатую модель Ваз подойдет в том случае, если багажник машины будет использоваться в стандартных целях для перевозки грузов. Таким образом, уже не останется места для монтажа саба и усилителя.

Вот, что рекомендуется сделать:

• Купить активный subwoofer Мистери или какой-нибудь другой с плоской формой. Подойдет для этих целей также и суперкомпактный подседельный динамик;
• Подготовить комплект необходимой проводки, включая питающие и аудио кабели;
• Провод, отвечающий за питание, соединяется с АКБ (обязательно надо использовать предохранитель);
• Кабель заносится в салон через готовое отверстие, проделанное для шланга омывателя заднего стекла. Дальше, уже в салоне, потребуется снимать пластиковые пороги, чтобы «идти по следам» шланга;
• Также поступать следует и с аудиопроводами;
• Кнопку, отвечающую за регулировку баса, можно поставить под торпедо.

Зачем нужен бортовой компьютер?

В прошлых статьях мы уже говорили, что такое бортовой компьютер, для чего он нужен и каких видов они бывают. Но позволю себе повториться, чтобы вы чётко осознавали все плюсы наличия бортового компьютера, а минусы – пожалуй, их нет, разве что трата денег на покупку и всё.

Возьмем, к примеру, бортовой компьютер ШТАТ 115×24. Имея данную модель в своём наличии, вы можете:

1. выставить температуру запуска вентилятора радиатора; данная функция очень полезна, например, в зимний период времени, когда вы можете контролировать температуру охлаждающей жидкости, тем самым следить за температурой радиатора печки.
2. очень полезна функция сушки и прогрева свечей перед запуском двигателя.
3. функция сброса настроек и корректировок ЭБУ нужна для перехода на бензин с более высоким или низким октановым числом (с 92 на 95 и наоборот), так же данная функция нужна для сброса настроек после длительной поездки с повышенной нагрузкой на двигатель.
4. возможность чтения ошибок позволяет следить за состоянием автомобиля, вовремя менять нерабочие датчики, элементы.

Подключение сигнализации

Для установки этого прибора водителю придется познакомиться с таким понятием как врезка проводов.

Подключение сигнализации к концевикам

Для того, чтобы осуществить данную нехитрую операцию разбирать всю машину не придется:

1. Снимаем накладки порогов и боковой щиток со стороны водительской двери.
2. Находим там жгут проводов идущий к торпедо (нужен именно он, чтобы не подключать сигнализацию к каждой двери параллельно).
3. Выбрав нужный нам белый кабель, врезаем в него 1N5401 так, чтобы направление тока на диоде было обращено в сторону концевиков.
4. Парный с ним 1N4001 подключаем по схеме, изображенной на картинке.

1. Находим провод ручного тормоза, в него нужно врезать 1N4001 так, чтобы катод был ближе к выключателю.
2. Находим синий кабель и впаиваем в него отвод к блоку сигнализации.
3. Включаем сигнализацию и тестируем, а если что-то не работает в первую очередь «прозваниваем» все спайки, возможно, вы впаяли один из диодов в обратную сторону.

Установка передних динамиков Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Установку динамиков показываем на автомобиле ВАЗ-2115, так как в автомобилях семейства «Самара» динамики устанавливаются под облицовками панели приборов, и такая работа проста. В автомобилях «Самара-2» передние динамики устанавливаются в окна внутренних панелей передних дверей. Диаметр окон — 130 мм. Для крепления динамика саморезами к внутренней панели двери предусмотрены четыре отверстия.

При установке важным моментом является способ прокладки проводов от головного устройства к динамикам. В связи с тем, что двери открываются и закрываются, участки проводов между дверью и стойкой кузова будут постоянно подвергаться изгибу. Поэтому в этих местах провода следует надежно защитить.

Провод можно проложить иначе — вывести его из-под панели приборов и пропустить под обивку двери. При этом провод в салоне будет постоянно на виду, что не слишком эстетично. Кроме того, такой провод нетрудно повредить, а в том месте, где он входит под обивку, обивка не будет прилегать к двери. Это, в свою очередь, приведет к ослаблению крепления обивки и, соответственно, дребезжанию и скрипам при движении, которые непременно появятся через непродолжительное время. Ко всему прочему, обивка, постоянно воздействуя на провод, будет перетирать его. Таким образом, подобный способ прокладки проводов можно считать лишь временным.

Для того чтобы установить провода более основательно, в передних стойках кузова и передних боковых торцах дверей предусмотрены специальные отверстия. Однако просто пропустить провода в отверстия — это только половина дела, так как от вибрации изоляция проводов быстро перетрется о кромки отверстий. Поэтому для защиты проводов необходимо установить между дверью и стойкой гофрированный кожух. Такие кожухи имеются в продаже и недорого стоят.

Если для соединения с выводами динамиков провода не имеют наконечников, их нужно установить самостоятельно.

Снимаем с конца провода изоляцию.

Вставляем оголенную часть провода в наконечник на достаточную глубину.

При этом необходимо следить, чтобы в место обжима не попала изолированная часть провода.

Так как установленный наконечник не изолирован, изолируем его кембриком.

Так выглядит гофрированный кожух для прокладки проводов

Обратите внимание: концы кожуха выполнены таким образом, что их можно надежно зафиксировать в отверстиях стойки и торца двери

Диаметр кожуха позволяет также проложить в нем провода других потребителей электроэнергии, которые могут быть установлены в двери (электропривода блокировки дверного замка, электроприводов стеклоподъемника и зеркала).

Выводим в отверстие в торце двери жгуты проводов динамика, электропривода замка и электростеклоподъем-ника и скрепляем их концы изоляционной лентой,…

…что позволяет легче продеть единый жгут проводов сквозь гофрированный кожух.

Выводим жгут проводов в салон через отверстие в стойке передней двери и закрепляем концы гофрированного кожуха в отверстиях стойки и двери.

Теперь жгут проводов надежно защищен.

Место для установки динамика на внутренней панели передней двери с отверстиями для крепления.

В случае если подвес магнитной системы динамика (динамик номинального диаметра 130 мм) не помещается в отверстии,…

…края отверстия необходимо отогнуть.

Передняя кромка отверстия в отличие от трех других сварена из двух листов металла и имеет достаточно высокую жесткость.

Для облегчения гибки делаем в ней несколько надрезов.

…или отрезной машинкой (болгаркой).

Подгибаем «лепестки» передней кромки молотком,…

…а верхнюю, заднюю и нижнюю кромки — раздвижными пассатижами.

Теперь динамик размещается в отверстии.

Устанавливаем скобы для крепления динамика саморезами, при этом отверстия в скобах должны совпадать с отверстиями в панели двери. Таких скоб четыре — по числу крепежных отверстий.

Устанавливаем на место обивку двери и выводим провода через отверстие в обивке, предназначеное для установки динамика.

Длина проводов должна быть выбрана с запасом для удобства подсоединения их наконечников к выводам динамика.

Если установлен электростеклоподъемник, выводим колодку переключателя в отверстие в обивке двери.

Подсоединив провода к динамику, устанавливаем его в отверстие в обивке двери.

Вворачиваем три самореза крепления динамика, как показано на фото.

Нижний передний саморез крепит карман обивки двери, поэтому вворачиваем его при установке кармана.

Аналогично устанавливаем динамик в левую дверь.

Подробное описание прибора

Выключатель нагрузки представляет собой прогрессивный коммутационный прибор, снабженный дугогасительной камерой и приводом для автоматического или неавтоматического управления.

Отключающие устройства имеют расширенную рукоятку. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от –40 — +50 °С. Насечки на контактовых зажимах уменьшают теплопотери и увеличивают механическую устойчивость соединения

Предназначается для механического размыкания/смыкания группы контактов на участке находящейся под нагрузкой электрической цепи переменного тока. Подходит для коммутирования цепей низкого и высокого напряжения с рабочей нагрузкой.

При коротком замыкании не используется, так как разработан для погашения маломощной дуги и снятия номинальной нагрузки.

В производственных цехах и на предприятиях, занимающих большую площадь, обычно устанавливают автогазовые выключатели нагрузки. Эти элементы просты в эксплуатации и легко ремонтируются персоналом даже с невысокой квалификацией

Относится к классу высоковольтных приборов и, как правило, размещается в электрических установках, функционирующих под напряжением 6-10 киловольт, не оснащенных автоматической системой, предохраняющей сеть от короткого замыкания.

Отдельные продвинутые модули выключателей нагрузки снабжены специальным просмотровым окошкам. Через него можно наглядно убедиться в каком состоянии – сомкнутом или разомкнутом – в конкретный данный момент находятся контакты рубильника

Прибор снабжен усиленными контактами, имеющими пролонгированный срок службы, значительно превышающий эксплуатационный период контактных соединений у простых автоматов. Это обеспечивает возможность абсолютно безопасно обесточить находящуюся под нагрузкой линию и произвести все необходимые мероприятия.

Конструкция и принцип работы агрегата

Устройство для отключения нагрузки состоит из прочной сварной рамы, снабженной специальным валом. На ней стоят 6 опорных изоляторов. К трем, располагающимся в нижней части, шарнирно прикрепляются контактные ножи, а на остальных элементах, находящихся наверху, держатся главные и дугогасительные контакты. Изоляционные тяги корректно осуществляют передачу движения от валовых рычажных элементов непосредственно к контактным ножам.

Агрегат снабжен отключающими пружинами, приваренными к концам вала. Они позволяют с определенной скоростью деактивировать выключатель после того, как механизм свободного расцепления провода оказывается освобожденным

Контакты, отвечающие за дугогашение, размыкаются в специальных дугогасительных камерах, изготовленных из фенопласта. Этот материал имеет высокую механическую и коррозийную стойкость, демонстрирует чрезвычайную прочность и обладает беспрецедентно высокими электроизоляционными характеристиками.

Внутренние вкладыши, находящиеся в камерах, сделаны из стеклонаполненного полиамита, отличающегося плотной структурой и ударной устойчивостью. Дугообразная форма камер и вкладышей дает возможность подвижным дугогасительным контактам входить внутрь легко и без напряжения.

Приборы для выключения нагрузки в электрических сетях применяют для прерывания/возобновления подачи напряжения на подстанциях, отвечающих за распределение электроэнергии в городской и сельской местности

При активации прибора в первую очередь замыкаются дугогасительные контакты, а уже следом за ними ножи замыкают основные контакты. В момент отключения все происходит наоборот: сначала размыкаются главные и только после них дугогасительные контакты.

Монтаж переносного заземления на устройство отключения напряжения обеспечит безопасность сети и позволит без риска проводить любые плановые или ремонтные работы с электросистемой и оборудованием

В неактивном режиме подвижный дугогасительный контакт создает четко видимый воздушный промежуток с дугопоглащающей камерой, точно такой же, как в традиционном разъединителе. Непосредственно в момент отключения между дугогасительными контактами образуется дуга.

Под воздействием высокой температуры дуги вкладыш из стеклонаполненного полиамида выделяет специфические газы. Этот поток, появившийся в камере, гасит дугу, обеспечивая дальнейшую безопасность для работы с токовой цепью и электрооборудованием.

Конструкция электропроводки автомобиля

Общую схему проводки ВАЗ-2114 можно разбить на несколько составляющих:

1. Система наружного освещения.
2. Система зажигания.
3. Топливоподача.
4. Управление двигателем (датчики, исполнительные механизмы и ЭБУ).
5. Запуск двигателя (стартер).
6. Питание (аккумуляторная батарея и генератор).
7. Системы дополнительного оборудования – дворники, омыватель, печка, подогрев зеркал, сидений и стекол, прикуриватель и т. д.

Абсолютно все цепи, которые подключаются к аккумуляторной батарее, защищены плавкими вставками (предохранителями). Установлены они в монтажном блоке под капотом (как и на предшественнице, ВАЗ-2109).

Коммутация происходит с помощью электромагнитных реле. Они позволяют избавиться от протекания большого тока по кнопкам при включении мощных потребителей. Причина – при прямой коммутации высоких токов происходит разрушение кнопок и подгорание контактов. В этом плане электромагнитные реле намного надежнее.

Концевой выключатель с роликом: принцип работы, советы при покупке, инструкция по монтажу

Концевые выключатели — несложные устройства, выполняющие ответственные задачи и обеспечивающие безопасность людей и нормальное течение технологических процессов.

Работа автоматических движущихся механизмов нуждается в своевременном отключении или запуске, произведенном без участия человека. Это откатные ворота, ставни, прочие конструкции, требующие своевременного отключения при достижении контролируемой деталью определенного положения. Для реализации этой функции используются специализированные устройства, обладающие множеством вариантов конструкции и принципа действия.

Эффективным и наиболее распространенным видом таких приспособлений является концевой выключатель с роликом. Он надежен, устойчив к внешним нагрузкам, долговечен. Существующие виды подобных устройств обладают некоторыми различиями в конструкции и наборе функциональных возможностей, поэтому следует рассмотреть их подробнее.

Правильная модернизация концевиков ВАЗ 2114

Наиболее распространенная проблема в автомобилей этой серии состоит в том, что изнашивается, а после не работает концевик водительской двери ВАЗ 2114, говорить о нормальной работе датчиков, сигнализации и даже света в салоне не приходиться.

Вторая неприятнейшая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы ВАЗ 2114 состоит в том, что штатные концевики не сообщают о не закрытии двери, когда она приоткрыта на один щелчок концевика. Такая недоработка конструкторов не только не позволяет автолюбителю быть уверенным в закрытии всех дверей, но и оставляет существенную лазейку для злоумышленников.

Поэтому если вы хотите, чтобы сигнал срабатывал даже при слегка приоткрытой двери, придется несколько изменить его конструкцию своими руками.

ВАЖНО! Конструкция концевиков задних дверей на ВАЗ 2114 отличается от конструкции передних дверей, это стоит учитывать при подборе материалов и методов решения проблемы. Суть проблемы состоит в уменьшении длины хода концевика для получения необходимой реакции всей электросети

Суть проблемы состоит в уменьшении длины хода концевика для получения необходимой реакции всей электросети.

Наиболее простым решением из подручных материалов является следующая модернизация:

• Берем пистон обивки вашего же автомобиля.
• Сменяем стандартную «шайбу» на этот пистон.
• При помощи подручных средств отмеряем расстояние между краем шляпки основанием, оно должно составлять 1 мм.
• Фиксируем конструкцию и проверяем, своеобразным контролем качества выступит лампочка в салоне, она должна зажигаться после одного щелчка.

Пусть для задней двери этот способ и неприменим из-за отличий в конструкции, но решить проблему передних дверей он поможет. Также не стоит забывать о фиксации пистона, идеальным вариантом будет обычная сантехническая прокладка соответствующих размеров. На задней же двери концевики придется просто аккуратно стачивать.

Достоинства и недостатки различных блокираторов

Механический концевик капота, достоинства:

1. Простая конструкция является залогом надежности.
2. Энергонезависимость, то есть работоспособность вашего аккумулятора и состояние проводки авто никак не повлияет на защитные возможности системы блокировки капота.
3. Гибридная система, собранная на основе механического блокиратора капота совместно с системой блокировки запуска двигателя, считается одной из наиболее надежных защит от угона.

Механический концевик капота, недостатки:

1. Низкая практичность, а проще говоря, механической системой неудобно пользоваться. Водитель должен каждый раз, в начале поездки, снимать блокировку капота. Это объясняется правилами безопасности, так как в случае возгорания или других аварийных ситуаций, моторный отсек не должен быть заблокирован.
2. Необходимость крепления цилиндра замка механического блокиратора. С одной стороны замок должен быть надежно спрятан, но, с другой стороны, каждый водитель желает иметь к нему удобный доступ. Кроме того, увидев замок, злоумышленник сразу поймет, какая блокировка капота установлена на автомобиле. В таком случае, при наличии специальных инструментов, снятие блокировки не составит труда.
3. Сложная установка. Правильно и безопасно установить блокиратор капота довольно хлопотное дело, так как следует учесть фактор движущихся объектов, заклинив которые можно создать аварийную ситуацию. Следует учесть и сильный нагрев некоторых элементов автомобиля, и то, что в течение года после установки трос будет подвержен деформации, и может удлиниться на пару миллиметров. Учитывая эти факторы, монтаж механической системы блокировки следует доверять лишь профессионалам, а стоимость работ может превышать стоимость самой системы.

Элекромеханический блокиратор капота, достоинства:

1. Удобство пользования. Для включения и отключения блокировки необходимо лишь нажать на кнопку.
2. Сохранение секретности. Кнопка управления может быть и вовсе у водителя в кармане, но и при условии её монтажа в салоне автомобиля, спрятать кнопу гораздо проще. Таким образом, понять какая установлена система блокировки довольно сложно.
3. Простой монтаж. Установка электроприводов не вызывает затруднений, а подключение к ним проводов питания и, если необходимо, контакта срабатывания кнопки, гораздо проще осуществить, чем установку металлорукава для троса управления.

Элекромеханический блокиратор капота имеет всего лишь один, но весьма существенный, недостаток – это его энергозависимость. То есть, в случае разрядки аккумулятора или выхода из строя электропроводки авто, концевик капота теряет свою работоспособность.

Существуют способы решения этой проблемы, например, дополнительный страховочный трос, протянутый в салон, или установка дополнительного независимого источника питания. Однако это существенно осложняет конструктивные особенности устройства.

Если вы хотите надежно защитить своё транспортное средство, обязательно установите запирающее капот устройство. Но для этого следует тщательно изучить принципы работы всех устройств, их преимущества и лишь после этого делать выбор.

Концевики – они же концевые выключатели это электромеханический прибор, задача которого размыкать/смыкать электроцепь. Хотя первоначально прибор разрабатывался для использования в инженерных сооружениях, но с увеличением количества электроники в транспортных средствах, они начали широко применяться в их контрольной системе.

Так еще с 50х годов прошлого века почти все автомобили комплектовались автоматической системой включения света в салоне при открытии входной двери, с течением же прогресса на концевики применяемые в автомобиле стали возлагать все большее количество задач, так концевики ВАЗ 2114 находятся на входных дверях и багажнике.

МАССА ВАЗ 2114

Ненадежная масса на ВАЗ 2114 или ее отсутствие приводит к различным неприятным сюрпризам. Например,вместо поворотного сигнала на заднем фонаре вдруг начинается перемигивание лампочек (так называемая новогодняя елка), или еле крутит стартер. Если знать, где находятся массы ВАЗ 2114, можно справиться со многими неурядицами в электрической части автомобиля.

Местонахождение общих (массовых) проводов

Основной массовый провод короткий и толстый – он идет с аккумулятора и крепится на шпильке гайкой в районе переднего левого лонжерона. Толщина его порядка 14-16 мм. Также с минусовой клеммы АКБ идет тонкий провод, который выполняет функцию подачи питания различным потребителям энергии. Слабый контакт на клемме ведет к быстрой разрядке аккумуляторной батареи.

Для электронной системы управления двигателем также необходим общий провод. Масса ЭБУ на ВАЗ 2114 может крепиться в двух разных местах в зависимости от модификации автомобиля:

• На версиях 2115 с мотором 1,5 л она берется с мотора (два болта М6 на задней заглушке распределительного вала).
• На ДВС 1,6 л, а также моторах 1,5 л с ЭБУ Bosch или «Январь» версии 7.2 она фиксируется болтом, привернутым к металлическому каркасу центральной консоли под приборной панелью.

Если общий провод электроники плохо контачит с кузовом автомобиля, то ЭСУД на ВАЗ 2114 может давать различные сбои.

Статья в тему: Самостоятельная замена щеток генератора на ВАЗ 2114

Обратите внимание, провод должен быть хорошо закреплен

Где находится масса панели приборов ВАЗ 2114? Для проводки панели приборов, жгута проводов багажного отсека и схемы блока предохранителей предусмотрена только одна общая массовая точка в салоне (модели 2108-09 и 2113-2114-2115),она находится под комбинацией приборов рядом с рулевой колонкой.

Для мотора отопителя также необходим минус. Он крепится к корпусу печки с водительской стороны в салоне.

Остается вопрос – где находится масса двигателя ВАЗ 2114. Массой как раз и считается место крепления основной минусовой клеммы аккумулятора к кузову.

Автозапуск двигателя своими руками | Пособие автомобилиста

Наверное, многие уже слышали про дистанционный запуск двигателя автомобиля, недавно мы уже публиковали информацию о том, как устроен автозапуск и как это работает. Кому интересно, могут более подробно, ознакомится в этой статье. Сегодня же речь пойдет о том, как самостоятельно изготовить дистанционный запуск двигателя автомобиля в домашних условиях.

Добавляем функцию автозапуска двигателя в обычную сигнализацию

В данном примере будем выполнять подключать функцию автозапуска к автомобильному охранному комплексу StarLine A6. На изображении показана принципиальная схема подключения всех элементов включая модуль дистанционного запуска.

На изображении показана принципиальная схема подключения всех элементов включая модуль дистанционного запуска.

Для подключения вам понадобятся:

1. Универсальные 4-х контактные реле – 2 шт
2. Универсальные 6 –ти контактные реле (22.3777) – 1 шт
3. Диоды шоттки SR360 (60А), аналог диода 1N5822 60А – 3 шт

Со сборкой схемы у вас проблем не должно возникнуть, единственным нюансом в этой истории есть низкая длительность импульса дополнительного канала на сигнализации StarLine A6 (0.6 сек.) или большой (10 сек. и 30 сек.), что в одном случае недостаточно для включения стартера, а в другом – этого очень много. Для решения проблемы необходимо перепрограммировать дополнительный канал на 0.8 сек., этого вполне достаточно, чтобы запустить стартер. На следующих фото вы можете посмотреть, как выполнялась сборка и подключение.

На фото показано подключение диодов на выход 85 реле стартера

Собранную схему прячем в нишу торпеды

Стандартная программа сигнализации на 3-ем канале дает импульсный режим в 0.8 сек. первое нажатие кнопки включает зажигание, второе – стартер, только вот через 1,5 сек двигатель глохнет и зажигание выключается. Если на втором нажатие и удержании кнопки , двигатель работает пока не отпустишь кнопку, эту проблему можно решить путем перепрограммированием сигнализации на подач минусового контакта на определенные контакты реле.

До перепрограммирования имеем Реле 22.3777 подает на 4-й контакт +12 ток, когда на 5-ом контакте появится и пропадет минус, а реле 21.3777 подает плюс на 4 лапку, как только на 5-й появится минус.

После программирования реле 22.3777 подает на 4-й контакт минус 12 вольт, когда на 5-ом контакте появится и пропадет минус, а реле 21.3777 подает минус на 4 лапку, как только на 5-й появится минус Как результат имеем дистанционный запуск с трех нажатий, а на четвертое – глушим мотор. Положительный момент данной схемы заключается в наличии реле 22.3777, которое делает паузу для бензонасоса (пауза между 2 и 3 нажатием).

Базовые сведения об автомобиле

Приступая к установке сигналки, нужно точно представлять себе, где и что в автомобиле находится, и что вы будете подключать. Рассмотрим схему подключения центрального замка ВАЗ:

Управляющий модуль находится под «торпедо» слева, а в его разъеме, закрепленном на корпусе, присутствуют шесть проводов:

При установке сигнализации «синий» и «коричневый» шнуры разрывают, чтобы получить следующую схему:

Распайка 6-контактного разъема, закрепленного на основном модуле Starline A91, приводится дальше. Внимательно изучите принцип работы схемы: концевик здесь находится в положении «закрыто».

Перед тем, как подключать сигнализацию к БУБД, убедитесь в том, что в двери водителя установлен стандартный 5-проводной актуатор, а не тумблер. Установить актуатор своими руками, проведя два шнура к двигателю, вряд ли кто-то сможет за 5 минут. В общем, от подключения сигналки к ЦЗ иногда лучше отказаться.

Возьмем на себя смелость открыть фирменный секрет ВАЗ:

1. Если вы видите «белый» управляющий провод, подключенным к клемме «7», он отвечает за отпирание (в противовес «коричневому»);
2. Если клеммы «5» и «7» не используются, с клеммой «8» будет соединен «коричневый» шнур, и за отпирание тогда отвечает он.

Запирающие контакты – это клеммы 5-6. Две крайние клеммы отвечают за отпирание. Что верно не только для модели 2114, но и вообще для блоков БУБД «девятого» семейства.

В инструкциях к сигналкам обычно не сказано, что перед выполнением установки нужно будет купить дополнительные детали. К ним относятся:

1. Диоды 1N4001 (2-3 шт.) – рассчитаны на силу тока до одного Ампера;
2. 1N5401 (1 шт.) – трехамперный диод;
3. Для установки любой автосигнализации, не имеющей раздельных выходов на поворотники, надо приобретать два силовых диода (4-5 Ампер).

Последнее, как вы догадываетесь, не относится к системе Starline A91. И это – большая удача.

Устанавливая любую систему Старлайн, на детали обычно тратят меньше 100 рублей.

Выключатели индуктивного типа

Приборы индуктивного типа (ИП) составляют особую группу и не относятся ни к одному из уже рассмотренных классов. Принцип работы этих устройств состоит в срабатывании при приближении к ним достаточно массивных металлических предметов.

Такие изделия реагируют на внешние наводки, влияющие на величину индуктивности встроенного чувствительного элемента (принцип их работы приводится на рисунке ниже).

Принцип работы ИП

Данный вид переключающих приборов применяется в подъемниках, грузовых и пассажирских лифтах, а также для управления работой металлических ворот раздвижного типа. Они могут иметь самые различные исполнения: начиная от массивных изделий, фиксируемых на болты, и кончая миниатюрными датчиками, приклеиваемыми по месту установки.

Функционируют эти устройства следующим образом:

• При приближении металлического предмета к индуктивному датчику ИП сопротивление его дроссельной катушки увеличивается, что вызывает снижение тока через неё и обмотку реле К1;
• Это приводит к отключению реле и размыканию его контактов К1.1, включённых в силовую цепь привода дверей;
• После снятия напряжения с питающей линии движение дверей прекращается.

Обратите внимание! Для питания индуктивной катушки ИП и релейной обмотки необходим дополнительный источник Uп. Выключатели этого класса выпускаются под обозначением ВБИ-М12 и используются совместно со стандартными электрическими реле типа РП-21 или МРП-1. Выключатели этого класса выпускаются под обозначением ВБИ-М12 и используются совместно со стандартными электрическими реле типа РП-21 или МРП-1

Выключатели этого класса выпускаются под обозначением ВБИ-М12 и используются совместно со стандартными электрическими реле типа РП-21 или МРП-1.

В заключительной части обзора отметим, что применение концевых выключателей для управления дверьми заметно повышает комфортность обитания в условиях современных загородных хозяйств. При наличии определённого опыта и необходимых комплектующих каждый желающий сможет частично автоматизировать процесс управления гаражными или въездными воротами на своей даче.

Как провести провода в дверь ваз 2114

Всем привет, друзья!Сегодня решил составить небольшое пособие о том, как можно проложить акустический кабель в двери наших «самар» максимально простым способом, не разбирая панель, и особо не выделываясь.Таким способом можно проложить кабель любого сечения, разве что под толстые кабеля скорее всего Вам уже в самой двери придется сверлить отверстие под вторую гофру.В интернет много текста, но все в общих чертах и подробной инструкции с фото я не нашел. Поэтому сделаю свой «гайд», который, надеюсь кому то будет полезен.Итак, приступим.

Шаг первый.Откручиваем болт пластиковой накладки на порожек и снимаем пластиковый стык на стойке который идет к торпедо (коряво объяснил, на фото поймете). Отодвигаем изоляционные материалы, и прямо под пластиковой накладкой видим отличное отверстие. На некоторых моделях может быть залеплено изолентой, но это не точно.Вынимаем из штатного места гофру, с той стороны, которая идет к кузову. При снятии гофры можно помочь себе аккуратно пассатижами, если задеревенело.

Шаг второй.Нам понадобится тонкая, но плотная проволока, отлично мне подошла проволока из гофры для укладки проводов. Продеваем проволоку через верхнее отверстие и ловим ее в нижнем. Можно воспользоваться пинцетом или же спокойно просунуть пальцы и поймать проволоку. Вытягиваем ее снизу.

Шаг третий.К НИЖНЕМУ концу проволоки привязываем акустический кабель, лучше если вокруг кабеля вы проволокой обвяжите и прижмете пассатижами, потому что массивные узлы сверху не пройдут. После того, как убедились, что все надежно закреплено, сверху тянем проволоку. С усилием, но не с дуру, потихоньку. Если не идет, то заново. Целиться надо при вытягивании немного влево(для водительской двери) и в право (для пассажирской).В скором времени все получится и кабель Вы вытяните. Ура, половина пути пройдена.

Шаг четвертый.Снимаем обшивку двери, далее снимаем нижний конец гофры из двери.Продеть кабель в гофру будет не просто, но решаемо.Для этого также протягиваем проволоку через гофру(то еще удовольствие), совет, старайтесь ее максимально распрямить, тогда проскочит. (Это относительно долгое занятие, хотя с водительской стороны продел буквально за пару минут.)

Далее тем же способом как бы сверху в низ затягиваем и аккустический кабель. И бум, все готово!

Осталось только засунуть кабель в саму дверь, поставить гофры на место и все подключить.

Доброго времени суток.

Пост будет коротко и по делу, ибо в сети почему-то нет толкового руководства как все таки проложить эти провода. Надеюсь, кому-то это облегчит жизнь) (кидал провода я вечерами 3 дня!)

Машина с салона в одной семье и никакой акустической подготовки не имела и в машину никто не лазал. Поэтому возникли трудности в отдиранием шумоизоляции.Опишу как прокладывал провода в пассажирскую дверь, ибо это самое сложное как оказалось. В водительской уже и так много проводов и будет немного проще.

Обязательно

! возьмите проволоку достаточно жесткую, которой можно будет тянуть акустический кабель через резиновую гофру от двери до стойки и вверх по стойке в салон.

Сначала кидаем провода от двери через резиновую гофру в стойку. Провод будет сопротивляться, но сделать это вполне можно. Можно гофру немного растягивать в том месте, где идет провод и тем самым помочь ему.Затем привязываем провод к проволоке и тащим наверх (вниз никак не получится прокинуть). Примерное расположение отверстия в стойки отметил на фотке (в районе петли двери).

Снимаем все обшивки по низу двери, заводскую шумку у стойки. Отдирать стоит снизу вверх по стойке. Будет сложно, если там еще не вступала нога тюнинга) Бардачок снимать необязательно, но я снял и смог разглядеть выходящий провод через небольшое отверстие

Я отдирал все левой рукой залезая под панелью сидя на пороге)Важно! Отверстие в стойке будет залеплено шумкой, почти наглухо. Надо отодрать шумку

Всем привет машина 2114 нету проводки для колонок в дверях во хотел провести ) не подскажите как провести провода в передние двери чтобы были как заводские?

4 comments on “ Всем привет машина 2114 нету проводки для колонок в дверях во хотел ”

там где основные проводав двери идут в резиновом кожухе туда и проводи

Главное в колодку вставь и будут как заводские

Откручивай пластк который крепит палас, сбоку под понелями отодвигай полас и шумку там в самом коркасе кузова сквозное отвертие . Вставлять удобнее проволкой,проволку вставляешь а к другому концу привязывешь провода. До могнитолы от двери провода брось по полу под шумку засунь, заодно брось поовода и на сигналку, чтоб потом снова все не разбирать