Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности

Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

Если автомобиль поломался и совсем не едет, то можно обратиться к профессионалам и вызвать эвакуатор, например, https://volok-evakuator.ru/shaxov.php.

Плохо тянет Приора: изучаем возможные причины потери мощности

Лада Приора является семейством автомобилей Волжского автозавода, которая пришла на замену семейству автомобилей Лада 110. Приора была значительно усовершенствована и доработана. Но, как и с большинством автомобилей отечественного производства, с ней очень часто возникают проблемы. Одной из самых распространенных проблем является то, что автомобиль не тянет.

Тянет авто или не тянет, зависит от многих факторов, в большинстве относящихся к работе силовой установки. Хотя существует и вероятность выхода из строя других механизмов Лады Приора.

Если автомобиль поломался и совсем не едет, то можно обратиться к профессионалам и вызвать эвакуатор, например, https://volok-evakuator.ru/shaxov.php.

Важно: проверка датчиков

Ответ на вопрос, почему плавают обороты холостого хода на Приоре, зачастую может быть и таков: неисправен один из трех датчиков (РХХ, ДПДЗ, ДМРВ). Проверить довольно просто:

• Запустить силовую установку.
• Отсоединить колодку питания РХХ и проанализировать: частота ХХ осталась прежней или мотор глохнет – датчик под замену. Если частота выросла – сенсор исправен.
• Восстановить питание регулятора.
• Скинуть фишку с ДПДЗ и понаблюдать: обороты выросли – ДМРВ исправен; мотор заглох – ДМРВ следует менять.
• Подключить питание к ДПДЗ.
• Отсоединить колодку от ДМРВ и проанализировать: частота вращения коленвала увеличилась – ДПДЗ исправен, мотор глохнет – сенсор положения дросселя неисправен.
• Присоединить фишку к ДМРВ.

Потеря тяги, не связанная с двигателем

Если работа двигателя не вызывает подозрений, а авто не тянет, то это сигнализирует о неисправности сцепления. Разрушение накладок ведомого диска сцепления или повреждения пружин приводят к тому, что сцепление передает крутящий момент от двигателя к коробке передач только частично, возникает пробуксовка сцепления.

При такой неисправности любой автомобиль, в том числе и Приора, тянет очень плохо.

Выявить данную неисправность достаточно легко. При пробуксовке накладки ведомого диска сильно перегреваются, и появляется специфический запах. Устраняется неисправность заменой изношенных или поврежденных элементов сцепления.

Приора привод крутится машина не едет

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу.
Я так понимаю, что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу. Если бы привод выскочил, то по идее масло должно вылиться, но оно не вылилось. А можно поподробнее по поводу дифференциала привода. Чтобы с ним разобраться, надо снимать коробку?

правда у меня внешний рассыпался

ессна

А че делать, когда летит граната, почему нельзя на веревке.

Даёшь товарисч: прямо из под капота глянул бы что привод крутится а тачка не едет.

Ммм. Не очень понял, что значит царапался. Вроде бы нормально оделось.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете

начинать темы Вы
не можете
отвечать на сообщения Вы
не можете
редактировать свои сообщения Вы
не можете
удалять свои сообщения Вы
не можете
голосовать в опросах Вы
можете
вкладывать файлы Вы
можете
скачивать файлы

Источник

Потеря тяги из-за неисправности системы питания

Но все же, если замечено падение мощности, и автомобиль плохо тянет, искать причину нужно в силовом агрегате.

Как и на большинстве автомобилей, на Приоре при возникновении такой неисправности, как потеря мощности, проверку нужно начинать с системы питания двигателя, системы зажигания и механизма газораспределения.

Описание

Диагностика работ бензонасоса
При исправной работе всех механизмов подачи топлива следует проверить систему подачи воздуха: Нужно проверить состояние воздушного фильтра, при сильном загрязнении он заменяется.

После проверки фильтра требуется обратить внимание на работоспособность датчика массового расхода воздуха и датчика положения дроссельной заслонки.

При их несправной работе на электронный блок управления они подают показания, не соответствующие режиму движения, что приводит к потере мощности на Приоре.

Если с системой питания все в порядке, а автомобиль не тянет, следует проверить датчик концентрации кислорода в отработанных газах, он же лямбда-зонд. При неисправном его функционировании на автомобиле начинается перерасход топлива и падение мощности.

Провалы при нажатии на педаль газа? Плохо заводится приора?

Доброго времени суток, если Вы столкнулись с проблемой, когда нажимаете на газ и обороты лениво нарастают и при этом всем авто заводится не с первого раза то прочтите статью. Причиной такому явлению может быть в большинстве случаев проблема в топливной системе. Вероятнее всего у Вас засорилось ситечко бензонасоса или же пора менять топливный фильтр. В данной статье за пример, мы возьмем приору из семейства ВАЗ, и рассмотрим замену топливного фильтра. Замену топливного фильтра на приоре нужно проводить через каждые 30 000 километров, по рекомендации завода производителя. Фильтр на приоре находится под топливным баком в задней части авто, между задними колесами. Лучше всего делать замену фильтра на смотровой яме или в подвешенном состоянии.

Для замены нам понадобится два ключа на 12 и на 10, а так же крестовая отвертка. Нам потребуется сделать декомпрессию, что означает выгнать из системы излишки топлива. Снимаем заднее сиденье и откручиваем на лючке два болта крестовой отверткой.

Отцепляем разъем с бензонасоса, заводим мотор и даем поработать, пока не кончится топливо в системе.

Ослабляем крепление фильтра ключами на 10 и 12. Снимаем правый патрубок с фильтра, нажимая на защелку и отводя в сторону. Обязательно возьмите не большую тару, так как с отцепленного патрубка сольется около 200-300 грамм бензина.

Снимаем второй патрубок, так же нажимая на защелку и отводя в сторону. Теперь можно извлечь фильтр, наклоняя в низ, с него тоже сольется не много бензина.

Монтаж нового фильтра происходит в обратной последовательности. Обязательно устанавливаем строго по направлению топлива, так же как стоял старый фильтр. На фильтре есть стрелка направления топлива, соответственно нужно ставить по направлению от бензобака до впускного коллектора

При монтаже фильтра так же следует обратить внимание на прокладки в патрубках на наличие трещин и прорывов

Теперь, когда фильтр установлен

Подцепляем клемму бензонасоса и, включая зажигание без прокрутки стартера 2-3 раза, накачиваем бензин в систему. Заводим авто и смотрим на наличие утечек в местах стыковки топливного фильтра с патрубками. Убедившись, что нет подтеков, ставим крышку лючка бензонасоса и заднее сиденье обратно.

Потеря тяги из-за неисправности системы зажигания

Далее, следует проверить систему зажигания Лады Приора. Первыми проверяются свечи накаливания. Они должны подавать искру в цилиндр в нужный момент. Если замечены перебои в работе свечи, следует заодно проверить и катушку зажигания, которая подает напряжение на неисправную свечу, вполне возможно, неисправность кроется в ней.

После проверки свечей и катушек нужно обратить внимание на датчики положения коленчатого и распределительного валов. Неверные данные этих датчиков, которые они передают на блок управления, могут вызвать перебои в работоспособности двигателя. В случае выявления перебоев в функционировании этих датчиков, они заменяются.

Топливо низкого качества

На отечественных заправках низкокачественное топливо – это отнюдь не редкость. Но даже на брендовых заправках можно приобрести бензин низкого качества. В результате машина будет заводиться с трудом. С заправки машина уедет еще на оставшемся старом бензине, а двигатель будет прогрет. А вот после простоя завести машину будет достаточно трудно. Можно выделить несколько типов некачественного бензина.

Горючее может быть грязным: в нем могут присутствовать различные отложения. Они засоряются топливные каналы, а также фильтры. В результате давление в топливной рампе будет недостаточным, и запустить двигатель будет очень сложно.

Также бензин может быть низкооктановым. Чаще всего на таком горючем машина может не запуститься на холодную даже с третьего раза. Будет слышно, с каким шумом работает мотор, будет чувствоваться слабая тяга, возникнет детонация. Заводить машину на таком топливе специалисты не рекомендуют.

Для устранения причины достаточно слить плохое топливо с последующей промывкой топливной системы. Затем в бак нужно залить хороший бензин.

Потеря тяги из-за неправильной сборки или износа двигателя

Часто проблемой потери мощности силового агрегата является несовпадение положения метки распределительного вала с меткой на корпусе, из-за чего у двигателя нарушаются фазы газораспределения.

Сначала проверяется совпадение меток распределительного вала. При правильном положении меток на распределительном валу следует также проверить и совпадение меток и на коленчатом валу. Часто несовпадение по меткам встречается именно на нем.

Классический способ завести сломанное авто

Вызвать потерю мощности силовой установки может и неправильная регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма. При неправильно установленных зазорах нарушаются фазы газораспределения, что приводит к уменьшению мощности силовой установки. Для устранения неисправности следует проверить зазоры клапанов и, в случае надобности, произвести регулировку.

Напоследок следует проверить компрессию в цилиндрах двигателя. При сильном износе компрессионных колец компрессия в цилиндрах падает, что приводит к уменьшению мощности двигателя. Неисправность устраняется заменой колец.

Источник

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что в случае с «механикой» чаще всего проблемы связаны со сцеплением. Данный узел попросту буксует или некорректно работает, в результате чего крутящий момент не передается на коробку, машина не едет после включения передачи. Зачастую проблема решается заменой сцепления на новый комплект.

В подобной ситуации нужно доставить машину в сервис, после чего специалисты проведут углубленную диагностику коробки автомат, проверят работу гидроблока, гидротрансформатора, ЭБУ АКПП и самой трансмиссии, а также различных электронных компонентов и систем. В одних случаях бывает достаточно заменить датчик или восстановить проводку, тогда как в других требуется дорогостоящий ремонт АКПП или ГДТ.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Задняя передача не включается, включение задней скорости происходит через раз: основные причины выхода из строя задней передачи на МКПП и АКПП, диагностика.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Источник

Основные причины

На Ладе на клапанах находятся гидрокомпенсаторы, они регулируют автоматически зазоры в клапанном механизме. Данные устройства чувствительны к масляному голоданию. В результате снижения уровня данного вещества стучат пальцы при разгоне машины. Данный стук издается и в следующих ситуациях:

Рывок – это еще одна частая проблема, которая связана с кратковременным самопроизвольным изменением частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали акселератора. В ежедневной эксплуатации проявляется целая серия рывков. Предельным случаем такого явления – провалы при разгоне Лады Приора – является ощутимое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора.

Существует несколько причин рывков:

Определить причины, почему тупит при разгоне Лада с инжекторным двигателем, можно с помощью специального диагностического оборудования. В большинстве случаев рывки вызваны недостаточным давлением топлива в соответствующей рампе, неисправностями датчика массового расхода воздуха или же датчика положения дроссельной заслонки.

Содержание

• Причина 1 – свечи зажигания
• Причина 2 – катушки зажигания
• Причина 3 – форсунки или дроссельная заслонка
• Причина 4 – топливный фильтр
• Причина 5 – датчик массового расхода воздуха или прошивка ЭБУ
• Что делать, чтобы «Приору» не дергало

«Помогите, у меня машина «Приора» дергается на ходу. Что делать? В чем может быть проблема?» – написал автолюбитель на одном из форумов. Такая проблема часто встречается у отечественного авто, и причин ее появления может быть несколько. Давайте разбираться, почему дергается «Приора», как решить проблему и сколько это стоит.

Рывки при движении

В тот момент, когда автомобиль начинает движение, чаще всего имеет место провал. Неприятные ощущения связаны с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали акселератора. В некоторых случаях двигатель глохнет. Рывок происходит при открытии дроссельной заслонки, тогда, когда по сигналу датчика ее положения ЭБУ определяет момент перехода из режима холодного хода на нагрузочный режим. Это направлено на увеличение количества подаваемого через форсунки топлива. Из-за недостаточного давления в топливопроводе топлива для плавного трогания Лады Приора с места не хватает.

По данной причине машина тупит при разгоне. В этом случае электронный блок управления мотора, получив от датчика положения дроссельной заслонки сообщение об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится увеличить подачу топлива максимально. Сделать это из-за низкого давления топлива невозможно.

Машина не едет при включении передачи: механика и автомат

В процессе эксплуатации транспортных средств с разными видами трансмиссии (МКПП, АКПП) владелец может столкнуться с тем, что машина не едет при включении передачи. Механика, как и автомат, может выходить из строя, машина не трогается с места, хотя передача включена.

Как правило, если передачи включаются, но машина не едет, основной причиной на МКПП является сцепление. В случае с АКПП причин больше, можно выделить проблемы с гидротрансформатором (устройство также выполняет функции сцепления), проблемы с управляющей электроникой или поломки самой коробки. Давайте разбираться.

Признаки троения двигателя

Вне зависимости от причин, троение двигателя связано с наличием различных проблем, решить которые можно после выяснения того, что послужило причиной остановки одного из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.

К основным признакам троения двигателя относятся

Признаки

Автомеханики выделяют несколько причин, из-за которых происходят рывки и двигатель начинает троить. Основными из них являются: неправильная установка момента зажигания, неисправные свечи зажигания и установленный конденсатор, поломка поршневых колец, появление прогара поршня и клапана, износ рокера, засоренный воздушный фильтр и прочие.

Причину рывков надо искать в цилиндрах

Для снижения круга поисков причины возникновения троения мотора, рекомендуется определить, какие цилиндры работают неправильно либо перестали функционировать. Для этого потребуется поочередно снимать высоковольтный провод со свечей зажигания. Выполнять данную процедуру нужно осторожно, так как существует вероятность получения поражения током. Перед выполнением этой работы потребуется под ноги подложить диэлектрическую основу в виде резины либо древесины. Снимать рекомендуется за провод. Затем обороты двигателя повышаются до 1500 об/мин. Клапаны с цилиндров снимаются поочередно. Если звук работы автомобиля при снятии изменился, тогда цилиндр работает правильно. В противном случае, его необходимо заменить.

Передача включена: машина не едет

Итак, достаточно часто владельцы обращаются к специалистам по ремонту КПП с проблемой «включаю передачу, а машина не едет». На деле мотор заводится и нормально работает на холостом ходу, далее водитель включает передачу и пытается начать движении, однако при включении передачи автомобиль не трогается с места. Также часто при попытке добавить газа двигатель автомобиля попросту глохнет.

• Начнем с МКПП. Первым делом, нужно обратить внимание на то, нет ли рывков при отпускании педали сцепления. Если это так, то есть машина дергается при попытке тронуться, когда педаль сцепления не отпущена полностью, а затем двигатель глохнет после полного отпускания сцепления, нужно начинать с простейших проблем.

Для того чтобы колодки «отлипли», можно попытаться резко тронуться, бросив педаль сцепления и добавив газа. Это помогает сорвать примерзшие колодки. Также можно отогреть механизм горячей водой, поливая водой место установки колодок.

Если примерзание колодок исключено, тогда тормоза могут заклинивать в результате неисправностей ручника, в случае возникновения проблем с тормозными цилиндрами (подклинивают тормоза) и т.д.

Если же колодки исправны и тормоза нормально работают, нужно проверить качество работы механизма включения передач. Признаком проблем с включением первой передачи может быть то, что после отпускания сцепления двигатель не глохнет, а продолжает работать.

• Бывает так, что рычаг КПП движется, однако передачи попросту не включаются. В таком случае высока вероятность того, что порвался трос от кулисы до рычага КПП. В подобной ситуации вместо первой можно пробовать включить вторую скорость или заднюю, после чего пытаться двинуться с места. Если движение невозможно, автомобилю требуется добираться до места ремонта не своим ходом.

В случае, когда передачи включаются нормально, но машине на едет, основной причиной часто оказывается поломка сцепления. Как правило, если диски сцепления «спалены» или нормально не работает выжимной подшипник, сцепление будет постоянно выключено. Это приводит к тому, что нет связи с мотором и коробкой, крутящий момент на КПП не передается, машина не едет.

Также добавим, что часто машина не может тронуться, если имеются проблемы с дросселем или автомобиль оснащен электронной педалью акселератора. В первом случае дроссельный узел нужно осмотреть на предмет повреждений, обрыва троса педали газа и т.д.

Электронная педаль газа не имеет прямой связи с дроссельной заслонкой. Это означает, что если мотор не реагирует на нажатие педали газа, причина неполадки кроется в датчике положения педали газа, в датчике положения дроссельной заслонки и т.п. На месте можно попробовать промыть дроссель очистителем карбюраторов, так как грязь и нагар нарушают работу системы.

Напоследок отметим, что автомобиль может не трогаться с места и глохнуть, если мотор «задушен» забитым катализатором. Снижение пропускной способности каталитического нейтрализатора приводит к тому, что двигатель может работать на холостых, однако «задыхается» после нажатия на педаль газа, не развивает мощность и т.д.

Осмотр высоковольтного провода

Зачастую Приора тупит при разгоне из-за неисправности системы зажигания. Особенно это касается состояния высоковольтного провода, подходящего к свече зажигания. Для его осмотра потребуется снять наконечник, надетый на свечу зажигания. Структура высоковольтного провода имеет следующий вид: в обмотке находится центральная жила провода. Наконечник же, который надевается на свечу, имеет упорный металлический пятак. Главным предназначением этого элемента является передача тока к свече зажигания.

Жила высоковольтного провода должна как можно плотнее прилегать к “пятаку” наконечника из стали, надетого на свечу зажигания. Из-за старения между данным элементом и проводом контакт может пропасть вследствие окисления металла. В результате возникает троение. Проверяется окисление контакта следующим образом: вторым щупом мультиметра следует прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода, если жила высоковольтного провода прогорает по всей своей длине, тогда выявить подобный участок возможно с помощью особого наконечника мультиметра.

Прокалывается провод до выявления пораженного участка через каждые 5-10 мм. При обнаружении такого участка, он отрезается, если длина высоковольтного провода это позволяет. В противном случае он нуждается в замене.

Приора привод крутится машина не едет

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу.

Я так понимаю, что если бы ШРУС сказал до свиданья, то я бы не смог доехать до дома на тросу. Если бы привод выскочил, то по идее масло должно вылиться, но оно не вылилось. А можно поподробнее по поводу дифференциала привода. Чтобы с ним разобраться, надо снимать коробку?

правда у меня внешний рассыпался

ессна

А че делать, когда летит граната, почему нельзя на веревке.

Самостоятельная замена свечей зажигания

Так как неисправность свечей зажигания при провалах в разгоне встречается чаще всего, поэтому автомеханики рекомендуют владельцам Лады Приора научиться самостоятельно менять данный элемент системы зажигания. Делать это следует после прохождения автомобилем 20 тыс. км. Однако при появлении троения мотора, заменить свечи зажигания следует раньше данного срока:

Проводить замену свечей зажигания с целью обеспечения стабильной работы мотора следует регулярно.

Источник

Обедненная смесь

Топливная смесь может быть слишком обедненной для набора мощности.

Есть несколько способов быстрого устранения такой проблемы.

1. Нежелательный подсос воздуха. Может возникать из-за раскручивания креплений карбюратора или износа прокладки. Если есть подозрение в этой неисправности, то можно подтвердить или опровергнуть это с помощью мыльной пены. Мажутся стыки, затем проверяется наличие пустоты или впадины в месте «подсоса».
2. Замерзание конденсата в системе питания. Это ведет к блокировке проходных каналов. Решается с помощью продувки каналов обычным компрессором или насосом. Необходимо также проверить и продуть жиклеры. Если продувка не помогает, то допускается прочистка тонкой медной проволокой.
3. Может быть засорен топливный насос. Также необходимо проверить износ его рычага. Также проводится чистка или замена нерабочих частей. Особое внимание нужно уделить воздушным отверстиям.
4. Повреждение диафрагмы топливного насоса может привести к тому, что двигатель не набирает обороты. Наряду с этим необходима проверка сетчатого фильтра и работоспособности клапанов насоса. Поможет промывка или установка новых элементов насоса.

Причина 4 – топливный фильтр

Это, пожалуй, одна из самых частых причин, почему дергается «Лада Приора ».

Как и любой другой фильтр, топливный со временем забивается. Причиной служит некачественное топливо и запыленность воздуха, поэтому заправляться лучше на проверенных АЗС.

Проверить забитый фильтр можно самостоятельно при помощи обычного манометра, трубки и хомута. Для этого:

В сервисном центре услуга по проверке давления обойдется в порядка 300 рублей.

Заменить топливный фильтр можно в домашних условиях. Деталь стоит около 300 рублей. Если нет желания или возможности, обратитесь в сервисный центр. Там за услугу возьмут от 500 рублей.

Вывод

Много автолюбителей не знают причины возникновения эффекта высоких оборотов на холостом ходу, а тем более способы их устранения. Так, конечно, эксперты и автослесари рекомендуют обращаться сразу в автосервис, но наш человек, пока сам не попробует, не остановиться.

Причин возникновения эффекта повышенных оборотов много, от неисправности датчиков до ошибки в электронном блоке управления. Устранить неисправность можно и в домашних условиях, что и делают владельцы ВАЗов и других отечественных автомобилей. А вот владельцам иномарок, придется обратиться в автосервис, где ремонт может составить немалую сумму.

Причина 5 – датчик массового расхода воздуха или прошивка ЭБУ

Неисправность ДМРВ на «Приоре» приводит к тому, что блок управления получает неверные данные о количестве поступаемого воздуха, вследствие чего неправильно готовится топливовоздушная смесь, и машина может начать дергаться. Неисправность определяется при помощи диагностики в сервисном центре.

Цена датчика совсем не бюджетная для «Приоры» – около 4 000 рублей. Поменять его можно самому. Для этого отсоедините сначала минусовую клемму аккумулятора, затем – разъем проводов и открутите хомут патрубка. После этого ключом отверните два винта крепления к корпусу воздушного фильтра и аккуратно выньте датчик.

Неподходящая прошивка ЭБУ приводит к тем же симптомам. Топливовоздушная смесь готовится неправильно, и при работе двигателя могут возникать перебои. Привести к этому может неграмотный чип-тюнинг или неисправность самих «мозгов». В любом случае здесь поможет только грамотная диагностика. Стоит она, как правило, около 500 рублей. После диагностики мастер подскажет, как именно решить проблему.

Как себя вести и что делать

Если вы совсем никогда ни к чему в моторе не притрагивались и отчаянно боитесь это делать, то самым простым выходом по-прежнему останется поездка в сервис, где механики «найдут» десяток причин, чтобы содрать с вас добрую стружку не лишних у вас денег. Однако при наличии элементарного желания вы всё сможете сделать самостоятельно, сэкономив тем самым кровно заработанное.

1. Проверьте регулировочный винт оборотов и просто закрутите его при необходимости. Таким образом вы закроете отверстие, через которое травит воздух.
2. Обычными пассатижами поочерёдно пережимайте топливные патрубки. Так вы сможете определить, на каком из них трещина или даже дырка.
3. Проверьте вентиляционный клапан картера на открытие/закрытие. Вполне возможно, он тоже работает не стабильно.
4. Обязательно посмотрите на работу дроссельной заслонки. Если она не открывается вовремя или вовремя не закрывается, то проблема, естественно, здесь.
5. Наконец, не обнаружив ни единого нарушения по первым четырём пунктам, можете быть уверены, что причиной плавающих оборотов стал «врущий» бортовой компьютер, то бишь «мозги» автомобиля и ошибку можно устранить либо имея у себя на руках специальный тестер, либо всё-таки посетив ремонтную мастерскую, где ошибку снимут.

Recommendations

Comments 44

Доброе время суток, подскажи как решил эту проблему, такая же фигня, все поменял уже, кроме насоса

Доброе Да это видимо не проблема была, а придирки. А вообще надо смотреть диагностику, и давление в рампе замерить, сетку в баке поменять.

Если ты утверждаешь что катушки норм свечи норм, либо форсы умерают либо уплотнительные колечко легли и тянут воздух

кольца я менял в прошлом году. По форсам — ну они на хх 3,4 мсек льют, выше допусков по диагностике. Хрен знает. Чистил винсом, потом лавр заливал в бак. Но опять же, это было год назад. Фильтра меняю по регламенту, сетку в баке уже 2 раза менял, за 30 к пробега. Бензин на газпроме в одних местах. Вот только заметил разницу между холодным и горячим мотором. Хотя машина едет также, как и было. Но почему-то прям обратил на это внимание. Не думаю, что это кольца .

Смотри давления насоса, по форсам глянь, честно промывка я считаю чушь, я смотрел как моют они как вприскавали так и остаются единственное чуть лучше, новые купил, они идеальный прям туман пускают. Фильтр топливный поменяй, ты описываешь что у тебя у меня тоже самое, вообщем было я тебе описываю что делал я, т.к диагностика все отлично, мне говорят нафиг ты приехал, ну я начал искать проблемы сам, подсосы искал, стук гидриков тоже сбой в работе огромный, т.к клапана не работают полноценно + датчик детонации включает аварийный режим, в плане подогрев дросселя можешь убирать на лето но при условии, что дождей мало, воздух не влажный а то другие проблемы появляться, купи бк штат, вот тебе та же самая диагностика более они не скажут, есть толковые, если её что не кажется они ищат проблему, ну дай бог таких найти. Выхлоп выкинуть прошиться да она будет самолёт разговоров нет, я ощутил и расход куда сократился и с низов неплохо едет.

насос у меня относительно новый, год назад менял, это конечно не панацея, но хочется думать что не тут. Подогрев наверно уже нет смысла убирать, холода, и зима через месяц уже начнется. Еще такая вещь, что после прогрева, обороты на хх немного меняются в районе 840-920, и рхх все время меняет шаг, но в малых пределах.

Это ролик на ГРМ самонатяжной обороты прыгают в зависимости от угла опережения тоесть на приоре это норм

тупит на горячую при разгоне на 2500 до 3000тыс как будто кто то держит потом едет нормально приора 16кл 8 год на холодную все норм до 70 градусов писал уже пост на эту тему так вот катализатор почистил все равно тупит )