Проблемы, возникшие с тормозами в пути, считаются критическими и подлежат немедленному устранению. Виновником неисправности зачастую является основной цилиндр, установленный в подкапотном пространстве и жестко соединенный с педалью. Чтобы выяснить причину поломки и самостоятельно отремонтировать агрегат, необходимо знать устройство главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и его принцип действия. В процессе диагностики нужно различать и отсеивать неполадки других элементов системы.
Замена главного цилиндра тормозов Лада Калина
При заклинивании поршня главного цилиндра (из-за коррозии, поломки возвратных пружин), может возникнуть неполное растормаживание всех колес
Так же может возникнуть такой дефект как «провал» педали тормоза
Переборка главного цилиндра часто не приводит к желаемым результатам, поэтому рекомендуется заменять главный цилиндр в сборе.
Замена главного цилиндра тормозов
Снимаем аккумуляторную батарею и шланг подвода воздуха к дроссельному узлу.
Отвернув крышку бачка, снимаем крышку вместе с датчиком уровня жидкости. Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.
Резиновой грушей отбираем жидкость из бачка.
Ключом на 13 или специальным ключом для тормозных трубок отворачиваем штуцеры двух тормозных трубок.
Выводим наконечники трубок из отверстий главного тормозного цилиндра.
Головкой на 13 отворачиваем две гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю тормозов
Снимаем главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.
Соединение главного тормозного цилиндра с вакуумным усилителем тормозов уплотнено резиновым кольцом.
Для снятия бачка отжимаем две лапки корпуса бачка и снимаем их с приливов корпуса цилиндра.
Преодолевая сопротивление уплотнительных резиновых втулок, выводим штуцеры бачка из отверстий цилиндра и снимаем бачок
При необходимости замены уплотнительной втулки, вынимаем ее из корпуса цилиндра
Собираем главный тормозной цилиндр с бачком и устанавливаем в обратной последовательности.
Прокачиваем гидравлическую систему тормозов.
Источник
Снятие и установка ДПДЗ
Снятие
1. Выключить зажигание.
2. Отсоединить провод от клеммы “минус” аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).
3. Отсоединить колодку жгута проводов от датчика.
4. Отвернуть два винта крепления датчика к дроссельному патрубку и снять датчик с дроссельного патрубка (отвертка крестообразная).
Установка
1. Установить датчик на дроссельный патрубок. При этом дроссельная заслонка должна быть в нормально закрытом положении.
2. Затянуть два винта крепления датчика (отвертка крестообразная).
3. Присоединить колодку жгута проводов к датчику.
4. Присоединить провод к клемме “минус” аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).
5. Проверить выходной сигнал датчика следующим образом:
- подключить диагностический прибор, выбрать режим “Параметры; Каналы АЦП, ПОЛ.Д.З.”;
- при включенном зажигании и закрытой дроссельной заслонке выходное напряжение датчика должно быть 0,3… 0,7 В. Затем медленно открыть дроссельную заслонку — выходное напряжение датчика при этом должно увеличиться до 4,1…5 В. Если оно выходит за пределы диапазонов — заменить датчик.
Распространенные неисправности ГТЦ
Как и у любого другого механизма, у ГТЦ существуют свои характернее неполадки. Одной из таких проблем является чрезмерный износ колодок и утечка тормозной жидкости. В связи с чем и происходит падение уровня жидкости. При возникновении такого нарушения эксплуатация автомобиля запрещена до полного устранения неисправности. В такой ситуации обязательно следует проверить рабочие и главные цилиндры, шланги т тормозные патрубки, а также тормозные суппорты на наличие в них утечек. Если была обнаружена деталь с утечкой, то ее необходимо заменить. В том случае, если нарушение касается системы автоматической регулировки барабанных тормозов, то это может сопровождаться низкой педалью тормоза. В этом случае потребуется восстановить ход педали вручную. Для полного же устранения неполадки понадобится полностью почистить автоматическую систему регулировки. Также зачастую неполадка может быть вызвана разгерметизацией тормозов.
FakeHeader
Comments 110
Привет. А как с техосмотром? Не будут выёживаться.
машина давно снята с производства… ее приемник 2114… в наличии не было. а был вот такой. поставил его, подошел болт он… Вот и весь ответ А по сути вес знают как ТО щас проходят
я правильно понял, у гтц калина другая резьба, нежели на трубках 99 ? (в моем случае 2108) И схема такова что Перед — Вут — переходник — трубка — переходник- регулятор — переходник — тройник И назад тоже самое. Я правильно понял?
чето мудрено написал больно
Такссс все тоже самое…я начинаю свой путь по геморою…подскажи пжл а не было мысли рту 3/40 сразу в гтц вкрутить? если я все правильно понял то в штате там 10х1,а регулятор 15х1. Может проще отдать ГТЦ токарю чтоб 15х1 нарезал, конечно не разглядывал может рубашки не дадут так растянуть в диаметре…ну и переходник сразу.Что то я голову уже сломал (после работы мозг не варит уже) А с переднем контуром оставить туже трубку только перевальцевать конец под 10х1.25.И если я правильно понял по итогу получается 4 переходника (элемента)?
1 в гтц у нексии они смотрят вниз, а у нас в бок, больно грамостко выдет 2 да тело гтц непозволит так разточить 3 передний контур через тройник будет идти
Диагностика неисправности: как выполнить?
Как правило, при наличии неполадок в тормозной системы появляется соответствующий сигнал на приборной панели. После обнаружения индикатора автомобилист в обязательном порядке должен проверить визуально на наличие неполадок корпус главного цилиндра. При этом нужно осмотреть его на наличие подтеков, а также особое внимание обратить на места, где соединяется трубопровод и выходы контуров. После выполнения данного мероприятия следует измерить давление в контурах с помощью манометра. после чего результаты измерений необходимо сопоставить с контрольными параметрами, что обычно содержаться в инструкции по эксплуатации транспортного средства. Если наблюдается разница в этих показаниях, то это будет верным признаком наличия нарушения. Что же касается герметичности устройства, то его можно проверить только на специальном стенде. Поэтому в этом случае придется обращаться за помощью к специалистам.
Как сделать ремонт главного тормозного цилиндра автомобиля своими руками
Содержание статьи:
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Давайте продолжим рассмотрение одного из столпов безопасности автомобиля, и автомобилиста – тормозной системы.
Мы с вами уже пришли к выводу, что как в самом автомобиле не бывает «самой» важной системы, так и в самих системах управления автомобилем, не бывает «самых» важных деталей и узлов. Всё взаимосвязано и всё выполняет свои задачи.
Обслуживание и ремонт главного тормозного цилиндра, для неспециалиста, можно отнести к категории ремонта: глаза боятся, а руки… ремонтируют.
Начиная ремонт, главный тормозной цилиндр вы должны поставить в число первостепенных приоритетных задач, как по первичной диагностике, так и по ремонту своими руками, в тех частях, которые нам подвластны.
Как устроен головной тормозной цилиндр
Ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ
На примере самого применяемого типа тормозной системы: гидравлический привод двухконтурной тормозной системы, рассмотрим её устройство. Именно знание устройства, на самом деле нехитрого, как это кажется, поможет вам осуществить эффективный текущий ремонт головного тормозного цилиндра.
Сразу же сделаем оговорку о том, что узлы поршней, как первичного, так и вторичного, не ремонтируются. Их замена производится в сборе новыми узлами.
Гидравлический привод включает в себя:
- педаль тормоза;
- вакуумный усилитель тормозов;
- главный тормозной цилиндр;
- расширительный бачок тормозной системы;
- рабочие (колесные) тормозные цилиндры. Ремонт рабочего тормозного цилиндра не является обязательным условием при проведении ремонта главного тормозного цилиндра;
- трубопроводы и шланги для перемещения тормозной жидкости.
В главном тормозном цилиндре располагаются: два поршня для тормозных контуров, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Т.е. задача главного тормозного цилиндра, после нажатия на педаль тормоза, равномерно распределить тормозную жидкость по контурам для дальнейшей её передачи в рабочие тормозные цилиндры колес.
При исправной тормозной системе, давление в обоих контурах должно быть одинаковым. В случае утечки тормозной жидкости из одного контура, второй (первичный или вторичный) обеспечит торможение автомобиля.
Диагностика главного тормозного цилиндра
Ремонт главного тормозного цилиндра — видео
Прежде, чем мы разберемся с методами диагностики и ремонта главного тормозного цилиндра, ремарка. В случаях, когда вы, по каким-либо причинам, проводите, например, переднего или заднего тормозного цилиндра, все процедуры диагностики начинаются с проверки ГТЦ.
Основная неисправность главного тормозного цилиндра заключается в неравномерном распределении тормозной жидкости по контурам. Например, из-за утечки тормозной жидкости, либо . С учетом того, что каждый контур отвечает за свою пару колес, падение давления в одном контуре не является сиюминутной трагедией.
В любом случае второй контур сработает, и вторая пара колес будет тормозить движение авто. Естественно, эффективность торможения снизится. Это ни в коем случае не означает, что с неисправным ГТЦ можно эксплуатировать авто в штатном режиме. Ремонт головного тормозного цилиндра откладывать в «долгий» ящик не рекомендуется.
Методы диагностики ГТЦ
- показания контрольных приборов в салоне – загорится индикатор контрольной лампы неисправности тормозной системы;
- визуальным осмотром проверяете корпус главного цилиндра на наличие подтеков тормозной жидкости, особенно в местах соединения трубопроводов с выходами контуров;
- визуально проверяем наличие механических повреждений (трещин) корпуса ГТЦ;
- измерение уровня давления в контурах: манометры подсоединяются к отверстиям контуров и проводится замер давления. Полученные цифры вы должны сравнить с контрольными, которые приведены в мануале по ремонту и эксплуатации вашего авто.
То есть, вы сразу увидите, какой контур вышел из строя.
Как проводить ремонт тормозного цилиндра
После наружного осмотра приступаем к разборке ГТЦ. Следует помнить, что такой диагностический тест, как проверка ГТЦ на герметичность, в условиях гаража провести невозможно. Для этого нужен специальный стенд.
Приступая к разборке ГТЦ, проводите промывку всех его деталей спиртом. Все, без исключения рехино-технические изделия меняются на новые. Для этого к вашим услугам предлагается неимоверное количество ремкомплектов для каждой марки автомобиля. При ремонте тормозов не следует руководствоваться принципом: «вроде нормально, ещё послужит».
Если в результате разборки вы увидели, что резино-технические изделия (прокладки) разбухли, то, скорее всего, виной тому является либо неподходящая (некачественная) , либо то, что она пришла в негодность из-за сильного загрязнения.
Главное требование к зеркалу ГТЦ и поршням – отсутствие механических повреждений, царапин, задиров. О замене узлов поршней мы уже говорили.
Категорически не следует пытаться отремонтировать регулятор давления ГТЦ. Он меняется в комплекте, так как все параметры выставляются производителем.
Важно! Если вы собираетесь делать полную замену гланого тормозного цилиндра или его демонтаж, не забудьте откачать тормозную жидкость из распределительного бачка и заглушить трубопроводы тормозной системы. И не забывайте, что после ремонтных работ или замены UNW? в обязательном порядке необходимо провести .
Не самый экономный вариант ремонта – это полная замена главного тормозного цилиндра на новый. В этом случае, нужно исходить из расчета затрат на ремонтные работы и приобретение узлов и ремкомплекта и стоимостью нового ГТЦ.
Удачи вам при ремонте тормозной системы своего авто.
Признаки неисправности ГТЦ
ГТЦ, или главный тормозной цилиндр — один из самых важных элементов тормозной системы, так как именно благодаря ему происходит замедление автомобиля после нажатия водителем на педаль тормоза.
На современные автомобили как правило устанавливаются двухсекционные ГТЦ, которые образуют два контура, работающих независимо. Такая система позволяет обеспечить работоспособность тормозной системы даже если один из контуров выйдет из строя или потеряет свою герметичность.
Работа ГТЦ разнится в зависимости от расположения привода. На переднеприводных транспортных средствах первый контур контролирует работу передней правой и задней левой тормозных колодок, второй — передней левой и задней правой. На заднеприводных автомобилях первый контур контролирует работу передних тормозных колодок, второй — задних.
Прокачка тормозов
После ремонта ГТЦ или РТЦ, а также замены жидкости, тормозных шлангов или трубок, тормоза нуждаются в прокачке. Суть мероприятия состоит в удалении воздуха из системы торможения. Для этой процедуры потребуются:
- ключ на 8 (10) мм;
- силиконовая прозрачная трубка по диаметру штуцера;
- ёмкость;
- тормозная жидкость.
На всех классических моделях «Жигулей» применяется тормозная жидкость класса DOT-3 или DOT-4. Её объём в системе гидропривода «копейки» составляет 0,66 л. Прокачивать систему удобнее с напарником.
Начинать прокачивание тормозов нужно с правого заднего колеса. Процесс состоит из следующих шагов:
- Машину устанавливаем на эстакаду или смотровую яму.
- Откручиваем заливную пробку расширительного бачка и проверяем уровень жидкости. Если требуется, доводим его до отметки на бачке.
Если прокачка тормозов выполнена правильно и в системе не остался воздух, педаль при нажатии должна быть тугой, а торможение эффективным.
Видео: как прокачать тормозную систему на «классике»
Мне неоднократно приходилось прокачивать тормоза в одиночку, ведь далеко не всегда есть помощник, например, если поломка случилась в дороге. Для таких ситуаций я всегда вожу в запасе крышку расширительного бачка с вентилем от бескамерной покрышки. Чтобы сделать такое простое приспособление, достаточно просверлить отверстие в крышке и вставить в него вентиль. Когда возникает необходимость прокачки тормозов, я накручиваю эту крышку на бачок. При помощи куска шланга соединяю вентиль с запасным колесом, предварительно вывернув с него золотник. Таким образом в резервуаре создаётся давление. Затем прокачиваю тормоза по приведённой выше схеме, добиваясь полного выхода воздуха из системы, не забывая контролировать уровень жидкости. Аналогичным способом я прокачиваю и сцепление.
Если с главным тормозным цилиндром возникли неполадки, о чём свидетельствуют характерные признаки, деталь нуждается в диагностике и последующем ремонте. Если же узел имеет сильный износ, то проблема решается только его полной заменой. Для проведения ремонтных работ необязательно посещать СТО. Достаточно подготовить необходимый перечень инструментов и материалов, ознакомиться с пошаговыми инструкциями и следовать им в ходе работы.
голос
Рейтинг статьи
Где находится тормозная жидкость в ЛАДА “Калина”
Данная жидкость полностью заполняет тормозную систему: тормозные цилиндры (главный и рабочие), тормозные шланги, трубки и бачок. Ее функция — передача усилия от педали тормоза на рабочие тормозные цилиндры. Когда водитель нажимает педаль тормоза, шток смещает поршень в главном тормозном цилиндре «Калина», который давит на жидкость, находящуюся в тормозной системе. Жидкость несжимаема, поэтому она приводит в движение поршни в рабочих цилиндрах, которые прижимают колодки механизма к тормозным дискам и барабанам.
Рабочая тормозная система: 1 — тормозной механизм переднего левого колеса; 2, 6, 12, 17 — тормозные шланги; 3, 7, 11, 18 — тормозные трубки; 4 — главный тормозной цилиндр; 5 — тормозной механизм переднего правого колеса; 8 — бачок главного тормозного цилиндра; 9 — вакуумный усилитель; 10 — педаль тормоза; 13 — тормозной механизм заднего правого колеса; 14 — регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 15 — рычаг регулятора давления жидкости в тормозных механизмах задних колес; 16 — тормозной механизм заднего левого колеса Примечание. Часть автомобилей оборудована тормозной системой с АБС (антиблокировочная система).
Тормозной механизм заднего колеса ВАЗ 2101, 2102
Тормозной механизм заднего колеса барабанного типа, с самоустанавливающимися колодками. Тормозные колодки 3 с накладками 7 (см. рис. Тормозной механизм заднего колеса ), колесный цилиндр 1 и другие детали смонтированы на тормозном щите, который крепится к фланцу балки заднего моста. К нижней части щита двумя заклепками крепится пакет пластин, одна из которых является опорой для нижних концов тормозных колодок. Для регулирования зазора между колодками и барабаном служат эксцентрики 8, на которые опираются колодки под действием стяжных пружин 5 и 10.
1 – колесный цилиндр; 2 – рычаг ручного привода колодок; 3 – колодка тормоза; 4 – чашка и опорная стойка колодок; 5 – трос привода стояночного тормоза с оболочкой; 6 – нижняя стяжная пружина; 7 – фрикционная накладка; 8 – эксцентрик регулировки зазора между колодкой и барабаном; 9 – распорная планка; 10 – верхняя стяжная пружина
В корпусе 4 (см. рис. Детали колесного цилиндра ) колесного цилиндра, расположены два поршня 2, которые распираются пружиной 7 с опорными чашками 5. Этой же пружиной к торцу поршней поджимаются уплотнители 3.
Полезная информация:
Получить профессиональную консультацию при подборе товара и подробную информацию по всем интересующим Вас вопросам можно позвонив по телефону (звонок по России бесплатный).
Давайте выясним, что может быть причиной неисправности главного тормозного цилиндра. Прежде всего, его поломка происходит из-за того, что тормозная жидкость неравномерно распределяется внутри механизма.
Сам цилиндр состоит из двух рабочих секций, каждая из которых отвечает за торможение одного из передних колес, а также заднего, находящегося с противоположной стороны. Следует знать, что в заднеприводных машинах совершенно иная картина: секции отвечают за работу тормозов, которые располагаются по осям.
Работа самого ГТЦ начинается с того момента, когда производится нажатие на педаль. Если в конструкции автомобиля предусмотрен вакуумный усилитель, то тормозной цилиндр содержит 3 камеры, одна из которых преобразовывает нажатие на тормоз в давление, что делает его облегченным. Нажимая на педаль, на поршень секции передается определенная нагрузка, которая заставляет тормозную жидкость давить на суппорт. Он в свою очередь осуществляет сжатие тормозных дисков посредством колодок.
Общие сведения
Рисунок 1 — Детали рулевого управления со стороны салона автомобиля:
- колесо рулевое
- кожух облицовочный вала руля верхний в сборе
- гайка М8
- вал рулевого управления в сборе
- болт М8х35
- шайба 8
- гайка М8
- включатель звукового сигнала
- гайка
- кольцо уплотнительное
- винт 4,3х12,7
- кожух облицовочный вала руля нижний
- винт М5х20
- шайба 5
- винт самонарезающий
Рулевое управление травмобезопасное, с регулируемой по высоте рулевой колонкой, с демпфирующим элементом на рулевом колесе 1, рисунок 1, и реечным рулевым механизмом.
Рисунок 2 — Вал рулевого управления с усилителем в сборе
На валу, рисунок 2, рулевого управления установлен электроусилитель, который обеспечивает уменьшение усилия на рулевом колесе.
Рисунок 3 — Детали рулевого механизма:
- картер рулевого механизма в сборе
- колпак защитный рейки правый
- чехол рейки
- хомут чехла
- пластина
- пластина стопорная
- болт тяг рулевой трапеции
- вкладыш упора
- упор рейки
- кольцо уплотнительное
- кольцо стопорное
- пружина
- гайка
- заглушка гайки
- пыльник шестерни
- болт
- шайба
- сальник шестерни
- крышка картера
- кольцо уплотнительное
- сепаратор в сборе
- шестерня в сборе
- рейка рулевого механизма
- колпак защитный рейки левый
- опора тяг рулевой трапеции
- скоба опоры тяг
В приливах картера 1, рисунок 3, рулевого механизма на роликовом и шариковом подшипниках установлена приводная шестерня 22, которая находится в зацеплении с рейкой 23. Рейка поджимается к шестерне пружиной 12 через металлокерамический упор 9, который уплотнен в картере резиновым кольцом 10. Пружина упирается в гайку 13 со стопорным кольцом 11, создающим сопротивление отворачиванию гайки.
На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки для правильной сборки рулевого механизма.
На картер 1 рулевого механизма с левой стороны надевается защитный колпак 24, с правой напрессовывается труба, имеющая продольный паз. Через паз трубы и отверстия защитного чехла 3 проходят болты 7, крепящие тяги рулевого привода к рейке 23. Болты проходят через резинометаллические шарниры, запрессованные в головки наконечников тяг. Фиксируются болты стопорной пластиной 6.
Вал 4, рисунок 1, рулевого управления соединяется с приводной шестерней 22, рисунок 3.
Верхняя часть вала опирается на шариковый радиальный подшипник. На верхнем конце вала 4, рисунок 1, на шлицах, через демпфирующий элемент, крепится гайкой 9 рулевое колесо 1.
Рисунок 4 — Детали рулевого управления со стороны подкапотного пространства автомобиля:
- кронштейн крепления рулевого механизма правый
- опора правая
- шайба 8
- гайка М8
- скоба
- гайка М6
- шайба 6
- кожух защитный
- механизм рулевой
- уплотнитель вала
- кронштейн крепления рулевого механизма левый
- опора рулевого механизма левая
Рулевой привод состоит из двух горизонтальных тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески. Длина каждой тяги изменяется трубчатой тягой, которая одним концом навертывается на внутренний наконечник тяги, а другим вворачивается в наружный наконечник и затягивается болтом. В головке наружного наконечника расположены детали шарового шарнира. Поворотные рычаги приварены к стойкам передней подвески.
О проверке ГТЦ
Неисправности главного тормозного цилиндра могут повлечь за собой его ремонт, а также полную замену. Проверку тормозного цилиндра рекомендуется начинать с внешнего осмотра. Необходимо тщательно его проверить на наличие внешних дефектов и протекания тормозной жидкости. После визуального обследования, нужно проверить работу педали тормоза. Для этого на нее необходимо надавить и убедиться, что отсутствует ее заедание и проваливание.
Что касается главного тормозного цилиндра, то он может не только изнашиваться, но и со временем покрываться ржавчиной изнутри. Такое часто происходит из-за того, что в тормозной жидкости содержится в определенных количествах кислород и вода.
Самостоятельная замена ГТЦ на Лада Калина
Необходимость замены главного тормозного цилиндра (ГТЦ) возникает при возникновении характерных признаков неисправности. Торможение становится неэффективным, колодки разводятся не до конца, греются барабаны и диски, педаль проваливается или торможение происходит только в конце хода педали.
Если что-либо из вышеперечисленного у вас наблюдается, скорее всего, ГТЦ вышел из строя. Страшного в этом ничего нет, так как замена главного тормозного цилиндра — далеко не самая сложная задача, и под силу практически каждому.
Для работы вам необходимо иметь:
- Новый ГТЦ;
- Ключ на «13» + головка на «13» с трещоткой, карданчиком и удлинителем;
- WD-40 (желательно), емкость для ТЖ;
- Прямые руки и немного свободного времени.
Выход ГТЦ из строя и его замена
Одна из частых причин, по которой выходит главный тормозной цилиндр из строя является его разгерметизация. На практике это заметно невооруженным взглядом: тормозной цилиндр будет постоянно протекать, оставляя характерный след и специфический запах. Уровень тормозной жидкости в бачке будет непрерывно уменьшаться. Все эти признаки указывают на необходимость отремонтировать ГТЦ и не допустить непоправимых последствий.
Разгерметизация тормозного цилиндра
является веской причиной для его замены на новый механизм. Такие неисправности главного тормозного цилиндра, как повреждение и сильный износ поршневых уплотнительных манжет, входной манжеты, пружины возврата поршня, а также его задиры и сильная изношенность зеркала механизма указывают на обязательный ремонт или полную замену ГТЦ.
От исправной работы тормозной системы зависят Ваша жизнь и безопасность. Поэтому при появлении вышеперечисленных признаков, необходимо срочно устранить неисправность, чтобы не произошло внезапного отказа тормозов на дороге.
Как заменить ГТЦ на Лада Калина — пошаговая инструкция
- Первым делом берем шприц и откачиваем тормозную жидкость из бачка.
- Скидываем клеммы с АКБ, ее мы будем снимать.
- Дальше отключаем разъем с концевика капота, он помечен красной стрелкой, питание адсорбера помечено синей стрелкой, ДУТЖ помечено желтой стрелкой, а также ДМРВ — зеленая стрелочка.
- Теперь можно снять аккумулятор, в принципе больше ничего мешать не должно. Обрабатываем приникающей жидкостью (ВД-шкой) гайки крепления ГТЦ к вакуумному усилителю тормозов (ВУТ), а также гайки тормозных трубок.
- Ослабляем гайки тормозных трубок, после чего сливаем остатки тормозной жидкости из бачка в подготовленную заранее емкость.
- Ключом на «13» откручиваем две гайки тормозных трубок, рукой, придерживая граверы, которые под ними, тянем ГТЦ на себя, слегка покачивая. Здесь могут возникнуть небольшие сложности, так как из-за разрежения, которое образуется в этот момент, снять получается не сразу. Чтобы облегчить данный шаг, можно поработать педалью тормоза.
- Берем новый главный тормозной цилиндр, ставим его на место, и крепим теми же гайками на «13», не забывая про граверы под гайками.
- Дальше прикручиваем трубки. Кстати, некоторые рекомендуют сделать это до крепления ГТЦ, но на мой взгляд это не критично, все и так хорошо ставится.
В общем производим сборку, после чего заливаем новую тормозную жидкость в бачок и конечно же прокачиваем тормоза.
Источник
Замена направляющих и их смазка
Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.
Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.
И откидываем ее, как уже и говорилось выше.
Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.
Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.
Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.
По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.
Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!
Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.
Теперь можно устанавливать палец на свое место.
Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!
