Автомобили ВАЗ семейства 2112 выпускались с двумя 16-клапанниками: 21120 и 21124. У этих двигателей головка блока цилиндров отличается впускными отверстиями. Других отличий, по идее, нет. И поэтому момент затяжки болтов на ГБЦ ВАЗ-2112 будет одинаковым, если говорить о любом 16-клапанном ДВС. Затяжка выполняется в три приёма, хотя в книгах по ремонту приводят другой вариант (он – для 8-клапанников).
Дальше на видео показано, как ГБЦ устанавливают за 5 минут:
Последствия неправильной установки ГБЦ
Правильная затяжка головки блока очень важна, поскольку от этого напрямую зависит работоспособность мотора. ГБЦ выполняет роль крышки цилиндров, и любые нарушения в ее посадке сказываются на процессах, происходящих внутри силового агрегата.
Недостаточная затяжка головки приводит к падению компрессии из-за потери герметичности в месте стыка ГБЦ с блоком цилиндров, прогоранию прокладки, прорыву рабочих газов из цилиндров и попадание их в каналы систем смазки или охлаждения, проникновению в камеры сгорания технических жидкостей, что в свою очередь негативно сказывается на функционировании силового агрегата и может стать причиной очень серьезных поломок.
Чрезмерная затяжка тоже ничего хорошего не несет, в этом случае нередко происходит повреждение головки — появляются трещины, или разрушаются крепежи – разрыв болтов, срыв резьбы т.д.
Неравномерная или неправильная затяжка зачастую становиться причиной коробления головки, из-за которого в местах стыка ее с блоком появляются зазоры, что приводит к тем же последствиям, что и недостаточное затягивание.
Смотрите также
Прокладка ГБЦ имеет меньшие отверстия для ОЖ
0 2 1k
Была пробита прокладка ГБЦ на 2112
- 0 1 809
Что нужно для замены прокладки ГБЦ на 2112?
- 0 1 1k
Открутил болты ГБЦ нужно ли менять прокладку?
- 0 2 1k
Как устранить кратеры на блоке и на ГБЦ?
- 0 1 0
Прокладка ГБЦ представляет собой перфорированный лист из железа и асбеста или алюминиевого паронита с окантовкой по бокам и отверстиями под камеры цилиндров и соединительные болты. Главной задачей прокладки ГБЦ является уплотнение соединения плоскостей блока цилиндров. Вдобавок, прокладка поддерживает нужное внутреннее масляное давления в системе двигателя, а также не позволяет смешиваться охлаждающей жидкости и моторному маслу.
Особенности детали
Головка блока цилиндров – конструктивно достаточно сложная деталь. Представляет она собой массивную плиту, в которой проделаны каналы для циркуляции жидкостей системы смазки и охлаждения, и технологические отверстия – свечные, для форсунок (в дизелях), крепежные.
Также сверху на ГБЦ имеется так называемая «постель» распределительного вала – посадочное место под его установку.
Несмотря на свою массивность, головка блока является хрупкой деталью из-за пустот внутри, поэтому чрезмерное усилие при затяжке часто приводит к трещинам в стенках и перемычках.
Для изготовления ГБЦ используется два вида металлов – алюминий (наиболее распространенный) и чугун.
Для закрепления последней применяются стальные болты или шпильки с гайками. К примеру, головка блока УАЗ 31519 крепится шпильками.
Разница в материалах изготовления головки и ее крепежных элементов имеет один негативный фактор – разное температурное расширение компонентов при нагреве, особенно это касается ГБЦ из алюминия.
Неравномерная затяжка крепежных элементов (гайки, шпильки и т.д.) при тепловом расширении приводит к появлению излишних напряжений в структуре металла, вследствие чего происходит коробление головки.
Артикулы
Прежде чем приступать к замене прокладки, следует эту прокладку приобрести. Хотя в любой автомобильном магазине вам подберут подходящую запчасть, лучше знать её артикул. Наиболее подходящие прокладки для ВАЗ-2110 это:
- Оригинальная прокладка ВАТИ, которая имеет артикул 21083100302020.
- Деталь VICTOR REINZ. Данная деталь более качественная, чем оригинал. Её артикул 613666000.
- Прокладки TRIALLI, которые имеют артикул GZ.
Лучше сразу купить более качественную запчасть, чем возиться потом с разборкой ещё раз.
Условия затяжки болтов
При установке головки блока важно соблюдение технологии затяжки, которая включает в себя ряд критериев:
- Порядок затягивания;
- Усилие;
- Состояние крепежей (к примеру, шпилек с гайками);
У каждого двигателя свой порядок затягивания, который необходимо соблюдать, чтобы обеспечить равномерное притягивание головки к блоку и исключить возникновение напряжений на каких-либо участках поверхности. К примеру, на ВАЗ 2105 это выглядит так.
Усилие – еще один немаловажный фактор для правильного крепления данного элемента двигателя. Притягивание плиты осуществляется в несколько подходов (на разных моторах количество их отличается), каждый из которых выполняется со своим усилием.
Крепежи головки блока затягиваются с достаточно большим усилием, что приводит к их вытягиванию. Поэтому на множестве двигателей не допускается повторное использование болтов, они в обязательном порядке заменяются. Но есть и моторы, у которых замена крепежей не нужна и возможна их повторная установка.
Вся информация относительно технологии затяжки ГБЦ указывается в тех. документации к авто, также нередко ее указывают на упаковках прокладки головки и крепежей.
Видео
На видео (канал Авто_Ремонт) подробно расписан процесс установки и сборки ГБЦ на ВАЗ 2112.
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (60.00%)
Нет (40.00%)
X
Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье
Отменить ответ
Оценить пользу статьи: (5 голос(ов), среднее: 4,60 из 5)
Обсудить статью:
Общие правила выполнения работ, используемые методы
Есть ряд общих правил, которые необходимо соблюдать при установке головки блока:
- Важно строго соблюдать усилие затяжки. Для этих целей используется специальный инструмент – динамометрический ключ. Выполнять эту операцию обычными ключами не рекомендуется;
- Болты головки необходимо тянуть плавно, рывки не допускаются. Поскольку усилие затяжки на последних подходах значительно, упростить процедуру и обеспечить плавное равномерное затягивание позволяет наращивание плеча ключа трубой;
- Перед установкой болтов внимательно нужно осмотреть состояние резьбы на них. Никакой грязи и сторонних частиц на витках быть не должно.
- Резьбу крепежных элементов перед закручиванием следует смазать моторным маслом. А вот заливать смазку в отверстия под болты не следует (особенно это касается «глухих» отверстий), поскольку в дальнейшем она не даст полноценно затянуть крепежи.
Несмотря на то, что у каждого двигателя имеются свои особенности затяжки головки блока, общая технология этой операции – одинакова. В целом, для затягивания крепежей применяется два метода:
- В несколько подходов доведением усилия затяжки до требуемого значения;
- Затягивание крепежей до определенного усилия (в один или несколько подходов), а затем – двойное доворачивание болтов на определенный угол.
Метод затягивания выбирается исходя из типа болтов.
Первый способ применяется при использовании не растягивающихся болтов (сейчас такие не используются, но их можно встретить на старых авто). Но нередко этот тип крепежей требует дотяжки после определенного периода эксплуатации двигателя, чтобы компенсировать усадку прокладки ГБЦ. Зато такие крепежные элементы допускаются для повторного использования, причем неоднократно.
Второй метод затяжки блока является актуальным для большинства современных авто. И все из-за использования растягивающихся болтов (так называемый тип TTY).
Такие крепежи за счет упругой деформации способны компенсировать тепловые расширения головки и усадку прокладки, но для этого их необходимо вывести в режим деформации (по сути, просто немного растянуть).
Для этого и необходимо двойное доворачивание болтов на определенный угол. На одних авто этот угол составляет 45 град., на других – 90 град.
Но после вывода элементов в режим упругой деформации, они уже будут не способны вернуться в исходное состояние, поэтому и не допускается их повторное использование из-за высокой вероятности разрушения.
Инструменты
Хотя данную деталь можно заменить прямо возле дома, лучше проводить все операции по замене на смотровой яме. Для замены понадобятся следующие инструменты:
- Комплект головок на трещотку. Головки должны быть от 10 до 19;
- Ключ «Торкс»;
- Несколько отвёрток;
- Свечной ключ;
- Динамометрический ключ.
Не лишней окажется и специальная жидкость WD-40, которая поможет при откручивании закисших болтов. Как свидетельствует практика подобных ремонтов, при разборке часто приходится применять и другие инструменты, поэтому их наличие никогда не помешает.
Общий порядок работ
Затяжка головки блока хоть и имеет множество нюансов и особенностей, но общая технология операции – не сложная, важно лишь соблюдать условия.
Общий алгоритм работ такой:
- Изучаем документацию (порядок затяжки и усилие);
- Подготавливаем инструмент;
- Осматриваем и протираем поверхности блока и головки, прочищаем крепежные отверстия (ветошью или сжатым воздухом);
- Укладываем прокладку;
- Садим на место головку блока (правильное размещение прокладки и головки обеспечивается направляющими втулками);
- Смазываем резьбу крепежных элементов;
- Устанавливаем последние в отверстия и затягиваем их от руки;
- Уточняем схему протяжки, количество подходов и усилие каждого из них, а также время перерывов между подходами (все это указывается в документации);
- Делаем первый подход, соблюдая порядок затяжки (для удобства можно маркером пометить болты согласно порядку). На фото ВАЗ 2103;
- Осуществляем все последующие подходы.
На некоторых автомобилях дополнительно требуется повторная дотяжка крепежей после определенного периода эксплуатации автомобиля. Эта информация обязательно указывается в технической документации.
Процедура замены
Процесс замены происходит следующим образом:
- Сначала нужно отключить аккумулятор, для этого снимается минусовая клемма.
- Нужно отсоединить приёмную трубу глушителя.
- Демонтируем карбюратор.
- Далее нужно отсоединить все клеммы датчиков, а от свечей отсоединяются все провода.
- Следующим этапом станет отсоединение вакуумного усилителя от впускного коллектора.
- Отсоединяется датчик-распределитель.
- Отсоединяем высоковольтные провода.
- Откручиваем гайки и снимаем датчик.
- Демонтируется топливный насос и корпус вспомогательных устройств.
Снимается ролик и ремень ГРМ.
- Демонтируется шкив, после чего нужно снять крышку ГРМ.
- Отсоединяем шланги и выкручиваем гайки крышки.
После этого останется открутить болты и снять голову блока. После снятия старой прокладки, нужно тщательно осмотреть поверхности соприкосновения головы и блока цилиндров. На них не должно быть грязи или остатков от старой прокладки. Вся явные признаки загрязнений нужно устранить.
Некоторые нюансы
Момент затяжки – один из основных факторов нормальной посадки головки блока. Но на этот критерий влияет не только прилагаемое усилие, а и сами крепежи:
- Общее состояние болтов – новые или б/у;
- Наличие смазки на резьбовой части;
- Состояние резьбы.
Тип силовой установки (бензиновый, дизельный), а также количество клапанов на технологию затягивания ГБЦ не влияет. Но это не значит, что усилие и порядок затяжки для всех моторов идентичен и перед посадкой головки обязательно следует изучить условия выполнения операции и все ее особенности.
Как провести ремонт
Для того чтобы осуществить ремонт голоски блока, вам потребуется наличие таких инструментов:
- Устройство для сжатия пружин клапанов. Можно использовать как «магазинное», так и самодельное. Главное, чтобы было удобно работать.
- Устройство для выпрессовки маслосъемных колпачков.
- Оправка в виде трубки для установки колпачков.
- Ключи на «10», шестигранники, пинцет и отвертки.
Выполните такие манипуляции:
- Проведите все действия по снятию головки и распределительных валов.
- Извлеките все клапаны при помощи специального устройства.
- Извлеките маслосъемные колпачки.
- Проведите замену и притирку клапанов. Менять клапаны нужно в том случае, если имеются повреждения – прогары, нарушение геометрии. Обязательно подписывайте, на каких гнездах притираете клапан – в противном случае герметичность нарушится.
- Соберите все механизмы привода клапанов – гидротолкатели, пружины, зафиксируйте их сухарями.
Распространенные ошибки
Несмотря на то, что автопроизводители четко указывают порядок и нюансы затяжки ГБЦ, многие автолюбители допускают ошибки при сборке мотора. Самыми распространенными из них являются:
- Заливка масла в крепежные отверстия для смазки резьбы (жидкость несжимаема, поэтому залитое масло не даст нормально затянуть головку);
- Перетяжка (превышение усилий при затягивании приводит к повреждениям ГБЦ и самих крепежных элементов);
- Применение поврежденных или несоответствующих ключей (возможен срыв граней головок болтов, после чего нормально затянуть или выкрутить их будет проблематично);
- Использование на замену неподходящих болтов (крепежи с разных двигателей могут отличаться по длине, межвитковому расстоянию резьбы, высотой и диаметром головки);
Чтобы в дальнейшем проблем не возникло, следует использовать только крепежные элементы, предназначенные для конкретного двигателя и полностью соблюдать условия выполнения работ.
Признаки пробитой прокладки
Узнать, что герметизация соединения нарушена, можно по следующим причинам:
- В выхлопных газах появляется белый пар.
- В тосоле можно заметить масляные пятна.
- Течь в соединениях ГБЦ.
- В поддоне находится большое количество масла.
- Вокруг заливной крышки можно заметить пену.
Хотя, кажется, что пары в тосоле заметить очень сложно, это можно сделать, надев пакет на горловину открытого расширительного бачка. Если в тосоле присутствуют газы, то пакет надуется.
Особенности выполнения работ на примере некоторых авто
В качестве доказательства суждения, что у каждой силовой установки существуют свои особенности затяжки ГБЦ, рассмотрим нюансы выполнения работ на конкретных моделях.
ВАЗ-2112 16 клапанов
Ряд модификаций ВАЗ-2112 комплектовался двумя типами 16-клапанных силовых установок (заводские индексы — 21120 и 21124). У этих двух моторов, несмотря на некоторые конструктивные особенности, технология затяжки головки блоки идентична.
На этих агрегатах используются растягивающиеся болты длиной 93 мм. При этом допускается повторное использование крепежей, но при одном условии – если их длина не превышает 95 мм (если она больше – их следует заменить). Для крепления головки используется 10 болтов.
Затягивание осуществляется в три подхода:
- Болты согласно порядка заворачиваются с усилием 2 кг/м;
- Доворачивание на 90 град.;
- Повторная дотяжка на 90 град.
Схема протяжки показана ниже.
Между 2-м и 3-м подходом необходимо сделать 20-минутный перерыв.
Поскольку на указанных двигателях используются растягивающиеся болты, дополнительная дотяжка во время эксплуатации авто не требуется.
ВАЗ-2107
На ВАЗ-2107 все устанавливаемые модификации силовых агрегатов являются 8-клапанными.
Головка блока на них крепиться 11 болтами, 10 из которых являются основными, а 1 – вспомогательным боковым (устанавливается в боковом выступе).
На этом авто затягивание крепежей также выполняется в три подхода:
- 10 основных болтов согласно порядку затягиваются с усилием 3,5-4,0 кг/м;
- Те же болты дотягиваются с моментом 11,5-12,0 кг/м;
- Вспомогательный затягивается с усилием 3,5-4,0 кг/м.
Дополнительная затяжка ГБЦ при эксплуатации ВАЗ-2107 не требуется.
«Самара», 10-е семейство, Приора
На моделях семейства «Самара» (2108-21099), а также ВАЗ 2110-2112 с 8-клапанными агрегатами затяжка уже выполняется в 4 подхода:
- Затяжка с усилием 2,0 кг/м;
- Дотягивание с моментом 7,5-8,5 кг/м;
- Доворот на 90 град.;
- Повторное доворачивание на 90 град.
Перерыв между пунктами 3,4 20 минут.
Что касается ВАЗ «десятого» семейства, которые укомплектованы 16-клапанными моторами, то у них технология затяжки такая же, как и у ВАЗ-2112 (описано выше).
То же касается и Лада Приора, на 8-клапанных агрегатах используется метод с 4 подходами (ВАЗ 2108-21099), а на 16-клапанных – 3 подхода (ВАЗ 2112 с мотором на 16 клапанов).
«Волга»
На двигателях ЗМЗ-406, устанавливаемых на «Волгу», согласно технической документации автопроизводителя затягивание болтов головки блока двигателя осуществляется в два подхода:
- С усилием 4,0-6,0 кг/м;
- С моментом 13,0-14,5 кг/м.
Но многие автовладельцы этого авто отмечают, что такая технология не позволяет качественно притянуть ГБЦ, поэтому они используют методики с большим количество подходов.
Распространенным является перекрестный метод, выполняющийся в 4 этапа и с усилиями:
- 4,0-4,3 кг/м;
- 7,5 кг/м;
- 11,0 кг/м;
- 14,3-14,5 кг/м.
Последующая дотяжка болтов при эксплуатации на этом двигателе не требуется.
Замена двигателя ваз 2111 (8 кл) на 2112 (16 кл) | Автор темы: Kakalina
Добрый день! На днях приобрел автомобиль ваз 2111 с двигателем 1.5 8 кл.
Igor (Anian) Михаил, у меня на восьмерке стоит мотор от 2112 16 клапанный, переделывал с карбюратора на инжектор! я думаю что все подойдет без проблем у тебя! Делал конечно не собственноручно
Mikhail (Armide) Игорь, ну это на 8, там то и крепления другие и проводка другая. у меня проще должно быть. в основном вот думаю о креплениях и проводке.
Igor (Anian) главное что бы поршня была «безвтыковая» просто лучше сразу позаботится об этом, чем потом случайно встрять на крупную сумму денег!
Igor (Anian) Михаил, даже у меня на родные подушки он встал, а проводку я полностью менял.
Mikhail (Armide) Игорь, а, ну значит и у меня встанет. просто и мозги с донора воткнуть и все. а вообще надо еще с ребятами на сервисе поговорить на эту тему
Igor (Anian) Михаил, да поговори, наши тазики уже изучены вдоль и поперек. УДАЧИ
Alexander (Vasylyna) встанет без проблем. места крепления к кузову те же, отличие это две доп. опоры — верхняя крепиться на правый стакан (на любом кузове 10го семейства независимо от двига есть кронштейн. Если по каким либо причинам он отсутствует, поможет растяжка стоек с доп. опорой) Нижняя опора крепиться к поперечной балке -её можно будет позаимствовать у машины донора.
Устройство системы смазки двигателя
Разберем назначение и работу отдельных узлов.
- Маслонасос нагнетает давление в магистралях, с его помощью жидкость попадает из поддона в масляный фильтр, и в очищенном виде распределяется по системе. Насос соединен с коленчатым валом двигателя, и работает сразу после старта.
- Сливное отверстие для осушения картера при замене масла.
- Маслозаборник – раструб, с помощью которого жидкость всасывается в насос. Расположен в нижней части картера, чтобы не допустить масляного голодания при снижении уровня.
- Перепускной клапан возвращает смазку в поддон картера, если проходимость загрязненного фильтра нарушает нормальную циркуляцию.
- Точки распыления на рабочие узлы (своеобразные форсунки для создания масляного тумана). При засорении точек распыления нарушается режим смазки, поэтому в жидкости не должно быть нерастворимого мусора (он остается в картридже фильтра).
- Маслопровод. Он может быть выполнен в виде трубок, или специальных каналов в корпусе двигателя. Шлаковые отложения нарушают проходимость каналов, поэтому в смазку добавляются моющие присадки.
- Заливная горловина (показана условно). С ее помощью производится долив, или замена жидкости.
- Клапан (кран) масляного радиатора. В летнее время открывается, для дополнительного охлаждения.
- Радиатор охлаждения смазки. Присутствует не во всех моделях автомобилей.
- Масляный фильтр. Представляет собой металлический цилиндр, способный выдержать высокое давление. Внутри расположен фильтрующий картридж из специальной бумаги или синтетических материалов.
Для контроля за состоянием системы, в нее интегрирован ряд датчиков:
- температуры;
- давления;
- в некоторых конструкциях – уровня;
- чистоты фильтра (тот же датчик давления, только расположенный непосредственно на фланце фильтрующего элемента).
При нормальном функционировании в двигателе поддерживается постоянное давление. Нарушение работы системы приводит к резкому увеличению износа, температуры деталей, и заклиниванию двигателя.
Обратите внимание Как видно из схемы работы, замена масла на «магические» присадки, которые якобы позволяют работать «на сухую», не может обеспечить всего функционала жидкости. Поэтому не следует экспериментировать с подобной химией
