Описание тормозной системы ВАЗ-2115 инжектор и возможные неисправности

Тормозная система автомобиля в целом является одним из важнейших элементов, позволяющих уберечь водителя и пассажиров от многих неприятностей. По этой причине крайне важно поддерживать ее в работоспособном состоянии и проводить регулярную профилактику.

В этой статье мы поговорим о том, как тормозная система устроена на автомашине ВАЗ-2115 (инжектор).

Устройство

В ВАЗ-2115 применяется система тормозов, в которой рабочие контуры разделены диагонально. Это позволяет серьезно повысить степень надежности и безопасность людей. В частности, первый из них контролирует работу переднего правого и заднего левого тормозных механизмов. В случае его отказа включается второй контур.

Кроме того, в схеме работы гидропривода также имеется:

• усилитель вакуумный;
• регулятор двухконтурный, в задачи которого входит поддержание давления в тормозах, расположенных позади.

Установлен на ВАЗ-2115 датчик, сигнализирующий о снижении объемов тормозной жидкости. Он механический. Помимо этого, есть еще и система стояночных тормозов, которая, в свою очередь, имеет отдельный привод, блокирующий при необходимости заднюю ось.

Как можно понять из схемы, рассматриваемая система достаточно сложна, и периодически в ней возникают те или иные поломки.

Чтобы понять, что за проблема возникла в тот или иной момент, требуется достаточно большой опыт. Впрочем, диагностику произвести несложно и самостоятельно, если воспользоваться нижеприведенными рекомендациями.

Схема устройства тормозной системы передних колес ВАЗ 2114

Устройство переднего тормозного механизма на ВАЗ 2114

Передний тормозной механизм состоит из таких составляющих:
1
. Тормозной диск. Непосредственно связан со ступицей колеса и вращается вместе с ним. Замедление вращения и остановка диска приводит к замедлению и остановке колеса.
2
. Направляющая колодок. Служит обоймой для колодок и основанием для направляющих пальцев.
3
. Суппорт. Объединяет в единый узел колодки, цилиндр, поршень и обеспечивает равномерную передачу усилия от обеих колодок на диск.
4
. Тормозные колодки. Непосредственно воздействуют на диск, сжимая его с двух сторон и замедляя движение.
5
. Цилиндр. Герметичная полость, в которой движется поршень.
6
. Поршень. Под воздействием давления гидравлической жидкости прижимает колодку к диску. Благодаря системе «плавающая скоба», синхронно прижимается и вторая колодка. Это обеспечивает равномерный износ их накладок, диска и гарантирует эффективное торможение.
7
. Кольцо для уплотнения. Предотвращает утечку жидкости и обеспечивает герметичность системы.
8
. Чехол для защиты направляющего пальца от попадания грязи, что дает беспрепятственное перемещение колодок.
9
. Направляющий палец. Позволяет колодкам равномерно перемещаться и прилегать к диску всей плоскостью.
10
. Защитный кожух. Защищает диск от попадания дорожной грязи. Колеса спереди оборудованы дисковыми тормозами. Они автоматически регулируют зазор от колодки до диска. Суппорт и цилиндр образуют плавающую скобу, что создает одинаково равномерное усилие на обеих колодках. Этим достигается равномерный износ накладок. Для контроля их износа на внутренней колодке есть сигнализатор.

Педаль тормоза имеет слишком большой ход

В этом случае можно заподозрить, что:

• в гидропривод попал воздух;
• произошла утрата упорным кольцом поршня заднего цилиндра упругости, в результате чего оно сместилось внутрь;
• из системы вытекла тормозная жидкость;
• имеется слишком большой зазор между поршнем основного цилиндра и болтом регулировочным вакуумного усилителя.

Соответственно:

• в первом случае понадобится произвести прокачку системы;
• во 2-м – потребуется полностью сменить цилиндр;
• в 3-м – ликвидировать течь путем замены пришедших в негодность уплотнителей или шлангов.

Полезное видео

Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:

Опубликовано 17 сентября 2019Содержание

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.

Тормозная система ваз 2114

Эффективность работы тормозов низкая

Чаще всего к возникновению данной проблемы приводят следующие причины:

• тормозные колодки замаслились;
• заклинивают поршни в цилиндрах колес;
• пришли в негодность накладки на колодках;
• произошел перегрев механизмов тормозной системы;
• неверно был настроен регулятор давления;
• один из контуров потерял герметичность.

Накладки, имеющиеся на колодках тормозных, понадобится прочистить при помощи проволочной щетки, теплой воды и стирального порошка.

Если произошло заклинивание поршней, то придется менять цилиндры и прокачать систему.

При изнашивании накладок их нужно снять и поставить новые.

Перегрев системы устраняется путем немедленной остановки. Понадобится какое-то время, чтобы она полностью остыла.

Схема устройства тормозной системы задних колес ВАЗ 2114

Устройство заднего тормозного механизма на ВАЗ 2114
1
. Ступичная гайка
2
. Фланец ступицы. К ней крепится тормозной барабан
3
. Нижняя стягивающая пружинка
4
. Левая колодка
5
. Упорная пружина
6
. Цилиндр
7
. Верхняя стягивающая пружинка
8
. Направляющая планка
9
. Эксцентрик
10
. Правая колодка
11
. Накладка колодки.

Совет: при движении по глубоким лужам или через речку вброд, тормозные механизмы намокают. Это резко снижает эффективность торможения. Сразу после преодоления водного препятствия на прямом участке и малой скорости несколько раз затормозите. Накладки колодок, диски и барабаны нагреются и высохнут. Эффективность системы восстановится.

В целом тормозная система ВАЗ-2114 простая и надежная. Для человека, имеющего опыт управления автомобилей других марок, ее обслуживание на «четырнадцатке» не составит проблем. Но и те водители, кто впервые сел за руль автомобиля, легко смогут разобраться с принципом работы и особенностями эксплуатации тормозной системы ВАЗ-2114. Но помните: обслуживать тормозную систему лучше на гарантийных СТО у опытных мастеров.

Из-за чего не в полной мере растормаживаются механизмы колес

Скорее всего, при этой неисправности будет наблюдаться заедание педали тормоза. В этом случае придется заняться ее регулировкой.

Кроме того, может также причиной быть и исчезновение зазора между поршнем в главном цилиндре и болтом регулировки вакуумного усилителя. Проблема устраняется увеличением просвета.

Если в тормозную жидкость попадет топливо или масло, то иногда происходит набухание прокладок в главном цилиндре. Понадобится промыть всю систему новой тормозной жидкостью и сменить пришедшие в негодность уплотнители.

Немного истории

Первым, кто создал такую модель тормозов (дисковый тип), стал Фредерик Ланчестер (Великобритания). Именно в его конструкции использовался суппорт, прижимающий колодки. Тем не менее, тогда технологии не позволяли создавать надежные дисковые тормозные системы.

Возродились дисковые тормоза в авиации, а в 50-х годах их начали ставить и на автомобили – сначала на спортивные модели, а потом и на серийные. Первой машиной с серийными передними дисковыми тормозами стала модель Chrysler Crown Imperial (в 1949 году).

Важность этого компонента сложно переоценить, ведь тормозные диск и колодки являются пассивными компонентами, тогда как суппорт выполняет активную роль. За счет него и происходит прижимание колодок. Следовательно, именно суппорт тормозной является важнейшим компонентом.

Наблюдается торможение одного из колес при езде

Чаще всего к такой поломке приводит разрушение стягивающей пружины на заднем тормозе. Испорченную придется снять и поставить на ее место новую.

Также нередко поршни в колесных цилиндрах ненадлежащим образом функционируют, если внутрь попала грязь или они начали ржаветь. Чистка и промывание устранит неисправность.

Иногда притормаживание случается из-за ослабления болтов, крепящих направляющие колодки непосредственно к поворотному кулаку. Если их вновь затянуть или заменить на новые, то неполадка будет устранена.

И, наконец, это может произойти из-за того, что неправильно была отрегулирована стояночная система тормозов.

Признаки неисправности

Имеется несколько наиболее распространенных свидетельств неисправности тормозного суппорта:

1. увеличенное усилие – именно его требуется прикладывать для полной остановки машины;
2. автомобиль тянет в сторону в процессе торможения;
3. педаль становится «мягкой» – для нажатия на нее нужно достаточно слабого усилия;
4. пульсация педали тормоза;
5. небольшое сопротивление в перемещении педали до пола;
6. прихватывание тормозов;
7. блокировка задних тормозов при большом усилии и т. д.

Способы ремонта суппорта

Неисправности суппорта могут быть разными. Однако можно выделить наиболее частые случаи, а также рекомендации по их устранению.

Тормозные колодки подклинивают в суппорте

Это заметно, когда при демонтированном суппорте колодки не перемещаются в свободном ходе. Обычно причина в ржавчине на неподвижных колодках суппорта, которая и мешает перемещению колодок.

Для ликвидации проблемы стоит вооружиться наждачной бумагой, щеткой по металлу и напильником (но только мелким). Затем нужно счистить коррозию с металла, после чего смазать поверхность смазкой высокотемпературного типа. Однако на суппорте не должно быть выработки – ямок от коррозии. При их наличии зачистка не поможет – колодка будет недостаточно плотно прижиматься либо недостаточно быстро отходить от поверхности тормозного диска.

Иногда такой дефект можно устранить напильником (при условии незначительной выработки), но обычно приходится покупать новую часть суппорта (неподвижную).

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Переборка переднего суппорта Passat

Коррозия на поршне суппорта

Ее может спровоцировать либо дефектный пыльник, либо длительный простой машины.

Для устранения неисправности рекомендуется демонтировать и разобрать суппорт. Вынуть из него поврежденный ржавчиной поршень и отшлифовать его специальной пастой или мелкой ржавчиной. После этого тщательно промыть посадочное место поршня жидкостью WD-40 и собрать суппорт заново. Не помешает и установка новых манжетов. Но лучшим вариантом станет покупка нового поршня или суппорта в сборе.

Зачем менять тормозные диски

Тормозные диски могут быть заменены по разным причинам. Во-первых, замена обязательна, если оригинальные роторы изношены. Почти каждый ротор имеет минимальную толщину или характеристики отбрасывания, отлитые или штампованные где-то в центральной секции ротора. При замене тормозных колодок роторы всегда должны измеряться микрометром для определения их толщины. Если роторы изношены слишком сильно и имеют минимальную толщину или меньше ее (или их нельзя выровнять без превышения предела), необходимо заменить диск (рекомендуется — сразу все).

Замер толщины тормозного диска (ротора)

Изношенные роторы опасны по двум причинам: тонкие роторы не могут поглощать и рассеивать тепло так же, как новые роторы, что увеличивает риск того, что колодки станут слишком горячими и выцветут при длительном или сильном торможении. Кроме того, тонкие роторы с большей вероятностью трескаются и ломаются, что может привести к поломке тормоза.

Другое условие, которое обычно требует замены данной детали — это когда роторы «деформированы» и вызывают вибрацию или пульсацию при использовании тормозов — так называемое, биение тормозного диска. Когда толщина диска составляет более пары сотых сантиметра, он толкает колодки при торможении. Сила передается обратно через поршни суппорта, тормозные магистрали и главный цилиндр вплоть до педали тормоза, создавая вибрацию или пульсацию, которую может почувствовать водитель. Чем больше изменение толщины ротора, тем сильнее вибрация или пульсация. Это действительно раздражающее состояние, хотя и не обязательно небезопасное. Владелец транспортного средства может принять эти вибрации за проблему с антиблокировочной системой.

Неравномерно стесанные следы на тормозном диске от его биения — причина замены диска на новый

Неравномерные износ и толщина могут быть вызваны сильным перегревом ротора (тормозная колодка или заклинивший суппорт), его искажением, вызванным неравномерным крутящим моментом или чрезмерным затягиванием гаек рычага, или даже металлургическими дефектами в самой отливке ротора. Высокие пятна на роторе часто обесцвечиваются с темным голубоватым оттенком. Повторная шлифовка ротора может восстановить плоские параллельные поверхности, но часто твердые места, вызванные перегревом или неравномерным износом, распространяются на металлическую поверхность. Со временем это снова приведет к неравномерному износу и возврату пульсации или вибрации педали. Замена роторов новыми исключает любые подобные проблемы.

Особенности настройки педали

Водитель управляет всем этим сложным собранием при помощи одной педали

Именно поэтому очень важно следить за состоянием указанных механизмов и вовремя исправлять ошибки

Необходимо обращать внимание на следующие особенности:

1. Каждый владелец указанного транспорта должен помнить о том, что при неработающем двигателе у педали должен быть свободный ход. Провести регулировку можно в выключенном состоянии транспорта. Провести её можно перемещением выключателя стоп-сигнала, если опустить его гайки.
2. При том, когда выключатель у стоп-сигнала очень приближен к самой педали, это чревато тем, что она не вернется в исходное состояние. Но и здесь есть вероятность только частичного растормаживания колес при отпущенной педали.
3. Когда не удалось исправить ошибки при помощи стоп-сигнала и устранить неполное растормаживание, можно просто отсоединить главный цилиндр у привода тормозов и перепроверить, чтобы болт регулировочный не сильно отступа от плоскости, к которой крепится фланец этого цилиндра (разница может составлять от 0,2 до 0,25 мм). Такой размер будет оптимальным для регулировки педали.

Установка новых колодок

Для того, чтобы провести установку упоров, необходимо поместить поршень в область тормозного цилиндра.

Тут важно соразмерить свою силу и не перестараться, потому как работа эта тяжелая, требующая не только усилий, но и осторожности, так как деталь выполнена из алюминия, который, как известно, не отличается сверхпрочностью

Вторым шагом ставим колодки в суппорт. Сам же суппорт устанавливается на свое место и крепится болтом. Монтаж деталей проводится в обратном порядке демонтажа.

Дело сделано, останется только одеть колесо.

Для опытного автомобилиста замена колодок – это не сложная процедура, которая занимает чуть больше пятнадцати минут. Она необходима, так как колодки первым делом влияют на степень безопасности автомобиля, потому что напрямую связаны с тормозной системой.

Поэтому не стоит пренебрегать данным видом ремонтных работ, лучше потратить некоторое время в гараже и определенную сумму на покупку новых деталей, чем понести более серьезные потери в ДТП, к чему и приводят изношенные колодки.

Желаем вам удачи и доброго пути!

Тормозная система работала исправно, но всё равно не идеально. Особенно, бесило биение педали при среднем нажатии на тормоз, и я хотел провести профилактику: заменить жидкость, вакуумник, прокачать.

Диски долго не выбирал, переход на R14 финансово не осилил, поэтому сток от Автореала (стоимость: 1200р. пара)

Процесс замены дисков в целом простой, все трудности возникают от прикипевших болтов и самих дисков к ступице. Менять можно в одну каску, помощники не требуются, если только от скуки спасут.

Как обычно ставим тачку на мослы, не забываем обеспечить надежный упор автомобилю, дабы в процессе работы он не упал нам на голову! Снимаем колесо, для удобства доступа к болтам выворачиваем суппорт на себя. Откручиваем два болта крепления суппорта, отводим его в сторону, закрепив или же положив на какую-нибудь опору, что бы он не висел на шланге.

Затем откручиваем скобу суппорта от поворотного кулака и снимаем её, тем самым освобождая тормозной диск.

Остается открутить две последние шпильки, и можно начинать сбивать тормозной диск. Занятие это очень интересное. Тут кому как повезет – бывает, что диски соскакивают буквально через пару ударов, а иногда приходится помучится, так как диски больше не нужны. Я бил по рабочей поверхности, естественно она вся в сколах. Если же диск нужен — бьем по внутренней его части, при помощи наставленного бородка. Эту процедуру удобнее выполнять с ямы. Место посадки диска я зачищал щеткой по металлу. Как видно на фото, есть и краска, и грязь, и обильно заливал ВД40.

Перед сборкой я занялся покрасочными работами, особо не заморачивался, диски в легкую прошёл шкуркой, а с суппортами и скобами пришлось повозиться подольше, до идеала не шкурил. Цвет хотелось не обычный, красный и серебристый порядком надоел уже, а так как в деревухе выбор не большой, краску взял: Автоэмаль 1К ремонтная, алкидная, цвет Адриатика 425,проехал уже более 5тысч.км, краска на месте))

Чтобы ровно посадить новый диск, я наживил все болты крепления колеса, и крестом начал потихонечку затягивать, диск садился ровно, без перекосов…

Всё остальное в обратном порядке. И не забываем прокачать тормоза, вот тут-то и потребуется помощник. Методов прокачки в интернете полно и свой описывать не вижу смысла.

Цвет получился очень необычный, кому-то нравится, а кто-то тащится по красному.

И вот после нескольких дней ремонта, довольный как слон, прыгаю за руль и еду проверять тормоза, и при первом же торможении я впал в ступор! ТОРМОЗОВ НЕТ! (тормозил не до отказа, а в плавном, нежном режиме, чтобы не угробить диски). Сначала вроде сцепилась, а потом поплыла. В шоке проверяю на утечку все соединения — всё в норме. Потрогал диски, — а они кипяток, и это всего лишь пару плавных остановок! Такого я не ожидал. Сразу домой, дать остыть дискам. Через некое время опять выезд — тоже самое, но немного лучше. Вот такими темпами отъездил километров 80, и с каждым разом тормоза схватывали лучше и меньше грелись.

https://www.drive2.ru/l/7951803/

https://youtube.com/watch?v=1M8iKMFVM0k

Источники

• https://vaz-russia.ru/remont-vaz-2113/zamena-perednih-tormoznyih-kolodok-na-vaz-2113-vaz-2114-vaz-2115.html
• https://mylada.net/remont/zamena-perednix-tormoznyx-kolodok-na-vaz-2110.html
• https://spike.su/index.php/Замена-тормозных-дисков-ВАЗ-2113-2114-2115.html

Как заменить стойки стабилизатора на Шевроле Авео

• Стойки стабилизаторов являются одним из элементов стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео.
• Их главное назначение – обеспечение соединения основных конструктивных элементов со ступицей или поворотным кулаком.
• Конструктивно стойка стабилизатора являет собой шток, на обеих концах которого имеются крепления.
• Основным назначением стабилизатора поперечной устойчивости Шевроле Авео, элементом которого является стойка, является минимизация горизонтальных колебаний автомобиля, включая прохождение поворотов.
• Признаками неисправности являются:

• Образование стука при езде, особенно в условиях плохих дорог.
• Увод автомобиля в сторону, что приводит к необходимости постоянного подруливания.
• Появление заметного крена автомобиля при прохождении поворота.
• Сильная раскачка автомобиля, особенно при совершении резких стартов или торможения.

Особое внимание необходимо уделять используемому шарниру и пыльнику. В большинстве случаев именно выход из строя этих комплектующих ведет к необходимости замены стойки стабилизатора Шевроле Авео. Проверить состояние стойки можно двумя способами:

• Раскачать автомобиль. Для этого достаточно приложить силу к одной из сторон, и если колебание окажется чрезмерным, то проблема существует.
• С помощью рычага попробовать воздействовать на стойку, предварительно вывернув колесо в сторону. Если появляется люфт, то стойку следует заменить.

​

При обнаружении неисправности целесообразнее будет проводить именно замену стойки стабилизатора, а не ее ремонт.

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

1. Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
2. Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
3. Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;

Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;

Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

Важно: При обратной сборке суппорта обратите особое внимание на пыльник, чтобы его случайно не повредить. Если на пыльнике имеются трещины, обязательно замените его.

Установка задних дисковых тормозов, регулировка тормозных усилий на заднюю ось

• Сначала откручивается и снимается барабанная тормозная система.
• Далее откручиваются четыре болта и снимается ступица.
• После этого от цилиндра откручивается тормозная трубка.
• Далее устанавливается ступица с помощью соответствующих планшайб (левой и правой). Выступы на переходнике должны находиться снаружи.
• Под указанный стрелкой болт не нужно ставить гровер, так как он будет затруднять установку суппорта.
• Болты для ступицы необходимо заменить новыми, на 5 мм длиннее старых.
• На каждую сторону необходимо по шесть болтов: по четыре для крепления ступицы и по два для установки суппортов. В общей сумме понадобится 12 новых болтов. Если же болтов необходимой длины найти не удалось, то можно взять более длинные и обрезать их до необходимой длины: резьба до шляпки не должна превышать 13 мм.
• Угол балки придется смять с помощью молотка, а также, в случае необходимости, доработать поверхность с помощью болгарки. Здесь металл достаточно мягкий, поэтому трудностей не возникнет. Так делают для того, чтобы исключить касание суппорта к балке. Если устанавливаются задние 14-дюймовые диски и суппорты, то в такой операции нет необходимости.
• По окружности ступицы имеется выступ, который препятствует посадке вазовского диска. Внутренний диаметр диска, как и ступицы, равен 58 мм, но там, где имеется выступ, диаметр составляет 60 мм.