Тормозная система на ваз 2109 — устройство, ремонт

Все отечественные автомобили до конца 90-х годов XX века не были избалованы техническими новинками, упрощающими жизнь водителя. Тормозная система (ТС) не была исключением из общих правил.

К примеру, водитель ВАЗ-2109 – одного из самых популярных тогда автомобилей – не мог похвастаться наличием систем активной безопасности (ABS, EBD, SBC, HBA и т.д.) и насладиться их преимуществами при торможении. Однако переднеприводные автомобили ВАЗ – это целая водительская эпоха, утолившая постсоветский голод по обладанию собственным транспортным средством.

Общее устройство ТС

Говоря о тормозной системе автомобиля ВАЗ-2109, следует признать, что более правильным будет применение термина «тормозная система ВАЗ-2108». Именно на «восьмерке» и оказалась реализована схема указанной ТС. Узлы, детали и агрегаты новинки были доработаны и оптимизированы. Но новая тормозная система принципиально не отличалась от системы торможения российских заднеприводных автомобилей.

ТС «девятки» представлена рабочей и стояночной ТС.

В структуру рабочей ТС входят:

• тормозной механизм, к функциям которого относится осуществление непосредственно торможения;
• тормозной привод, служащий для преобразования и доведения команды водителя на торможение и усилия, прилагаемого им для этого.

Схема работы тормозного механизма ВАЗ-2109 основана на работе фрикционных механизмов, реализующих принцип трения деталей.

Сами тормозные механизмы расположены в колесах и представляют собой конструкции из вращающейся части (диска или барабана) и неподвижной части (специальных колодок). В отечественных машинах семейства ВАЗ используется дисковый принцип на передних колесах и барабанный – на задних. Последние модели ВАЗ-2109 стали оснащаться электронной системой контроля за изношенностью передних колодок.

Стоимость работ

Тормозной путь автомобиля является основной чертой предотвращения серьезных аварий

Если Вы чувствуете какие-либо неудобства в педали тормоза и чувствуете прерывистое соединение транспортного средства с дорожным покрытием, то Вам немедленно нужно обратить внимание на целостность тормозных шлангов и колодок. . При постоянном использовании автомобиля и городском цикле поездок машина быстрее изнашивается

Ведь бесконечное множество светофоров, заторы на улицах усиливают работу тормозной системы, бесконечно пользуясь ее услугами. В случае стирания металлического сплава должна произойти полная замена колодок, потому что это может грозить Вам и Вашим окружающим серьезными неприятностями. Для опытного специалиста такая работа является не сложной и привычной. Новичкам нужно будет просмотреть несколько видео роликов, чтобы понять весь процесс и его последовательность. При покупке новых запасных частей обращайте свое внимание на целостность конструкции и его одинаковую толщину. Иногда на рынках могут предлагать вторичное сырье, т.е. отремонтированные, напаянные колодки, которые не смогут обеспечить Вам полной безопасности на скоростных трассах, особенно при поворотах и сложных маневрах

При постоянном использовании автомобиля и городском цикле поездок машина быстрее изнашивается. Ведь бесконечное множество светофоров, заторы на улицах усиливают работу тормозной системы, бесконечно пользуясь ее услугами. В случае стирания металлического сплава должна произойти полная замена колодок, потому что это может грозить Вам и Вашим окружающим серьезными неприятностями. Для опытного специалиста такая работа является не сложной и привычной. Новичкам нужно будет просмотреть несколько видео роликов, чтобы понять весь процесс и его последовательность

При покупке новых запасных частей обращайте свое внимание на целостность конструкции и его одинаковую толщину. Иногда на рынках могут предлагать вторичное сырье, т.е

отремонтированные, напаянные колодки, которые не смогут обеспечить Вам полной безопасности на скоростных трассах, особенно при поворотах и сложных маневрах.

Если у Вас автомобиль с механической коробкой передач, то система остановки работает дольше. У автоматических коробок замена тормозных колодок происходит чаще. Первым признаком изношенности или неисправности этой системы является скрип металла при каждом нажатии педали тормоза. В наших точках технического обслуживания Вам предоставят квалифицированную помощь в любом вопросе, отремонтируют и заменят тормоза и проведут консультации. Нам Вы можете доверить как диагностику автомобиля, так и его последующее обслуживание. Мы работаем быстро, качественно и по взаимовыгодным тарифам. Все выполняется в точно указанные сроки, без промедлений. На все запасные детали, предоставляемые нашей компанией прилагаются сертификаты качества. Мы работаем для клиента, поэтому отвечаем за качество проделанных работ и конечно же даем гарантию. Обращайтесь на наши станции технического обслуживания в любое удобное для Вас время.

Устройство тормозов ваз 2108,09,10-15

Тормозной привод автомобиля ВАЗ-2109 имеет классический вариант, основанный на двухконтурном гидравлическом (жидкостном) принципе функционирования.

Схема привода включает в себя:

1. тормозную педаль;
2. расширительный бачок (с датчиком уровня жидкости);
3. вакуумный усилитель торможения;
4. главный цилиндр;
5. шланги и трубопроводы;
6. колесные цилиндры;
7. регулятор давления.

По сравнению с заднеприводными моделями, тормозная система ВАЗ-2109 имеет некоторые усовершенствования в узлах и агрегатах – главном и рабочем цилиндрах, вакуумном усилителе, регуляторе давления, механической части и пр.

Однако эти изменения носят узкоспециализированный характер и понятны исключительно профессионалам, осуществляющим сервисное обслуживание и ремонт автомобилей.

Хотя есть и более существенная новация. В отличие от «классических» моделей, тормозная система ВАЗ-2109 имеет немного иной принцип функционирования привода.

Рабочая тормозная система отечественных переднеприводных авто использует диагональное разделение контуров привода: один из контуров отвечает за работу правого переднего и заднего левого механизмов, а другой – переднего левого и правого заднего.

Подобная схема функционирования независимых контуров существенно повышает безопасность торможения и минимизирует возможность общего отказа в работе тормозной системы. Она позволяет компенсировать неисправности одного контура за счет перераспределения функций на другой контур.

Стояночная тормозная система ВАЗ- 2109 (в водительском обиходе – «ручник») основана на механическом тросовом принципе раздвижения задних колодок и блокирования тормозных барабанов. Она имеет некоторые усовершенствованные решения технического характера (по сравнению с «классикой»), что достаточно сильно облегчает ее ремонт.

Схема

Схема тормозной системы ваз 2109 достаточно проста и не имеет каких-то сложных деталей. Это упрощает ее ремонт и делает идеальной машиной для начинающих автовладельцев.

Если говорить обобщенно, то она состоит из:

1. Основного тормозного цилиндра;
2. Рабочего механизма тормоза;
3. Усилителя тормозов пневмовакуумного типа;
4. Контактных трубопроводов с высоким давлением;
5. Расширительной емкости, в которую заливают тормозную жидкость;
6. Тормозных дисков колес, расположенных на оси спереди;
7. Барабаны тормоза колес, расположенных на оси сзади.

Ниже представлен чертеж тормозной системы ваз.

Основы эксплуатации ТС

Неисправности тормозной системы транспортного средства основательно подрывают безопасность дорожного движения. К примеру, неадекватное торможение может стать причиной ДТП, сделав дистанцию до впереди двигающегося автомобиля недостаточной для безаварийной остановки.

А как быть, если существует необходимость применения экстренного торможения? Именно поэтому эксплуатация и ремонт тормозной системы – это важная составляющая обязанностей водителя.

Наиболее популярные неисправности тормозной системы ВАЗ-2109 включают в себя:

• неэффективность (как рабочей, так и стояночной ТС);
• утечку тормозной жидкости;
• увеличение холостого хода педали гидропривода;
• увод (смещение) автомобиля от прямолинейного движения в момент торможения;
• увеличение необходимого усилия на педаль тормоза.

Чаще всего ремонт ТС обусловлен износом и выходом из строя колодок, дисков или барабанов, элементов гидропривода (главного или колесных цилиндров, шлангов).

Водитель должен осуществлять постоянный мониторинг тормозной системы, своевременно обнаруживать и ликвидировать недостатки, вовремя осуществляя необходимый ремонт.

Для этого не следует пренебрегать периодическим визуальным анализом узлов и агрегатов системы, непосредственно контактирующих с окружающей средой, на предмет механических повреждений и коррозии.

Контроль за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке облегчается наличием механического датчика и электрической (световой) сигнализации, расположенной на приборной панели (в виде лампы красного цвета с изображением восклицательного знака).

Прокачка тормозов на ВАЗ 2022, подготовка и последовательность действий

Прокачка тормозов ВАЗ 2109 выполняется в последовательности, строго определённой конструктивными особенностями, именно:

1. Заднее правое колесо (самое дальнее колесо системы);
2. Переднее левое (связанное системой с уже прокачанным задним правым колесом);
3. Заднее левое;
4. Переднее правое.

Последовательность такова из-за диагонального размещения контуров. Выполнять все этапы необходимо при прокачке по полному контуру. Одновременно можно прокачать только один.

Для работы потребуются:

Обратите внимание. Тормозная жидкость достаточно агрессивна, попадания её на кожу допускать не следует, сразу смыть. Также нежелательно её попадание на пластиковые детали, провода, в глаза, пары ТЖ ядовиты.

Подготовка к прокачке тормозов

Чтобы правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2109, как то необходимо, потребуется грамотная подготовка по схеме:

1. Обязательно проверить на герметичность систему, осмотр всех трубопроводов и деталей. Машина устанавливается на яму или поднимается домкратом. Трубки, соединения, шланги надо аккуратно очистить ветошью, затем нажать тормоз несколько раз, зафиксировать. При осмотре соединения и шланги не должны быть мокрыми. Обнаруженные протечки устраняют затяжкой креплений, либо заменой проблемных деталей.
2. Убедиться, что уровень жидкости в бачке максимален, если нет – долить. Уровень придётся проверять после прокачки каждого механизма, иначе воздух снова попадёт в систему.
3. В посуду для слива налить немного жидкости, чтобы выходящие из системы пузырьки были заметны.
4. Штуцера перед началом работ необходимо ослабить.
5. Также надо помнить, что у ВАЗ 2109 есть регулятор давления привода задних колёс. При прокачке в системе необходимо создать высокое давление. Чтобы регулятор не перекрыл приток жидкости к задним колёсам, при работе без ямы, на домкрате, нужно открыть его клапан и удержать в этом виде до конца работы. Для этого достаточно установить, например, плоскую отвёртку между пластиной и штоком регулятора, до упора утопив шток. Отвёртку убирают по окончании работ.

Прокачку тормозов на ВАЗ 2109 удобнее выполнять вдвоём, при самостоятельной работе возрастут затраты тормозной жидкости, времени, усилий, но справиться с задачей реально.

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2109, работая вдвоём

При наличии напарника (от него не требуется никакой квалификации), схема действий такова:

1. Напарник за рулём создаёт нужное давление в системе, выжимая педаль тормоза (нужно 5 – 9 нажатий), затем удерживает педаль в нижнем положении до окончания работы по прокачке.
2. Тот, кто под машиной, на штуцер правого заднего цилиндра надевает шланг и полностью отпускает штуцер, чтобы потекла жидкость. Конец шланга надо предварительно опустить в посуду для слива. По пузырькам в жидкости можно судить о состоянии системы и заметить, когда воздух весь выведен.
3. После полной очистки штуцер затягивают, а педаль отпускается, можно переходить к следующему колесу, схема та же, колесо переднее левое.
4. Уровень тормозной жидкости в бачке, по ходу прокачки будет снижаться, его понадобится восстанавливать до максимальной отметки.
5. Выполнив прокачку по полному (или одному, по необходимости) контуру, штуцера надо окончательно затянуть и надеть защитные колпачки.

Если работать приходится самостоятельно, схема и последовательность действий почти та же. Педаль можно выжимать самостоятельно, а можно использовать аэратор (цена до 150 рублей).

• Переходник аэратора соединяется с насосом, можно с накачанным колесом;
• С поднятой домкратом машины снимается нужное колесо;
• Вместо собственной крышки, на бачок навинчивается крышка аэратора;
• После ослабления штуцера, выполняется прокачка по общей схеме.

Колёсный золотник при такой прокачке используют вместо компрессора, а в крайнем случае, тормоз выжимают и придавливают камнем, до конца прокачки.

По завершении работ выполняется проверка, прежде всего хода педали тормоза, он не должен быть излишне мягким, а педаль – проваливаться. Проверке и регуляции подлежит также стояночный (ручной) тормоз, раз за 15 000 км.

Как прокачать тормозную систему одному

Если в данный момент вы не можете позволить себе помощника и вы работаете один, то без проблем можно прокачать тормозную систему ваз 2109 одному, как это сделать смотрите на картинке ниже, а также смотрите видео.

Видео как прокачать тормозную систему одному

Требования ПДД, предъявляемые к исправности ТС

ПДД исключают возможность движения при неисправности рабочей тормозной системы (неэффективности или негерметичности). Водитель должен произвести ремонт рабочей ТС на месте или вообще отказаться от эксплуатации автомобиля, используя буксировку (если это разрешено разделом 20 Правил) или транспортировку (перевозку на эвакуаторе).

Неэффективность «ручника» определяется конкретными фиксированными показателями, связанными с неподвижным состоянием транспортного средства. Так, автомобиль ВАЗ-2109 c полной нагрузкой должен оставаться неподвижным на уклоне не менее 16%, а в снаряженном состоянии (готовом к движению – с водителем, но без груза) – не менее 23%.

При несоответствии указанным требованиям (а, следовательно, неисправности стояночной тормозной системы) водитель обязан также воздержаться от эксплуатации автомобиля. Однако при этом ему разрешается движение с соблюдением мер предосторожности до того места, где будет осуществляться стоянка или ремонт автомобиля.

Таким образом, тормозная система ВАЗ-2109 в процессе эксплуатации доказала свою эффективность. Именно поэтому она была распространена и на другие переднеприводные модели известного отечественного бренда. Так, тормозная система ВАЗ-2110 и всего семейства «десятых» – это точная копия ТС «девятки».

Введение.

. Безопасность движения автомобилей с высокими скоростями в значительной степени определяется эффективностью действия и безопасностью тормозов.
Эффективность тормозного пути определяется по определенной оценке тормозного пути или временем движения автомобиля до полной остановки. Чем эффективнее действие тормозов, тем выше безопасная скорость, которую может допустить водитель, и тем выше скорость движения автомобиля на всем маршруте. Торможение необходимо не только для быстрой остановки автомобиля при внезапном появлении препятствий, но и как средство управления скоростью его движения.

Структура тормозного управления автомобиля и требования, предъявляемые к нему, обусловлены ГОСТ-22895-95г.

Согласно этому стандарту тормозное управление должно состоять из четырех систем: рабочей, запасной, стояночной и вспомогательной. Системы могут иметь общие элементы, но не менее двух независимых органов управления.

РЕМОНТ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ 2109

На авто ВАЗ 2109 установлена рабочая система тормозов у которой диагональное разделение контуров, это увеличивает безопасность при движении авто. Работа переднего правого и заднего левого тормозных механизмов обеспечивается одним контуром гидропривода тормозов, правого заднего и левого переднего – другой тормозной контур. При несвоевременном отказе одного контура в системе тормозов можно использовать второй, при этом он обеспечивает достаточную эффективность в работе. Гидравлический привод тормозов включает вакуумный усилитель поз. 6, двухконтурный регулятор поз. 9 давления задних тормозов. Ручной тормоз обеспечивает торможение задних колес.Ремонт любого тормозного узла авто ВАЗ 2109 выполняется после обнаружения неисправностей.

Замена тормозных колодок

Если на авто ВАЗ 2109 стала меньше 1,5 мм толщина фрикционных накладок, заклепочное соединение с основанием стало слабым, на поверхностях накладок имеются сколы или глубокие царапины их необходимо снять.

Совет: Колодки нужно менять с каждой стороны попарно. Нельзя устанавливать старые детали, что может привести к неравномерному торможению. Это особенно опасно для передне-приводных автомобилей.

Порядок проведения работ:

• Автомобиль фиксируется а неподвижном состоянии.
• Отсоединяется аккумуляторная батарея.
• Проверяется уровень жидкости тормозной. Для того чтобы она не пролилась при сдавливании поршней ее нужно откачать до о.
• Снимается колесо.
• От грязи очищаются поверхности суппорта и тормозного диска.
• На стойке из кронштейна вынимается уплотнитель, который еще служит и держателем тормозного шланга.
• Отгибаются усики стопорной шайбы болта фиксации направляющего пальца.
• Откручивается болт и откидывается корпус.
• Снимаются тормозные колодки.
• При замене колодок штангенциркулем проверяется толщина фрикционных накладок, она не должна быть меньше 1,5 мм.
• Сборка выполняется в обратной последовательности.

Замена главного тормозного цилиндра

Ремонт основного тормозного цилиндра на ВАЗ 2109 чаще всего не приводит к нужному результату. Поэтому его нужно поменять на новый. Итак:

• Автомобиль обесточивается. Отсоединяется от аккумуляторной батареи минусовая клемма.
• От датчика, указывающего уровень тормозной жидкости, отсоединяется колодка с проводами.
• Ослабляется затяжка тормозных трубок, не выкручивая их.

Замена главного тормозного цилиндра

• Отворачиваются гайки фиксации к вакуумному усилителю главный тормоз, выкручиваются и отсоединяются тормозные трубки.
• Со шпилек снимается тормозной цилиндр.
• При необходимости удаляется бачок с жидкостью для тормозов. Для этого нужно медленно раскачивая вынуть ножку устройства из втулки посадочного гнезда.
• После проведения осмотра, устранения дефектов или замены цилиндр устанавливается на место.
• После установки нового узла гайки можно полностью затянуть.
• Бачок ставится на место, заливается тормозная жидкость до метки «МАХ».
• Вытесняется весь находящийся там воздух. Для этого отверстие для установки передних тормозных трубок закрываются пальцами. Помощник аккуратно нажимает на тормоз, что создает давление в системе до выхода из отверстий воздуха.
• Не опуская педаль тормоза при появлении жидкости одеваются и закручиваются тормозные трубки.
• Аналогично подсоединяются задние трубки.
• Работа заканчивается прокачкой тормозов.

Ремонт поломок в ТС

Во избежание внештатных ситуаций на дороге необходимо следить за ТС и проводить диагностику в положенные сроки. При обнаружении поломок проводить ремонт.

Неисправности в ТС и способы их устранения на автомобилях ВАЗ 2108, 2109 и 21099.

КАК ЗАМЕНИТЬ ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ ЦИЛИНДРЫ

Подтеки на тормозном щитке или внутренней стороне колес чаще всего указывают на плохое состояние манжет, реже на выход со строя поршня – образование на нем царапин, послуживших причиной нарушения герметизации. Ремонт тормозного цилиндра возможен, но чаще всего его нужно заменить.

Порядок выполнения работ

Итак:

• Автомобиль ВАЗ 2109 ставится на первую передачу, снимается колесо.
• Удаляются барабан и колодки тормозные, которые можно только разъединить, при этом снимается верхняя стяжка пружины.
• Металлической щеткой от грязи очищаются болты, фиксирующие цилиндр к тормозному щитку и тормозную трубку. Ослабляется затяжка болтов.
• Тормозная трубка глушится резиновым колпачком или кусочком дерева.
• Трубка полностью откручивается.
• Откручиваются болты крепления тормозного цилиндра, при этом он придерживается рукой с обратной стороны. Деталь снимается.
• Новый цилиндр устанавливается в обратной последовательности.
• После окончания работ необходимо задний тормозной контур прокачать.

Прокачка тормозов

Если в процессе ремонта происходило снятие или разборка элементов тормозной системы: усилителя вакуумного, цилиндров тормозных или магистрали в систему может попасть воздух. При замене элементов в одном контуре можно прокачивать только в этом контуре, в остальных случаях: при снятии главного цилиндра или замены тормозных трубок вся система требует прокачки. При выполнении работ нужна помощь другого человека, тормозная жидкость, резиновая и виниловая трубки, пластиковая бутылка. Последовательность прокачки:

• Правое заднее и левое переднее колесо;левое заднее и правое переднее:

1. Со всех штуцеров снимаются колпачки. Ослабляется их затяжка.
2. Новая жидкость заливается в бачок.
3. Помощник должен от семи до девяти раз нажимать на тормозную педаль, чтобы

Увеличить давление в системе:

• Продолжая давить педаль в пол, на штуцер одевается резиновый шланг, ослабевается его затяжка, из системы выпускается воздух вместе с тормозной жидкостью. По выходящим в пластиковую бутылку пузырькам воздуха его хорошо заметно. Шланг одним концом опускается в жидкость, как показано на фото.

Прокачка тормозов ВАЗ 2109

• Штуцер заворачивается и давление нагоняется снова.
• Данная операция проводится до прокачки всей системы пока весь воздух не выйдет из нее. Во время прокачки проверяется периодически уровень жидкости в бачке.
• Протягиваются все штуцера и для предохранения от загрязнения одеваются резиновые колпачки.
• Тормозная жидкость меняется при ухудшении ее смазывающих свойств. В дальнейшем это приводит к увеличенному износу цилиндров калипера в системе тормозов, выталкивающих тормозные колодки и прижимающих их к ротору. Инструкция рекомендует выполнять замену тормозной жидкости через два или три года

Замена тормозной жидкости

Совет: При работе с жидкостью нужно быть очень осторожным. Ядовитый состав необходимо сразу смыть с мылом теплой водой. Доливая в бачок следите, чтобы раствор не попал на пластик.

Итак:

• Во время прокачки тормозов происходит вытеснение из системы воздуха, при замене старой жидкости на новую прокачка продолжается до тех пор пока из штуцеров не будет идти чистая жидкость.
• Сливать старую нужно со всех колес, крест накрест. Во время работы необходимо периодически доливать тормозную жидкость.

Утечка тормозной жидкости

Выяснить, куда уходит тормозная жидкость, можно только путем визуального осмотра тормозной арматуры, передних суппортов, задних цилиндров. Наличие потеков будет говорить об утечке. Если же жидкость уходит, а следов ее визуально не видно, скорее всего, виноват главный тормозной цилиндр, который пропускает жидкость в камеру вакуумного усилителя тормозов. Эта проблема также не возникает моментально и перед тем как достичь критической точки, когда педаль уходит в пол, а тормоза не срабатывают, она будет терять упругость некоторое время, до тех пор, пока в систему не попадет воздух.

КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ РЫЧАГ ПРИВОДА РУЧНИКА

Ремонт устройства заключается в замене изношенного механизма на новый после снятия его с авто ВАЗ 2109. Повреждениями могут быть: износ фиксирующих зубьев, заклинивание или поломка рычага, выход со строя фиксирующего механизма. Итак:

• Отключается аккумуляторная батарея.
• Под автомобилем откручиваются гайки, фиксирующие уравнитель к тросу привода, сначала отворачивается контргайка, затем регулировочная.
• С тяги рычага ручника снимается уравнитель.
• В салоне автомобиля удаляется вся декоративная обшивка между передними сидениями. Снимается пластиковая крышка туннеля, перед этим с рукоятки для переключения скоростей снимается чехол. Удаляется люк в туннель.
• В сторону отодвигается ковролин.
• С оси снимается стопорное кольцо, тяга привода.

Ремонт рычага привода ручника

• При необходимости откручивается и удаляется рукоятка, меняется стяжная пружина.
• Сборка механизма выполняется в обратной последовательности.

Замена задних тормозных колодок на ВАЗ 2108, 2109, 21099 и ВАЗ 2113, 2114, 2115

Замена задних тормозных колодок начинается со снятия колеса. Обратите внимание на то, что при замене задних тормозных колодок ручной тормоз должен быть отпущен, машина стоять на первой передаче, а под передние колеса необходимо установить упорные бруски.

Сначала (до поднятия машины домкратом) ослабляем все четыре болта крепления колеса. Далее подвешиваем заднюю часть автомобиля на домкрате

и откручиваем четыре конусных болта крепления колеса, а затем снимаем его.

Снятие тормозного барабана осуществляется следующим образом. Выкручиваем головкой или рожковым ключом «на 12» два направляющих штифта.

Эти штифты вкручены в ступицу и притягивают к ней тормозной барабан. Выкрутив их, снимаем барабан. Если же он не снимается, то необходимо вкрутить штифты в соответствующие их диаметру (М8) отверстия. Только теперь резьба должна быть на тормозном барабане.

Вкручиваем оба направляющих штифта до упора или до того момента, пока барабан не начнёт трогаться. Теперь по очереди вкручиваем их дальше, тем самым спрессовывая барабан с тормозных колодок.

Теперь необходимо отпустить тросики привода стояночного тормоза. Для быстрого ослабления необходимо воспользоваться удлинённой головкой на 13, двумя удлинителями и воротком с храповым механизмом. Это позволит в течении минуты расслабить тросики привода стояночного тормоза, не прибегая к снятию глушителя и прочим трудоемким процедурам. Двумя рожковыми ключами на 13 ослабляем контрирующую гайку и скручиваем ее:

Теперь устанавливаем приготовленный удлинитель, как показано на рисунке, и скручиваем гайку практически до конца.

Теперь приступаем непосредственно к снятию тормозных колодок. Вытаскиваем плинт из пальца, удерживающего рычаг стояночного тормоза и проталкиваем этот штифт в глубь:

Плоскогубцами снимаем нижнюю стягивающую пружину.

Плоскогубцами отпускаем пружину у передней тормозной колодки, которая удерживает колодку от горизонтального перемещения.

Освобождаем колодки от верхней стягивающей пружины при помощи плоскогубцев или отвертки.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную пластину.

Снимаем рычаг привода, вынув его из наконечника троса.

Плоскогубцами отпускаем пружину у задней тормозной колодки, удерживающую колодку от горизонтального перемещения.

И снимаем тормозную колодку.

Устанавливаем всё в следующем порядке. Сначала соединяем новые колодки между собой верхней сжимной пружиной, а затем вставляем в паз распорную пластину.

Теперь, слегка раздвинув верхнюю сжимную пружину, вставляем распорную пластину в противоположный паз. В соединенные колодки необходимо вставить палец крепления рычага привода стояночного тормоза.

Устанавливаем собранные колодки, пропуская сжимную пружину и пластину между ступицей и тормозным цилиндром. Обратите внимание на то, что на пластине имеется вогнутость, при установке она должна быть направлена к ступице.

Вставив колодки в пазы тормозных цилиндров, устанавливаем их так же в нижние пазы:

Устанавливаем нижнюю сжимающую пружину.

Плоскогубцами устанавливаем пружины, предотвращающие тормозные колодки от горизонтального перемещения.

Вдавливаем палец внутрь, придерживая его, чтобы он не вывалился. Вставляем рычаг привода в ушко тросика, вставляем его в прорезь пластины и подводим к пальцу.

С обратной стороны выдавливаем палец наружу, он должен пройти через отверстие рычага. Надеваем сверху шайбу и устанавливаем штифт.

Из тормозного барабана выворачиваем установочные штифты и надеваем барабан на тормозные колодки.

Держа рукой ступицу, проворачиваем барабан таким образом, что бы отверстия без резьбы на барабане совпали с отверстиями с резьбой на ступице. Вкручиваем установочные штифты.

Устанавливаем колесо. Обратите внимание, что винты крепления необходимо затягивать крест-накрест. Через некоторое время проверьте затяжку винтов и, при необходимости, подтяните.

Тросики рычага подтягиваем тем же способом, который применяли для их ослабления. Стояночный тормоз считается натянутым, если число щелчков при поднятии его рычага равно 2-4.

Пожалуйста поставьте оценку статье

если замене подлежат только колодки, я бы поступил следующим образом: поддомкратил а/м, открутил центральную гайку и сдернул с оси колесо, барабан, ступицу с подшипниками в сборе. перед вами осталась только ось и колодки, меняй на здоровье. а откручивать колесо, снимать барабан (если он еще прикипел), да потом еще ступица мешает — лишняя головная боль, плюс время. а так с перекурами и болтовней с соседом — минут 40, не больше (удачи всем на дорогах!).

Уважаемый Андрей! А как бы ты сдернул колесо, если барабан-то прикипел))) Даже открутив ступичную гайку, ты бы никак не снял колесо вместе со ступицей т.к. барабан надо сбивать! :)))))) Все бы так и делали глядишь!)

Уважаемый Константин! Может все так и делают?))) Барабан прикипает к ступице, дак снимай его со ступицей и подшипниками, как советует Андрей!

ЗАМЕНА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Механизм на авто ВАЗ 2109 меняется после подтверждения его неработоспособности. В других случаях демонтаж узла вакуумного усилителя выполняется при ремонте кузова. Работа выполняется под капотом и в салоне авто:

• От усилителя тормозов отсоединяется вакуумный шланг.
• Разъединяются датчик уровня тормозной жидкости и колодка с питающими проводами.
• Затем работы выполняются в салоне автомобиля. С пальца, который соединяет педаль тормоза и тягу вакуумного усилителя, снимается стопорная скоба. Детали разъединяются.
• Под капотом откручиваются гайки, фиксирующие главный тормоз цилиндра. Снимается цилиндр, отводится в сторону.

Совет: Необходимо следить, чтобы тормозные трубки не были деформированы .

• Откручиваются гайки, удерживающие кронштейн и усилитель к кузову авто, снимается все в сборе.
• После проведения ремонтных работ сборка выполняется в обратной последовательности.

Проверка обратного клапана вакуумного усилителя

Неисправность вакуумного усилителя определяется затруднительным ходом педали тормоза. Это ухудшает качество торможения и в конечном итоге может влиять на безопасность управления автомобилем. Перед заменой старого усилителя необходимо проверить его работу и работу обратного клапана. Работоспособность механизма проверяется путем нажатия несколько раз на педаль тормоза. Это создаст повышенное давление в системе. Педаль тормоза должна занять верхнее положение. При не опущенной педали запускается двигатель. При отсутствии неисправностей педаль опускается в пол. В противном случае необходимо проверить герметичность обратного клапана и качество соединения шланга.

Порядок проверки на ВАЗ 2109 обратного клапана

Итак:

• Проверяется герметичность в месте соединении шлангов и штуцером на трубе для впуска и обратным клапаном.
• Проверяется проверка самого клапана. Перед этим шланг отсоединяется, а с помощью отвертки клапан снимается с усилителя.
• На штуцер натягивается герметичная груша, сдавливая которую выпускается через клапан воздух. После отпускания груши если она не разжалась, значит клапан в хорошем состоянии, держит вакуум. В другом случае его нужно поменять.

Частые поломки

В «девятке» каждая из неисправностей ТС может привести к непоправимым последствиям, угрожающим жизни человека.

Основные неполадки:

1. Не работает педаль тормоза. При нажатии на нее нагрузка получается слегка повышенной. Даже если водитель не сильно нажал на педаль, торможение становится слишком ощутимым. При этом автомобиль движется «скачкообразно»: сначала идет быстро вперед, а затем возвращается обратно.
2. Машину заносит в сторону. Иногда во время торможения автомобиль ведет себя не так, как обычно. Его то заносит на сторону, то он быстро подается вперед. Решение этой проблемы есть. Требуется провести полную диагностику автомобиля в автосалоне.
3. Длинный путь торможения. В этом случае при нажатии на педаль торможения может и не происходить.
4. Колеса тормозят не одновременно. Этот случай достаточно редкий. Тормозной путь увеличивается в несколько раз, и автомобиль начинает вилять.
5. Вышел из строя вакуумный усилитель. Основным признаком, который подсказывает водителю о выходе из строя этого элемента, является затруднительный ход педали. Это чревато плохим торможением, что может в экстренном случае привести к аварии. На «девятке» замена вакуумного усилителя должна обязательно проводиться. Это можно сделать либо на СТО, либо в личном гараже собственноручно.

КАК ЗАМЕНИТЬ РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОРМОЗОВ

Распределение нагрузки, другими словами по тормозным цилиндрам тормозной жидкости, при поворотах производит регулятор давления тормозов ВАЗ 2109. Появление заносов кузова при торможении может говорить о неисправности регулятора, при рабочем состоянии остальных узлов:

• Упругий рычаг необходимо отсоединить от балки задней подвески. Для чего снимается стопорное кольцо, затем извлекаются палец и серьга.
• Все тормозные трубки специальным ключом отсоединяются от регулятора. После отсоединения все трубки нужно промаркировать. Это облегчит работу при сборке узла. Для того чтобы не было утечки масла глушатся все отверстия.
• Снимается кронштейн со шпилек на кузове вместе с регулятором.
• Отсоединяется регулятор от кронштейна и на его место ставится новый.
• Сборка выполняется в обратном порядке.

Периодическое обслуживание и своевременный ремонт всех узлов тормозной системы обеспечит надежность и безопасность автомобиля ВАЗ 2109. Как правильно выполнять ремонтные работы можно посмотреть на видео.

Источники

• masteravaza.ru/tormoza/remont-tormozov-tormoza/vaz-2109-remont-tormozov-392
• znanieavto.ru/stop/tormoznaya-sistema-vaz-2109.html
• drive2.ru/l/4899916394579103916/
• twokarburators.ru/shema-rabochey-tormoznoy-sistemy-2108-2109/
• ladaautos.ru/vaz-2109/sxema-prokachka-i-remont-tormoznoj-sistemy-vaz-2109.html

Ремонт и техническое обслуживание

Ремонт тормозной системы обычно используется очень часто. В этот перечень входит и прокачка тормозной системы, и смазка для тормозной системы, замена колодок и очень много прочего. Для этого нужны специальные инструменты, но все же поддержание тормозов в рабочем состоянии обязывают правила дорожного движения. Как они гласят: движение автомобиля запрещается при неисправности тормозного или рулевого механизма

Важно знать, что проверка тормозов должна быть ежедневной, как проверка масла и другие манипуляции при ежедневном обслуживании. Так, проверяя уровень масла важно заглянуть и в главный тормозной цилиндр

Отсутствие жидкости там первый знак, что что-то случилось.

Первым делом мы рассмотрим, как проводится прокачка тормозной системы. Почему именно эту операцию? Потому что после любого, даже самого мелкого ремонта, приходится всегда прокачивать тормоза. Также рабочая жидкость может просто заменяться во время технического обслуживания. Стоит знать, что прокачка проводиться в точности в определенном порядке: задний правый, передний левый, задний левый и передний правый. Теперь переходим к процедуре.

Первым делом мы заливаем жидкость в бачок до максимального уровня и подбираем инструменты для проведения операции. Далее, необходимо вывесить задний мост и разблокировать регулятор давления (это можно сделать с помощью обычной отвертки). Теперь необходимо отыскать клапаны вывода воздуха и очистить их от грязи, их еще называют щтуцер. Находим шланг, который можно будет надеть на штуцер. Другой конец должен быть опущен в любой резервуар, подойдет обычная пластиковая банка, главное, чтобы там шланг был опущен в тормозную жидкость на дне бутылки. Теперь переходим к самой операции, тут нам понадобится помощник. Он должен будет сидеть в салоне машины, и нажимать на педаль тормоза до 5 раз с интервалом в 2 секунды. Когда же будет последнее нажатие, то педаль нужно зафиксировать в таком положении, об этом нужно заранее предупредить помощника. Теперь нужно на пол-оборота открутить клапан воздуха и следить за тем, как будет выходить воздух из системы. Об этом будут свидетельствовать пузырьки в банке, когда же пузырьки кончатся, то нужно завернуть штуцер обратно и педаль отпустить. Эту процедуру нужно проводить раз за разом переходить от колеса к колесу. После каждой прокачки нужно проверять уровень в тормозном цилиндре и доливать ее, если уровень будет приближаться к минимальному. В среднем, придется провести такую манипуляцию от четырех до шести раз. Когда же жидкость будет выходить из воздуха можно закрутить плотно штуцеры. И надеть на них снятые заранее защитные колпачки.

Самой распространенной неисправностью является утечка тормозной жидкости. Это связано с тем, что ремонт тормозной системы проводится редко, а все патрубки и шланги находятся под прямым влиянием всех атмосферных явлений. Их замена не очень сложная, но трудоемкая операция. Для этого также требуется слить всю жидкость, а потом залить новую и прокачать всю систему перед тем, как использовать. Делать все операции с этой системой необходимо на эстакаде или в гараже с ямой, потому что некоторые операции требуют находиться под машиной.

ГТЦ: что это и зачем он нужен

ГТЦ или главный тормозной цилиндр — это один из узлов тормозной системы автомобиля, отвечающий за создание давления в трубках. Он реализован цилиндром с поршнем, который отвечает за прокачку тормозной жидкости. Для предотвращения протекания ТЖ во время работы отвечают два резиновых уплотнителя. Этот узел отличается высокой надежностью и долговечностью, которые достигаются благодаря использованию высококачественных комплектующих.

Для того чтобы не возникало никаких проблем с тормозами на протяжении всего времени использования средства передвижения, автолюбитель должен постоянно следить за уровнем охлаждающей жидкости в ГТЦ. Помимо этого, специалисты рекомендуют периодически производить полную ее замену, поскольку в процессе работы она подвергается воздействию высоких температур, в результате чего некоторые присадки, входящие в состав ТЖ и придающие ей необходимой вязкости, улетучиваются. Таким образом, со временем тормозная жидкость теряет свои свойства.

Проверка

Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на ½ секунды позже передних.

Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

Многие водители слышали о такой детали, как колдун, но при этом не знают, где он находится и за какие задачи отвечает. В сегодняшней статье мы рассмотрим — что же собой представляет колдун 2114 и как правильно выполнить его регулировку.

Задние тормоза

Конструкция тормозов, которая находится на задних колесах, имеет примерно такую же схему. Только вместо диска используется барабан. Он изготавливается из алюминиевого сплава, внутри которого находится стальная обойма. Колодки изготовлены из металла, внешняя часть которых соприкасается с барабаном, наклеены специальные накладки. Они изготавливаются из различных фрикционных материалов. Колодки приводятся в движение при помощи тормозных цилиндров.

Этот элемент позволяет под действием давления, создаваемого главным тормозным цилиндром ВАЗ-2109, разжать колодки. Ресурс задних барабанов и колодок намного выше, нежели аналогичных элементов передних тормозов. Причина кроется в том, что на задние колеса приходится не больше 30 % нагрузки при торможении. Ресурс задних элементов тормозной системы примерно в два-три раза выше, нежели у передних.

Признаки и причины неисправности тормозного диска ВАЗ 2110

Тормозные диски на ВАЗ 2110 – чугунные. Минимально допустимая толщина диска при износе — 17,8 мм для вентилируемых дисков и 10,8 мм — для невентилируемых, максимальное биение по внешнему радиусу — 0,15 мм. Неправильный подбор тормозных колодок ведёт к повреждению диска, дешёвые колодки с накладками высокой стойкости влечет за собой ускоренный износ. Использование колодок до полной их выработки, пока они полностью не сотрутся и появится трение металла по металлу, также сокращают срок эксплуатации тормозных дисков.

Диски после подобной «эксплуатации» в большинстве случаев выкидываются, но иногда их реанимируют на специальном станке при помощи проточки. Также на проточку отправляются диски с глубокими выбоинами и задирами на рабочих поверхностях, явными следами ржавчины, волнообразным износом рабочих поверхностей.

Признаками неисправности тормозного диска могут быть:

• биения во время торможения — симптом неверной установки или некачественного диска;
• биения во время езды — показатель неточного изготовление диска или нарушение симметрии диска;
• маленькие трещины, образующиеся на диске после торможений — атрибут использования дешевого сплава чугуна с низкой плотностью;
• повышенный износ диска свидетельствует о использовании сплава низкой плотности и/или низкокачественной колодки;
• появление биения после торможения средней интенсивности говорит о низкокачественном сплаве чугуна (в нем отсутствуют необходимые присадки).

Ключом на 17 срываем болты переднего колеса.

Источник m.etlib.ru

Продемонстрируем вам правильную инструкцию по замене передних тормозных дисков в ВАЗ 2110 2111 2112. Работу выполняет опытный мастера, показано всё с удобных ракурсов, все действия комментируются.

Для начала откручиваем колесо и устанавливаем машину на подъёмник или домкрат. Выворачиваем поворотный кулак наружу и зачищаем от въевшейся грязи тормозной суппорт. Каким нибудь подручным предметом, для этого подойдёт даже обычная плоская отвёртка, разгибаем колодки. Снимаем тормозной цилиндр, предварительно расконтрив нижний болт, делается это при помощи молотка и отвёртки:

Снимаем этот болт ключом на 13. Сворачиваем цилиндр по верхней направляющей и вынимаем его, попутно извлекаем тормозной шланг из кронштейна. Снимаем колодки. Заодно оцениваем состояние нашей тормозной системы, смотрим как выглядит шланги, пыльники, колодки и т.д. Проводим чистку всех посадочных мест при помощи щётки с щетиной из металла.

Я думаю, если вы смотрите эту видео инструкцию, то скорее всего у вас нет специального инструмента, который вдавливаем поршень цилиндра, можно заменить его подручными средствами:

До этого момента мы проделывали все действия из нашего материала по замене передних тормозных колодок в ВАЗ 2110 2111 2112, но теперь нам предстоит менять тормозные диски, поэтому продолжаем.

Отвинчиваем два болта на 17 удерживающих скобу, вынимаем их, снимаем скобу:

Очищаем ступицы и тормозной диск от въевшейся грязи. Чтобы нам было легче снять тормозной диск, нанесите на крепления WD-шку и подождите несколько минут. Винты, которые удерживают диск, очень часто закисают, чтобы их было легче отвернуть, обстучите диск вокруг них молотком через долото:

Винты отвинчиваются торцевой головкой на 7. Аккуратно не повредив ступицы, обстукиваем молотком тормозной диск. Далее мы используем специальный съёмник, но можно обойтись и без него:

Не забывайте наносить на ступицы слой медной или графитовой смазки. Новый тормозной диск лучше обезжирить перед установкой. Собираем всё в обратной последовательности.

Видео замена передних тормозных дисков в ВАЗ 2110 2111 2112:

Источник vazhelpgid.ru

Передний тормозной диск авто ВАЗ 2112

В системе тормозов незаменимой деталью являются тормозные диски. Они, вместе с колодками, при замедлении скорости и остановки автомобиля превращают в тепловую энергию, которая возникает от трения о диски колодок, кинетическую. Максимальный эффект торможения становится после приработки тормозных колодок и дисков. От пятисот до одной тысячи километров составляет период обкатки элементов. В этот период нельзя резко тормозить, чтобы дать возможность притереться рабочим поверхностям диска и колодок.На ВАЗ 2112 передние дисковые тормоза могут изнашиваться быстрее или медленнее, на что влияет стиль вождения автомобиля. Обычно металлом для изготовления деталей служит чугун, но иногда используют на спорткарах керамику или карбон. Как выполняется правильно замена передних тормозных дисков ВАЗ 2112, описывает предлагаемая статья.

Замена или ремонт?

Цена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2109 составляет около 1000 руб. Ремкомплект обойдется вдвое дешевле. Но целесообразность его установки весьма спорная. При ремонте вам потребуется провести следующие действия:

1. Слить жидкость из расширительного бачка.
2. Демонтировать расширительный бачок.
3. Выкрутить трубки, которые находятся на тормозном цилиндре.
4. Выкрутить две гайки, которыми крепится корпус главного цилиндра к вакуумному усилителю.
5. Ослабить крепление стопорного болта, который удерживает первый поршень.
6. Вытянуть поршень из цилиндра. Делать это нужно аккуратно, чтобы не выскочила пружина. Старайтесь не растерять все элементы.
7. Ослабить крепление стопорного болта, удерживающего второй поршень, и вынуть элемент из цилиндра.

Передний тормоз

Непосредственно на ступице жестко зафиксирован металлический диск. Крепление тормозного диска осуществляется с помощью:

1. Небольших шпилек конической формы, которые выполняют функцию направляющих для колес.
2. Болтов, которыми произведено крепление колеса к ступице.

Частота вращения у диска и колеса всегда будет одинакова. Следовательно, чтобы произвести торможение автомобиля, необходимо остановить все его колёса. Для этого нужно зажимать диск с помощью колодок и тормозных суппортов.

Суппорты имеют две части — внешнюю и внутреннюю. На внутренней части располагается цилиндр, в нём устанавливается стальной поршень. Под воздействием давления, которое создается главным тормозным цилиндром ВАЗ-2109, происходит движение этого поршня, он воздействует на колодку, расположенную изнутри. Внешняя часть суппорта при этом двигается навстречу. При снижении давления в системе колодки возвращаются в исходное положение под действием пружин.

Установка нового цилиндра

Схема главного тормозного цилиндра ВАЗ-2109 такая же, как и на автомобилях классической серии:

После этого необходимо установить новые манжеты и поршни и зафиксировать устройство на месте. Но намного лучше поменять главный тормозной цилиндр ВАЗ-2109. Как это сделать своими руками:

1. Зафиксируйте корпус цилиндра при помощи двух гаек на вакуумном усилителе.
2. Установите тормозные трубки.
3. Зафиксируйте на цилиндре расширительный бачок.

После этого необходимо обязательно залить жидкость в систему и осуществить прокачку тормозов. Если это не сделать, то внутри системы будут воздушные пробки, которые не позволят добиться максимальной эффективности торможения.

Источник

Ручной тормоз

Ручник можно отнести к второстепенному средству торможения, поскольку очень немногие водители регулярно используют этот элемент. Более того, есть и такая категория автомобилистов, которая вообще не следит за состоянием ручника и не поддерживает его в исправном состоянии. Этот феномен объясняется привычкой устанавливать транспортное средство на скорость. Тем не менее в зимний сезон такой подход оказывается даже полезным, поскольку в случае установки автомобиля на ручник на длительное время тормозная колодка может попросту примерзнуть к барабану, что чревато разрушением этого узла тормозной системы при попытке сдвинуться с места.

Значение и сущность технического обслуживания и ремонта автомобилей

Чтобы обеспечить работоспособность автомобиля в течение всего периода эксплуатации, необходимо периодически поддерживать его техническое состояние комплексом технических воздействий, которые в зависимости от назначения и характера можно разделить на две группы: воздействия, направленные на поддержание агрегатов, механизмов и узлов автомобиля в работоспособном состоянии в течение наибольшего периода эксплуатации; воздействия, направленные на восстановление утраченной работоспособности агрегатов, механизмов и узлов автомобиля.

Комплекс мероприятий первой группы составляет систему технического обслуживания и носит профилактический характер, а второй — систему восстановления (ремонта).

У нас в стране принята планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта автомобилей. Сущность этой системы состоит в том, что техническое обслуживание осуществляется по плану, а ремонт — по потребности.

Принципиальные основы планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта автомобилей установлены действующим Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта.