Процесс и порядок затяжки болтов головки блока цилиндров на ВАЗ 2108

Здесь расписан момент затяжки легковушки ваз 2108 разных соединений резьб. Он включает в себя момент затяжки распредвала ваз 2108 и момент затяжки автомобиля ваз 2108 с движком 8 клапанов. В его состав входит момент затяжки болтов и момент затяжки ступицы ваз 2108. Момент затяжки двигателя объединяет момент затяжки распредвала и момент затяжки гбц ваз 2108 8 клапанов. А моменты затяжки резьбовых соединений ваз 2108 включают в себя момент затяжки задней ступицы и момент затяжки коренных ваз 2108.

Момент затяжки движка ваз 2108

Момент затяжки гбц мотора ваз 2108:

• Болты M12XI.25 крепления гбц необходимо закручивать за 4 раза:
  моментом — 20 Н*м;
• раз с усилием — 6 9,4-85,7 Н*м ;
• раз — поварачиваем на 90°;
• раз — докручиваем на 90°.
• Гайки М6 прикрепления крышки головы цилиндров с силой — 1,96-4,6 Н*м

Момент затяжки распредвала мотора ваз 2108 8 клапанов:

• Гайки М8 шпилек крепежа корпуса подшипников распредвала с силой — 18,38-22,64 Н*м;
• Болтики М10 присоединения шкива распределительного вала с усилием — 67,42-83,3 Н*м ;

Момент затяжки болтов ваз 2108:

• Болтики М6 крепежа корпуса помогающих устройств с моментом -0,68-0,84 Н*м;
• Болты М6 крепежа масляного картера с усилием — 5,15-8,23 Н*м;
• Метиз М6 присоединения насоса тасола моментом — 7,64-8,01 Н*м;
• Болтики М6 крепежа подающей трубки насоса антифриза ссилой — 4,17-5,15 Н*м

Момент затяжки коренных авто ваз 2108:

• Болтики М10Х1.25 присоединения крышек коренных подшипников с силой — 68,31-84,38 Н*м;
• Метизы М6 подсоединения маслоприемника к покрышке коренного подшипника с усилием — 8,33-10,29 Н*м

Момент затяжки шатунов мотора ваз 2108:

• Гаечка М9х1 болтов крышечки шатуна с моментом — 43,32-53,51 Н*м

Момент затяжки болтов маховика ваз 2108:

• Болтики М10х1,25 крепежа маховика с усилием — 60,96-87,42 Н*м

Момент затяжки коленвала движка ваз 2108:

• Болты М12х1,25 присоединения шкива коленвала с силой — 97,9-108,78 Н*м

Момент затяжки гаек ваз 2108:

• Гайки М8х1,25 прикрепления приемной трубы глушителя с моментом — 20,87-25,77 Н*м
• Гаечка М8х1,25 скрепления фланца добавочного глушителя с силой — 15,97-22,64 Н*м
• Гайка М12х1 подсоединения троса сцепления к кронштейну мотора с усилием — Н*м
• Гайка М10 болтика прикрепления передней опоры подвески движителя с моментом — 41,65-51,45 Н*м

Примечание ! 10 Н*м = 1 кгс*м

Смена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

Прокладку ГБЦ следует менять, если визуально расстроена её целостность, либо срок её эксплуатации подошёл к завершению. Также причиной для смены прокладки может служить подтекание масла или охлаждающей жидкости в зонах блока мотора и ГБЦ.

Чтобы произвести замену прокладки, нужно раскрыть блок, убрать старую прокладку, присоединить новую и собрать узел заново. Алгоритм действий будет следующим:

1. Открепите провода от индикатора температуры рабочей жидкости системы охлаждения и индикатора аварийного масляного давления.
2. Вылейте охлаждающую жидкость и демонтируйте термостат.
3. Уберите чехол воздушного фильтра (в демонтаже карбюратора необходимости нет).
4. Отсоедините выпускной трубопровод от коллекторного отверстия.
5. Выньте шестерню вала распределения и поставьте первый поршень в позицию ВМТ, затем снимите чехол распредвала и ослабьте крепления.
6. Уберите приводной ремень и крепежи.
7. Отодвиньте фиксатор проводной колодки.
8. Выключите основной высоковольтник.
9. Снимите трос подхода топлива.
10. Отсоедините приводы заслонок и подход к электромагнитному вентилю.
11. Уберите вакуумную трубку, снимите ГБЦ.
12. Демонтируйте использованную прокладку. Сборка деталей выполняется в обратном порядке.

Порядок затяжки головки блока цилиндров на девятке – упрощённый процесс, который легко выполнить при хорошем теоретическом изучении этого вопроса. Очень важно выполнять затяжку качественно и своевременно, согласно всем прописанным производителем инструкциям, иначе вы столкнётесь с более серьёзными проблемами для вашей машины.

Момент затяжки резьбовых сочленений сцепления ВАЗ 2108

Момент затяжки болтов сцепления ваз 2108:

• Болты М12х1,25 крепежа картера сцепления к блоку движка с усилием — 54,2-87,6 Н*м;
• Болтик М8 прикрепления кожуха сцепления к маховику с моментом — 19,13-30,9 Н*м;
• Болтик М6 крепежа нижней крышки к картеру сцепления с силой — 3,8-6,2Н*м

Полезно ! Схема ВАЗ 2108

Послесловие

Перед тем как вновь собрать узел, необходимо обязательно проверить, в каком состоянии пребывают все болты. При малейшем несоответствии необходимо будет произвести замену. Важно понимать, что в противном случае хороший результат окажется недостижим.

Также не следует откладывать замену прокладки, поскольку впоследствии такая незначительная проблема обернется необходимостью чинить уже всю силовую установку. В тяжелых случаях требуется замена всего двигателя целиком. Также предлагаем просмотреть видеоурок:

Источник

Момент затяжки кпп ваз 2108

Моменты затяжки резьбовых соединений кпп ваз 2108:

• Резьбовое соединение пробки М22х1,5 сливного отверстия с моментом — 28,7-46,3 Н*м
• Резьбовое соединение М14х1,5 выключателя света заднего хода с усилием — 28,4-45,3 Н*м

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Момент затяжки резьбовых соединений передней подвески ВАЗ 2108

Момент затяжки ступицы хетчбека ваз 2108:

• Гаечка M20xl,5 подшипников ступиц задних колес с силой — 186,3-225,6 Н*м;
• Гаечка M20xl,5 подшипников ступиц передних колес с моментом — 225,6-247 Н*м.

Что такое подшипники скольжения

Для лучшего понимания того, почему вкладыши в двигателе нужно затягивать с определенным моментом, давайте взглянем на функции и назначение указанных элементов. Начнем с того, что указанные подшипники скольжения взаимодействуют с одной из самых важных деталей любого ДВС — коленчатым валом. Если коротко, возвратно-поступательное движение поршня в цилиндре преобразуется во вращательное движение именно благодаря шатунам и коленвалу. В результате появляется крутящий момент, который в итоге передается на колеса автомашины.

Коленчатый вал вращается постоянно, имеет сложную форму, испытывает значительные нагрузки и является дорогостоящей деталью. Для максимального увеличения срока службы элемента в конструкции КШМ применяются шатунные и коренные вкладыши. С учетом того, что коленвал вращается, а также ряда других особенностей, для данной детали создаются такие условия, которые минимизируют износ.

Для изготовления вкладышей используются более мягкие материалы по сравнению с теми, из которых изготовлен сам коленвал. Также вкладыши дополнительно покрывают антифрикционным слоем. В место, где вкладыш сопряжен с шейкой коленвала, под давлением подается смазочный материал (моторное масло). Указанное давление обеспечивает маслонасос системы смазки двигателя. При этом особенно важно, чтобы между шейкой коленвала и подшипником скольжения был необходимый зазор. От величины зазора будет зависеть качество смазывания трущейся пары, а также показатель давления моторного масла в смазочной системе двигателя. Если зазор будет увеличен, тогда происходит снижение давления смазки. В результате происходит быстрый износ шеек коленвала, а также страдают другие нагруженные узлы в устройстве ДВС. Параллельно с этим в двигателе появляется стук.

Момент затяжки резьб задней подвески ваз 2108

Пошаговая инструкция

Если ваш двигатель стучит и вы решили заменить распредвал, то заранее подготовьте все необходимое. Выполнить эту работу без соответствующего опыта затруднительно, поэтому хорошо, если вам будет ассистировать более опытный напарник.

Необходимые инструменты

• набор ключей;
• набор отверток;
• динамометрический ключ;

Этапы работы

1. Первым делом нужно снять шкив распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
2. Вынимаем шпонку шкива, находящуюся в пазе распредвала.
3. Откручиваем гайку, на которой закреплена задняя крышка ремня газораспределительной системы.
4. Откручиваем гайки, которые скрепляют кронштейн с тросом.
5. Ослабив винты хомутиков шлангов, отвечающих за вентиляцию картерных газов, убираем их.
6. Ослабив хомутик крепления шланга, через который происходит вентиляция газов картера, снимаем его.
7. Открутив гайки, убираем крышку клапанов.
8. Убираем прокладку.
9. Открутив гайки и болты, убираем заглушку.
10. В несколько кругов (чтобы уменьшить давление пружин) откручиваем 10 гаек закрепляющих корпус подшипников распредвала.
11. Снимаем корпуса распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
12. После того как будет отведена от ГБЦ задняя крышка привода ременного ГРМ, убираем распредвал.
13. Убираем сальник распредвала.
14. Перед установкой нового вала необходимо очистить соприкасающиеся плоскости ГБЦ и подшипников, в случае если на них остался герметик или смазка.
15. Опорные шейки и кулачки смазываем свежей смазкой.
16. Кладем вал в опоры ГБЦ так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были ориентированы кверху.
17. На плоскости ГБЦ, которые соприкасаются с подшипниками, наносим герметик.
18. Устанавливаем корпуса подшипников и в 2 круга закручиваем гайки.
19. Вначале не полностью закручиваем их как, показано на фото, пока не произойдет прилегания корпуса подшипников с ГБЦ.
20. Идя в той же последовательности по второму кругу дотягиваем гайки до момента 2,2 кгс/м.
21. Удаляем проступивший герметик.
22. Вставляем сальник.
23. Ставим зубчатый шкив распредвала и ременной привод.
24. Крутим коленвал по ходу часовой стрелки, что бы поставить одинаково установочные метки на шкиве распредвала и задней крышке привода ГРМ ременного.
25. Вращаем коленвал примерно на пятьдесят градусов (2–3 зубчика на шкиве распредвала).
26. С помощью щупа проверяем зазоры у 1-го и 3-го кулачков распредвала.
27. Расстояние между кулачками и шайбами должно равняться 0,20 миллиметров для впускных клапанов и 0,35 миллиметров для выпускных. Погрешность не должна превышать 0,05 мм.
28. После регулировки остальных клапанов работу можно считать выполненной.

Момент затяжки рулевого управления

Сборка двигателя

Двигатель начинают собирать с установки коренных вкладышей и коленвала. Сейчас попадаются вкладыши в разных комплектациях, на фото вкладыши не очень хорошей комплектации так как не предусмотрены отверстия на вкладыше для центральной шейки коленвала, а так как эта шейка без сквозного отверстия то в нижнем вкладыше будет голодание масла а это приводит к более быстрому износу шейки коленвала. Поэтому не поленитесь просверлите пару отверстий как показано на фото ниже.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ 21083.

Перед установкой вкладышей в постели, тщательно протирайте постели тряпкой чтобы под вкладыш ничего не попало, мусор под вкладышем может привести к зажатию коленвала и плохой теплоотдачи вкладыша блоку двигателя. Полукольца устанавливайте сразу как показано на рисунке, вкладыши смажьте маслом, полукольца внутри тоже промажьте маслом тогда они не будут выпадать со своих мест.

Фото. Стрелкой показаны упорные полукольца двигателя ВАЗ 21083

После установки коленвала в блок обязательно проверьте продольное перемещение коленвала, это можно сделать отверткой как показано на фото ниже, вставляйте ее с разных сторон, если есть перемещение коленвала значит нужны ремонтные полукольца. Здесь уже можно подбирать одно ремонтное а другое стандартное, либо слегка на сточить полукольцо на камне или наждачной бумаге расстеленной на ровной поверхности. Старайтесь добиться чтобы не было продольного перемещения коленвала, если будет продольное перемещение то полукольца могут выпасть при работе двигателя.

Фото. Проверка продольного перемещения коленвала.

Теперь надо поставить подушки коленвала на свои места, каждая подушка обязательно должна вернуться на свое место, с другого двигателя нельзя ставить подушку так как она будет немного отличаться в зазоре и может либо зажимать, либо давать слабину. Ниже на фото показано как правильно установить подушку, обратите внимание замок вкладыша ставиться к замку другого вкладыша, на фото показана установка третьей подушки с просверленными отверстиями. Не важно красиво просверлили отверстия или нет, важно что через них будет подаваться масло на шейку коленвала.

Фото. Правильная установка подушки коленвала.

Сразу ставьте все подушки на коленвал но не затягивайте, наживите болты. Теперь начинайте затягивать по одной подушке, всегда начинаю с третьей, затянули проврете на зажатость коленвала, прокрутите его ключом как показано на фото ниже. И так после каждой затянутой подушки пробуйте прокрутить коленвал. Затягивать подушки надо хорошо но не перестараться так как можно сломать болты. Подробнее по коленвалу можно прочитать в статье Ремонт коленчатого вала (коленвала).

Момент затяжки резьб тормозов ваз 2108

Как определить необходимость замены?

Сильный шум, гул подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, 2110, “вой” сзади, усиливающийся на поворотах однозначно говорит о необходимости проверки состояния задних ступиц. Методы проверки довольно просты:

• обязательно застопорив колесо, диагонально – противоположное от стороны поддомкрачивания, необходимо поочередно вывесить каждое заднее колесо. (Почему каждое? Дело в том, что очень часто бывают ошибки с определением стороны гула, и еще чаще бывает необходимость с заменой обоих подшипников).
• при поднятом колесе, нужно постараться как можно сильнее раскрутить его. Если при этом вы услышите посторонние звуки, похожие на гул, дальше можно не проверять – необходима замена.
• если есть сомнения, можно еще проверить поперечный люфт подшипника, взяв за края колеса и покачав его к себе – от себя. Если вы при этом, почувствуете движение колеса на оси – необходима замена подшипника.

В автомагазинах Вам могут предложить как отдельно подшипник, так и ступицу в сборе. Мы не видим смысла приобретать узел в сборе (кроме случаев описанных далее), где замена подшипника совсем не сложное дело.

Фотогалерея

Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

Очередность, которую надо соблюдать при подтягивании болтов

Натяжка винтов ГБЦ динамометрическим ключом

Загрузка …

Как пользоваться динамометрическим ключом, видео инструкция

Выводы: • Чтобы пользоваться динамометрическим ключом, не обязательно высшее образование. Достаточно понимать величины, в которых измеряется крутящий момент. • Даже самой недорогой модели достаточно для выполнения большинства работ в условиях собственного гаража.

Всем привет! В последнее время совсем нет времени писать в блог, активно занимаюсь диагностикой бензиновых двигателей. После просмотра видеокурсов Пахомова и углубленного изучения материальной части автомобилей многие доселе неясности при ремонте систем впрыска автомобилей рассеялись и появилось желание применить знания на практике.

Не хочу показаться хвастливым, но результаты уже есть и для начала я думаю неплохие. Извините за это небольшое отступление от темы. Сегодня поговорим на тему динамометрического ключа. Что это такое и с чем его «едят».

Применение динамометрического ключа

Не для кого не секрет, что все болтовые соединения должны затягиваться с определенным моментом. В литературе его часто обозначают как ньютон умноженный на метр. Н*м. К примеру 10 Н*м означает, что болт или гайка затянуты с моментом 10 ньютон, приложенным к плечу длиною 1 метр.

Для чего нужно затягивать болтовые соединения с определенным моментом. Ну во первых для того, чтобы соединение было прочным и не произошло самопроизвольное отворачивание. Во вторых при чрезмерной затяжке происходит срыв витков резьбы.

Мне на почту недавно прислал письмо читатель и задал вопросы: «Как выбрать динамометрический ключ для автомобиля?» и «Как пользоваться динамометрическим ключом?». Отвечу на данные вопросы. Но для начала давайте познакомимся с типами динамометрических ключей.

На сегодняшний день известны три типа динамометрических ключей. Первый тип.

Ключ динамометрический стрелочный

Данный ключ имеет рукоятку со шкалой, квадрат 1/2 дюйма с трещоточным механизмом, стрелку. Шкала динамометрического ключа имеет разметку в Н*м или кгс*м в обе стороны. По центру шкалы стоит ноль и на него первоначально указывает стрелка динамометрического ключа. Ручка ключа имеет для удобства его удержания мелкую накатку. Работает данный ключ по очень простому принципу. При затягивании болтового соединения происходит изгиб металлической ручки(пружинящая сталь) и стрелка фиксирует этот изгиб относительно ноля шкалы. Все очень просто.