Размер дроссельной заслонки приора 16 клапанов

Большой дроссель на LADA. Есть ли смысл его ставить? Опыт владельца

Всем привет! В данном тексте речь пойдет, о таком легком тюнинге впускной системы, как установка дроссельной заслонки увеличенного диаметра.
Что нам это даёт? Она позволяет двигателю пропустить наибольшее количество воздуха. А чем легче это ему сделать, тем больше будет мощность на выходе. Напомню, что диаметр стоковой заслонки автомобилей ВАЗ 2108-2115 – 46 мм. Соответственно, при установке на автомобиль дросселя диаметром 52-56 мм, по идее, должна увеличится мощность, что мы позже и проверим.

А какого размера тогда поставить заслонку?

Установив на «стоковый» мотор дроссель диаметра 56 мм, мы дадим мотору возможность еще легче перерабатывать воздух, по сравнению с 52 и 54 мм, а тем более и 46 мм. Ведь, при одинаковом нажатии на педаль газа, в 56 мм поступает намного больше воздуха, нежели через 46. Но комфортность в салоне потеряется, появится дерготня на низах, также потребуется осторожнее работать с педалью акселератора. В общем, без привычки первое время будет тяжеловато.

52 мм — это «ни два, ни полтора». Эффект заметен практически не будет! Так как разница со «стоковой» всего-то 8 мм. Деньги на ветер, так сказать.

Лучше всего ставить 54 мм, как я и сделал. Некая золотая середина. Но это всё теория. Перейдем к практике.

Сам я, к сожалению, замерить разгон «до и после» забыл. Но на всем известном сайте YouTube я нашел видео одного парня, который, как раз, занимался данной процедурой. Сначала у него был абсолютно «стоковый» ВАЗ-2112 купе. Разгон от нуля до 100 км/ч получился в районе 11.9 секунд. Затем он поставил дроссель большего размера (56мм) и получилось, что разгон от 0 до 100 занял на одну секунду меньше, чем был до этого, а именно 10,9 сек.

Итак, разберемся в чем же достоинства этого тюнинга. Во-первых, при установке не возникают никакие трудности, устанавливается на место стандартной без каких-либо переделок. Во-вторых, реакция на педаль газа стала более отзывчивой. В третьих, низкая цена. В четвертых, данный тюнинг не требует ни спортивных мозгов, ни настройки.

Недостатки большого дросселя:

лично у меня появились неприятности с ХХ (холостым ходом);

появилось дёрганье на «низах» (низких оборотах);

автомобиль начинает резче откликаться на небольшие перемещения педали акселератора, как следствие пропадает комфорт в салоне и возрастает расход топлива.

Вывод: эта запчасть нужна тому, кто «гонится за мощностью». Кому важны лошадки под капотом, нежели комфорт. Такой тюнинг не понравится аккуратному водителю, привыкшему тихо и спокойно ездить.

Источник

Для чего нужна модернизация дроссельной заслонки на ВАЗ-2109, 2110, 2115

В магазинах запчастей продаются дроссельные узлы с заслонками увеличенного диаметра (52, 54 и 56 мм) для автомобилей ВАЗ-2109, 2110 или 2115. По заверениям продавцов, установив такую заслонку взамен штатной 46-миллиметровой, владелец авто получит значительные преимущества: машина становится отзывчивее к педали газа, пропадают проблемы с холостыми оборотами, улучшается динамика автомобиля, и особенно это заметно, если заменить штатный воздушный фильтр фильтром нулевого сопротивления. Главный довод, который пытаются внушить автовладельцам, заключается в том, что мотору для эффективной работы требуется больше воздуха, для чего необходимо заменить штатный дроссельный узел на усовершенствованный. Приводят даже цифры: диаметр ресивера ВАЗ-2109 или ВАЗ-2110 составляет 53 мм, и заслонка диаметром 46 мм якобы «душит» мотор.

Многие владельцы ВАЗ-2109 и ВАЗ-2110 поддаются на уговоры и меняют штатное устройство на усовершенствованное. После этого, действительно, мотор работает лучше, и машина едет динамичнее. Причина улучшений на деле оказывается куда прозаичнее: вместо старого, грязного дроссельного узла, который давно нуждался в тщательной очистке, владелец поставил новый. В итоге двигатель вернулся к работе в штатном режиме, что и воспринимается владельцами, как обещанная отзывчивость и резвость автомобиля.

Установка дросселя 52мм в Ладу Приора

Давно хотел лично проверить, есть ли приход от увеличенного дросселя. Ибо отзывы на этот счет совершенно противоположные, кто-то говорит — нет от него пользы, кто-то уверяет, что нужно обязательно ставить.

Замена дросселя, операция простая и быстрая. Требуется отвернуть 2 гайки на М8, и переставить 2 датчика крепящихся на 2 тоненьких болтика каждый.

разница заметна не вооруженным глазом

При замерах результатов, постарался максимально снизить погрешности от погоды и изменений положения сопутствующих агрегатов. Замеры делал в один день, кроме дросселя, другие железки не трогал. Сделал замеры Массового Расхода Воздуха и Циклового Наполнения на штатном дросселе — 46мм, и затем на увеличенном – 52мм. Решил взять не отдельные, пиковые значения, а средние значения в диапазонах по 500 оборотов, думаю так будет точнее.

По жопомеру, эффект от дросселя есть, машина вроде как едет резвее. НО…

Судя по результатам, если эффект от увеличенного дросселя и есть, то он оказался «В ПРЕДЕЛАХ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ». МРВ в большинстве точек получился больше, но буквально в пределах 1% А вот ЦН, почему то оказался меньше, объяснить этого я не могу, свожу все к погрешностям измерений.

В итоге, поставил я обратно свой штатный дроссель, с ним машина едет мягче и ровнее. Еще воткнул воздушный фильтр от ФордФокус2. Откатаю прошивку, и пока буду ездить так, с Прямотоком + Ресивер + Фильтр ФФ2.

ЗЫ: Сегодня заехал в автомагазин, увидел резиновый патрубок от газели, он коротенький, уголок только уже установил, фильтр получился на месте штатного фильтра еще напялил на него обрезанную канистру — будет типа корпуса теперь забор воздуха снова из передней части моторного отсека

Прямоток, как основа тюнинга двигателя и установка прямоточного впуска двигателя Лада Приора

Содержание статьи: 1. Установка прямоточного впуска двигателя Лада Приора 2. Прямоток, как основа тюнинга двигателя

Источник

Механический привод

Первые модели шли с тросовым приводом. При нажатии на педаль газа усилие передавалось механически.

Корпус дроссельной заслонки “Приоры” объединяет в себе дополнительно датчик положения этого элемента впускной системы и регулятор холостого хода, который устанавливает частоту вращения коленвала при закрытой заслонке, а также в момент запуска двигателя и во время подключения дополнительного электрического оборудования: фар, кондиционера, электромотора отопителя салона. Работает он от электропривода. Который через клапан подает воздух, минуя заслонку.

Электрический привод

С 2011 года автомобили производства “ВАЗ” стали комплектоваться электронной педалью газа, что привело к изменению конструкции дроссельной заслонки “Приоры”.

Теперь механизм приводится в действие при помощи электродвигателя, подключенного через редуктор. Регулятор холостого хода устранен за ненадобностью. Управление привода осуществляется через бортовой компьютер, который, опираясь на показания датчика положения заслонки, наилучшим образом регулирует топливную смесь. Величина открытия стала зависеть не только от акселератора, но и от педали сцепления и тормоза. В изначальное положение заслонка приходит при помощи возвратного механизма, состоящего из пружины.

Электронный привод позволяет поддерживать постоянную частоту вращения двигателя при движении с различной нагрузкой даже без участия водителя.

Примеры актуальных цен

Учитывая, что дроссельная заслонка регулирует качество работы двигателя, большинство автовладельцев прибегают к полноценной замене узла на новый. Этому способствуют как постоянное наличие на рынке, так и невысокая цена. К популярным позициям стоит отнести:

ДААЗ 56мм (пустая комплектация, стандартный корпус) – 1 243 руб.
Тольятти спорт 2114-1148010-12 (52 мм, усиленная возвратная пружина тросика) – 1 684 руб.
Тольятти спорт 2114-1148010-16 на 56 мм – 1 890 руб.
ООО ВИЭ, ВАЗ 2110-2172 на 56мм (готовый к установке комплект) – 1 940 руб.
DELPHI, ВАЗ 21116-1148010 – 6 316 руб.
PRO-SPORT 03534-St – 11 500 руб.

Местонахождение узла

Открыв капот “Приоры”, увидеть дроссельный узел не получится. Он находится под пластиковым кожухом, закрывающим сверху двигатель. Кроме эстетической нагрузки, он несет в себе функцию защиты от нагретой клапанной крышки.

После снятия кожуха взору предстанет система подачи воздуха. Она представляет собой большой резиновый патрубок, соединенный с одной стороны с коробом воздушного фильтра, а с другой – с впускным коллектором. Между ними установлен узел дроссельной заслонки “Приоры”. Он выглядит как дюралевая вставка с пластиковым черным барашком в виде сектора, к которому подведен трос управления (в случае механического привода).

Периодичность обслуживания

Практика показывает, что дроссель нуждается в чистке с периодичностью 40-60 тыс. км пробега. Время, когда наступает такая необходимость, можно определить по следующим признакам:

Нестабильные обороты.
Долгий возврат к холостым оборотам при отпускании педали акселератора.
Затрудненный запуск двигателя после длительного простоя. Даже в теплую погоду.
В отработанных газах присутствует запах бензина, говорящий о том, что смесь переобогащенная.

Завод-изготовитель рекомендует проводить чистку через каждые 50 тыс. км. Владельцы автомобиля “Приора” на тематических форумах называют разные цифры. Некоторые не прибегают к этой процедуре на всем протяжении использования машины. Многое зависит от условий эксплуатации: регион, своевременность замены воздушного фильтра.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Машина становится более резвой.
Пропали проблемы с холостыми оборотами.
Педаль газа становится более отзывчивой.

Есть и недостатки:

Увеличивается расход топлива по БК и якобы показания не верные, расход не изменился.

Другие владельцы «десяток» видят эффект только на 16кл. моторах.

На самом деле картина описанная выше может быть представлена несколько иначе. Положительный эффект, который многие замечают при установке дроссельного узла большего диаметра связан с тем, что старый дроссельный узел нуждался в чистке и двигатель работал неправильно. После установки нового ДУ мотор начинает работать в штатном режиме, что представлялась как «новое дыхание». Другими словами, машина стала бы более резвой, а педаль более отзывчивой после элементарной чистки ДУ.

Кроме того, после установки ДУ с большим диаметром появляются новые проблемы в работе двигателя, которых раньше не было. Связано это с тем, что соотношение бензина и воздуха нарушается, и ЭБУ корректировать его не в силах. Вместо того, чтобы вернуть дроссельный узел штатного диаметра многие решаются на замены прошивки.

Как самостоятельно почистить дроссельный узел

Очистка заслонки — одна из процедур, которые легко выполнить самостоятельно. Время занимает не более часа.

Работы производятся на остывшем двигателе. Перед началом нужно приготовить гаечные ключи, крестовую и плоскую отвертки и средство для очистки карбюраторов. Чтобы почистить дроссельную заслонку “Лады-Приоры”, нужно выполнить следующее:

Поставить автомобиль на стояночный тормоз.
Отключить минусовую клемму аккумулятора.
Снять пластиковый защитный кожух с двигателя. Для этого следует отвернуть крышку заливной масляной горловины. Вынуть 4 резиновых заглушки по периметру кожуха. Затем отстегнуть отверткой клапан адсорбера и убрать провода в сторону. После снятия кожуха крышку масляной горловины нужно установить на место, чтобы грязь не попала в двигатель.
Отсоединить разъемы датчика дроссельной заслонки «Приоры» и регулятора холостого хода.
Отсоединить шланги системы охлаждения, которые подогревают заслонку в процессе работы двигателя. Перед тем как ослабить хомуты, нужно частично слить охлаждающую жидкость. Не полностью, а только ниже уровня дроссельного узла. Для этого нужно открыть пробку расширительного бака и, подставив под радиатор плоскую емкость, открутить пробку радиатора.
Отсоединить патрубки системы вентиляции картера.
Ослабить хомут и снять воздушный патрубок.

Перед очисткой детали нужно дополнительно снять с корпуса датчики. Это следует делать только для узла с механическим приводом. Что касается заслонки с электронным газом, то на ее корпусе закреплен блок управления, который снимать не нужно. Более того, во время промывки очистителем карбюратора нужно следить, чтобы чистящее средство не попало на блок управления.

Чистка

Даже если целью снятия дросселя была его доработка, все равно не забывайте, что ему для стабильной работы нужна еще и периодичная чистка. Ничего сложного в этой процедуре, скажем прямо, нет, зато она поможет лучшей работе двигателя, что совсем немаловажно.

Для проведения чистки понадобятся:

короткая и длинная отвертки;
зубная щетка (мягкая, или просто старая);
ватные палочки;
чистящее средство;
резиновые или хлопчатые перчатки.

Чтобы чистка дала нужный результат, ее нужно проводить очень тщательно. Вначале можно пройтись по всем полостям зубной щеткой, заодно почистив и регулятор холостого хода (его нужно также снять). Дальнейшая, более деликатная, чистка производится ватными палочками. Уделите особое внимание области, где расположена заслонка дроссельного узла и месту для посадки регулятора ХХ.

Учтите, что чистка вентканала картерных газов обычными средствами недоступна, но зато ее можно без труда осуществить с помощью ножного насоса, имеющегося в каждом багажнике. Диаметр штуцера аналогичный колесному, нужно только добавить чистящего средства, и несколько раз качнуть ногой.

Если у вас неполадки, указанные вначале, начались недавно, то их должна устранить чистка. Если же проблемы были изначально, не забудьте о доработке. Иногда же помогает только замена дроссельного узла.

Важное дополнение

Во время очистки внутренней полости положение дроссельной заслонки “Приоры” с электронным газом изменять не рекомендуется, поскольку можно повредить шестерни привода. Механическую заслонку, наоборот, можно вращать за привод, полностью раскрывая доступ внутрь. Также можно отсоединить заслонку от оси вращения. Она закреплена двумя болтами. Однако нужно знать, с каким усилием закручивать обратно. Если после сборки произойдет самоотворачивание, то болтики попадут в камеры сгорания двигателя. Чтобы этого не произошло, после окончания работы нужно проехать 500 км, снова разобрать узел и подтянуть крепеж заслонки.

После сборки не забыть долить охлаждающую жидкость до рабочего уровня.

Источник

Диаметр дроссельной заслонки приора

Некоторые автолюбители утверждают, что при установке дроссельной заслонки увеличенного диаметра повышается мощность автомобиля на несколько процентов. А если вместе с «дросселем» установить еще и «нулевик», то эффект будет намного лучше. В данной статье мы попробуем разобраться, есть ли толк от дроссельной заслонки увеличенного диаметра и зачем ее устанавливают?

Давайте для начала разберемся в теории, зачем устанавливают увеличенную дроссельную заслонку. Размер стандартного дросселя составляет 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. И если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно будет большее поступление воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя.

На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от «52» до «58» размера. Тут все зависит от цели ее установки. Например, на стандартный мотор без существенных доработок есть смысл устанавливать дроссель на «52 мм» или «54 мм». А вот более или «58» используется только для спортивных моторов с увеличенным рабочим объемом двигателя.

Если на стандартный мотор поставит 54 дроссель, то лучше не станет, а вот хуже — вполне вероятно. Так как при установке увеличенного дросселя нужно будет аккуратнее работать с педалью газа, ведь если раньше при легком нажатии «на газ» дроссельная заслонка открывалась на 10-15 процентов, то при увеличенном дросселе будет на 20-25%. А это приведет к дерготне на малых оборотах!

Увеличенный «дроссель» лишь создает иллюзию повышения мощности, когда приходиться меньше давить на педаль газа и любой отклик становиться резче. Хотя некоторым водителям может понравиться такой эффект.

Увеличенная дроссельная заслонка пришла к нам из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности машины. Сначала делается мотор, снимаются с него мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера Если ставить ее на стандартный мотор, то это будут выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере дроссельной заслонки вполне хватает для стандартного мотора.

Если мы говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на дросселе скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после стандартной операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что было проверено на практике лично мною.

Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку в тюнинг магазине, лучше сначала стоит промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много сил и времени, нужно будет только купить баллончик «очистителя карбюратора», снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!

Кто-бы что не говорил, но после промывки дроссельной заслонки машина буквально лучше едет. Это не удивительно, особенно если раньше ее никто не промывал, и там скопилась грязь.

Про «нулевик» или воздушный фильтр нулевого сопротивления сказать можно одно, вещь конечно хорошая, если правильно его установить. Для его полноценной работы нужно делать холодный впуск, а то он будет «хавать» горячий воздух прямо из под капота. В этом случае, стандартный воздушный фильтр, который берет воздух из нижней точки под капотом — более предпочтителен.

Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Это сделать просто, как самый доступный вариант — взять алюминиевую гофру для ворздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой — в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу.

Важно помнить, что при установке холодного впуска главное не навредить, чтобы вместе с воздухом не попадала грязь в двигатель, иначе ваш «холодный впуск» сыграет с вами злую шутку, когда через какое-то время придется делать капремонт двигателя.

На своем личном опыте я убедился, что установка увеличенной дроссельной заслонки и «нулевика» дает хороший эффект. Появляется большая острота в работе педали газа, чувствуется большая уверенность при обгонах. Но этот эффект настолько мал, что говорить о какие-то мифических процентах увеличения мощности не стоит. Тем более об улучшении времени разгона автомобиля.

Так что, если хотите увеличить мощность мотора, то займитесь расточкой цилиндров или установкой спортивных распредвалов, а увеличенный дроссель и нулевик оставьте под конец.

Когда автолюбитель задумывается о тюнинге двигателя, то в большинстве случаев он рассчитывает незначительно увеличить его объём, доработать ГБЦ и установить спортивный распредвал. Более смелые устанавливают турбонаддув или систему черырёхдроссельного впуска.

Для получения заметной прибавки в мощности от дросселей нужно установить верховой распредвал. Дроссели не должны препятствовать движению воздушного потока до входа в цилиндр, и основная отдача от них требуется на высоких оборотах двигателя, когда стандартный ресивер уже не справляется. Здесь очень важно грамотно отнестись к точной развесовке и облегчению шатунно-поршневой группы. Ведь при скорости вращения коленвала около 8000 об./мин. каждый несбалансированный грамм может привести к выходу из строя всей системы. Для лучшей отдачи придётся поменять и выхлопную систему. В идеале, увеличить впускные и выпускные каналы в головке блока цилиндров и установить увеличенные клапана. Если вас это не пугает, то стоит изучить черырёхдроссельный впуск более подробно. Поэтому сначала рассмотрим существующие системы.

На обычных автомобилях впускная система включает в себя воздушный фильтр, дроссельную заслонку и впускной коллектор. Дроссельная заслонка открывает доступ воздуха в цилиндры двигателя. Всасывание воздуха происходит в определённой последовательности, в зависимости от того, какой в данный момент цилиндр работает на впуск. Такой тип впускных коллекторов используется на серийных инжекторных автомобилях. Здесь важна длина впускных труб коллектора, от которых зависит режим работы двигателя. Длинные впускные трубы улучшают работу на низких и средних оборотах, тогда как использование короткого впуска ведёт к повышению мощности на высоких оборотах двигателя.

На рисунке изображена конструкция обычного впускного коллектора. Основным его недостатком является то, что воздух поступает быстрее в первый цилиндр от дроссельной заслонки. Количество воздуха тоже пропорционально расстоянию от дросселя, поэтому в последний цилиндр его поступает намного меньше.

В высокооборотистых двигателях находит применение ресивер типа «банка», который оснащается короткими патрубками внутри («мегафоны» или «диффузоры»), что хорошо видно на приведенном рисунке.

При высоких оборотах двигателя он уменьшает колебания воздуха и приводит к увеличению наполнения цилиндров. К сожалению, он тоже имеет недостатки, присущие впускному коллектору. Поэтому, в основном, применяется в двигателях с турбонаддувом, и когда требуется объединить все впускные каналы.

Идеальным вариантом для двигателя является четырёхдроссельный впуск. В этом варианте каждый цилиндр оснащён независимой дроссельной заслонкой, что избавляет систему от резонансных колебаний воздуха, возникающих между цилиндрами во время впуска. При этом, во всём диапазоне оборотов, от холостых до максимальных, двигатель работает намного стабильнее.

В автомобили ВАЗ со спортивными двигателями устанавливается четырёхдроссельный впуск или — в простонародье — «дудки», которые обеспечивают раздельный впуск воздуха. При этом они объединены общим каналом для вакуумного усилителя тормозов, датчика абсолютного давления (ДАД), регулятора давления топлива (РДТ) и регулятора холостого хода (РХХ). Учтите, что при установке четырёхдроссельного впуска расчёт воздуха берётся не по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ), а по ДАДу и длительным замерам расхода воздуха двигателя при разных режимах работы. Так что установка четырёхдроссельного впуска не так проста, как кажется со стороны.

Четырёхдроссельный впуск «TEAM80»

Система четырёхдроссельного впуска «TEAM80» предназначена для установки на 16-ти клапанные двигатели производства «АвтоВАЗ». Такой впуск является лучшей альтернативой стандартному впускному коллектору, так как обеспечивает оптимальную передачу топливной смеси в двигатель.

Существуют варианты исполнения для 8-ми и 16-ти клапанных двигателей переднеприводных моделей ВАЗ, а также и для мотора «классики». Отличительной особенностью дросселей от является то, что дроссельный модуль накрыт воздухосборным коробом максимально увеличенного объёма (по типу спортивного ресивера). Это позволяет производить установку узла без доработок кузова (за исключением установки на «Самару» и «Самару-2» с двигателем 16V) и использовать один стандартный «нулевик». Также короб позволяет сохранить в системе ДМРВ и облегчает подключение РХХ.

Четырёхдроссельный впуск приводит к уменьшению длины впускного тракта, уменьшая количество поворотов. Вследствие этого мы получаем облегчённую тягу воздушной смеси в цилиндры мотора, а значит, заметно повышается КПД двигателя ВАЗ, также увеличивается его мощность и крутящий момент. «Дудки» впуска изготавливаются из прочного металла, что позволяет использовать этот вид впускного коллектора на автомобилях с ранним зажиганием. Взрывы во впускном тракте не приведут к остаточным деформациям элементов конструкции.

Система выполнена таким образом, что все четыре дроссельных заслонки приводятся в действие одним соосным механизмом, имеющим стандартное крепление тросика. С противоположной стороны от «колеса управления» устанавливается стандартный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Четырёхдроссельный впуск «TEAM80» оснащается трубкой, объединяющей все четыре цилиндра, которая обеспечивает работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Четырёхдроссельный впуск «PROSPORT»

Система четырёхдроссельного впуска «PROSPORT» представлена в следующих вариантах исполнения:

Многодроссельные узлы «PROSPORT» являются «бюджетной» альтернативой дросселям «TEAM80». В основе их конструкции применены стандартные дроссельные патрубки ВАЗ 2112. Все четыре заслонки диаметром 46 мм объединены одной внешней осью и приводятся в движение при помощи стандартного крепления троса газа, размещённого на одном из дроссельных патрубков.

Как и в случае с дросселями от , вертикальное исполнение системы четырёхдроссельного впуска не требует для установки какие-либо доработки кузова (за тем же исключением установки на 16-ти клапанную «Самару» и «Самару-2»). Однако, для установки горизонтальной системы потребуется произвести определённые работы, направленные на обеспечение необходимого пространства и прямого попадания воздуха в «дудки». Как правило, для этих целей стандартный радиатор охлаждения заменяют на другую, более подходящую по габаритам модель. Также может потребоваться доработка рамки радиатора.

МД тюнинг расшифровывается, как модернизация дросселя. Способов доработать дроссельный узел есть не мало, но в этой статье пойдет речь о самой популярной схеме, которую предложил американский инженер Рон Хаттон. По его словам правильный МД тюнинг способен увеличить мощность двигателя и снизить расход топлива до 25%.

Виды и цены

Всего на ВАЗ 2114 2001-2013 годов выпуска предложено три модификации дроссельных заслонок. К ним можно отнести:

Оригинальные механические с диаметром заслонки 46 мм – от 990 руб. (без датчика).
Механические с увеличенной заслонкой 52, 54 или даже 56 мм (повышение производительности двигателя) – от 1 240 руб.
Электронные на 46 и 52 мм для 16-ти клапанных ГБЦ – от 1 700 руб.
Неоригинальный 4-х дроссельный впуск (комплексная замена стандартной системы впуска с целью высокого насыщения топливно-воздушной смеси и увеличения крутящего момента) – от 4 300 руб.

МД тюнинг дросселя своими руками

Цена МД тюнинга на СТО от 3 000 до 7 000 рублей. Как показывает опыт владельцев ВАЗ и ЛАДА, правильно сделать доработку дроссельного узла (ДУ) можно самостоятельно, не имея при этом особых знаний и точно выверенных чертежей. Из специального инструмента понадобиться только сферическая шарошка 6 мм и дрель.

Снять дроссельный узел.
Проточить вокруг заслонки два углубления (примерно 2-3 мм, не более 5 мм), как показано на чертеже (большая точность роли не играет).
Убрать заусенцы мелкой шкуркой.

Процесс также показан на видео:

Сам процесс не сложный и не займет много времени. Преимущество МД тюнинга в том, что нет необходимости в прошивке электронного блока управления двигателем.

Исправление заводского просчета

Весьма нередки случаи, когда дроссельный узел уже с завода идет с тем, что как бы и браком не назовешь, но все же вполне можно отнести к конструкторским промашкам. По идее, в пространство за дроссель должен перетекать воздух, для чего специально проделан канал примерно в 2,5 мм.

А вся проблема в том, что этот канальчик уперли в стенку ресивера, таким образом, перекрыв возможность поступлению воздуха. Помочь в данном случае может небольшая доработка дроссельного узла.

Расточенный канале перетекания воздуха в дросселе

Для этого достаточно взять напильник, и в указанном месте с его помощью проточить небольшую канавку. Достаточно будет 2 – 3 мм. Но прежде чем это делать, необходимо произвести снятие дросселя.

На ВАЗ 2110 снятие дроссельного узла происходит в такой последовательности:

Разъемы датчика, регулирующего положение заслонки дросселя, трос ее привода и регулятора ХХ отсоединяем;
Производим частичное сливание охлаждающей жидкости;
Далее следует снятие воздушного шланга, находящегося на корпусе датчика массового расхода воздуха. Для чего нужно просто ослабить хомут;
Также ослабляем хомуты: где дроссельный патрубок крепится к воздушному шлангу; где к патрубку крышки головки цилиндров крепится шланг 2-го контура отвода картерных газов. Производим снятие соединенных шлангов — воздушного и 2-го контура вентиляции картера;
Ослабив хомут, снимаем со штуцера дроссельного узла шланг 1-го контура отвода картерных газов;
Ослабив хомуты, производим снятие шлангов, подводящих и отводящих ОЖ;
Понадобится ключ с головкой на 13, которым нужно отвернуть гайки, крепящие на ВАЗ 2110 дроссельный узел к ресиверу;
Теперь стало возможным снятие дроссельного узла со шпилек;
Осталось снять также уплотнительную прокладку и, если в вашем ВАЗ 2110 установлена система, улавливающая пары бензина, отсоединить шланг для продувки адсорбера.

Для проведения чистки понадобятся:

короткая и длинная отвертки;
зубная щетка (мягкая, или просто старая);
ватные палочки;
чистящее средство;
резиновые или хлопчатые перчатки.