Сегодня каждый автомобиль, не зависимо от типа, оснащается специальной защитой всех электрических систем. Называется эта защита – предохранитель. Они устанавливаются для того, чтобы в случае замыкания или неисправности, система могла отключиться через предохранитель, тем самым защищая себя от поломки. Предохранители используются для каждой электрической цепи, от небольшой лампочки до системы зажигания двигателем. Более важные системы двигателя оснащаются специальными реле, они защищают различные насосы, электродвигатели и прочие мощные источники потребления электроэнергии.
Предохранитель представляет собой небольшую конструкцию, состоящую из пластикового корпуса, внутри которой расположен плавкий элемент. В случае если происходит короткое замыкание, тонкий контакт под воздействием тока расплавляется, чем и прерывает электрический ток. Самый простейший электропредохранитель, это тонкая медная проволока, вставленная в цепь. Если происходит повышение верхнего предела подаваемого тока, контакт начинается плавиться и прерывает поступление электричества. Здесь есть описание всех предохранителей и реле к моделям ВАЗ 2113, 2114, 2115 инжекторного и карбюраторного типа, старого и нового образцов.
Расшифровка предохранителей и реле инжекторных моделей
Главный модуль электропредохранителей 2114-3722010-60 расположен под передним подкапотным пространством. Такое расположение, позволяет обеспечить быстрый доступ ко всем электрическим системам авто.
Расположение блока
Следует обратить внимание, что расположение модуля электропредохранителей может зависеть от типа комплектации и года выпуска ТС. Как правило, это правая верхняя часть подкапотного пространства, под передним ветровым стеклом. Монтажный блок выполнен и пластика в виде прямоугольной коробки. Для предохранения от случайного открытия, коробка оснащена специальными защелками. Для вскрытия модуля, необходимо отщелкнуть две защитные скобы и приподнять верхнюю пластиковую защиту. Под крышкой расположены все главные реле управления и электропредохранители автомобиля.
Для быстрого изъятия предохранителя, на крышке пластиковой защиты расположены специальные пластиковые щипцы. С их помощь, можно очень просто достать любой элемент. Нужно ухватиться щипцами за верхнюю кромку пластикового корпуса и аккуратно приподнять элемент.
Для удобства пользователя, на верхней пластиковой крышке расположена полная схема, выполненная в виде схематического изображения, на котором указаны все электропредохранители и реле с указанием силы тока (А).
Схема предохранителей и реле инжекторных моделей
Таблица 1. Расшифровка предохранителей и реле 2114-3722010-60
| № | Ток, А | Расшифровка предохранителей |
| F1 | 10 | Задние противотуманные фонари, лампа заднего сигнализатора включения заднего противотуманного света |
| F2 | 10 | Поворотников и реле прерыватель указателей поворота. Система аварийной сигнализации. Контрольная лампа аварийного сигнала |
| F3 | 7,5 | Системы освещения салона и багажного отсека (лампа салона, багажного отделения, подсветка ключа зажигания). Лампа стоп-сигнала торможения, лампа подсветки бортового компьютера. Лампа контроля системой управления двигателем |
| F4 | 20 | Управление подогревом заднего стекла. Патрон подключения переносной лампы |
| F5 | 20 | Реле контроля и включения звукового сигнала. Предохранитель и реле включения двигателя системы охлаждения |
| F6 | 30 | Управление и реле включение электрическими стеклоподъёмниками |
| F7 | 30 | Управление электродвигателем – отопительной системы, печки салона, омывателей лобового стекла, очистителей фар. Прикуриватель салона, лампа освещения перчаточного ящика. Включение обогрева заднего стекла. |
| F8 | 7,5 | Включение правой противотуманной фары |
| F9 | 7,5 | Включение левой противотуманной фары |
| F10 | 7,5 | Габаритный свет кузова левого борта, сигнализатор включения габаритов (на табло), лампы освещения номерного знака и подкапотного пространства, лампа подсветки выключателей, прикуривателя, рычагов управления отопителем. Выключатель освещения приборов. |
| F11 | 7,5 | Габаритный свет кузова правого борта |
| F12 | 7,5 | Передняя правая фара ближнего света |
| F13 | 7,5 | Передняя левая фара ближнего света |
| F14 | 7,5 | Передняя левая фара дальнего света. Лампа сигнализатора включения света. |
| F15 | 7,5 | Передняя правая лампа дальнего света. |
| F16 | 15 | Поворотники кузова, реле-прерыватель поворотников и аварийной сигнализации. Реле контроля и лампы заднего хода, лампы индикации бортовой системы контроля приборов, лампы – давления масла, включение ручного тормоза, уровень тормозной жидкости, заряд АКБ. Бортовой компьютер, обмотка генератора двигателя. |
| F17-F20 | Запасные | |
| № | Реле цепи | |
| К1 | Очистителей фар | |
| К2 | Поворотников и аварийной сигнализации | |
| К3 | Очистителя лобового стекла | |
| К4 | Контроля исправности ламп стоп-сигнала и габаритных ламп | |
| К5 | Стеклоподъёмников | |
| К6 | Звукового сигнала | |
| К7 | Обогрева заднего стекла | |
| К8 | Дальнего света фар | |
| К9 | Ближнего света фар | |
Схема соединений монтажного блока ВАЗ 2110
Порядок условной нумерации штекеров в соединительных колодках монтажного блока и присоединяемые к ним провода
Расшифровка предохранителей и реле блока 2114-3722010-18
Автомобили ВАЗ-2114, 2115, 2113 первых моделей с карбюратором, имеют определенные отличия в модуле предохранителей.
Схема предохранителей и реле блока старого образца
Таблица 2. Расшифровка предохранителей и реле блока 2114-3722010-18
| № | Ток, А | Расшифровка предохранителей |
| F9 | 7,5 | Правая задняя противотуманка |
| F8 | 7,5 | Левая задняя противотуманка |
| F1 | 10 | Передние очистители фар в момент включения, контакты очистителей, клапан включения омывателя фар, контакты реле включения очистителей фар |
| F7 | 30 | Передние очистители фар в момент работы, обмотка реле включения очистителей, предохранитель печки салона, омыватель лобового стекла, редуктор и контролер времени очистителя заднего стекла, клапаны включения переднего и заднего омывателя, реле (обмотка) включения системы охлаждения ДВС, реле включения обогрева заднего стекла, освещение перчаточного ящика, лампа контроля обогрева заднего стекла |
| F16 | 15 | Указатели поворотников и включение аварийной сигнализации в режиме поворота, лампа контроля указателей, фонари заднего хода, редуктор и реле включение омыватели лобового стекла, обмотка генератора (при запуске), лампы контроля – тормозной жидкости, давления масла, заслонка карбюратора, ручного тормоза. Лампа табло «СТОП», вольтметр и указатель температуры охлаждающей жидкости |
| F3 | 10 | Освещение салона и задний стоп сигнал |
| F6 | 30 | Электрические стеклоподъемники, реле включения-отключения стеклоподъемников |
| F10 | 7,5 | Подсвета номерного знака, лампа подкапотного пространства, контрольная лампа на приборной панели (наружное освещение), подсвета приборной панели, лампа подсветки прикуривателя, подсветка отопительных рычагов |
| F5 | 20 | Реле включения вентилятора охлаждающей системы (электродвигатель), звуковой сигнал. |
| F10 | 7,5 | Левая передняя фара габаритов Левая задняя фара габаритов |
| F11 | 7,5 | Правая передняя фара габаритов Права задняя фара габаритов |
| F2 | 10 | Лампа контроля аварийной сигнализации, поворотники и реле отключения аварийной сигнализации. |
| F4 | 20 | Задний обогрев стекла, включение обогрева, переносная розетка, прикуриватель в салоне |
| F15 | 7,5 | Передний правый дальний свет |
| F14 | 7,5 | Передний левый дальний свет Контролер включения света |
| F13 | 7,5 | Левый ближний свет |
| F12 | 7,5 | Правый ближний свет |
| № | Реле цепи | |
| К1 | Омывателей фар | |
| К2 | Аварийной сигнализации и поворотников | |
| К3 | Стеклоочистителей лобового стекла | |
| К4 | Контроля исправности ламп | |
| К5 | Стеклоподъемников | |
| К6 | Звукового сигнала | |
| К7 | Обогрева заднего стекла | |
| К8 | Дальнего света фар | |
| К9 | Ближнего света фар | |
Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов
Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.
Базовая схема бортсети
Полная электросхема с пояснениями автомобиля ВАЗ-2112 здесь.
Если стоп-сигналы не горят, на ВАЗ-2112, как и на всех «Десятках», проверяют один предохранитель. Он называется F17 и расположен в монтажном блоке слева от водителя.
Главный монтажный блок
Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!
Пара слов о «реле исправности»
Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке – самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.
Самое большое реле в блоке
Все контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:
- 6 – потенциал «массы»;
- 2 – напряжение «+12», но только после включения зажигания;
- 5 – «+12» по нажатию на педаль;
- 4 – клемма звонится, как отвод «массы».
Если на клемме «4» не вызванивается потенциал «0», значит, нити ламп перегорели или в проводке есть разрыв. Теперь рассмотрим другое: потенциал «массы» был обнаружен, но лампы не горят. Здесь появляются подозрения о коротком замыкании.
Реле стартера, зажигания, задних противотуманных фонарей
С целью проведения быстрой проверки и ремонта, реле системы зажигания, устанавливают под передней торпедой салона авто, за ручкой открывания капота. Оно находится чуть ниже центральной приборной панели. Модуль закрыт пластиковой заглушкой, которую необходимо приоткрыть для проведения проверки на работоспособность.
Реле стартера, зажигания, задних противотуманных фонарей
Рядом с указанным реле, находится аналогичное задних противотуманных фонарей и стартера.
Основная задача реле зажигая – уменьшать подаваемую нагрузку на контакты. Во время запуска двигателя, реле отключает некоторые электрические цепи в системе ТС. Система используется не только в инжекторных, но и карбюраторных двигателях.
В случае неисправности или сбоев в системе зажигания, необходимо провести контроль работы реле. Для этой цели, открываем коробку и аккуратно вынимаем нужный элемент. Он крепится при помощи контактов в специальные пазы. Первое, что нужно сделать, посмотреть на окисление контактов, при необходимости очистить их мягкой тканью или обработать специальной жидкостью.
Для проверки работоспособности, нужно использовать обычный мультиметр. Подключаем к входящим соединениям и проверяем цифры. Если при подаче тока, отсутствует замыкание, значит, элемент не работает. Замена производится в аналогичном порядке. Использовать необходимо типовой элемент с указанным на корпусе количеством ампер.
Причины преждевременного выхода из строя предохранителей
- Естественный фактор – длительность эксплуатации без проведения промежуточной профилактики,
- Попадание внутрь влаги, образование конденсата, окисление клемм, пересыхание изоляционного слоя, обрыв цепи электрического питания,
- Механическое повреждение, авария, удар, столкновение,
- Повреждение крыла машины, лобового стекла, что способствовало повреждению монтажного блока,
- Короткое замыкание в цепи электрического питания,
- Воздействие лучей ультрафиолета.
Если после замены модулей оборудование не заработало, то скорее всего повреждена линия цепи электрического питания. В худшем случае выход из строя детали. Тщательно обследуйте участки проводки от аккумулятора, генератора, стартера к реле – коммутатору.
В инструкции по эксплуатации техническим средством указан интервал до замены модулей монтажного блока 40000 км. На практике, ресурс больше на 5 – 7 тыс. км.
Чтобы предотвратить преждевременный износ модулей, систематически проверяйте состояние изоляции проводки, качество фиксации клемм, удаляйте окисление наждачной бумагой мелкой фракции.
В качестве расходного материала приобретайте оригинальные детали отечественного производства. Сверяйте каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации. Импортные аналоги по качеству сопоставимы с российским производителем, но цена в два раза дороже
Реле передних противотуманных фар
Передние противотуманные фары не являются стандартным оборудованием модели и оснащаются в зависимости от комплектации. Само реле (при наличии противотуманных фар) располагается в отсеке двигателя на левом брызговике.
Реле передних противотуманных фар
Важно! Для доступа к реле, необходимо снять АКБ! Без выполнения данной манипуляции, сложно будет снять и проверить его на работоспособность.
Замена неисправного элемента проводится очень просто. Необходимо взять крестовую отвертку (с короткой ручкой), открутить болт крепления реле к кузову автомобиля, проверить элемент на неисправность. В случае выхода из строя, приобретаем новое и ставим все в обратном порядке.
Где находятся предохранители на Приоре
- Главный монтажный блок Приоры закрыт крышкой и расположен у левой ноги водителя. Чтобы открыть его потребуется поверните на 90° три фиксатора и отщелкнуть крышку.
- Блок предохранителей под капотом, который находится возле расширительного бачка.
- Еще один монтажный блок, который находится возле левой ноги переднего пассажира. Для получения доступа к предохранителям и реле следует открутить несколько винтов крестовой отверткой.
Далее описание каждого блока предохранителей и реле по порядку.
Как правильно заменить перегоревший элемент
Извлечение блока с предохранителями
Вытаскивать из соответствующих гнёзд предохранители нужно при помощи специального пластикового пинцета, который можно найти здесь же, верхнем углу справа в блоке монтажном ВАЗ 2114. Поддевать предохранители на необесточенных цепях какими-либо металлическими предметами нельзя ввиду опасности короткого замыкания. Следует учитывать, что всегда под напряжением находятся электрические цепи звукового сигнала, сигнализации и т. д. Для обеспечения безопасности при ремонте цепей схема должна быть обесточена – нужно просто отсоединить провод от «минусовой» клеммы.
Не всегда можно визуально точно определить работоспособность предохранителей. Однозначно определиться можно будет только после «прозвона». Для этого понадобится обычный тестер, который нужно будет заранее установить в режим «прозвонки». После этого достаточно будет просто приложить две клеммы тестера к выводам подозрительных предохранителей. Если будет слышен характерный звук, предохранитель исправен – причина неисправности оборудования автомобиля не в нём, а наверняка где-то дальше в проводке или в самом приборе.
И последнее, никогда не используйте медные «вставки» либо предохранители, сила тока которых не соответствует номиналу. Используя неадекватную замену, рассчитанную на больший ток, имеется риск повреждения «дорожки» печатной платы блока и даже выхода из строя электроприбора. Недостаточно же мощные предохранители не смогут обеспечить продолжительную и бесперебойную работу потребителя тока в электросети автомобиля.
Проблемы в топливной системе
Не заводится машина? Стартер крутит на полную мощность, но двигатель все равно не запускается? Тогда проблему стоит искать в подаче топлива. На современных машинах часто используется электронная подача топлива. Проблема в том, что самостоятельно продиагностировать будет сложно. Оборудование для диагностики стоит дорого, и необходимо ехать в автосервис. Но существуют признаки, по которым можно понять, что за неисправность в топливной системе, тем самым вы сэкономите деньги на диагностике.
Самое первое, что вы должны сделать, проверить все электрические провода под капотом. Это займет немало времени, но это лучше, чем отдать кучу денег за диагностику. На каждую форсунку, которая подает топливо в систему, имеется свой отдельный провод. Все провода проверяйте тестером, а также обратите внимание на изоляцию.
Не заводится машина? Причины неисправности при запуске двигателя могут находиться в работе топливного насоса. Проверить его работоспособность можно только на специальном оборудовании, которое имеется не у каждого водителя. Попробовать узнать причину можно, проверив напряжение на положительном проводе топливного насоса. Отсутствовать оно может из-за неисправного предохранителя. Если же предохранитель исправный, а напряжения в проводе нет, то решить эту проблему можно заменой реле мотора топливного насоса.
Исправный топливный насос еще не означает, что топливная система в порядке. Фильтр может забиться и не подавать топливо. Чтобы этого не произошло, его следует менять каждые 20 000 км. Все эти детали вы можете заменить самостоятельно. Почему машина не заводится, если вся топливная система в исправном состоянии? Не отчаиваемся и ищем проблему дальше.
Что же делать, если не могут установить причину по которой автомобиль не заводится?
Внимание. Советуем Вам друзья автомобилисты изначально, для электронной диагностики автомобиля, сразу обращаться в специализированные дилерские авто-центры, которые обслуживают только Вашу или именно вашу марку машины (оф. дилер и другие). Только они могут гарантировать Вам профессиональный подход к диагностике и классифицированный ремонт вашего автотранспортного средства.
Обычно в подобных автосервисах есть полный спектр электронного оборудования и дорогостоящего программного обеспечения для диагностики автомобилей. Ведь в обычных сервисах и в тех же гаражах не смотря на высокую классификацию некоторых определенных мастеров, часто отсутствует то узкоспециализированное дорогостоящее оборудование и программное обеспечение, которое необходимо для быстрого поиска неисправностей.
Вот например, стоимость некоторого определенного программного обеспечения предназначенного для диагностического оборудования, может стоить несколько сотен тысяч долларов США.(!) К большому сожалению приобрести подобный «автософт» для себя большинство автосервисов (тем более «гаражные» мастера) позволить не могут. Не по карману.
Источник
Двигатель не запускается в мороз
Завести машину в сильный мороз – дело сложное, но не безнадежное. Если на улице температура -15 °С и ниже, то любой аккумулятор теряет 50% своей мощности, это еще одна проблема, почему машина плохо авто, необходимо включать дальний свет секунд на 10-15. Это позволит разогреться электролиту в аккумуляторе для получения дополнительной энергии.
Внимание! Ни в коем случае не крутите стартер более 5 секунд. В противном случае есть вероятность посадить аккумулятор окончательно или залить свечи, что недопустимо при низкой температуре. Если машина в исправном состоянии, то со 2-3-й попытки все получится, и ваше авто заведется.
Случается, что аккумулятор сел окончательно. Это можно понять, если машина заглохла и не заводится. В этом случае понадобится прикуриватель. Если в машине установлен инжекторный двигатель, то «прикурить» будет сложнее из-за большого количества электроники. «Прикуривать» от другого авто можно и при работающем у него двигателе. Главное – не перепутать полярность и очередность. Однако если вы совершили ошибку и перепутали знаки, бегите скорее за новым аккумулятором.
После подсоединения к «машине-донору» нужно подождать минут 10-15, чтобы ваш аккумулятор зарядился. После – отсоединяемся от машины и пробуем завестись. Если двигатель заработал, дайте ему пару минут, иначе заглохнет.
Помните, что пуск двигателя в минусовую температуру равен 500 км пробега. Берегите свой автомобиль.
Отсутствие компрессии
Машина заводится и глохнет или вовсе не заводится? Возможно, это происходит, если в двигателе отсутствует компрессия. Компрессией в двигателе называют способность удерживать давление, которое создается в камере сгорания при подъеме поршня к наивысшей мертвой точке. Измеряют компрессию специальным прибором – компрессометром. Потребуется ли вам такая диагностика, можно определить и по внешним признакам. Сизый дым из выхлопной трубы, нестабильная работа двигателя или холостые обороты не стоят на месте — это все причины слабой компрессии. Такой двигатель будет расходовать больше масла и топлива. Если руку приложить к выхлопной трубе и на руке останутся мелкие капли масла, то это еще один симптом неисправности двигателя. Лучше всего обратиться к специалистам. Ведь причиной может послужить прогоревший поршень.
Проблемы с напряжением
Частой проблемой при запуске двигателя является слабое напряжение или вовсе его отсутствие. В первую очередь нужно проверить предохранители. Не у каждого автомобиля запуск двигателя зависит от предохранительной системы, но все же это стоит проделать.
Со временем любые соединения проводов с аккумуляторной батареей могут окислиться или загрязниться. Это приведет к тому, что ток не будет проходить. Необходимо прочистить клеммы аккумулятора и места соединения проводов сухой тряпкой или наждачной бумагой. После этого попробовать завести автомобиль снова.
Если клеммы и провода в порядке, то стоит проверить аккумулятор. Разряженный аккумулятор является распространённой проблемой. Проверить заряженность батареи можно тестером или по внешним признакам. Для того чтобы проверить работоспособность аккумулятора, вставьте ключ в замок зажигания и пробуйте запустить двигатель. «Слабокрутящий» стартер — явный признак того, что аккумулятор разряжен.
Устранить проблему с разряженным аккумулятором можно несколькими способами. Прикурить от другого автомобиля или попробовать завести автомобиль с буксира. Второй способ подойдет только для машин с механической коробкой передач. Если машина не заводится, то придется снимать аккумулятор и заряжать его. Не стоит забывать, что срок аккумуляторной батареи составляет не более 5 лет.
Другие причины, по которым машина не заводится.
Проверив таким образом все основные системы автомобиля, которые могли повлиять на запуск двигателя машины, Вы уважаемые автомобилисты должны знать, что есть еще ряд определенных советов к которым можно прибегнуть и выполнить их самостоятельно, чтобы выяснить, почему же Ваш автомобиль не заводится. Если у Вас есть терпение и есть время заниматься таким поиском неисправности, то можете самостоятельно сделать следующее:
— Ослабли крепления стартера: Иногда крепления стартера ослабевают, что может стать причиной отсутствия зажигания.
— Плохие форсунки: Неисправность инжектора влияет на всю топливную систему, что может стать причиной отказа запуска мотора. Особенно при запуске, когда мотор еще теплый.
— Неисправный пусковой клапан: Если эта деталь автомобиля находится в неисправном состоянии, то при запуске мотора (особенно в холодную погоду) может произойти сбой и машина просто не заведется. Так же этот неисправный клапан может быть причиной неравномерной работы двигателя после его прогрева.
— Сколы на маховике: Стартер не только дает зажигание автомобилю, но и передает крутящий момент на маховик, который связан с трансмиссией. При сколах или повреждениях зубцов маховика, при вращении стартера можно услышать характерный звук (визг, скрип), который издает сам маховик имеющий дефект. Примечательно, что подобная проблема также может являться той причиной отказа запуска двигателя.
— Неисправность иммобилайзера или блока управления двигателем (ECU): Если главный компьютер вашего автомобиля работает со сбоями, то это может существенным образом влиять на работоспособность самой системы зажигания и на впрыск топлива. В том числе, если, какая-нибудь электронная система несет в себе сбои, то во многих современных автомобилях система управления двигателем может просто заблокировать сам запуск двигателя. Также, частой причиной отказа в запуске двигателя является конкретная неисправность в электронной противоугонной системе (иммобилайзер).
При его поломке как правило, этот электронный блок просто не воспринимает Ваш ключ в котором находится чип с электронным кодом, который и отключает охранную систему.
К нашему сожалению, все эти электронные системы Вы просто не сможете проверить самостоятельно, так как для диагностики электроники машины необходимо дорогостоящие оборудование.
Проблемы с ГРМ
За работу двигателя в машине отвечает ГРМ. Иногда вместо ремня устанавливают металлическую цепь. И то и другое отвечает за вращение коленчатого вала и распределительного вала.
При эксплуатации автомобиля каждая деталь со временем изнашивается. Ремень ГРМ — не исключение. Под постоянной нагрузкой он стирается и может разорваться. Такое нарушение приведет к повреждению клапанов двигателя, а в дальнейшем к его поломке. И тут возникает проблема: стартер крутит, машина не заводится. Что же делать? Полный ремонт ГРМ или замена ремня с клапанами может обойтись довольно дорого. Поэтому, чтобы такой проблемы не произошло, ремень желательно менять каждые 2 года (это примерно 60 000 км пробега).
Какие предохранители отвечают за запуск двигателя
Автомобиль в наше время не роскошь, а средство передвижения. Каждый водитель сталкивался с проблемой, когда его «железный конь» отказывался ехать. Это самая неприятная ситуация, из-за которой вы можете опоздать на работу, пропустить отдых с друзьями или другое важное мероприятие. Так что делать, если машина не заводится? Для начала не паникуйте, многие проблемы можно решить самостоятельно и без посещения автосервиса. Итак, если не заводится машина, причины нужно искать под капотом.
