Промвал между КПП и раздаткой в НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Замена и ремонт коробки передач Нива Шевроле

Замена и ремонт — это одно и то же мероприятие. В обоих случаях происходит снятие коробки передач. Только в одном — разборка и дефектовка, в другом — процесс обратный снятию — установка новой КПП. Снятие КПП выполняется в следующей последовательности:

• Со стороны салона снимается рукоятка КПП. Для этого нужно отжать фиксатор отверткой. Впрочем, можно не снимать ее под корень, а просто открутить ручку.
• Дабы облегчить вес коробки и предотвратить вытекание масла, его нужно слить. Сложного ничего нет, процесс аналогичный сливу масла из двигателя.
• После этого, снимают карданный вал, уходящий на раздатку. Перед снятием пометка обязательна.
• Снять промвал и механизм, отвечающий за выбор нужной скорости.
• При снятии коробки будет мешать приемная труба. По-другому ее называют «штаны».
• После этого с КПП снимается все навесное — датчик скорости и цилиндр сцепления. Таким образом, необходимо освободить все то, что крепится к коробке и двигателю одновременно. Остается выкрутить крепежки и с напарником вытащить КПП. Впрочем, это можно сделать одному — при помощи специальной стойки.

В ремонте тоже нет ничего сложного. Коробка полностью разбирается и дефектуется. Необходимо осматривать шестерни на предмет износа. Чтобы ремонт был качественным, нужно менять изношенные компоненты. Обязательно нужно заменить все сальники и уплотнения. Не лишним будет сразу поменять сцепление. Рекомендуется в обязательном порядке заменить подшипники.

Стоит отметить, что слабое место — 5-ая передача. Она стоит выше остальных и получает меньше смазки. Определите состояние фиксатора. Если он изношен, 5-ая будет вылетать на скорости, что не очень приятно и комфортно. Кроме того, вылетать он может из-за износа зубьев шестерни. Открученная гайка хвостовика тоже вносит свою лепту. Не стоит забывать про люфты в механизмах — они недопустимы, иначе они проявляться в стуках при трогании.

Установка КПП производится в порядке обратном снятию.

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

FakeHeader

Comments 99

доброго времени суток, возник вопрос, а именно о упрощении данной конструкции . просто без сварки взять два флянца и поставить проставку между карданом и коробкой допустим тем самым подогнать под расстояние между коробкой и рк

Здравствуйте. Не совсем понял. Без сварки две вилки и проставка, на болты. Можно почему нет. Лишь бы не разболтало

А можно узнать размер этой приваренной шайбы ?или этот размер индивидуальный?

Зависит от используемых крестовин

А от Волги совпадает по отверстиям ?

Не могу сказать.

спасибо сам тогда проверю и отпишу, крестовины волги посильнее будут

А я такой ставил, пока РК в нейтрале, вибрации нет, а как только разгоняюсь РК пляшет, она же чуть при нагрузке откланяется и вибрация…если третью опору ставить…може что посоветуете?

Третья опора нужна в принципе. Скачущих качающихся раздаток кроме нивы я не встречал. Они с любым валом при неравномерной нагрузке на оси пытаются вырваться на свободу))

А я такой ставил, пока РК в нейтрале, вибрации нет, а как только разгоняюсь РК пляшет, она же чуть при нагрузке откланяется и вибрация…если третью опору ставить…може что посоветуете?

Еще обязательно проверить карданы, чтоб крестовины работали без заеданий, иначе закусывающий шарнир будет пытаться вывернуть раздатку, как результат тоже тряска вибрация. ну и третью опору, чтоб сидела не рыпалась.

Привет. Интересная идея. Я как раз занят поиском подходящего решения для замены промвала. Есть только некоторые сомнения. 1. Так называемый «рудиментарный» элемент в виде резиновой муфты присутствует даже на некоторых современных иномарках (например bmv x5, насколько знаю). 2. Данного рода промвал (с неизменяемой длиной) выполняет роль третьей опоры рк. Но только в случае с обычной третьей опорой та держится за корпус, а в этом случае эта импровизированная опора «держится» за подшипники рк и кп. Т.е. все нагрузки по удержанию кп и рк на однойэ оси ложатся на подшипники указанных агрегатов, их посадочные места, а также на переднюю крышку рк и хлипкие точки её (крышки) крепления. И боюсь, что представленные фотографии подтверждают это (рк вся «сопливая»). Скажи пожалуйста, так ли это?

Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве

В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.

Инструментарий

• Гаечный ключ на 13.
• Плоская отвёртка.
• Ключ на 10.

Как снять коробку с автомобиля

1. Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
2. Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
3. Снимается облицовка центрального тоннеля пола.
4. Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки
5. Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.
6. Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются
7. Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.
8. Получаем доступ к внутренностям раздатки
9. Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.
10. Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру
11. Снимаются карданные валы спереди и сзади.
12. Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади
13. После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.
14. При снятии коробки главное — не переусердствовать

Установка, центрирование и регулировка

1. Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
2. Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
3. Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
4. Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
5. Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.

В каком случае выполняется замена?

Коробка передач проще двигателя, но и ей иногда требуется замена. Нередко износ и повреждения вынуждают автовладельца покупать дорогостоящие запчасти. В конечном итоге, складывается сумма, равноценная б/у коробке в хорошем состоянии. В этом случае лучше менять. Таким образом, б/у коробка будет лучшим вариантом.

Кроме того, замена может потребоваться после сильных ударов и разрушений, как корпуса КПП, так и внутренних механизмов, которые «утащили» за собой детали креплений к корпусу. Цена новой коробки Нивы не большая. Таким образом, ремонт обойдется автовладельцу дешевле, чем у многих аналогов.

Ремонт промежуточного вала Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4

Оттянув резиновый чехол,…

Разборка и оценка состояния деталей шарнира аналогичны соответствующим операциям, описанным в главе Передний привод колёс.

Собираем промежуточный вал в обратной последовательности. В перебранный или новый шарнир закладываем 20 см3 смазки ШРУС-4. Перед соединением шарнира с фланцем эластичной муфты устанавливаем малый хомут резинового защитного чехла.

Бывшую в употреблении муфту располагаем по меткам относительно фланца. Прежние балансировочные шайбы располагаем по меткам относительно муфты. При установке новой муфты может потребоваться балансировка вала в сборе.

Chevrolet Niva Manual

Шевроле Нива Снятие промежуточного вала

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Ключом «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления корпуса шарнира промежуточного вала к фланцу ведущего вала раздаточной коробки. Надеваем хомут червячного типа на эластичную муфту. Диаметр хомута должен быть не менее 150 мм. Можно использовать два хомута диаметром около 80 мм, соединенных друг с другом.

Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта крепления муфты к фланцу вторичного вала коробки передач, удерживая головку болта от проворачивания ключом того же размера.

Вынимаем болт. Поворачивая промежуточный вал, аналогично отворачиваем гайки двух других болтов крепления муфты и вынимаем болты. Сдвигая промежуточный вал в направлении коробки передач, выводим шпильки корпуса шарнира из отверстий фланца вала раздаточной коробки…

Промвал между КПП и раздаткой в НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

В начале, когда я только купил Ниву и посмотрел конструкцию промвала между КПП и раздаткой, я был очень удивлен конструкции. Особенно тому моменту что раздатку относительно КПП нужно соосно выставлять с помощью регулировочных пластин и… в общем это нереально! Так и не поняв, почему конструктора сделали такой промвал

промвал 21213

а не как у того же ГАЗ-69 и тп по типу крестовина-крестовина и подвижное шлицевое соединение

промвал ГАЗ-69

И так родилась идея промвала типа ШРУС-ШРУС.

Но всё бы так и осталось в голове, потому что в Саратове я не нашел человека, который смог бы нарезать шлицы, изготовил пару валиков на пробу, один поставив себе, а второй я у него купил.

И пролежал этот валик у меня без дела с мая по август. Решил объединить замену раздатки с установкой промвала.

Отдал токарю на работе на проточку под сальник КПП фланец моста/раздатки. И изготовление шайбы. Хорошей стали не было, был только гвозделин, поэтому шайбу мне сделали из вертолета КПП. Толщина шайбы 5 мм.

Вначале собрал один конец валика. Напрессовал ШРУС со стороны стопорного кольца, заложил смазку, забил пластиковую заглушку и надел пыльник. И рассчитал с какой стороны у меня будет движущаяся часть. У меня движущаяся часть получилась со стороны КПП, там расстояние от ШРУСа до гайки больше.

»ДО»

Снял раздатку, снял вертолет с КПП. На КПП замерил насколько накручивается гайка, обрезал гайку, так как ее конец никакой роли не играет, а ход валика ограничивает

Установил переточенный фланец с шайбой и на резьбовой фиксатор закрутил гайку. Отрезал болгаркой заподлицо с гайкой конец вала КПП. Всё, теперь возврата нет, промвал уже не поставишь!

ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ!

Затем поставил РК на тоже место по следу от подушек и замерил расстояние между фланцами. Обрезал лишний конец валика и поставил валик без второго ШРУСа, чтобы убедиться, что расстояния достаточно. Так снимал ставил валик 3 раза. Чуть подрезал и снова ставил. Когда расстояние стало идеальным надел пыльник и второй ШРУС и заложил смазку. Пластиковая заглушка ШРУСа здесь не нужна.

Открутил раздатку, вывесил ее на подставке и отодвинул назад, чтобы валик свободно пролез. Соединение фланца КПП с ШРУСом посадил на герметик. Поднял раздатку и прикрутил ее опоры к кузову.

ПОСЛЕ

Промвал ШРУС-ШРУС

Менять с одной стороны у ШРУСа шпильки на болты для облегчения установки не стал, решил, что со шпильками и само контрящимися гайками будет надежнее. Прикрутил карданы… всё можно ехать!

Промвал прошел испытания 1300 км, местами в жестких нагруженных условиях таская спиленное дерево. Всё отлично, но есть ряд минусов

:. — Первое, раньше от сильной раскачки РК держал промвал, теперь промвал дал полную свободу РК и она свободно болтается на двух подушках. Обязательно надо ставить третью опору! — Второе, сразу после установки при динамичном разгоне или большой нагрузке шла сильная вибрация. Постепенно вибрация ушла. Во всём были виноваты новые ШРУСы которые очень туго работали на поворот.

Плюсы:

— Не требуется выставлять РК. — Можно завалить РК назад, тем самым разгрузив крестовину заднего кардана, собственно так я и сделал. — На скорости 90 больше нет вибрации, да и на любой другой больше ее нет. — Еще авто стало лучше «чувствоваться», чувствуется что в трансмиссии есть жесткая связь с двигателем. Дня три не мог привыкнуть, глох на светофорах и тяжко было по началу трогаться в горку.

Вовремя я полез менять всё это. А вот что произошло с родным промвалом

Родной промвал

Еще немного и муфту бы полностью разорвало, и тогда я бы просто встал посреди дороги.

https://www.drive2.ru/l/288230376152433027/

следующая статья:

Установка сцепления Valeo от Нивы Шевроле в Ниву

С каждой новой тысячей км, чувствовалось что сцепа просит замены. И вот одним прекрасным днем машина просто перестает

remont-vaza.ru

Промвал, эластичная муфта, вибрация (часть 2)

Итак, муфту поменяли. Но радость была недолгой. Проездил так порядка 10 т. км до октября 2022 года. И опять как в прошлый раз еду на дачу (только уже на границе Московской области был), вдруг чувствую небольшое подергивание, секунду буквально. Ну, думаю, это очередной «дефект асфальта». Потом еще, еще и все чаще. В Рязани подлец-гаишник остановил от нечего делать… И дальше я уже тронулся с той знакомой тряской раздатки вперед-назад. В этот раз «колебания» были периодическими и менее предсказуемыми (появлялись в основном при движении по выбоинам, когда мосты качают карданы и раздатку с ними), я сразу понял что теперь это ШРУС клинит. Тут уже без вариантов – вперед и только вперед! Доехал! В тот сервис твердо решил не обращаться, а тянуть обратно до Москвы и ехать уже в специализированный «нивский». Опять проделал процедуру с ослаблением гаек опор и небольшим проездом, чтобы раздатка встала туда, куда ей больше хочется. На холодную машина более-менее нормально ехала, но чем дольше тем хуже. Даже с порванной муфтой я не так сильно беспокоился как сейчас: муфту-то по дороге купил, а эти клины могут привести к провороту шлицов ШРУСа или перелому (много случаев, когда даже без видимых причин промвалы проворачивались и ломались пополам). До Москвы ехал чаще останавливаясь, чтобы ШРУС немного «отдохнул». Доехал! И уже второй раз убедился: Нива захромает, но довезет! Стал искать отзывы по сервисам, и какие еще варианты конструкций промвалов есть. Захотел поставить на крестовине, но старый «советский» даже не представлял где найти можно в хорошем состоянии, а на новоделы (как например, из «НИВА-ЛАДА 4х4») хороших отзывов нет, зато есть отзывы, что у них крестовины не симметричные, что влечет дикие вибрации. А так как машина большую часть времени в городе и на трассе, жертвовать комфортом не хотелось.

Также в продаже был промвал Sonda на двух армированных (в отличие от наших) муфтах от БМВ. Но на него также нет положительной информации, только пост тут на Драйве, что это неудачная конструкция.

Также когда-то видел промвал Sonda на двух ШРУСах. На мой взгляд, хоть я и не инженер по образованию, это наиболее правильная конструкция, позволяющая КПП и РКП находиться в любом положении относительно друг друга. На эту конструкцию были положительные отзывы, но Sonda прекратила выпуск из-за случаев заклинивания. По нивским сервисам много чего прочитал, на все есть как положительные, так и отрицательные отзывы. По преобладанию положительных выбрал «Нива 777». На сайте оставил заявку на ремонт: обрисовал ситуацию, написал что готов ставить промвал на крестовине, подрамник – что угодно, лишь бы этот узел не выходил из строя так быстро. Перезвонили почти сразу, промвалов на крестовине у них нет, а если привозить свой, то полную гарантию на работу они не дадут. В наличии есть ШРУСовый оригинал. Ну, пусть будет так. В общем, часа за полтора поменяли мне промвал (сам по себе у них он стоит несколько дороже, чем в магазинах, но зато полная гарантия на работу, вместе все обошлось порядка 7500 р.). Раздатку на подъемнике отцентровали. Ощущения по выезду: рычаги раздатки почти неподвижны, а вот на КПП есть ощутимая вибрация. Забрал второй сломанный провал (теперь на даче у меня маленькая коллекция металлолома), мастер сказал «ШРУС клинит что-то». Я посмотрел на это что-то: пластиковая крышечка на торце болталась, а внутри смазки нет и одна ржа… И тут я вспомнил: летом когда под машину лазил видел, что весь тоннель внутри забрызган жирной черной смазкой (явно не масло с раздатки). Пыльник ШРУСа целый был, откуда давило – непонятно. Ну, я и подумал: раз смазку давит — значит она есть, это просто лишняя… Потом еще днище минимойкой споласкивал, вброд ездил… Потом осень с дождями… В общем, причинно-следственная связь ясна. Похоже, у нового промвала не помешает дополнительно приклеить крышечку на герметик

… Промвал поставили с новой муфтой от 2123, при этом опять же там отсутствовали балансировочные шайбы и проточки, а один болт длиннее остальных (тогда еще готовые промвалы со шнивской муфтой, вроде, не встречались, их позже стали ставить на конвейере и выпускать как запчасть) из чего вероятно следует, что муфту они сами меняли. А из этого уже следует, что конструкция не отбалансирована… Подводя итог:
на рваной муфте и подклинивающем ШРУСе я проехал в общей сложности порядка 900 км. Прошло ли это бесследно для КПП и раздатки? На тот момент особого увеличения шума от них не заметил.
Возможно, первый купленый промвал был не оригинальным, возможно, косяк мастера (уронил и крышка выпала, слетел ключ и повредил муфту, центровочная втулка вылетела и вынесла кусок бублика…). На втором промвале езжу по сей день. Муфта не потрескалась, ШРУС смазку не выкидывает, не стрекочет и не клинит. Сколько он проходит я не знаю, изучаю варианты замены, вожу с собой запасную муфту и большие хомуты (теоретически, для замены муфты достаточно стянуть установленную муфту хомутом, снять болты и сдвинуть раздатку без снятия карданов …) Вибрации периодически возникают… Об этом в следующих сериях…

Источник

Промвал нива шевроле, теория

Как правило при возникновении трансмиссионных вибраций, на нивах и шнивах, все бросаются смотреть на карданы. В этом конечно есть доля истины, кроме одного замечания. В теории машин и механизмов есть рекомендация: начинать искать причину вибрации или непосредственно с источника вращения (то бишь сам двигатель) или с тел вращения, имеющих высокую угловую скорость. Давайте пойдем по цепочке. Первое это маховик со сцеплением. С ним после капиталки или установки ничего случиться не может, кроме того, что при замене манжеты коленвала, его могли поставить в другое положение. Далее идут диск сцепления, корзина сцепления, коробка передач, центровочная резинометаллическая втулка и наконец промвал нива шевроле. Комплект сцепления из себя представляет металлические детали вращения, и, если производитель хорошего уровня, как правило вибраций не дает. А вот герой данной статьи, содержит в себе шариковые шрусы, резиновую муфту и шлицевое соединение. При возникновении малейшего люфта вибрациям есть где разгуляться. В подавляющем количестве случаев виновата резиновая муфта. Да, она продается отдельно, НО после сборки требуется балансировка узла. Здесь тупик. Даже в моем родном Питере, нет фирм где можно это сделать в хорошем качестве. Самый лучший вариант, это взять новый узел в сборе.

Замена

Перед проведением работы необходимо обеспечить доступ к нижней части автомобиля, установив его на эстакаду или смотровую яму.

Чтобы поменять приводы, понадобятся:

• Баллонный ключ.
• Домкрат.
• Ключи на 13, 17 и 27.

Замена привода выполняется так:

• Открутить кардан от переднего редуктора.
• Поддомкратить машину.
• Снять передние колеса.
• Открутить амортизаторы от нижних рычагов.
• Отвернуть гайки, удерживающие корпусы подшипников ШРУСов.
• Открутить редуктор от поперечины передней подвески. Для этого потребуется отвернуть болты и гайки, удерживающие корпус и крепления скоб подвески узла.
• Приподнять редуктор и зафиксировать в поднятом положении.
• Снять защитный колпачок со ступицы переднего колеса и открутить гайку.
• Демонтировать центрирующую втулку.
• Приподнять передний нижний рычаг, сжав пружину подвески.
• Открутить шаровую опору.
• Отвести в сторону поворотный кулак.
• Открутить крепление и отвести в сторону от выпускного коллектора приемную трубу (эта операция нужна при замене правого привода).
• Отвести редуктор назад.
• Демонтировать привод.

Установка выполняется в последовательности, обратной снятию.

Когда и как нужно менять сальники раздаточной коробки ВАЗ 2123?

Справка! Детали подлежат замене при появлении подтеканий трансмиссионного масла в местах сопряжения приводных валов с корпусом РК.

Если этого не сделать, то трансмиссионка вытечет. В отсутствии смазки детали раздаточной коробки быстро выйдут из строя.

Пошаговая инструкция по замене сальника РК Нивы Шевроле

Для работы нужно иметь свободный доступ к нижней части автомобиля. Поэтому замена сальников РК выполнятся на смотровой канаве, эстакаде или подъемнике.

Понадобится следующий инструмент:

• шестигранник на 12;
• рожковый или накидной ключ на 24;
• емкость для отработки;
• плоская отвертка;
• молоток;
• оправка;
• шприц для заливки трансмиссионного масла;
• новые самоконтрящиеся гайки для крепления фланцев.

Алгоритм замены сальника раздатки Нивы Шевроле выглядит следующим образом:

• слить в приготовленную емкость масло из раздаточной коробки;
• открутить болты крепления кардана, сальник приводного вала которого предстоит заменить;
• включить передачу, заблокировать дифференциал и поставить машину на ручник;
• открутить гайку крепления фланца привода карданного вала.
• снять шайбу;
• стащить фланец с вала;
• отверткой извлечь старый сальник;
• очистить посадочное место и нанести герметик;
• смазать маслом резиновое уплотнение нового сальника;
• используя оправку и молоток, запрессовать деталь;
• установить фланец и шайбу, затянуть их самоконтрящейся гайкой;
• закрепить кардан.

Важно! Самоконтрящаяся конструкция не предусматривает повторного использования деталей. Поэтому гайки фланцев обязательно нужно заменить новыми

После завершения работы необходимо залить в раздатку свежее трансмиссионное масло.

Снятие и установка заднего карданного вала

Прежде чем снимать задний карданный вал Шевроле Нива необходимо установить рычаг коробки передач в нейтральное положение и отпустить ручник. Для того чтобы сохранить балансировку карданного вала после установки его обратно на автомобиль, нужно при снятии пометить, краской или кернером, положение корпуса вала и держателя крестовины вала ведущей шестерни дифференциала.

Промежуточный этап пройден. Теперь, чтобы снять кардан откручиваем болты и снимаем хомуты заднего карданного шарнира. Чтобы карданный вал не проворачивался в момент ослабления болтов фланца, надо продеть отвертку через держатель крестовины. Прикрепляем крышки игольчатых подшипников к корпусу крестовины скотчем или изоляционной лентой, чтобы избежать их падения когда карданный вал будет сниматься.

Опускаем карданный вал, а именно, его заднюю часть. После этого извлекаем кардан, вернее, его переднюю часть из раздаточной коробки. Сняв кардан, картер раздатки оборачивают обычным полиэтиленовым пакетом. Это нужно для недопущения потерь трансмиссионной жидкости, а также недопущения загрязнений внутренних элементов снятого карданного вала.

Устанавливая кардан обратно на свое место, нужно пользоваться хомутами держателей крестовины. Необходимо снять полиэтиленовый пакет с раздаточной коробки и тщательно протереть освободившуюся поверхность. Потом вводят карданный вал в раздаточную коробку. Далее, берут кардан за заднюю часть и устанавливают его в исходное положение. При этом необходимо следить, чтобы совпали установочные метки. Если они не совпадают, то проворачивают задние колеса и добиваются совмещения меток фланца ведущей шестерни и меток, которые нанесены на кардан. Снимают скотч или изоляционную ленту, которая крепила крышки подшипников, и устанавливают новые хомуты, а также болты. Так снимают и устанавливают карданный вал.

Что такое сальник коленчатого вала и как он устроен

В процессе своей работы все детали двигателя достаточно хорошо омываются моторным маслом. Масло смазывает движущиеся детали и уменьшает трение, продлевая срок службы механизма. Но как быть с деталями, которые выходят наружу? Ярким примером может служить коленчатый вал, часть которого соединяется с маховиком. Ведь при выводе такой детали наружу, масло может протекать через отверстие для вращающегося вала.

Чтобы этого не происходило, для герметизации отверстия под вал конструкторы предусмотрели деталь из герметичного материала – сальник коленвала. Он изготавливается из силикона или фторкаучуковой резины и представляет собой уплотнительное кольцо с диаметром, равным диаметру коленвала (в случае с задним сальником – примерно, 99 миллиметров). Данные материалы являются термостойкими, что позволяет избавить сальник от вредного теплового воздействия, которое возникает в процессе трения.

На уплотнителе снаружи делают специальные надписи. В основном, они говорят о направлении вращения коленчатого вала. Данная информация позволяет правильно установить сальник при его замене.

Как выглядит

Эти уплотнительные элементы изготавливаются из силикона или фторкаучуковой резины. Эти материалы выбраны не случайно – они отличаются стойкостью к высоким температурам, а также к воздействию смазочных жидкостей. Это позволяет полностью избежать риска повреждения детали по причине перегрева, который возникает при трении. Фактически деталь представляет собой кольцо. Размер равен диаметру коленвала двигателя.

Принцип работы сальника коленчатого вала

Сальник устанавливается в том месте блока, где коленчатый вал выходит наружу. В классических автомобилях, где двигатель устанавливается вдоль капотного пространства, а газораспределение происходит цепным металлическим приводом, сальник устанавливается в щите коленвала перед опорным подшипником. Двигатели переднего привода или с резиновым ремнем газораспределительного механизма устанавливаются в самом блоке, так как щиты на них не применяются. Тем не менее, в обоих случаях, сальник имеет одно и то же назначение – предотвращение утечки масла из блока цилиндров.

Внутри картера создается давление масла, которое прижимает сальник к уплотняемым деталям. Таким образом, он обеспечивает надежную герметизацию двигателя от утечки смазывающего вещества.

Где установлен

Уплотнитель установлен на блоке цилиндров двигателя в том месте, где коленчатый вал выходит из блока наружу. На разных автомобилях и моделях ДВС это место может отличаться. Так, на классических заднеприводных ВАЗах, где мотор расположен продольно, а привод ГРМ цепной, сальник установлен в щитке коленчатого вала за опорным подшипником. На переднеприводных автомобилях мотор расположен поперечно, а механизм ГРМ чаще ременной. Сальник в таких моторах установлен в блоке цилиндров из-за того, что щиты коленвала на таких ДВС отсутствуют.

Виды сальников коленчатых валов

Производители с целью экономии материалов или понижения цены выпускают сальники коленвала с сечениями различной сложности. Рассмотрим их основные виды, а именно:

• с металлической наружной поверхностью (вариант а);
• с гладкой поверхностью (вариант б);
• с рифленой поверхностью (в);
• с гидродинамическим эффектом (г).

Виды сальников

Сальники модели а, не обеспечат такой степени уплотнения как модели б-г, однако требуют меньше резины для производства и более низкую стоимость соответственно. Гладкий сальник (вид б) даже при достаточной плотности будет иметь полости на посадке, такой узел может «потеть». Рифленые канавки (как у сальника в) при установке раздавливаются и способствуют более плотной посадке в корпусе двигателя, это преимущество перед «голыми» сальниками (а).

Отдельно следует отметить гидродинамические сальники (модель г). Они более технологичны и эффективны. Принцип их работы заключается в следующем:

• на внутреннюю плоскость наносятся специальные насечки небольшой глубины с направлением вращения;
• высокие обороты коленвала закручивают масло в районе внутренней плоскости статично закрепленного сальника, поток масла попадает на внутренние насечки и получает направление движения от него;
• подобные процессы улучшают эффективность сальниковых узлов.

С целью дополнительно уплотнить узел «сальник-корпус двигателя», перед установкой рекомендуется нанесение герметика на наружную поверхность сальника.

Сальник коленвала устанавливается в точках выхода вала из двигателя, фиксируется прижимными пластинами или соседними узлами двигателя. Коленчатый вал имеет два сальника: передний и задний. Задний сальник, как правило, имеет отдельный корпус — «фланец».

Неисправности

Существует три основных признака проблем в работе узла:

1. Хруст, возникающий со стороны переднего моста, который усиливается при повороте руля в крайнее положение. Он возникает при износе шарниров равных угловых скоростей. Ремонт этих деталей не предусмотрен, поэтому их следует заменить новыми.
2. Вибрация и шум в районе переднего моста, возникающая при деформации вала привода колеса. Устранить ее можно только путем замены поврежденной детали.
3. Утечка смазки из ШРУСов. Причина неисправности – поврежденный пыльник, который нужно немедленно заменить. Если этого не сделать вовремя, придется менять и ШРУС, который быстро изнашивается при попадании грязи.

Устройство и назначение

Узел состоит из следующих деталей:

• эластичная муфта;
• фланец;
• вал;
• ШРУС.

В ранних моделях Нивы установлен промежуточный вал с жестким соединением в виде крестовины. Однако последние годы производители ставят промвалы на ШРУСах. В магазинах представлены детали обоих типов. Поэтому владельцу Нивы Шевроле будет полезно знать, чем отличаются промвалы на крестовине и ШРУСе.

В промежуточных валах на шарнире равных угловых скоростей соединения жесткого типа заменены на подвижное соединение. Это уменьшает вибрацию, замедляет износ деталей и обеспечивает плавный разгон при старте с места. Конструкция промежуточного вала на ШРУСах имеет такие преимущества:

• низкие ударные нагрузки на раздатку и КПП;
• уменьшенный расход топлива (на 1-1,5 л/100 км);
• сниженный шум в салоне;
• увеличенный срок службы;
• сохранение крутящего момента при большом отклонении;
• наличие герметичной защиты от пыли и воды;
• меньший процент потерь мощности при передаче крутящего момента;
• увеличенный срок службы детали (по заявлению производителей);
• упрощенный монтаж вала.

Достоинство промвала с карданом — высокая прочность и надежность. Он способен передать большие усилия, поэтому для внедорожного использования и других жестких условий эксплуатации стоит устанавливать карданный промвал. В этом случае легкий дискомфорт от вибрации — плата за надежность. Заводской артикул детали — GM 212302202092000. Однако в магазинах представлены аналоги с другой маркировкой от разных производителей.

Цена зависит от конструкции и бренда. Промвал с карданом стоит от 2500 р., со ШРУСом — от 4500 р.

Причины неисправности

• Нехарактерные шумы. Шумят подшипники, износились шестерёнки, недостаточный уровень масла. Перемещение осевых валов тоже оказывает влияние.• Трудности с переключением передач. Возникают потому что: сцепление не включается полностью, износились втулки в шарнирах, неправильная регулировка привода. Гнёзда штоков загрязнились, вилки деформировались, нередко при ошибках в переключениях ломаются синхронизаторы.• Самопроизвольное или неправильное переключение передачи. Причиной этому может послужить изнашивание шариков и гнёзд штоков, неисправность пружины синхронизатора и других его деталей (зубья муфты, смялись короткие зубья ступицы).• Протечка масла. Возникает из-за износа сальников валов, ослабился крепёж картера коробки передач, повредились уплотнительные прокладки. Сальники в этой машине — больное место.• Проблемы с ручкой рычага. Например, рычаг неправильно реагирует на управление. Возникает это из-за проблем с кулисой. Она требует не просто замены, но и правильной регулировки.

Промвал нива шевроле, конкретика

балансировочные шайбы на конвейерном промвалу
Оригинал. Народное название «люстра». В плюсах хорошие пробеги. Далее уходим «в минус». Да, отдельно можно купить резиновую муфту и шарниры. Но вы нигде не сделаете балансировку данного узла. Главная проблема — ценообразование. Поставщик данной запчасти является монополистом, ну а дальше начинается «наша Раша». За 2022 год оптовая цена на данную деталь выросла более чем на 30%, и продолжаем расти с каждой поставкой. Поэтому, на моем сайте, данная деталь привозится под заказ по предварительному согласованию.

мягкий и жесткий промвал для Шнивы

• Жесткий промвал, , город Саратов. В работе с данными машинами, у меня есть специфика. Я крайне мало времени работаю со стандартными двигателями. И в какой-то момент я заметил, что при «быстрой работе сцеплением», есть провал. Оказалось, что это «скручивается» резиновая муфта. На стандартных 75 силах, она более-менее живет, а при повышении мощности движка и быстрой работе с КПП, достаточно быстро выходит из строя. Сейчас в основном рекомендую ставить «жесткий» промвал. Еще один плюсик, это ликвидация стандартного хвостовика КПП (вертолета), он, как и фланцы бывает совершенно кривой и требует центровки и дополнительной механической обработки. Жесткий промвал нива шевроле, скрывает только одну маленькую хитрость, связанную с годом выпуска машины. До 2008 года хвостовик КПП имел 6 шлицов, после 21 шлиц. На данное изделие уже существуют «китайские подделки», но так как я работаю с заводом напрямую, данный вопрос, меня не очень волнует.
• Промвал нива шевроле, бренд «Волгаавтопром» и пару «китайских вариантов», которые мне довелось видеть. Выброшенные деньги, долго не ходят.

Неисправности промвала Шеви Нивы

Детали промвала постепенно изнашивается под влиянием нагрузки, температуры и химического воздействия. Последние два фактора касаются резиновой муфты и пыльника. Эти проблемы проявляются следующим образом:

• Вибрация в начале движения или при разгоне. Причиной может служить деформация болтов или фланца эластичной муфты, ослабленные болтовые крепления промежуточного вала.
• Вибрация при движении. На скорости промвал вибрирует из-за неправильного взаимного расположения деталей, плохой сборки или износа шарниров, утери балансировочных шайб. Такие проявления характерны и для деформации муфты, фланцев или ослабленных резьбовых креплений. Еще одна причина вибрации — туго проворачиваются крестовины кардана.
• Следы масла на пыльнике. Утечка смазки возможна в двух случаях: ослабление хомутов крепления или порвалась резина чехла шарнира промежуточного вала.

А еще интересно: Как работает раздатка на ниве шевроле || Переключатель раздатки нива шевроле

Для устранения неисправностей необходимо проверить и затянуть резьбовые соединения, заменить пыльник, отбалансировать вал или заменить отдельные детали. Большинство перечисленных операций требуют демонтажа промвала. Если ремонт невозможен, остается только заменить деталь в сборе.

Устранение предпосылок

• Раздатка крепится на жесткое основание подрамника. К кузову крепление производится через подрамник, это позволяет снизить уровень вибрации, передаваемой на кузов;
• Он играет роль своеобразной защиты для картера;
• Также следует упомянуть придание дополнительной жесткости лонжеронам.
• Из недостатков можно упомянуть небольшое снижение клиренса. Хотя, в свете преимуществ, это особой роли не играет.

Для крепления следует использовать болты М12

, а также толстые шайбы. После установки подрамника не забудьте обработать его антикоррозийным составом. Это позволит увеличить срок службы детали. Вот так, путем несложных манипуляций, можно избавиться от одной из болячек Нивы.
Заключение
. Даже у отличных автомобилей имеются недостатки. Отечественный внедорожник Нива не исключение. При активной эксплуатации могут возникать вибрации, исходящие от трансмиссии. Вот тогда и возникает вопрос, как отцентровать раздатку на Ниве. На самом деле, эта работа не сложная, но имеются некоторые нюансы, которые лучше узнать до начала работы. Некоторые люди, зная такую особенность этого автомобиля, ставят подрамник, это позволяет значительно снизить шумность работы трансмиссии.

Замена сальников

Чтобы поменять сальники привода, кроме перечисленного инструмента понадобятся:

• монтировка;
• плоская отвертка;
• деревянный брусок;
• молоток;
• шестигранный ключ на 12;
• съемник (двух- или трехлапый);
• оправка (отрезок трубы, диаметр которой соответствует размеру сальников);
• съемник для стопорных колец;
• динамометр.

Для замены уплотнения ведущей шестерни, необходимо выполнить такие действия:

• Используя динамометр, измерить момент начала вращения ведущей шестерни.
• Зафиксировать фланец: закрутить в его отверстия пару болтов и вставить в них монтировку.
• Открутить гайку крепления.
• Снять шайбу и фланец со шлицов (здесь придется использовать съемник).
• Используя плоскую отвертку, вытащить сальник из посадочного отверстия.

Замена сальника привода выполняется так:

• Снять стопорное кольцо и подпружиненную шайбу.
• Используя молоток, сбить подшипник с посадочного места.
• Демонтировать крышку вместе с сальником
• Выбить старую деталь, используя трубу.
• Смазать новый сальник смазкой и запрессовать в крышку.
• Собрать узел.

Учитывая низкую цену и высокую трудоемкость замены сальника, во время ремонта нужно не экономить на комплектующих и использовать детали от проверенных производителей.

Установка нового уплотнения

После снятия полуоси металлический щиток, куда крепятся тормозные колодки, останется висеть на медной трубке с жидкостью, поэтому его следует зафиксировать, вставив 2 верхних болта обратно в отверстия. Дальше действуйте по инструкции:

1. Снимите толстую резиновую прокладку с фланца заднего моста.
2. Выдерните старый сальник, поддев отверткой либо пассатижами. Посадочное место очистите и протрите ветошью.
3. Новый уплотнитель слегка смажьте трансмиссионным маслом и вставьте в гнездо заднего моста Нивы как можно ровнее.
4. Используя круглую наставку из трубы, легкими ударами молотка запрессуйте сальник в гнездо. В качестве дополнительной наставки можно использовать старый уплотнитель.

По окончании процедуры необходимо тщательно протереть все детали от масла — тормозной цилиндр, колодки, барабан и металлический щиток. Перед обратной сборкой не помешает проверить подшипник полуоси на предмет изношенности и наличия смазки. Об износе свидетельствует затрудненное вращение, заедание или легкий шум. Обнаружив неисправность, отвезите полуось в ближайший автосервис, выполнить замену подшипника без специального оборудования вам не удастся.

Чтобы проверить смазку внутри подшипника, необходимо поддеть шилом пластик, закрывающий ролики, и удалить ее. Затем добавить внутрь густой смазки типа «Литол» и поставить пластик на место, после чего приступать к сборке.

В конце важно проверить уровень масла в редукторе заднего моста Шевроле Нивы. Проверка производится на полностью собранном автомобиле, стоящем на ровной площадке

Из кожуха редуктора выкручивается пробка заливной горловины, после чего уровень масла определяется визуально или с помощью тонкой деревянной палочки.

Промвал 21213 и его альтернатива

Трофи рейд для нас закончился техническим сходом. Поломкой промежуточного вала нашей нивы. Технический сход был 3 мая. К вечеру добрались домой, и это была просто жесть. Про промвал мы поняли позже, а выглядело это так — едешь себе едешь, и вдруг пропадает тяга. Вообще — передача включена, двигатель работает, все как обычно, но стоишь на месте. Будто на раздатке нейтраль включена. Так оно и есть, момент с коробки на РК идет через промвал, а он в месте соединения бублика и флянца стал проворачивать. Кое-как выехали из леса на трассу, до города 170 км. Стартовали, более менее на 4 передаче проехали 100 км, стараясь не дышать. Через 100 км стало пропадать соединение. Остановка, играем передачами, потихоньку едем. Пока в какой-то момент поехать уже не смогли. До дома километров 60-70. Штурман, а на самом деле отличный пилот и друг предложил вариант. РК была ослаблена на креплениях и максимально задвинута вперед к кпп. Как-то промвал зашел в зацеп, и мы тихонько, 50 км/ч доплюхали до дома. И о самом трофи рейде. Результатом поломки стало изучение устройства и разбор полета. Оказалось, что в 21213 используется шрусовый промвал. Шрус — практически такая-же граната как на приводах колес. Плюсом шрусового промвала является пониженная вибрация и больший комфорт. Промвал 21213 при этом имеет озвученный минус — меньшая надежность по сравнению с промвалом на основе крестовин как в нивах 2121. Я на всю жизнь запомню

Лада 4×4 5D Снежная Королева › Бортжурнал › Второй Ремонт: Замена Промвала

Спустя один год + пять месяцев, то есть почти ПОЛТОРА
года довольно активной, но
бережной
эксплуатации и
51000
километров пробега (а так же спустя восемь месяцев после предыдущего ремонта) случилась вторая поломка “Нивы”. По сравнению с певой поломкой, которую, в принципе особо даже и поломкой не назовешь (хотя, если бы во время не поменял, возможно, последствия были бы такими же) вторая уже по серьезнее — “накрылся” Промежуточный Вал. Сначала начались легкие вибрации на скорости примерно 30-40 километров в час. Больше ни на каких. И спустя дней пять при попытке тронуться на Перекрестке на ровной дороге — “хрусь…” и все — ни одна скорость не включается. До Гаража уже доехал на буксире!

Итак, смотрите на Видео что произошло:

Поломку я почти угадал. То, что это Промвал — это я понял сразу, когда, еще до поломки, на Нейтрали на 5-й скорости крутил “раздатку” — как раз и были те самые вибрации, что были на ходу. Но я подумал, что это Эластичная Муфта рассыпалась, а оказался ШРУС.

Почитав множество интересный статей, и выслушав огромное количество мнений, которые в практически одинаковом количестве были как за “Сондовский” Промвал “ШРУС-ШРУС”, так и за Заводской Вал, причем так же и за Промвал старого образца, что на Крестовине, было принято решение все-таки взять новый Вал “ШСУР-ШРУС”. Такой выбор был так же был сделан, поскольку у меня установлен подрамник “Нива-Комфорт”, который, кстати, облегчил мои труды тем, что “держал” и перемещал на себе “Раздатку” и благодаря которому вероятность того, что новый ШРУС так же может сломаться минимальна.

В начале обзорное Видео нового Промвала “ШРУС-ШРУС”:

А теперь фото общего вида снизу:

Итак, замена Промвала. Работы проводились в Гараже на бетонном полу и мягкой подстилкой, высоты “Нивы” вполне хватило, чтобы лежа на спине проводить все необходимые мероприятия. Ключом на “13” откручиваем Промвал со стороны “Раздатки”

Далее тем же Ключом на “13” откручиваем передний и задний Карданы со стороны “Раздатки”:

И опять же Ключом на “13” откручиваем крепление Подвесного Подшипника заднего Кардана:

Далее тем же Ключом освобождаю “Раздатку” от “Подрамника”, для чего нужно открутить шесть болтов в местах, обозначенных на фото зеленой стрелкой:

Теперь двумя Ключами на “19” нужно открутить 3 болта на Эластичной Муфте Промвала. Откручивать нужно те болты, у которых гайки смотрят на “Раздатку”. Чтобы Муфта не проворачивалась, устанавливаем КПП на Первую Передачу:

Далее вытаскиваем болты в сторону Двигателя:

Теперь можно извлечь Промвал, максимально отодвинув “Раздатку” назад. Причем сама “Раздатка” осталась лежать на “Подрамнике”. У кого его нет — просто снимается Сама “Раздатка”.

Далее нужно снять Фланец Промвала. Сам сначала пробовал головкой: зафиксировал КПП на Первой Передаче — не помогло, “Коробка” проворачивалась. Потом пытался зафиксировать Фланец отверткой — ноже не помогло, отвертка стала гнуться:

Понимая, что, если “корячиться” дальше, то может сломаться головка, взял накидной Ключ на “30” с круглым концом:

Заменим гнувшуюся отвертку “фиксатором” по мощнее и “рывкомым” усилием ног её кое как удалось открутить:

Теперь можно устанавливать новый Промвал. Сначала снимается с него Фланец и устанавливается на место старого Фланца:

Но расстояние между “Коробкой” и отодвинутой “Раздаткой” не хватило. Пришлось Ключом на “17” открутить два крепления “Подрамника”, и снять его с них, помогая Домкратом:

Таки образом, немного опустив “Подрамник” получилось не только еще немного отодвинуть “Раздатку” назад, но и слегка повернуть её, чтобы можно было установить на место новый Промвал:

А теперь, собственно, сборка в обратной последовательности.

Огромное СПАСИБО

Илье за консультации и полезные ссылки, а так же
ОГРОМНОЕ
спасибо Папе, что дотащил меня да Гаража на буксире.

А теперь демонстрирую что с моим старым Промвалом:

Источник